2013

ΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΠΤΗΝΑ
ΜΙΚΡΗ ΦΑΡΜΑ
https://www.facebook.com/groups/mikrifarma/

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ
ΜΙΚΡΗ ΦΑΡΜΑ
1/1/2013
 ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΤΑ

Το κοτοπουλάκι στην αρχή χτυπά με το ράμφος του το αυγό και ανοίγει μια
μικρή τρυπούλα.
Μετά αφού έχει πάρει το οξυγόνο που του χρειάζεται σταματάει και
ξεκουράζεται γιατί αυτή η διαδικασία είναι πολύ κοπιαστική για αυτό το
μικροσκοπικό πλασματάκι.

Ξαναχτυπά με το ράμφος του μέχρι να κάνει ρωγμή στο αυγό, ξεκούραση και
πάλι για να πάρει δυνάμεις!
Τώρα χτυπά με το ράμφος του και σπρώχνει ταυτόχρονα και με τα πόδια του
για να ανοίξει το αυγό στα δύο. Ξεκουράζεται ξανά…
Αφού νιώσει δυνατό, με μια απότομη κίνηση απελευθερώνεται από το τσόφλι
φωνάζοντας. Τώρα αν φωνάζει από την τσατίλα του για το ζόρι που τράβηξε ή
από τη χαρά του που τα κατάφερε δε το ξέρω, αλλά φωνάζει

Για αρκετή ώρα προσπαθεί να περπατήσει αλλά σε κάθε προσπάθεια το παίρνει

ο ύπνος το έρμο.

Την επόμενη ημέρα θα είναι πιο δυνατό και θα αρχίσει να τρώει για να
μεγαλώσει σιγά σιγά.
 ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΛΙΚΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ

εξετάζοντας τα μεγάλα φτερά στην άκρη τις πτέρυγάς τους από την εσωτερική πλευρά
όπως παρακάτω.

κόκορας - κότα

Τα θηλυκά αναπτύσσουν δύο διαφορετικού μεγέθους φτερά στην άκρη της φτερούγας
τους (μικρό-μεγάλο-μικρό-μεγάλο) ενώ τα αρσενικά αναπτύσσουν μία σειρά σχεδόν ίσου
μεγέθους.

όταν βγουν από το αβγό, και τα δυο έχουν κίτρινο χνούδι με τη διαφορά ώμος το
αρσενικό κοτοπουλάκι στης φτερούγες του έχει μικρά πουπουλένια και έχει και η ουρά
του. αν βγει από το αβγό και δεν έχει πούπουλα, θα τα βγάλει μετά από μερικές μέρες.
της πρώτες μέρες (από τη λεπτομέρεια αύτη ξεχωρίζουμε αν είναι κοκοράκι)το θηλυκό
μικρό δεν έχει καθόλου πούπουλα πάρα μονό όταν μεγαλώσει.
 ΦΤΙΑΧΝΩ ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗ

Προμηθεύτηκα ένα ψυγείο από αναψυκτικά μεγάλο κατά προτίμηση γιατί αφού θα
έκανα τον κόπο καλύτερα θα ήταν να εξυπηρετεί μεγάλη ποσότητα αυγών σε περίπτωση
που ήθελα να εξυπηρετήσω φίλους αλλά και για μένα.

Τοποθετήσαμε το ψυγείο σε οριζόντια θέση και φτιάξαμε μια σχάρα συρταρωτή που
καταλήγει σε ένα μοχλό απ’ έξω αφήνοντας ένα κενό από την άλλη μεριά έτσι ώστε όταν
το τραβάς να κάνει προς τα πίσω περίπου 20 εκατοστά, με αυτόν τον τρόπο τα αυγά
γυρίζουν όλα μαζί.

Μετά τοποθετήθηκαν δυο μπάρες με εγκοπές που βάζω μικρά σανιδάκια για να
δημιουργηθούν οι θήκες για τα αυγά. Τα σανιδάκια βγαίνουν τις τρεις τελευταίες μέρες,
για να μην εμποδίζουν τους νεοσσούς να κινούνται μέσα στο αυγό. Έτσι όταν τραβάω το
μοχλό τα αυγά βρίσκουν αντίσταση πάνω στα σανιδάκια και γυρίζουν.
Τοποθετήθηκε ο ανεμιστήρας στη στενή μεριά της κατασκευής για να διασκορπίζει τη
θερμοκρασία μέρα στο χώρο.

Φτιάχτηκε μια μπαλαντέζα με 6 λάμπες απλές, κατά προτίμηση κίτρινες για να μην
ενοχλεί το υπερβολικό φως τα μάτια των νεοσσών (Φανταστείτε ότι έρχονται από το
απόλυτο σκοτάδι στο φως).
 Η μπαλαντέζα είναι συνδεδεμένη με τον θερμοστάτη με όριο τους 40°C και όλο το
σύστημα καταλήγει σε φις. Ρυθμίστηκε ο θερμοστάτης στους 37,8°C που είναι και η
θερμοκρασία επώασης του αυγού.

Για την υγρασία έχω μπολάκια με νερό κάτω από τη σχάρα που τα ανανεώνω με νερό 2-3
φορές στο διάστημα των ημερών που εκκολάπτονται τα αυγά.

Αυτοσχέδια Θερμομανα

Θερμομάνα είναι ο θάλαμος που θα φιλοξενήσει τους νεοσσούς για αρκετές ημέρες μετά
από τις 24 ώρες που θα τους βγάλετε από την κλωσσομηχανή.
 Είναι ένα κουτί από χαρτόνι η κόντρα πλακέ η ότι υλικό θέλετε στρωμένο με πριονίδι,
επενδυμένο με φελιζόλ για να μην χάνεται η θερμοκρασία, μια ποτίστρα και μια ταΐστρα.
Φροντίστε να είναι λίγο μεγάλο για να έχουν χώρο να κινούνται γιατί φανταστείτε ότι
μεγαλώνουν γρήγορα και θέλουν χώρο και να μην καταπατηθούν όπως στα
ορνιθοτροφεία!!!
Βάζετε και εκεί μια μπαλαντέζα με 1-2 60αρες λάμπες γύρω στα 24 εκατοστά από το
δάπεδο της κούτας. Προσέξτε την θερμοκρασία να είναι γύρω στους 22 βαθμούς γιατί
αλλιώς οι νεοσσοί θα πεθάνουν από αφυδάτωση.
Εγώ έφτιαξα και μια μικρότερη κούτα από γάλα για τυχόν αδύναμους νεοσσούς και μου
χρειάστηκε πολύ όταν βγήκαν και τα δυο νανάκια που είχα βάλει στη μηχανή και λόγω
μεγέθους δεν μπορούσα να τα αφήσω με τα μεγαλύτερα
 ΚΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΑΥΓΑ

Κλώσες δεν κάθονται όλες οι κότες αλλά τυχαίνει και χρονιά να μην ξέρεις τι να κάνεις.
Μεγαλύτερο ποσοστό να πετυχουμε κλώσα είναι να είναι από χωριάτικο πουλί που
έβγαλε κλώσα χωρίς να αποκλείουμε να πετυχουμε κλώσα από κλωσσομηχανη όπως
έτυχα εγώ.
Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να αναγκάσουμε κότα που δεν κλωσαει από μονή της
να κάτσει στα αυγά. Το πιθανότερο είναι αν καταφέρουμε να κάτσει να μην ολοκληρώσει
την εκκόλαψη η να ποδοπατήσει τα αυγά.
Όταν λοιπόν το πτηνό θελήσει να βγάλει πουλάκια θα κακαρίζει αρκετές ημέρες πριν
ψάχνοντας ιδανικό μέρος με έναν χαρακτηριστικό ήχο (κλο-κλο-κλο).
Άλλες κάθονται μέσα στην φωλιά που γεννάν οι άλλες κότες και άλλες γεννάν σε
χωριστό μέρος προστατευμένο από το ανθρώπινο μάτι και μόλις μαζέψουν ένα
ικανοποιητικό αριθμό αυγών για αυτές κάθονται από μόνες τους. Για αυτό καλό είναι να
έχουμε πάντα κόκορα στο κοτέτσι μας σε αναλογία 7-8 κότες ένα κόκορα, για να έχουμε
πάντα αυγά με σπόρο.
Μόλις δούμε ότι η κότα μας κάθεται με εμμονή στα αυγά 2-3 ημέρες , ετοιμάζουμε το
χώρο της κλώσας μας που καλό είναι να είναι απομακρυσμένη από τις άλλες κότες,
πρώτων για να μην την ενοχλούν και δεύτερον αν βγουν τα πουλάκι να μην κινδυνέψουν
να κακοποιηθούν από τις άλλες κότες και τα κοκόρια μας.
 1. Ετοιμάζουμε το καφάσι με καθαρό άχυρο βάζοντας κάποιο προϊόν για τις ψείρες
ιδικά το καλοκαίρι
2. Τοποθετούμε τόσα αυγά όσα μπορεί η κότα μας να σκεπάσει
3. Το τοποθετούμε στον χώρο που θα μεταφέρουμε την κοτούλα
4. Με αργές ήρεμες κινήσεις περνούμε την κοτούλα από όπου έχει κάτσει
5. Και την βάζουμε ήρεμα στην φωλιά που έχουμε φτιάξει για να κλωσήσει. ( η
μεταφορά καλύτερα να γίνει αργά το βράδυ που το πτηνό δεν θα αναστατωθεί τόσο
γιατί δεν μας βλέπει. Μέχρι το πρωί θα έχει συνηθίσει την μυρωδιά του χώρου).
6. Σκεπάζουμε την κότα με ένα άλλο καφάσι από πάνω για 24 ώρες έτσι ώστε να μην
φύγει το πρωί και ψάχνει την φωλιά που ηταν πριν.
7. Το πάνω καφάσι θα το αφαιρέσουμε την επόμενη το βράδυ
Εγώ την δική μου την έβαλα έξω σκεπασμένη με σκίαστρο για τον ήλιο και την δροσιά
γιατί είναι Αύγουστος και κανει πολύ μεγαλη ζεστή μέσα στο κοριτσάκι που έχω για τις
κλώσες. Έτσι έφτιαξα την φωλιά στο προαύλιο του κοτετσιού.
 ΑΥΓΟ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΤΟ ΑΥΓΟ

Το αυγό αποτελείται από το εξωτερικό κέλυφος (τσόφλι) το οποίο περικλείει το ασπράδι και τον κρόκο.
Ανάμεσα στο κέλυφος και το ασπράδι παρεμβάλλονται δυο μεμβράνες, η εξωτερική και η εσωτερική.
Στο πίσω μέρος του αυγού (το πιο στρογγυλεμένο) υπάρχει ένας αεροθάλαμος.
Το ασπράδι παρέχει την απαιτούμενη υγρασία και πρωτεΐνες που χρειάζεται το έμβρυο για να
αναπτυχθεί. Εξυπηρετεί επίσης και σαν προστατευτικό στο έμβρυο για να απορροφά κραδασμούς κα ι
χτυπήματα που ίσως το σκοτώσουν.
Ο κρόκος έχει τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το έμβρυο καθόλη τη διάρκεια της
επώασης. Ένα κομμάτι κρόκου μάλιστα, απορροφάται στην κοιλιά του πουλιού λίγο πριν εκκολαφτεί,
για τις πρώτες 24 ώρες της ζωής του έξω από το αυγό.
Ο αεροθάλαμος υπάρχει για να δώσει το πρώτο οξυγόνο στο πουλί πριν βγει από το αυγό. Δεν είναι
τυχαίο που πάντα το κεφάλι του πουλιού στην εκκόλαψη βρίσκεται στο πίσω μέρος, στον αεροθάλαμο.

ΠΩΣ ΤΑ ΦΥΛΑΜΕ

Τα αυγά που θα επωάσουμε πρέπει οπωσδήποτε να είναι γονιμοποιημένα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει
κάποια μέθοδος που να μας υποδεικνύει τα γονιμοποιημένα αυγά από τα μη. Αυτό που θα μπορούσαμε
να κάνουμε είναι να μειώσουμε τα θηλυκά πουλιά ή να αυξήσουμε τα αρσενικά, ανάλογα στ ο είδος. Τα
θηλυκά πουλιά κάνουν "αποθήκευση" σπέρματος. Αυτό σημαίνει ότι με ένα ζευγάρωμα τα αυγά των
επόμενων ημερών θα είναι γονιμοποιημένα. Το ποσοστό όμως μειώνεται καθώς οι μέρες περνούν.
Τα γονιμοποιημένα φαίνονται μετά από την τέταρτη μέρα επώασης ωοσκοπόντας τα. Η ωοσκόπηση
μπορεί να γίνει εύκολα με ένα χωνί μέσα στο οποίο υπάρχει μια λάμπα 40 WATT. Δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη γιατί δεν δείχνει καλά τις σκιές μέσα στο αυγό. Προσωπικά χρησιμοποιώ ένα χαρτονένιο
χωνί μέσα στο οποίο "πνίγω" μια 40άρα λάμπα. Το φως έχει μια μόνη διέξοδο, την στενή μπροστινή
τρύπα. Αυτή την εφαρμόζω στο πίσω μέρος του αυγού, στον αεροθάλαμο. Αν το αυγό είναι
γονιμοποιημένο, στην τέταρτη μέρα αρχίζουν να εμφανίζονται γύρω από το αυγό κόκκινες μικρές
φλεβίτσες και μια μικρή σκούρα κηλίδα στο εσωτερικό, που είναι το έμβρυο που μεγαλώνει. Όσο
περνούν οι μέρες τόσο η κηλίδα θα γίνεται και πιο μεγάλη.
Τα αυγά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα γίνεται. Επειδή όμως πρέπει να περιμένουμε να
μαζέψουμε ένα αρκετό αριθμό αυγών πριν τα βάλουμε στην μηχανή (δεν γίνεται κάθε μέρα να βάζουμε
από ένα ή δυο), πρέπει να τα διατηρήσουμε. Μέχρι μιας βδομάδας αυγά θα έχουμε απώλεια 1%, για 10
ημερών η απώλεια ανέρχεται στο 3%, για δυο εβδομάδων αυγά στο 10% κοκ.
Τα αυγά πρέπει να τα διαλέξουμε. Δεν πρέπει να είναι δίκροκα ή υπερβολικά μεγάλα ή υπερβολικά
μικρά. Επίσης δεν πρέπει το κέλυφος να έχει ανωμαλίες ή κηλίδες ή μεγάλα στίγματα. Αν είναι άσπρα ή
κόκκινα δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Σημασία έχει να είναι "κλασσικά" αυγά χωρίς τίποτα το
περίεργο επάνω τους.
Η ιδανική θερμοκρασία για φύλαξη των αυγών είναι 13 βαθμοί C. Με αρκετά μεγαλύτερες ή
μικρότερες θερμοκρασίες θα έχουμε αρκετές απώλειες σε συνδυασμό πάντα και με τις μέρες φύλαξης.
Χαμηλότερες θερμοκρασίες θα καταστρέψουν το έμβρυο ενώ υψηλότερες θα προκαλέσουν την
ανάπτυξη του εμβρύου με αποτέλεσμα να γίνει αδύνατο και να πεθάνει.
Η σχετική υγρασία που πρέπει να έχει ο χώρος να είναι 60% με 70%.
Τα αυγά μόλις θα τα πάρουμε πρέπει αμέσως να τα απολυμάνουμε. Είναι μια διαδικασία
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Πρέπει να απομακρυνθούν από πάνω τους όλες οι ξένες ουσίες και να γίνει απολύμανση
με ένα απολυμαντικό ευρέως φάσματος για τα βακτηρίδια. Τα βακτηρίδια εισχωρούν από τους πόρους
του κελύφους και καταστρέφουν το έμβρυο. Και η ειρωνεία είναι ότι η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης
των βακτηριδίων είναι η θερμοκρασία που θέλει και το έμβρυο για να αναπτυχθεί. Η απολύμανση θα
γίνει σε ένα διάλυμα που θα έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του αυγού εμβαπτίζοντας τα α υγά
για 2 με 3 λεπτά. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει η θερμοκρασία να είναι
 υψηλότερη του αυγού για να ανοίξουν οι πόροι του κελύφους και να εξοντωθούν τα βακτηρίδια.
Αλλάζουμε συχνά το διάλυμα
Τα αυγά πρέπει να τοποθετούνται με τη μύτη προς τα κάτω και μια κλίση 45ο. Αν τα αυγά θα μπουν
στη μηχανή σε λιγότερο από 1 εβδομάδα δεν είναι απαραίτητο να τα γυρίζουμε. Αλλιώς πρέπει να τα
γυρίζουμε. Ένας τρόπος φύλαξης είναι τα αυγά βυθισμένα μέσα στο σιτάρι αφήνοντας να φαίνεται
μόνο το πίσω μέρος.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στην επωαστική τα αυγά θα παραμείνουν καθόλη την διάρκεια της επώασης και θα μπούνε στην
εκκολαπτική τρεις (3) μέρες πριν εκκολαφτούν. Πέρα από την ελαφρώς διαφορετική θερμοκρασία και
υγρασία που έχει η εκκολαπτική μηχανή η βασική διαφορά είναι ότι στην εκκολαπτική τα αυγά δεν τα
γυρίζουμε αλλά βρίσκονται ξαπλωμένα σ' ένα σταθερό επίπεδο. Εγώ χρησιμοποιώ την ίδια μηχανή και
για τους δυο σκοπούς.
Πριν βάλουμε τα αυγά στην μηχανή πρέπει απαραιτήτως να την απολυμάνουμε. Η απολύμανση
πρέπει να γίνει επίσης και όταν θα έχουν εκκολαφτεί τα αυγά. Η απολύμανση συνήθως γίνεται με
υποκαπνισμό υπερμαγκανικού καλίου το οποίο το προμηθευόμαστε από ένα Φαρμακείο αλλά κοστίζει.
Καλό είναι πριν βάλουμε τα αυγά στην μηχανή να την θέσουμε σε λειτουργία 12 ώρες τουλάχιστον
πιο νωρίς ρυθμίζοντας την θερμοκρασία και την υγρασία.
Να θυμάστε πάντοτε κάτι. Δεν είναι η μηχανή αυτή που θα δώσει τα χαμηλά ή τα υψηλά ποσοστά
επιτυχίας αλλά ο δικός μας χειρισμός.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ο δεύτερος από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχή επώαση και εκκόλαψη των αυγών
είναι η θερμοκρασία.
Η ιδανική θερμοκρασία για επιτυχή επώαση είναι 100 F δηλ 37,7 C για όλα τα πουλιά με πολύ
ελαφρές αποκλίσεις από είδος σε είδος. Υπάρχει βέβαια ένα όριο ανοχής με χαμηλότερο το 36,6 και
υψηλότερο το 38,8. Αυγά που επωάζονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα έχει σαν αποτέλεσμα να
εκκολαφτούν πιο νωρίς.
Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή καθόλη την περίοδο επώασης. Στην περίοδο εκκόλαψης (τις 2 - 3
τελευταίες μέρες πριν βγουν τα πουλιά) την θερμοκρασία την κατεβάζουμε μέχρι μισό βαθμό C. Ο λόγος
που το κάνουμε είναι γιατί καθώς το πουλί περιστρέφεται μέσα στο κέλυφος και με την προσπάθεια
που κάνει για να απελευθερωθεί από αυτό ανεβάζει από μόνο του την θερμοκρασία.
Σαν πηγή θερμότητας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε κάποια αντίσταση είτε απλές λάμπες.
Προσοχή με τις αντιστάσεις. Δεν έχουν όλες καλές αποκρίσεις. Αν χρησιμοποιήσετε αντίσταση φούρνου
(γκριλ) ενώ ο θερμοστάτης θα ανοίξει το κύκλωμα, αυτή θα συνεχίσει να θερμαίνει λόγω του κεραμικού
υλικού με το οποίο είναι καλυμμένη. Την καλύτερη απόκριση την έχουν οι λάμπες αλλά καίγονται.
Όπως ανάφερα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί ένας θερμοστάτης που να κρατά σταθερή
την θερμοκρασία. Μην εμπιστεύεστε τους απλούς φτηνούς θερμοστάτες σαν αυτούς που έχουν οι
καυστήρες του καλοριφέρ γιατί "κλέβουν" πολλούς βαθμούς. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να
προμηθευτείτε έναν ηλεκτρονικό ακριβείας από κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών ή αυτοματισμών.
Κοστίζει αλλά σ' αυτούς μπορείτε να ρυθμίσετε την ανοχή (σε ποια θερμοκρασία θα ανοίγει και σε ποια
θα κλείνει) σε επίπεδο δέκατου του βαθμού. Η ανοχή μπορεί να είναι και μισός βαθμός επειδή το αυγό
αργεί να χάσει την θερμοκρασία του που θα είναι ο μέσος όρος της χαμηλότερης με την υψηλότερη.
Για να ρυθμίσετε την ακριβή θερμοκρασία στην μηχανή θα χρειαστείτε μερικά θερμόμετρα
ακριβείας τα οποία θα τοποθετήσετε σε διαφορετικά σημεία στην μηχανή βρίσκοντας έτσι το σωστό
σημείο που θα τοποθετηθεί ο αισθητήρας του θερμοστάτη.
Στις περισσότερες μηχανές υπάρχουν ανεμιστήρες που σκοπό έχουν με την ανάδευση του αέρα να
διατηρούν παντού την ίδια θερμοκρασία στη μηχανή σε αντίθεση με αυτές χωρίς ανεμιστήρα όπου η
θερμοκρασία στο πάνω μέρος της μηχανής είναι υψηλότερη απ' ότι στο κάτω. Το πίσω μέρος του
ανεμιστήρα πρέπει να απέχει αρκετά από την πλευρά της μηχανής για να μπορεί να ανακυκλώνει τον
αέρα. Ο ανεμιστήρας πρέπει ίσα - ίσα να ανακατεύει τον αέρα. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες
στροφές και να καλύπτει όλο το χώρο. Μελέτες και στατιστικές έχουν δείξει ότι όσο λιγότερες είναι οι
στροφές του ανεμιστήρα τόσο ανεβαίνει το ποσοστό επιτυχίας. Επίσης η θερμοκρασία πρέπει να
ανέρχεται σε 2 με 3 βαθμούς F στην περίπτωση που η μηχανή δεν έχει ανεμιστήρα.
Το πλεονέκτημα που έχουν οι μηχανές με ανεμιστήρα πέραν της ευκολίας ρύθμισης της
 θερμοκρασίας είναι το ότι μπορούμε να έχουμε πολλά "ράφια" με αυγά το ένα πάνω στο άλλο.

ΥΓΡΑΣΙΑ

Το αυγό καθόλη τη διάρκεια της επώασης χάνει βάρος λόγω απώλειας υγρασίας. Η μηχανή πρέπει να
έχει την απαιτούμενη υγρασία για την σωστή επώαση του εμβρύου. Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι
γύρω στο 50% με 55% κατά την φάση της επώασης. Την αυξάνουμε γύρω στο 60% με 65% μόλις οι
νεοσσοί σπάσουν το κέλυφος του αυγού και αρχίσουν την προσπάθεια απόσπασής τους από αυτό για
να μην κολλάνε στις μεμβράνες του αυγού. Η μέτρηση και ρύθμιση της υγρασίας είναι αρκετά δύσκολη
θα έλεγα.
Την υγρασία την αυξάνουμε ή την μειώνουμε ανάλογα με την επιφάνεια του νερού που έχουμε στην
μηχανή. Αν η επιφάνεια του νερού δεν επαρκεί τότε μπορούμε να την μεγαλώσουμε βάζοντας
σφουγγάρια μέσα στο πιάτο με το νερό αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια. Για δεδομένη επιφάνεια η
υγρασία μειώνεται όσο αυξάνει ο όγκος της μηχανής. Επίσης η υγρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με
τον αερισμό που πρέπει να έχει η μηχανή.
Το νερό πρέπει που και που να το αλλάζουμε και να πλένουμε το πιάτο γιατί με το πέρασμα των
ημερών πιάνει επάνω μια κρούστα που εμποδίζει την εξάτμιση του νερού. Έχω δει σε επαγγελματικές
μηχανές μέσα στο δοχείο με το νερό να υπάρχει προπέλα που να ανακατεύει συνεχώς το νερό για να μην
πιάνει από πάνω κρούστα.
Την υγρασία την μετράμε είτε με υγρασιόμετρα είτε με "υγρό θερμόμετρο" είτε ζυγίζοντας τα αυγά.
Η ασφαλέστερη μέθοδος είναι η τελευταία.
Υγρασιόμετρα υπάρχουν είτε μηχανικά είτε ηλεκτρονικά. Τα μηχανικά είναι κατά πολύ πιο φτηνά
αλλά δεν είναι ακριβή. Σε καταστήματα με αυτοματισμούς θα βρείτε και υγρασιόμετρα με αυτόματη
ρύθμιση υγρασίας αλλά σε απαγορευτική τιμή.
Το "υγρό θερμόμετρο" είναι ένα κλασσικό θερμόμετρο όπου ο βολβός (η αμπούλα που υπάρχει το
υγρό) είναι τυλιγμένος με ένα βαμβακερό πανί που ένα άκρο είναι βυθισμένο μέσα στο νερό της
μηχανής. Το πανί λειτουργεί σαν φυτίλι έχοντας πάντα τον βολβό υγρό. Η απόσταση με ταξύ βολβού και
υγρού πρέπει να είναι περίπου 2,5 εκατοστά. Μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση δίνουν λάθος
ενδείξεις. Επίσης λόγω των αλάτων του νερού το φυτίλι πρέπει να αλλάζει τακτικά για σωστές
ενδείξεις. Επειδή το νερό εξατμίζεται τραβά επιπλέον θερμοκρασία από το βολβό με αποτέλεσμα η
θερμοκρασία που δείχνει αυτό το θερμόμετρο να είναι μικρότερη από την πραγματική. Υπάρχουν
πίνακες που δείχνουν την σχετική υγρασία σε σχέση με την θερμοκρασία ενός "ξηρού" και ενός "υγρού"
θερμομέτρου στον ίδιο χώρο. Ενδεικτικά σημειώνω ότι με 100 F "ξηρού" και 82 F "υγρού" η σχετική
υγρασία είναι 40 με 50%.
Το βέλτιστο βάρος που χάνει το αυγό κατά την διάρκεια της επώασης είναι 15% του βάρους του. Το
βέλτιστο βάρος που χάνει το αυγό κάθε μέρα δίνεται από τον τύπο:
(ΑΒ Χ 15%) / Τ όπου ΑΒ είναι το αρχικό βάρος του αυγού πριν την επώαση και Τ ο χρόνος επώασης
σε ημέρες. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος επώασης είναι ο συνολικός χρόνος μέχρι να εκκολαφτεί ο νεοσσός
από την ημέρα που μπήκε στη μηχανή πλην 3 ημέρες που είναι ο χρόνος εκκόλαψης. Αν το αυγό χάνει
περισσότερο βάρος από ότι μας δίνει ο παραπάνω τύπος, τότε χρειάζεται αύξηση της υγρασίας αλλιώς
μείωση.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Το αυγό αναπνέει. Παίρνει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα. Γι'
αυτό το λόγο η μηχανή χρειάζεται να έχει αερισμό.
Τον αερισμό δεν μπορούμε να τον μετρήσουμε για να πούμε πόσο πρέπει να αερίζεται η μηχανή. Μία
μέθοδος αερισμού είναι να ανοίξουμε τρύπες στο κάτω μέρος της μηχανής και στο πάνω μέρος για να
γίνεται κυκλοφορία του αέρα. Ένας άλλος τρόπος είναι τον αέρα να τον τραβά από το απάνω μέρος ο
ανεμιστήρας με "καλαμάκια" που θα εφάπτονται σχεδόν στο πίσω μέρος του ανεμιστήρα και τρύπες
στο πάνω μέρος της μηχανής για εξαγωγή του αέρα. Όπως είπα ο αερισμός είναι αν τιστρόφως
ανάλογος με την υγρασία. Η θερμοκρασία δεν μας ενδιαφέρει γιατί υπάρχει ο θερμοστάτης. Πρέπει
μόνο να προσέξουμε να μην δημιουργούνται ρεύματα αέρα σε διάφορα σημεία της μηχανής με
χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό θα το διαπιστώσουμε με τα διάφορα θερμόμετρα που προανέφερα.
 Βάζοντας ένα μικρό πούπουλο μπροστά από τις τρύπες της μηχανής μπορούμε να δούμε κατά πόσο
δουλεύει το σύστημα αερισμού.

ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ

Τα αυγά πρέπει να τα γυρίζουμε όλη την διάρκεια της επώασης και καθόλου κατά την διάρκεια την
εκκόλαψης. Αυτό γιατί αν τα αυγά παραμένουν στο ίδιο σημείο τότε ο κρόκος που είναι βαρύς,
"πλακώνει" και σκοτώνει το έμβρυο. Επίσης βοηθά το έμβρυο να πάρει τη σωστή θέση έχοντας το
κεφάλι του στον αεροθάλαμο. Οι μεγάλες επαγγελματικές μηχαν ές έχουν αυτόματο τρόπο γυρίσματος
των αυγών.
Αν τα αυγά τα γυρνάμε με το χέρι πρέπει να τα γυρνάμε μονό (περιττό) αριθμό καθημερινά γιατί
αλλιώς κάθε βράδυ τα αυγά θα είναι από το ίδιο μέρος και το βράδυ είναι η μεγαλύτερη περίοδος που
τα αυγά παραμένουν ακίνητα. Πρέπει τα αυγά να τα γυρνάμε τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα.
Μελέτες και στατιστικές έδειξαν ότι η καλύτερη θέση για τα αυγά είναι να είναι τοποθετημένα με το
πίσω μέρος ανασηκωμένο με μια κλίση 45ο. Το γύρισμα γίνεται γυρνώντας το αυγό 90ο προς την άλλη
μεριά ώστε να έχει πάλι την κλίση 45ο.
Το να γυρίζουμε τα αυγά ένα - ένα με το χέρι δεν είναι λύση. Ένας τρόπος είναι ο κυλιόμενος πάτος.
Τα αυγά τοποθετούνται ανάμεσα σε κάθετα χωρίσματα ξαπλωτά. Καθώς τραβάμε τον πάτο το αυγό
κοντράρει στο κάθετο χώρισμα και έτσι περιστρέφεται. Εύκολη μέθοδος αλλά δεν είναι σωστά
τοποθετημένο το αυγό όπως αναφέραμε παραπάνω.
Μια άλλη μέθοδος που έχω δει είναι τα αυγά να τοποθετούνται μέσα σε θήκες που βρίσκονται επάνω
σε ένα επίπεδο που ισορροπεί στον μεσαίο τον άξονά του. Σηκώνουμε τη μια πλευρά του επιπέδου προς
τα επάνω δίνοντάς του κλίση 45ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Στην επόμενη φάση κατεβάζουμε την
ίδια πλευρά κατά 90ο έτσι ώστε πάλι να έχει κλίση 45ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ

Τρεις μέρες πριν την εκκόλαψη των νεοσσών, τα αυγά σταματάμε να τα γυρίζουμε και τα
τοποθετούμε στην εκκολαπτική μηχανή ωοσκοπόντας τα για να απομακρύνουμε αυτά με νεκρό έμβρυο.
Μια μέρα μετά ελαττώνουμε την θερμοκρασία και μόλις ο νεοσσός τρυπήσει το κέλυφος αυξάνουμε την
υγρασία. Από την στιγμή που θα σπάσει το κέλυφος μπορεί να κάνει και μέχρι 24 ώρες για να
απελευθερωθεί από το κέλυφος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝΕ. Ζημιά θα τα
κάνουμε καλό δεν θα τα κάνουμε. Αν ο νεοσσός δεν μπορεί να βγει από μόνος του και να τον βγάλουμε
εμείς πάλι θα πεθάνει. Η φύση είναι σκληρή. Μόνο οι δυνατοί επιβιώνουν.
Οι νεοσσοί γεννιούνται με υποθερμία. Μόλις βγουν από το αυγό πρέπει να τα αφήσουμε στην μηχανή
να στεγνώσουν και κατόπιν να τους μεταφέρουμε σε μέρος όπου έχουμε κρεμάσει λάμπα θέρμανσης
(κόκκινη). Μην ανησυχείτε αν δεν φάνε αμέσως. Είναι εξαντλημένοι από τον αγώνα που έκαναν για να
βγούνε από το αυγό. Προσθέστε κάποιο αντιβιοτικό στο νερό για προληπτικούς λόγους και
προσπαθήστε να διατηρείτε το χώρο όσο το δυνατόν πιο καθαρό.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Το ποσοστό επιτυχίας το μετράμε διαιρώντας τους νεοσσούς που βγήκαν προς το σύνολο των
γονιμοποιημένων αυγών που βάλαμε στην μηχανή επί 100.
Δυστυχώς δεν μπορούμε σχεδόν ποτέ να έχουμε 100% επιτυχία. Πιστεύω πως ένα ποσοστό πάνω
από 90% είναι αν όχι άριστο πάρα πολύ καλό.
Πολλούς θανάτους τους έχουμε 4η με 5η μέρα αλλά τους περισσότερους τις τελευταίες μέρες, τις
μέρες της εκκόλαψης. Σ' αυτές τις μέρες είτε το πουλί πεθαίνει αφού έχει σπάσει ελαφρά το κέλυφος
αλλά δεν μπορεί να βγει είτε δεν προλαβαίνει ούτε το κέλυφος να σπάσει.
Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται σαν "θάνατος στο κέλυφος" και είναι η περίπτωση για την
οποία δεν έχουμε ακριβή συμπεράσματα το τι φταίει.
Πάντως πολλές φορές φταίει το ίδιο το έμβρυο είτε λόγω φυσικής αδυναμίας είτε κακής διατήρησης
των αυγών μέχρι να μπουν στη μηχανή είτε λόγω κάποιας ασθένειας. Να μην κατηγορούμε λοιπόν
πάντοτε τη μηχανή ή τους εαυτούς μας.
 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτω το σύνολο ημερών επώασης και εκκόλαψης ορισμένων ειδών
πουλιών (όχι όλων λόγω οικονομίας χώρου)

Κότα 21

Ορτύκι 17

Φασιανός 23

Πέρδικα Τσούκαρ 23

Γαλοπούλα 28

Πάπια 28 - 33

Χήνα 28 - 30

Παγώνι 28 - 30

Φραγκόκοτα 27

Στρουθοκάμηλος 42
ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΤΕΣ

ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑΔΩΝ (ηλικίας 0 - 1 μηνών).

1 κιλό καλαμποκάλευρο,
1\2 κιλό Γάλαταλευρο για πουλιά,
250 γρ αλεύρι (2 κούπες του νερού περίπου )
1 κουταλιά μαρμαρόσκονη,
1 κουταλιά αλάτι ψιλό

Κοτόπουλα από 2-6 μηνών

1\2 κιλό καλαμπόκι τριμμένο
1/2 κιλό σιτάρι,
1\2 κιλό πίτουρο,
1 κουταλιά αλάτι
1 κουταλιά ασβέστη η μαρμαρόσκονη
1 κουτάλια αλεύρι
 Κότες από 6 μηνών για ωοτοκία
1\2 κιλό καλαμπόκι,
1\2 κιλό ρύζι,
1/2 κιλό σιτάρι,
1\2 κιλό πίτουρο,
1 κουταλιά αλάτι
1 κουταλιά ασβέστη η μαρμαρόσκονη
1 κουταλιά κοκκινοπίπερο
ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΣΟ
ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΓΕΣ ΣΑΣ
 ΤΑΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Παίρνουμε ένα κουβά πλαστικό με καπάκι

Κάνουμε τρύπες γύρω στην βάση του.

Τοποθετούμε από κάτω ένα πιάτο κατά προτίμηση γλάστρας.

Έτυμη!!!!!!
 ΠΟΤΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΤΥΝΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παίρνουμε ένα μπιτόνι σε ότι μέγεθος θέλουμε στην μια άκρη του ανοίγουμε μια μικρή
τρυπούλα.

Βάζουμε το δάχτυλο στην τρυπούλα και γεμίζουμε με νερό.

το τοποθετούμε μέσα σε ένα ταψί που τα τοιχώματα του να είναι ψιλότερα από την
τρυπούλα που ανοίξαμε.

Μόλις το νερό που θα πέσει στο ταψί καλύψει την τρυπούλα η ροή του θα σταματήσει.
Και έτσι έχουμε δική μας ποτίστρα χωρίς έξοδα

τα πτηνά μας έτσι έχουν πάντα καθαρό νερό!!!!!

 ΑΥΓΑ ΑΠΟ ΚΟΤΕΤΣΙ

Κάποιοι από εμάς έχουμε μια μικρή η μεγαλη φάρμα πτηνών η ακόμα κι ένα κοτέτσι,
κάποιοι την έχουν τόσο καιρό που τα είδη πτηνών που έχουν έχουν αυξηθεί και έχουν
και περίσσευμα αυγών και μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιους που θα ήθελαν να τα
αποκτήσουν και να επιστρέψουν τα αυγά τον επόμενο χρόνο η να ανταλλάξουν ένα είδος
με ένα άλλο. Δεν είναι εύκολο να βρεις τα αυγά από κάποια είδη η γιατί δεν σε βοηθαει η
τοποθεσία που μένεις η γιατί δεν υπάρχουν εκεί γύρω άλλοι που να εκτρέφουν αυτά τα
είδη.

Η ανταλλαγή είναι ένας πολύ κάλος τρόπος για να έχουμε όλοι τα είδη πτηνών που
θέλουμε αλλά και σε περίπτωση που κατι πάει στραβά με τα δικά μας πτηνά που έχουμε
δώσει αυγά θα μπορέσουμε να τα αντικαταστήσουμε από εκείνον που του δώσαμε τα
αυγά μας.

Στα χωριά έτσι κάνουν οι νοικοκυρές εδω και πολλά χρόνια η μια δίνει στην άλλη για να
βάλουν όλες τις κλώσες τους και να έχουν όλες τα κοτόπουλα τους (λεμέ τώρα... γιατί οι
νέες γενεές δεν ασχολούνται και πολύ τα τελευταία χρόνια).
Αν κάποιος θέλει να ανταλλάξει αυγά συνεννοείται με κάποιον άλλο και ο τρόπος που
γνωρίζω εγώ είναι να τα τυλίξει με εφημερίδες καλά ένα ένα τα βάζει σε χαρτόκουτο
στριμωγμένα καλά πάλι με εφημερίδες και τα στέλνει με το κτελ με ένδειξη ευθαραστον
ο παραλήπτης που γνωρίζει την αποστολή θα έχει στο νου του να πάει να τα πάρει και
να πληρώσει τα μεταφορικά του δέματος.

Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος

Αυγά
Τα αυγά που προορίζονται για εκκόλαψη καλό θα ηταν να είναι μέχρι δέκα ημερών και
να μην έχουν πλυθεί με νερό.
Αν τύχει και είναι βρόμικα πολύ τα καθαρίζουμε τρίβοντας με σύρμα για τα πιάτα
Καλό θα ηταν να μην στέλνονται αυγά που υπάρχει πιθανότητα να είναι άσπορα για να
μην βάλουμε τον άλλο να πληρώνει και να Ανχοθει για το τίποτα. Αν είναι να κάνεις το
καλό κάντο από την καρδία σου.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΜΙΓΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΣΟΥΣ

Έχουμε είδη ένα μίγμα πάχυνσης για μικρά πουλάκια 0-2 μηνών αλλά έχω ήθελα
ποικιλία έτσι σας δίνω το απογευματινό μίγμα τους.
Ξεραίνω στον ήλιο η το γκριλ ψωμί μπαγιάτικο

Και το τρίβω πολύ καλά πάνω από μια σήτα έτσι ώστε να μου δώσει ένα μίγμα
φρυγανιάς όχι σε σκόνη αλλά λίγο πιο χοντρό..(το μουλτι το κανει σκόνη).
 Περνώ 1 κιλό από το μίγμα που έφτιαξα και προσθέτω
1 φλιτζάνι σιμιγδάλι
1 φλιτζάνι σουσάμι ψιλό. (αν έχετε χοντρό και νομίζετε ότι δεν μπορούν ν το φανέ τότε
ψήστε και σπάστε το)
1 κουταλιά ρίγανη
Ανακατεύουμε όλα τα παραπάνω υλικά και τα βάζουμε σε ταΐστρα.

Κάθε μεσημέρι περνούμε το ταΐστρακι με το πρώτο μίγμα που έχουμε και βάζουμε αυτό
να τρώνε όλο το απόγευμα.
ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΤΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΓΟ ΒΡΑΣΤΟ Η Ν ΤΟ
ΔΟΣΟΥΜΕ ΩΣ ΕΧΕΙ
 ΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

Τα κείμενα βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες αλλά και σε πληροφορίες φιλών.

Η κότα είναι ένα εξημερωμένο φτηνημένα από τα πιο κοινά και διαδεδομένα ζώα αφού
υπολογίζεται ότι το 2003 υπήρχαν γύρω στα 24 δισεκατομμύρια εκπρόσωποι του
είδους. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερες κότες στον κόσμο από οποιοδήποτε άλλο
πουλί, ή και από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος εκτρέφει τις κότες κυρίως ως πηγή
τροφίμων, για το κρέας τους και τα αυγά τους.
Οι κότες είναι παμφάγα πούλια και όταν ζουν σε ελεύθερο περιβάλλον τρώνε από
φύλα χόρτου μέχρι σπόρους έντομα σκουλήκια μικρά χαλίκια και πολες φορές μικρές
σαύρες. Σε ελεύθερη βοσκή ζουν συνήθως από 7 έως 11 χρόνια ανάλογα τη ράτσα.
Τα κοτόπουλα του ορνιθοτροφείου θα πάει στη σφαγή σε 6 εβδομάδες ενώ ένα ντόπιο
θα είναι έτυμο το λιγότερο σε 14 εβδομάδες.
Οι κότες του ορνιθοτρόφου μπορούν να παράγουν μέχρι και 300 αυγά το χρόνο μιας
και ζουν σε περιβάλλον που δεν πέφτει κάτω από τους 14 βαθμούς θερμοκρασία
χώρου που είναι και η θερμοκρασία που γεννούν οι κότες. Μετά από 12 μήνες, οι κότες
αυγοπαραγωγής χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους και θανατώνονται προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν σαν τροφή κατοικίδιων ζώων, για πίτες και άλλα επεξεργασμένα
τρόφιμα.
Το αρσενικό μπορεί να διαφοροποιηθεί από το θηλυκό. Συνήθως διαφοροποιείται από
τις κότες με το εντυπωσιακό φτέρωμα, που χαρακτηρίζεται από μακριές ουρές και
λαμπρά φτερά στο λαιμό και πλάτη, το μεγαλύτερο λειρί καθώς και την πολύ δυνατή
φωνή. σε μερικές φυλές, , ο κόκορας είναι σχεδόν όμοιος με την κότα.
Όταν τα ζώα είναι σε ελεύθερη βοσκή το όριο αυγών είναι 30 το χρόνο αλλά διαθέτουν
μια πληροφορία στο DNA τους που λέει ότι όσο περνούμε τα αυγά τους τόσο πιο πολύ
γεννάμε με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχή ωοτοκία μέχρι και 6-7 μήνες με εξαίρεση τις
πολύ θέρμες και πολύ ψύχρες μέρες δηλαδή τις ημέρες που έχουμε μεγαλη απόκλιση
από τους 14 βαθμούς που είπαμε.
Είναι ανθεκτικά ζώα και ζουν άνετα στο ύπαιθρο που κοιμούνται στα κλαριά των
δέντρων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αλλά καλό είναι να έχουμε το κοτέτσι
 τους μέσα στο οποίο θα έχουμε τις φωλιές για να μην γεννάνε οπού βρουν και μας
χαλανε τα αυγά η τα περνούν ποντίκια.
το κοτέτσι θέλει καθαριότητα με τακτικό ασβέστωμα παντού για να αποφεύγουμε
μικρόβια αλλά και ψείρες. Όπως και ιδιαίτερη προσοχή στο νερό τους να είναι καθαρό
για να μην μολύνονται.
Πολλές φορές θα δούμε κότα να φεύγει μέσα από το χώρο του κοτετσιού και να
γενναει τα αυγά της ανάμεσα σε χόρτα η κλαδιά αυτό το κανει για να κλωσήσει καλό
είναι όμως να έχουμε ένα ιδικό χώρο για τις κλώσες όπως ένα μικρό κοτετσακι
σκεπασμένο για να τις προφυλάσσουμε από τα ποντίκια τον ήλιο την βροχή και το
κρύο. Τα αυγά της τα κλωσαει 21 ημέρες και είναι πολύ προστατεύτηκα σαν μητέρες.
σύντομη εισαγωγή στην εκτροφή κοτόπουλων.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
1. Καθαρίστε και απολυμάνετε τον χώρο (κοτέτσι ή αποθήκη) που θα μένουν τα
κοτόπουλα με ένα καλό απολυμαντικό. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε
ψεκαστήρα για να πάει το απολυμαντικό σε κάθε χαραμάδα και τρύπα. Η σωστή
απολύμανση εμποδίζει την κοκκιδίωση, που είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστεια των
πουλερικών και των κουνελιών.
2. Αφήστε τον χώρο να στεγνώσει καλά πριν εγκαταστήσετε τα κοτόπουλα.
3. Βεβαιωθείτε πως ο χώρος δεν έχει ρεύματα.
4. Μέσα στο κοτέτσι ή την αποθήκη που θα βάλετε τα κοτόπουλα, χωρίστε ένα μέρος
με τοιχώματα από κάρντμπορντ ύψους 60 εκατοστών με στρογγυλεμένες γωνίες. Αν
τα κοτόπουλα τρομάξουν, θα προσπαθήσουν να κρυφτούν όλα μαζί στις γωνίες και
μερικά μπορεί να ποδοπατηθούν. Αν οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες, δεν είναι εύκολο
να το κάνουν.
5. Θα χρειαστείτε μια στρωματιά στο δάπεδο από ροκανίδια ή ψιλό άχυρο. Μην
ξεκινάτε με χοντρό στρώμα γιατί θα κοτόπουλα θα δυσκολευτούν να περπατάνε πάνω
του. Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε που γλιστράει. Όσο είναι μικρά, δεν είναι αρκετά
δυνατά κι έτσι τα πόδια τους μπορεί να γλιστράνε σε αντίθετες κατευθύνσεις και το
αποτέλεσμα είναι τα πόδια τους να μείνουν μόνιμα ανοιχτά και να μη μπορούν να
περπατήσουν.
 Βάλτε λίγα εκατοστά στρωματιάς στο δάπεδο και καλύψτε με ένα παλιό σεντόνι. Τα
κοτόπουλα τσιμπολογούν οτιδήποτε βρίσκεται στα πόδια τους και γι’ αυτό αν δεν
καλύψετε το ροκανίδι ή το άχυρο, θα το φάνε και θα πεθάνουν. Μετά από τρεις μέρες
έχουν μάθει τι είναι τροφή και τι δεν είναι κι έτσι μπορείτε να αφαιρέσετε το σεντόνι
αφήνοντας την αποκάτω καθαρή στρωματιά. Μόλις τα ροκανίδια ή άχυρα βρωμίσουν,
προσθέστε κι άλλα από πάνω. Αργότερα ίσως χρειαστεί ν’ αλλάξετε όλη τη στρωματιά.
Όταν κάνετε δουλειές μέσα στον χώρο των κοτόπουλων, πρέπει οι κινήσεις σας να
είναι πολύ αργές γιατί τα πουλιά τρομάζουν εύκολα και μερικές φορές πεθαίνουν από
τον φόβο τους.
6. Προσθέστε μια κουταλιά της σούπας μελάσα σε 4 λίτρα ζεστό νερό και δώστε το στα
κοτόπουλα τις πρώτες μια-δύο μέρες για να συνέρθουν από τη μεταφορά. Βάλτε τους
το ράμφος μέσα στο νερό για να μάθουν πιο γρήγορα πού βρίσκεται το νερό.
7. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΒΡΑΧΕΙ ΠΟΤΕ Η ΤΡΟΦΗ. Οι μύκητες μπορούν να αναπτυχθούν
ταχύτατα (μέσα σ’ ένα βράδυ) στη βρεγμένη τροφή και τα κοτόπουλά σας να
πεθάνουν.
8. Ελέγχετε τακτικά τα κοτόπουλα, κυρίως για να δείτε μήπως κρυώνουν ή
ζεσταίνονται
ΓΩΝΙΕΣ
Θυμηθείτε να τις κάνετε στρογγυλές ώστε τα κοτόπουλα να μη μπορούν να
στριμωχτούν μαζί και να ποδοπατήσουν το ένα το άλλο.
ΝΕΡΟ
Δώστε τους χλιαρό νερό με μελάσα όταν φτάσουν. Κρατήστε το νερό μακριά από την
τροφή ώστε να μη βρέχεται.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Χρησιμοποιείτε πάντοτε δύο τουλάχιστον λάμπες για την περίπτωση που θα καεί η
μία, καθώς και καλώδια ανθεκτικά στη ζέστη. Είναι καλό να χρησιμοποιείτε υπέρυθρες
λάμπες των 250 βατ και να τις κρεμάτε από την οροφή στο κατάλληλο ύψος για να
εξασφαλίσετε σωστή θερμοκρασία στα κοτόπουλα. Μην τοποθετείτε το νερό ή την
τροφή κατευθείαν αποκάτω από τις λάμπες.
ΤΡΟΦΗ
Ξεκινήστε θρυμματίζοντας την τροφή. Τα κοτόπουλα δεν μπορούν να φάνε μεγάλους
σβώλους. Βάλτε τα κοτόπουλα πάνω στην τροφή σ’ ένα χαρτόνι για να μπορούν να τη
βρουν.
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟ
Κοτοπουλάκια μιας μέρας: Καλό είναι να τους δίνετε χώρο 0,75μ. x 3,00 μ. ώστε να
τοποθετούνται σωστά οι λάμπες θέρμανσης, η τροφή και το νερό. Ο ελάχιστος
αναγκαίος χώρος πάντως είναι 35–40 πουλιά ανά τετραγωνικό μέτρο.
 1 μηνός μέχρι 2 μηνών: 15–20 πουλιά ανά τετραγωνικό μέτρο.
2 μηνών μέχρι 3 μηνών: 9–10 πουλιά ανά τετραγωνικό μέτρο.
3 μηνών μέχρι 4 μηνών: 5–6 πουλιά ανά τετραγωνικό μέτρο.
4 μηνών μέχρι ενήλικα: 4–5 πουλιά ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ιδανικό είναι τα πουλιά να παραμένουν στις άκρες του κύκλου θέρμανσης. Αν

στριμώχνονται κάτω από τη λάμπα, τότε κρυώνουν. Αν απομακρύνονται όσο μπορούν,
τότε ζεσταίνονται πολύ. Πρέπει επίσης να εξαερισμό χωρίς ρεύματα για να
απομακρύνεται η υγρασία που δημιουργούν. Ο εξαερισμός χρειάζεται και για να
απομακρύνεται η σκόνη που δημιουργείται.
Όσο μεγαλώνουν τα πουλιά, μειώνετε τη θερμοκρασία κατά τρεις περίπου βαθμούς τη
βδομάδα. Αν χρησιμοποιείτε υπέρυθρες λάμπες των 250 βατ, το πετυχαίνετε
σηκώνοντας τις λάμπες κατά πέντε εκατοστά την εβδομάδα. Όταν η θερμοκρασία που
τους παρέχετε με τις λάμπες φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, δεν χρειάζεται πια να
συνεχίσετε. Σβήστε τις λάμπες.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κοκκιδίωση
Η κοκκιδίωση είναι μια ασθένεια που προκαλείται από ένα παράσιτο το οποίο
μεταφέρεται με τις κουτσουλιές. Η καλή υγιεινή βοηθάει στην πρόληψή του. Πρέπει να
αρχίστε να το υποψιάζεστε όταν δείτε αίμα στις κουτσουλιές των κοτόπουλων. Τα
φάρμακα στην τροφή βοηθούν στην πρόληψη, αλλά αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε
φάρμακα, μπορείτε να σταματήσετε αρκετά γρήγορα την ασθένεια βάζοντας ξύδι στο
νερό που πίνουν τα πουλιά – μια κουταλιά της σούπας ξύδι σε κάθε λίτρο νερό για
τρεις ημέρες. Απομακρύνετε την παλιά στρωματιά και καθαρίστε το νερό. Μερικοί
βάζουν ξύδι στο νερό από την αρχή μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά τα κοτόπουλα. Το
κοτέτσι χρειάζεται πάντοτε απολύμανση πριν από την εγκατάσταση νέας φουρνιάς
κοτόπουλων.
Επιδρομείς
Προστατέψτε τα κοτόπουλά σας από διάφορους επιδρομείς του κοτετσιού
(αλεπούδες, γάτες, ποντίκια κ.ά.) Καλό είναι να σκεπάσετε με κοτετσόσυρμα το
προαύλιο του κοτετσιού και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε τις
απώλειες. Αν μάλιστα έχετε ένα καλό κόκορα, αυτός θα προστατεύει αρκετά καλά τις
πουλάδες τους, τουλάχιστον από τους μικρόσωμους επιδρομείς.
ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΜΕΝΑ ΟΣΤΡΑΚΑ
Τα κοτόπουλα χρειάζονται ψιλό χαλίκι για να αλέθουν την τροφή στη γκούσα τους
(προστόμαχος). Αν τα ταΐζετε τροφή του εμπορίου, ελέγξτε για να διαπιστώσετε
μήπως τα πουλιά χρειάζονται επιπλέον χαλίκι. Είναι καλύτερο να αφήνετε τις κότες να
καταπίνουν όσο θέλουν. Οι ωοτόκος κότες χρειάζονται επίσης τριμμένα όστρακα για
κάλτσιο στα τσόφλια των αυγών τους.
ΚΟΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
Οι κότες είναι απόγονοι της ινδικής όρνιθας της ζούγκλας. Το φυσικό τους ένστικτο
είναι να σκαλίζουν στα πεσμένα φύλλα και κλαδιά της ζούγκλας για να βρουν έντομα,
Τους αρέσει επίσης η πρασινάδα. Όταν τις αφήνετε στο ύπαιθρο, σκαλίζουν το γυμνό
χώμα και τρώνε πολλή πρασινάδα.
Όταν είναι στο ύπαιθρο, προσπαθούν να έχουν κάλυψη από πάνω τους γιατί
φοβούνται τους εναέριους επιδρομείς (π.χ. γεράκια). Συγκεντρώνονται κάτω από
δέντρα με χαμηλά κλαριά ή κάτω από στέγαστρα. Επίσης ψάχνουν να βρουν, συνήθως
κάτω από δέντρα, ένα μέρος για να κάνουν μπάνιο σκόνης. Κυλιούνται εκεί μέχρι να
σκεπάσει η σκόνη τα φτερά τους, σα να ξέρουν ότι η σκόνη θα βουλώσει τους πόρους
των ζωυφίων στα φτερά τους και θα απαλλαγούν απ’ αυτά.
Καλό είναι να κρατάτε κλεισμένα τα κοτόπουλά σας μέχρι να φτάσουν τις 8 εβδομάδες,
επειδή μέχρι τότε δεν έχουν μητέρα να τα προστατέψει και τα ίδια δεν
αντιλαμβάνονται καλά τους κινδύνους. Μετά απ’ αυτή την ηλικία, μπορείτε να τα
αφήνετε έξω τη μέρα και να τα κλείνετε στο κοτέτσι με το σούρωπο. Οι κότες
καταλαβαίνουν πότε αρχίζει να χάνεται το φως και μαζεύονται κοντά στην πόρτα του
κοτετσιού. Μόλις σκοτεινιάσει, μπαίνουν μέσα και πηδάνε στις κούρνιες για να
κοιμηθούν.
Στις κότες αρέσει να τις ταΐζετε την αυγή και το σούρωπο. Και αν τις αφήνετε
ελεύθερες τη μέρα, θα χρειάζονται μόνο τη μισή τροφή. Την υπόλοιπη τη βρίσκουν
μόνες τους.
Όταν αρχίζουν να γεννάνε, κρατάτε τες μέσα στο κοτέτσι μέχρι το μεσημέρι για τρεις
εβδομάδες για να συνηθίσουν και να μάθουν που πρέπει να γεννάνε. Διαφορετικά θα
ψάχνετε να βρίτε τα αυγά στα πιο απίθανα σημεία.
 ΘΕΡΜΟΜΑΝΑ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

Όταν όρχησα να αναζητώ μια θερμομανα για τα πουλάκια που βγάζω με την
κλωσσομηχανη, έχασα το μυαλό μου με τις τιμές.
100-200 ευρώ κατι πραγματάκια ισα να σκεπάσεις καμιά 15αρια πούλια. Εγώ βγάζω
φουρνιές με την κλωσσομηχανη 70-80 ίσως και παραπάνω όποτε και δεν είχα λευτα
αλλά και να είχα δεν έκανα την δουλειά μου. όποτε σκέφτηκα έκανα κλωσσομηχανη στην
θερμομανα θα κολλήσω????
και ξεκίνησα...

υλικά

2 φίλα φελιζολ μονώσεως (αυτά που βάζουμε σε σκεπές και τοίχους τα λεπτά)
1 ταινία για να κολλήσουμε τα πλαϊνά
μερικές μακριές πρόκες
μια μπαλαντέζα με λάμπα 60 αρά
κόβουμε τα 4 πλαϊνά σε οποίο μέγεθος θέλουμε ανάλογα πόσο μεγαλη θέλουμε
να γίνει εμένα είναι 1μ μάκρος , 50 εκ πλάτος, και 40 εκ ύψος.
κάλαμε τα πλαϊνά σε ένα τετράγωνο και τα συγκρατούμε με τις ταινίες μετά τα
σφίγγουμε βάζοντας τις πρόκες.

με τα περισσεύματα του φελιζολ έκανα την βάση και έδεσα όλη την κατασκευή
με ταινία γύρω γύρω

με τα περισσεύματα έκανα την βάση

έφτιαξα και ένα καπάκι κόβοντας ένα παραθυράκι που θα καλύψω με
πλεξιγκλάς η νάιλον για να τα βλέπω

μια σιδερόβεργα περάστηκε από την μια μεριά στην άλλη και έβαλα την
μπαλαντέζα στην μεση σε ύψος 40 εκ από το πάτωμα της θερμομανα.
τώρα όταν έχετε εντελώς κλειστό το καπάκι η θερμοκρασια φτανει τους 30-32 βαθμούς
αν μετά που θα κανει ζεστή θέλω να αφαιρέσω βαθμούς απλά το ανοίγω λίγο η και
τελιως αν το χειμώνα θέλω πιο πόλους θα βάλω άλλη μια λάμπα.
την έντυσα και με ένα πλαστικό αυτοκόλλητο για λόγους καλαισθησίας και είμαστε
έτοιμοι
 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Στο εμπόριο θα βρείτε πολλά σκευάσματα που έχουν σκοπό την γρήγορη ανάπτυξη των
πουλάδων μας.

Ας ξεκινήσουμε από το χρόνο ανάπτυξης. Ένα ντόπιο κοτόπουλο είναι έτυμο σε 6 μήνες
για σφαγή σε αντίθεση με ένα του ορνιθοτρόφου που σε ένα μήνα θα είναι στο πιάτο
σας.
Η γρήγορη ανάπτυξη του σίγουρα δεν σημαίνει και τον καλό τρόπο διαβίωσης του αλλά
ούτε και την υγεία του. Οφείλετε σίγουρα στο παραφουσκωμα με ορμόνες γιατί όσο
μένει τόσο τρώει και είναι ζημιογονο.Βλεπεις για τους επαγγελματίες ότι τρώει κανει
ζημία και φυσικά πρέπει να φύγει αλλά έκτος από τα εξάδα του πρέπει να γεμίσει και τις
τσέπες 5-6 από γύρω γύρω.
Το δικό μας λοιπόν κοτόπουλο θα είναι έτυμο σε 5-6 μήνες αλλά δεν έχει ορμόνες είναι
πιο νόστιμο και φυσικά για την υγεία του ούτε λόγος.
Κάποια από τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε στα πουλάκια μας Αλλά σημαντική είναι
και η διατροφή τους. Με το πρόγραμμα που ακλουθώ εγώ τα πουλιά μου είναι έτοιμα σε
5-6μηνες και με ελάχιστες έως καθόλου απόλιες

.
 ΜΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ
Τα εμβόλια οπωσδήποτε της 2ης και 20ης ημέρας.
Ανακατεύω 2 μέρη καλαμποκάλευρο και ένα μέρος Γάλαταλευρο για πουλάκια και από το
μίγμα αυτό δίνω γύρω στα 125 γραμμ. δηλ ένα φλιτζάνι του τσαγιού περίπου το πρωί
και άλλο τόσο το βραδυ αυτή είναι η αναλογία για 20 κοτοπουλάκια. Αν έχετε αγρόκτημα
καλό είναι τις υπόλοιπες ώρες να βόσκουν μόνα τους ότι τους αρέσει. Αν πάλι τα έχετε
κλισμένα να θυμάστε να τους ρίχνετε αρκετά κολοκυθάκια τριμμένα, ντοματούλες
χαλασμένες και γενικά πολλά λαχανικά φόρα την εβδομάδα μερικές σταγόνες βάμμα
ιωδίου στο νερό και μια φόρα το μήνα μια ασπιρίνη λιωμένη στο νερό.

ΜΗΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ανακατεύω καλαμπόκι τριμμένο με Γάλαταλευρο και δίνω στις ίδιες αναλογίες.
Λαχανικά μπόλικα και πάλι
Το ιώδιο και την ασπιρίνη δεν την σταματάμε.
ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ
Ανακατεύω καλαμπόκι τριμμένο με σταρι και δίνω από αυτό
Όλα τα αλλά το ίδιο.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΗΝΑ ΕΝΣΟΜΑΤΟΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΡΩΝΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΟΤΕΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΣΟΜΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ

Οι νεοσσοί μεταφέρονται στην θερμομανα περίπου 6-8 ώρες από την ώρα που
θα ελευθερωθούν από το κέλυφος μόλις δηλαδή στεγνώσουν καλά!!!
Την πρώτη μέρα προσπαθώ η θερμομανα να έχει περίπου τους ίδιους βαθμούς
με την μηχανή για αυτό και το καπάκι της θερμομανα είναι κλειστό και έχω και
τζάμι στο άνοιγμα.
Από την επόμενη σταδιακά αρχίζω κι ανοίγω αυτό το τζάμι από λίγο έτσι την
πέμπτη ημέρα το τζάμι έχει φύγει από το άνοιγμα τελείως.
Συνεχίζω με το άνοιγμα του καπακιού από λίγο λίγο μέχρι την δέκατη ημέρα το
καπάκι έχει ανοίξει τελείως.

Επομένη κίνηση είναι η ένταξη τους στην ατμοσφαιρική θερμότητα. Έτσι όταν
έχει ζέστη και λιακάδα αρχίζω να τα βγάζω με μι μικρή κλούβα έξω στην αρχή
για καμιά ώρα και μέρα με την ημέρα όλο και περισσοτερο έτσι στις 20-25
ημέρες έχω φτάσει να είναι όλη την ημέρα στην κλούβα το βράδυ στην
θερμομανα στην όποια τις τελευταίες ημέρες έχω σβήσει και την λάμπα.
Στον μήνα έχουν μεταφερθεί στην κλούβα τους που θα μείνουν εκεί περίπου
άλλο ένα μήνα… μετά τα χωρίζω σε θηλυκά και αρσενικά και περνούν τον δρόμο
για τα κοτειτσάκια τους που θα μείνουν άλλο ένα μήνα.
Μετά τα θηλυκά ενσωματώνονται με τις κότες η μεταφορά θα γίνει βράδυ αλλά
ωστόσο έχουν βοσκήσει αρκετά απογεύματα μαζί στο κτήμα. Μαζί τους θα
μπουν και όσα κοκόρια μου χρειάζονται για ν καλύψουν των αριθμό τους. κάθε
7 κότες ένας κόκορας. Τα υπόλοιπα αρσενικά θα μείνουν στο κοτέτσι τους που 5
μήνες θα είναι έτυμα για κατανάλωση.
Φυσικά όλα αυτά σε συνάρτηση με το καιρό.
Έχω ελάχιστες έως καθόλου απόλυες και ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνω το
εμβόλιο της βρογχίτιδας
Εγώ με αυτήν την τακτική σε συνδυασμό με την διατροφή στα αρχεία μας
τρώγω κοτόπουλο σε 5 μήνες αλλά κοτόπουλο χωρίς ξύγκι κι χωρίς μυρωδιές,
πραγματικά χωριάτικο κοτόπουλο!!!!
 ΟΙΚΟΣΙΤΕΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ

Πριν ξεκινήσουμε με την εκτροφή της διάσημης στο τραπέζι των χριστουγέννων
γαλοπούλας θα σας πω τις διαφορές της γαλοπούλας της χωριάτικης με τις γαλοπούλες
του εμπορίου.

Λοιπόν, σαφώς και βρήκατε την γαλοπούλα στο σούπερ μάρκετ πιο φθηνή από τον
χωρικό που ρωτήσατε για να πάρετε μία γαλοπούλα αλλά γιατί;
Οι γαλοπούλες που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ βγαίνουν από τα αυγά στα μεγάλα
ορνιθοτροφεία το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει ένας αγώνας δρόμου ως τα χριστούγεννα
με τροφοδοσία σκευασμάτων που θα το φτάσουν το γαλόπουλο μέσα σε 3 μήνες μέχρι
και τα 25 κιλά ενώ του χωριάτη του καημένου που θα ξεκινήσει την εκτροφή της
γαλοπούλας από τον Ιούνιο με καλαμπόκι και χόρτα του αγρού μπορεί να φτάσει το πολύ
8 κιλά μέσα σε 6 μήνες.
Σε ορισμένες φάρμες μάλιστα, σε ένα τετραγωνικό μέτρο μπορεί να συνωστίζονται
ακόμη και έξι γαλοπούλες! Το στρίμωγμα τις αναστατώνει, με αποτέλεσμα να κρώζουν
διαρκώς και να σκαρφαλώνουν η μία πάνω στην άλλη. Αποκομμένες από τη φύση
βαριούνται και για να περάσουν την ώρα τους ξεπουπουλιάζονται – άλλες κανιβαλίζουν.
Οι εκτροφείς για να τις σταματήσουν κόβουν το ράμφος τους. Και όλα αυτά γίνονται σε
ανήλιες αποθήκες, χωρίς παράθυρα, με τόσο ανεπαρκή φωτισμό που τα πουλιά
τυφλώνονται.

Η αγροτική, οικόσιτη γαλοπούλα

Εμείς θα βάλουμε τα αυγά από τώρα ή τον άλλο μήνα στην κλωσσομηχανή και από εκεί
και πέρα θα ξεκινήσουμε ένα χαλαρό αγώνα για την εκτροφή της γαλοπούλας των
χριστουγέννων με σύμμαχο το παχουλό χορταράκι του αγρού, τα σαλιγκάρια και φυσικά
το καλαμπόκι. Το καλοκαίρι όσες ντομάτες δεν μας γεμίζουν το μάτι για την κουζίνα μας
θα γίνουν λιχουδιά για αυτές.
Στο κτήμα φυτεύονται κολοκυθιές και πολλές καρπουζιές για να έχουμε δροσιά για τα
γαλόπουλα όταν δεν θα έχουμε το χορταράκι.
Το κρέας τους θα είναι πιο σκληρό αλλα σίγουρα πιο νόστιμο. Εμείς την γαλοπούλα στο
σπίτι δεν την τρώγαμε ποτέ μέχρι που αποκτήσαμε τις δικές μας.
Τα γαλόπουλα είναι ευαίσθητα όσο είναι μικρά και για αυτό τα δικά μου τα έχω χωριστά
σε δικό τους χώρο για να έχουν την ησυχία τους. Εχω κρατήσει ένα αρσενικό και 5
θηλυκά που θα μου δώσουν τα αυγά που θα βάλω στην κλωσσομηχανή και φυσικά τα
αυγά που θα φάμε.
Το κοτέτσι τους καθαρίζεται όπως και στις κότες και ασπρίζεται τακτικά για να
αποφύγω μικρόβια που θα τα οδηγήσουν στο θάνατο. Φροντίζω να έχουν πάντα καθαρό
νερό και το βραδάκι αν τους έχω ρίξει το απαιτούμενο χόρτο από το πρωί ανοίγω την
πόρτα από το χώρο τους για να κάνουν την βόλτα τους στο χωράφι για να βρουν μόνα
τους λιχουδιές που τους αρέσουν.
Τα αρσενικά με τα θηλυκά είναι ίδια και είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσεις ακόμα και
μεγάλα. Χαραχτηριστικό στα αρσενικά είναι το φούσκωμα των φτερών τους όταν είναι
μεγάλα για να κάνουν τους ωραίους στις γαλοπούλες που μένουν αδιάφορες.
Κλωσσούν τα αυγά τους 28-30 ημέρες και είναι επιθετικές σαν μητέρες προστατεύοντας
τα μωρά τους.
Πολύ δυνατά πουλιά ίσως από τα πιο δυνατά που εχω κρατήσει στα χέρια μου. Αλλα
είναι και όμορφα πουλιά οι γαλοπούλες μιας και δεν νοείται αγρόκτημα χωρις
γαλοπούλες.
Θα παρατηρήσετε όταν τα έχετε ότι είναι πάρα το μέγεθος τους χαζά πουλιά. Αλλου τα
πας, αλλού πάνε, αλλού τους ρίχνεις το φαί και αν δεν το δουν φωνάζουν αλλού, πάντα
όλα μαζί σαν κοπάδι με χαζά πουλιά.
 ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΤΥΝΩΝ

Η εκκόλαψη υδρόβιων πτηνών όπως πάπιες, χήνες…. Είναι λίγο δύσκολη υπόθεση…
μερικές τυπικές οδηγίες μας είναι απαραίτητες.
Καταρχάς τα αυγά τα αποθηκεύουμε για όχι περισσοτερο από 10 ημέρες στους 15-16
βαθμούς κελσίου.
Ρυθμίζουμε την μηχανή στους 37,5 βαθμούς κελσίου (99,5 Φαρενάιτ).

Η υγρασία αντίστοιχα πρέπει να είναι 60%, και 80% τις 3 τελευταίες μέρες.
μία φορά την ημέρα και να ψεκάζουμε τα αυγά με νερό στην θερμοκρασία δωματίου (20
με 25 βαθμούς).
Με τον ψεκασμό ρυθμίζουμε την υγρασία της εσωτερικής μεμβράνης του αυγού.
Τα αυγά από χήνα πρέπει να χάσουν το 13% του βάρους τους κατά την διάρκεια μέχρι
την 25η ημέρα.
Προσωπικά έχω πάπια κλώσα η όποια κλωσαει δυο φορές το χρόνο την έχω δει να
σηκώνετε να τρώει και μετά κανει μπάνιο και γυρίζει να τιναχτεί πάνω από τα αυγά!
 ΠΑΠΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Μια δευτερη πηγη για αυγα και νοστιμο κρεας ειναι και οι παπιες.Κάτω από τις
κατάλληλες συνθήκες, έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από τις τις κότες.
οι πάπιες είναι γενικά πιο αποδοτικές σε αυγά από τις κότες, συχνά ξεπερνά τα 300 ή
περισσότερα αυγά ανά πάπια τον χρόνο.

Τα αυγά της πάπιας επίσης ζυγίζουν 140 με 225 γραμμάρια στη δωδεκάδα περισσότερο
από τα αυγά της κότας. Η πρακτική εμπειρία και τα τεστ που έχουν γίνει σε
πανεπιστήμια δείχνουν καθαρά ότι τα αυγά της πάπιας διατηρούν τη φρεσκάδα τους
κατά την αποθήκευση σημαντικά περισσότερο από από τα αυγά της κότας.
Οι πάπιες ακόμα έχουν απίστευτη αντίσταση σε ασθένειες, καθώς και στον κρύο και
υγρό καιρό
Λόγω της μεγαλύτερης αντοχής τους οι πάπιες χρειάζονται πολύ πιο απλές
εγκαταστάσεις στέγασης από τις κότες. Και επειδή οι ωοτόκες πάπιες δεν τα
καταφέρνουν στα άλματα, μπορούμε να τις περιορίζουμε με μια περίφραξη ύψους
μόλις 60–90 εκ..
Στις πάπιες, όπως και στις χήνες, αρέσει πολύ να πλένουν συχνά το ράμφος και το κεφάλι
τους. Γι’ αυτό τον λόγο, το πόσιμο νερό τους πρέπει να αλλάζεται αρκετές φορές την
εβδομάδα – κατά προτίμηση καθημερινά. Αν είναι στριμωγμένες σ’ ένα μικρό χώρο με
χωμάτινο δάπεδο και σε υγρό καιρό, θα κάνουν την κατοικία τους ένα λασπωμένο χάος.
Η επαρκής όμως στρωμνή (όπως άμμος, άχυρα ή ροκανίδι), ο μεγαλύτερος χώρος ή το
συρμάτινο δάπεδο διορθώνουν το πρόβλημα.

Αν οι πάπιες (ή οι κότες) διατρέφονται με φύραμα που περιέχει ιχθυάλευρο ή αν

αφήνουμε τα πουλιά να βοσκούν σε νερά ή βοσκοτόπια όπου μποτούν να φάνε τροφές
με διαπεραστική μυρουδιά, τίτε και τα αυγά τους θα μυρίζουν. Όταν τα αυγά πάπιας και
κότας παράγονται με παρόμοιες τροφές και παρόμοιο τρόπο. Η γεύση του τελικού
προϊόντος δεν ξεχωρίζει καθόλου.
Τα τσόφλια των αυγών της πάπιας σπάζουν πιο δύσκολα από τα αυγά της κότας κι έχουν
χρώμα λευκό μαργαρώδες, ενώ το χρώμα των αυγών της κότας είναι λευκό της κιμωλίας.
Αλλά αυτό μάλλον δεν είναι μειονέκτημα. Το ασπράδι των αυγών της πάπιας είναι λίγο
πιο σφιχτό και χρειάζεται συνήθως περισσότερο χτύπημα για να γίνει μαρένγκα.

Στις περιόδους ωοτοκίας οι πάπιες είναι πολύ ευαίσθητες στις ξαφνικές αλλαγές στο
διαιτολόγιό τους. Για να αποφύγουν τα πουλιά σας την ξαφνική φτερόπτωση και για να
μη μειωθεί η παραγωγή αυγών, είναι σοφό να μην αλλάζετε διατροφή στις πάπιες σας
όσο γεννοβολούν. Αν πρέπει να αλλάξετε τη μάρκα ή τον τύπο της τροφής που
χρησιμοποιείτε, κάντε το βαθμιαία, κατά προτίμηση σε μια εβδομάδα τουλάχιστον ή σε
δέκα μέρες
Οι πάπιες χρειάζονται μια σταθερή πηγή καθαρού πόσιμου νερού. Αν τις αφήσετε να
διψάσουν, τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των αυγών τους θα αρχίσουν να
υποφέρουν.
Τα μεγαλύτερα δοχεία – όπως ένα μπανάκι μωρού ή ένας παλιός θερμοσίφωνας
κομμένος στα δύο – θα κάνουν τις πάπιες να χαρούν το μπάνιο τους, αλλά είναι μπελάς
στο τακτικό καθάρισμα. Οι πάπιες δεν χρειάζονται νερό για μπάνιο για να είναι υγιείς.
Με τα καλολαδωμένα φτερά τους και το παχύ τους κάλυμμα με πούπουλα, οι πάπιες
έχουν εκπληκτική αντοχή στον κρύο και υγρό καιρό. Γενικά για τις πάπιες, ένας
ανεμοφράχτης με στεγνή στρωμνή στην προστατευμένη πλευρά του προσφέρει
συνήθως επαρκή προστασία σε περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει μερισκές φορές
στο μηδέν. Για τις ωοτόκες πάπιες όμως, η μετατροπή της τροφής σε κρέας και αυγά
μπορεί να βελτιωθεί, αν οι πάπιες στεγάζονται τη νύχτα όταν η θερμοκρασία πέφτει
συχνά κάτω από το μηδέν.
Το σπίτι της πάπιας μπορεί να είναι μια απλή κατασκευή περίπου ένα μέτρο ύψος και
δεν χρειάζεται υψωμένες φωλιές κσι κούρνιες. Όταν οι πάπιες στεγάζονται μόνο τη
νύχτα, ο ελάχιστος χώρος που απαιρείται για κάθε πουλί είναι 1/3–1/2 του
τετραγωνικού μέτρου. Αν προγραμματίζεται να κρατάτε μέσα τις πάπιες σας όταν κάνει
πολύ κρύο, φροντίστε να έχει κάθε πουλί 1–1,5 τετραγωνικά μέτρα χώρο για να μπορεί η
στρωμνή να παραμένει αρκετά στεγνή και υγιεινή.

Επειδή οι πάπιες κουρνιάζουν τη νύχτα στο έδαφος, είναι ευάλωτες στα αρπακτικά. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι πάπιες πρέπει να κλείνονται τη νύχτα σε ένα χώρο με καλή
περίφραξη από δικτυωτό σύρμα με ύψος τουλάχιστον 1,2 μέτρα. Σε περιοχές που είναι
γνωστό ότι κυκλοφορούν επιδρομείς όπως ασβοί, κουνάβια και μεγάλες κουκουβάγιες,
είναι πολύ πιο ασφαλές να κλείνετε τη νύχτα τις πάπιες σε μια αποθήκη ή σε κοτέτσι.

ΟΙ ΧΗΝΕΣ

Πρώτα απ’ όλα, φροντίστε ώστε τα χηνάρια (χηνάκια μιάς ή δύο ημερών) να
φτάσουν στα χέρια σας αργά την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού (τέλος
Μαΐου ή Ιούνιο). Αυτή την εποχή, τα πουλιά χρειάζονται πολύ λιγότερη
φροντίδα επειδή ο καιρός είναι πολύ καλός. Τα χηνάρια χρειάζονται ένα ζεστό,
στεγνό μέρος για μία έως τέσσερες εβδομάδες, ανάλογα με τον καιρό.
Ένας χώρος 1,80 Χ 2,40 μέτρα φτάνει με το παραπάνω για δέκα χηνάρια. Τα
πολύ μικρά πουλιά πρέπει να είναι προφυλαγμένα από ρεύματα, υγρασία και
κρύο. Μια 250άρα λάμπα θερμότητας (όπως αυτές για κοτόπουλα) κρεμασμένη
σε ύψος 35 με 45 εκατοστά από το δάπεδο προσφέρει καλή ζέστη. Μπορείτε να
τεστάρετε τη θερμοκρασία βάζοντας το χέρι σας στο δάπεδο ακριβώς κάτω
από τη λάμπα. Αν είναι πολύ ζεστά για το χέρι σας, τότε είναι πολύ ζεστά και
για τα χηνάρια. Υψώστε ή κατεβάστε ανάλογα τη λάμπα. Η σωστή
θερμοκρασία είναι αυτή που κρατάει άνετα τα πουλιά χωρίς να σκαρφαλώνουν
το ένα πάνω στο άλλο. Τα χηνάρια αν νιώθουν άνετα θα απλωθούν στο δάπεδο
σχηματίζοντας ένα δαχτυλίδι γύρω από τη λάμπα θερμότητας. Αν υπάρχουν
ρεύματα, φτιάξτε γύρω τους ένα προστατευτικό κάλυμμα από χαρτόνι
τουλάχιστον 30 εκατοστά ύψος και με διάμετρο 1,5 περίπου μέτρο.
Ο χώρος των χηναριών πρέπει να σκεπαστεί με στρωμνή – λόγου χάρη, άχυρο,
πριονίδι ή ροκανίδι. Το υλικό της στρωμνής πρέπει να είναι στεγνό και να
μπορεί να απορροφά την υγρασία, επειδή τα χηνάρια τείνουν να βρέχουν τα
πάντα γύρω από την ποτίστρα. Αν μάλιστα η ποτίστρα εμποδίζει τα πουλιά να
μπαίνουν μέσα στο νερό, τότε η στρωμνή δεν θα βρέχεται. Επίσης οι
κουτσουλιές τους τείνουν να είναι πολύ νερουλές οπότε ένα απορροφητικό
υλικό στρωμνής είναι απαραίτητο. Τις πρώτες τέσσερες-πέντε μέρες, ο χώρος
πρέπει να είναι καλυμμένος με ένα αδρό χαρτί που θα εμποδίζει τα χηνάρια να
τρώνε το υλικό της στρωμνής – μόλις ανακαλύψουν την ταΐστρα και την
ποτίστρα θα πάψουν να τρώνε τη στρωμνή.
Το χαρτί πρέπει να αφαιρεθεί την πέμπτη μέρα. Βεβαιωθήτε ότι το χαρτί είναι
αδρό επειδή το λείο γυαλιστερό χαρτί μπορεί να προκαλέσει ξεγοφιάσματα.
Αυτό σημαίνει ότι το πόδι του πουλιού μπορεί να εξαρθρωθεί στο σημείο που
ενώνεται με το σώμα. Τα ξεγοφιασμένα χηνάρια δεν συνέρχονται σχεδόν ποτέ
και ουσιαστικά είναι χαμένα

Η τροφή για τα πολύ μικρά χηνάρια πρέπει να περιέχει 20 έως 24% πρωτεΐνη.
Χρησιμοποιήστε τροφή για πολύ μικρά κοτόπουλα και δώστε τους να φάνε όσο
θέλουν μέχρι και την τέταρτη εβδομάδα της ζωής τους. Η ταΐστρα πρέπει να
εμποδίζει τα πουλιά να μπαίνουν μέσα για να μη σπαταλιέται η τροφή. Επειδή
τα χηνάρια αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από τα κοτόπουλα, η
αποκλειστική διατροφή τους με τροφή κοτόπουλων μπορεί να τους
δημιουργήσει προβλήματα στα πόδια. Γι’ αυτό πρέπει να τα αφήνετε να
βγαίνουν για να βοσκήσουν.
Εάν είναι δυνατό (αν κάνει ζέστη και δεν βρέχει), αρχίστε να βγάζετε τα
χηνάρια στο ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της μέρας. Θα τους δώσετε έτσι την
ευκαιρία να φάνε έντομα και χορτάρι και να ισορροπήσουν τη διατροφή τους.
Τα πολύ μικρά χηνάρια δεν πρέπει να αφήνονται έξω στη βροχή επειδή
γίνονται μούσκεμα: Τα πούπουλά τους απορροφάνε νερό και τα ποδαράκια
τους δεν μπορούν να βαστάξουν το επιπλέον βάρος. Όταν βγάλουν φτερά, δεν
υπάρχει πια πρόβλημα.
Οι χήνες αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα πουλερικά. Τρώγοντας
έτοιμη βιομηχανική τροφή, δεν είναι ασυνήθιστο να φτάνουν τα 4,5 κιλά βάρος
σε 10 μόνο εβδομάδες. Όταν τα χηνάρια μεγαλώσουν αρκετά, μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα οικονομικότερο πρόγραμμα όπου θα ταΐζετε τα πουλιά με
σπασμένο καλαμπόκι και θα τα αφήνετε να βοσκούν στο χωράφι. Το χορτάρι,
τα έντομα και ό,τι άλλο βγάζουν από το χώμα θα τους προσφέρει τις αναγκαίες
πρωτεΐνες, βιταμίνες και μεταλλικά άλατα. Τα χηνάρια δεν θα μεγαλώσουν όσο
γρήγορα θα μεγάλωναν με μια ισορροπημένη βιομηχανική τροφή, αλλά το
κόστος σας θα είναι πολύ μικρότερο. Πριν εφαρμόσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα
διατροφής, συνηθίστε τα πουλιά επί τρεις εβδομάδες με σπασμένο καλαμπόκι
και την αρχική τροφή τους αναμειγμένα σε ίσα μέρη.
Οι χήνες τρώνε πολύ χορτάρι και καμιά φορά τις χρησιμοποιούμε για να
ξεχορταριάσουν ένα χωράφι μετά από κάποια καλλιέργεια. Θα κάνουν μάλιστα
καλύτερη δουλειά αν είναι πεινασμένες – ένα ελαφρό δείπνο αποβραδίς με
ολόκληρο καλαμπόκι είναι ό,τι πρέπει
Οι θηλυκές όταν γίνουν ενός έτους περίπου αρχίζουν να γεννούν αυγά. Η
παραγωγή τους βελτιώνεται τον δεύτερο και τρίτο χρόνο. Ο αριθμός αυγών
 ποικίλει στις διάφορες ποικιλίες χήνας, αλλά και μεταξύ θηλυκών της ίδιας
ποικιλίας – από 10 έως 60 αυγά τον χρόνο, ακόμα και 80 στην περίπτωση της
κινέζικης χήνας. Μπορούμε να αναγκάσουμε τις χήνες να κάνουν αυγά τον
χειμώνα επεκτείνοντας τη φωτοφάνεια σε 15 συνολικά ώρες – φυσικό φως συν
φως από λάμπες πυράκτωσης. Οι χήνες θ’ αρχίσουν να κάνουν αυγά 30 μέρες
μετά την έναρξη του προγράμματος φωτοφάνειας. Για ένα μικρό κοπάδι
αναπαραγωγικές χήνες, μια διατροφή με βιομηχανοποιημένη τροφή σε
κόκκους (pellets) για κότες είναι επαρκής, εφ’ όσον οι χήνες μπορούν να
βγαίνουν στο ύπαιθρο.
Οι αρσενικές χήνες είναι πιο ζωηρές και παραγωγικές μετά το πρώτο έτος της
ηλικίας τους. Οι χήνες είναι πολύ επιλεκτικές με τον αρσενικό που θα
ζευγαρώσουν. Αν έχετε ένα μικρό κοπάδι με δύο αρσενικές και πέντε έως δέκα
θηλυκές χήνες, ίσως να αντιμετωπίσετε προβλήματα γονιμότητας. Ίσως
χρειαστεί να έχετε διαθέσιμες περισσότερες αρσενικές, ώστε κάθε θηλυκιά να
επιλέξει αυτόν που της ταιριάζει καλύτερα.
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΧΗΝΑΣ

Χήνα Έμντεν. Μεγαλόσωμη, λευκή χήνα με πορτοκαλί ράμφος και πόδια και μπλε μάτια.
Γεννάει 10 έως 30 αυγά τον χρόνο.

Αφρικανική χήνα. Μια όμορφη, καλόβολη χήνα μεσαίου βάρους που παρά το όνομά της
πιστεύεται ότι προέρχεται από την Κίνα. Γεννάει 10 έως 40 αυγά τον χρόνο.

Κινέζικη χήνα. Μια μικρόσωμη χήνα, πολύ δημοφιλής επειδή χρησιμοποιείται και σαν
φύλακας. Γεννάει 40 έως 80 αυγά. Οι χήνες αυτές είναι έξυπνες και περίεργες και
γίνονται πολύ θορυβώδεις όταν υπάρχει ξένος κοντά τους.
 Χήνα Πίλγκριμ. Μια ήρεμη χήνα μικρού σχετικά βάρους, με ήρεμο χαρακτήρα και
εξαιρετική γονεϊκή συμπεριφορά. Είναι η μόνη ποικιλία εξημερωμένης χήνας που τα
φύλα ξεχωρίζουν με μια ματιά: Οι αρσενικές είναι ολόλευκες με λίγο γκρι στην ουρά ή τα
φτερά και οι θηλυκές είναι γκρι, περίπου σαν τις χήνες Τουλούζης.

Χήνα Τουλούζης. Μεγαλόσωμη δημοφιλής ποικιλία. Παράγει 20 έως 40 αυγά τον χρόνο.
Εξελίχθηκε από Γάλλους εκτροφείς γύρω από την πόλη της Τουλούζης στη νότιο Γαλλία
με σκοπό την παραγωγή φουά-γκρα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ

ΣΤΑ ΠΤΥΝΑ

Ας δούμε μερικά συμπτώματα και κάποια πιθανά αίτια αλλαγής της φυσιολογικής όψης,
πρώτα των κοπράνων.
Χρώμα σκούρο καφέ-κόκκινο ή κόκκινο.

Πιθανή ύπαρξη αίματος μέσα στα κόπρανα. Αν είναι σκούρο καφέ κόκκινο προέρχεται
από την αρχή του πεπτικού συστήματος έως τον «αδενώδη στόμαχο». Το αίμα
 «χωνεύεται» και εμφανίζεται με σκούρο χρώμα στα κόπρανα. Αν υπάρχει αιμορραγία
μετά τα στομάχια τότε εμφανίζεται, στα κόπρανα, με χρώμα κόκκινο ή καφέ κόκκινο.
Πιθανό αίτιο.
Πληγή από κάτι που έφαγε το πουλί, βαριά μόλυνση από βακτήρια στα έντερα, παράσιτα
στα έντερα (κοκκιδίωση).
Προσοχή : Αν το πουλί έτρωγε τροφή που περιέχει χρώμα πχ κεράσια, μούρα, καρότα τα
κόπρανα θα έχουν κόκκινο χρώμα. Πρώτα αποκλείστε τέτοια πιθανότητα κι έπειτα
προχωρήστε σε θεραπευτική αγωγή.
Χρώμα κίτρινο έως κίτρινο - πράσινο.

Ασθένεια στο συκώτι. Εκρίνει παραπάνω χολή η χοληδόχος κύστη μέσα στα κόπρανα.
Πιθανά αίτια.
Μόλυνση του συκωτιού από βακτήρια (Ορνίθωση, ψιττάκωση), παράσιτα στο συκώτι,
δηλητηρίαση του συκωτιού.
Χρώμα γκρί - καφέ και μεγάλα κόπρανα.

Βαριά ασθένεια του παγκρέατος, δεν ολοκληρώνεται η χώνεψη του λίπους και των
αμύλων.
Διάρροια.

Τα κόπρανα δεν έχουν σταθερή φόρμα και μυρίζουν άσχημα. Πολλές φορές μαζί με την
διάρροια, αλλάζει και το χρώμα σε πράσινο ή κίτρινο.
Πιθανά αίτια
Μόλυνση από βακτήρια, παράσιτα, μύκητες.
Προσοχή : Όταν αλλάξουμε απότομα την τροφή ή ταΐσουμε φρούτα και λαχανικά ή σε
καταστάσεις στρες (αλλαγή κλούβας, πιάσιμο του πουλιού κλπ) πολύ πιθανό να έχει
διάρροια, για λίγο. Πολύ γρήγορα όμως, επανέρχεται.
Παράσιτα μέσα στις κουτσουλιές.

Παράσιτα μπορούμε να δούμε στις κουτσουλιές μόνο στο τελευταίο στάδιο, όταν
δυστυχώς τα έντερα έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Με μικροσκόπιο όμως μπορούμε να
δούμε αυγά και σκουλήκια νωρίτερα ώστε να κάνουμε κάποια θεραπεία.
Σπόρια μέσα στις κουτσουλιές.

Αν βρίσκουμε στις κουτσουλιές ολόκληρα σπόρια, είναι σύμπτωμα ότι το πουλί έχει μια
μόλυνση στον πρόλοβο ή στον αδενώδη στόμαχο. Επόμενο σύμπτωμα είναι ότι το πουλί,
ενώ τρώει, χάνει βάρος.
Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, το πουλί έχει μύκητες ή e-coli.
Ας δούμε τις αλλαγές στα ούρα.
 Λείπει το «άσπρο».

Σημαίνει ότι λείπει το ουρικό οξύ. Τα κόπρανα κολυμπάνε μέσα σε υγρό.

Πιθανό αίτιο.
Μόλυνση στα νεύρα. Αν τα νεύρα έχουν πρόβλημα κατακράτησης, το πουλί αρχίζει να
χάνει υπερβολικά υγρά, κυριολεκτικά «στεγνώνει». Αν το παρατηρήσουμε θα δούμε ότι
καταναλώνει πολύ περισσότερο νερό, όμως ο οργανισμός του αδυνατεί να το
συγκρατήσει. Το αίμα αρχίζει να γίνεται πιο πηχτό, λόγω της έλλειψης υγρασίας.
Βακτηριακή μόλυνση, πρόβλημα στην λειτουργία των νεύρων, πιθανή υπερβολική χρήση
αντιβιοτικών, τοξίνες.
Προσοχή : Τα θηλυκά κατά την περίοδο όπου γενούν αυγά έχουν διάρροια. Αυτό είναι
φυσιολογικό, δεν είναι ασθένεια.
Απουσία κοπράνων, μόνο ούρα και υγρασία.

Απουσία κοπράνων, μόνο ούρα και υγρασία. Το χρώμα μπορεί ν αλλάξει σε κίτρινο ή
κίτρινο πράσινο.
Πιθανά αίτια.
Το πουλί δεν μπορεί να φάει. Πρέπει να ψάξουμε για πιθανά προβλήματα στο ράμφος ή
στην αρχή του λαιμού. Ίσως να οφείλεται σε πληγές ή μολύνσεις από μύκητες στο
ράμφος έως στον πρόλοβο. Πιθανώς και σε παράσιτα (ακάρεα, τριχομονάδες)
Άλλη πιθανή αιτία είναι να μην μπορεί η τροφή να προχωρήσει στο πεπτικό σύστημα
λόγω της παρουσίας όγκου στα έντερα ή στα στομάχια. Στα θηλυκά ίσως να οφείλεται
και στο «δέσιμο του αυγού», αυγό που αδυνατεί ν αποβληθεί και φράζει την αμάρα.
Το «άσπρο» της κουτσουλιάς είναι μεγάλο.

Το πουλί έχει αρθρίτιδα. Αν η ασθένεια έχει προχωρήσει θα παρατηρήσουμε

ανοιχτόχρωμους κόμπους. Η ασθένεια ξεκινά από λάθος διατροφή, προβλήματα
μεταβολισμού, παθήσεις του νευρικού συστήματος.

ΜΕΓΑΛΟΝΩ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟ 1-30

ΗΜΕΡΩΝ

Στην θερμομανα πρέπει πάντα να υπάρχει όλο το εικοσιτετράωρο το ταΐστρα με το

μίγμα και το ποτίστρα με καθαρό νερό.
Έχουμε δυο ταΐστρακια το ένα με το μίγμα που έχουμε στα μίγματα για κότες και το
δεύτερο που φτιάξαμε με το φρυγανισμένο ψωμί.
Το πρώτο υπάρχει πάντα μέσα το δεύτερο με το ψωμί μπαίνει κάποιες απογευματινές
ώρες και το βράδυ το αποσύρουμε για να ξαναβάλουμε το άλλο.
 Το νερό υπάρχει πάντα και το αφαιρούμε μόνο όταν θα βάλουμε μέσα το ποτίστρα με
τον όρο γάλακτος η με το εμβόλιο έτσι ώστε να μην έχουν εναλλακτική λύση και να πιουν
από αυτό που τους δίνουμε.
Αν δεν έχετε ορό γάλακτος δώστε σελήνιο για πουλιά είναι πόσιμο η σε υγρό η σε σκόνη
και μπαίνει σε λίγο νερό έτσι ώστε να καταναλωθεί άμεσα
Μην βάλλεται τον όρο σαν αντικατάσταση του νερού γιατί θα διψάσουν, καλύτερα ν το
βάλουμε για κάποιες ώρες και μετά πάλη το νερό κανονικά!!!
ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΓΑΛΟΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ!!! Μην περιμένετε
να φάτε σε 2 μήνες κοτόπουλο… αλλά σίγουρα αυτό που θα φάτε… ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ!!!!!!
ΤΑ ΠΤΥΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τώρα αν ο κόκκορας θέλει να ζευγαρώσει, θα την πάρει στο κυνήγι! Αν είναι αρκετά
γρήγορος για να την πιάσει, θα την γραπώσει από τα πούπουλα και θα την καθηλώσει.
Έτσι, θα αρπάξει την πλάτη της με τα νύχια του και το κεφάλι της με το ράμφος του και
θα σκαρφαλώσει από πίσω της. Κατά την πράξη αυτή, ανασηκώνονται τα πούπουλα της
κότας και έρχονται και τα δυο τους σε πιο στενή επαφή, χωρίς σχεδόν τα πούπουλα.
Ο κόκκορας δεν έχει τ συνηθησμενα γεννητικα οργανα. Έχει όμως μία κύστη με
σπέρμα σε μίασχισμή στο κάτω μέρος του σώματός του, όπου, κατά την αναπαραγωγή,
προσπαθεί να εκχύσει το σπέρμα αυτό, σε μία αντίστοιχη σχισμή που έχει η κότα, στο
πίσω πάνω μέρος της (ουσιαστικά κάτω από τα πούπουλα που ανασηκώθηκαν).

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία της αναπαραγωγής!

Μετά, το σπέρμα παραμένει μέσα στην κότα και κατεβάζει η κότα ένα ωάριο(κάθε ~25
ώρες) το οποίο γονιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει σιγά σιγά η δημιουργία του
αυγού. Έτσι σταδιακά(7-10 ημέρες) αρχίζει και δημιουργείται το αυγό με το "ασπράδι"
του, τον κρόκο, τις μεμβράνες, το κέλυφος. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, το αυγό
θα βγει από την κότα μέσα σε 24 ώρες.
Η κότα, παράγει αυγά ανεξάρτητα αν έρθει σε επαφή με τον κόκορα ή όχι. Απλά αυτά τα
αυγά δεν είναι γονιμοποιημένα και είναι τα αυγά τα οποία τρώμε.

Έτσι, αν η κότα γονιμοποιηθεί, τότε δημιουργείται γονιμοποιημένο αυγό, από το οποίο

θα βγεί το κοτοπουλάκι!
Αυτό που συμβαίνει με τα πτηνά δυσκολεύει εμάς στο να ξεχωρίσουμε το αρσενικό με το
θηλυκό και μονό τα εξωτερικά τους χαρακτηρίστηκα μας βοηθούν στο να μάθουμε το
φύλο του!

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΦΑΡΜΑ