Bibi, @
Mara LAURENZ
‘EN POCAS PALABRAS ,
Quisiera dedicar este libro a ti, mujer, que eres
capaz de poner en lo cotidiano, en las pequenas
cosas de todos los dias, un granito de amor, de
ganas de dar y de brinderte a los demis.
Puedes lograrlo volcando en cada tarea, por infima que par
ca, toda tu creatividad, y asi descubrir que aquello que aparen-
temente parecia tedioso, dificil, complicado, se transforma en Ie
alegria de dar algo nuevo todos los dias.
2
A partir de estos principios voy a explicarte cémo, de una ma-
nera muy sencilla, puedes hacer tu propio vestuario y hasta el de
toda tu familia o el de algtin otro ser querido.
Sigue las indicaciones daso a paso y la ta
‘a que has empren-
dido sera todo un éxito.
La autoraNOCIONES
BASICAS
¢ Materiales necesarios
* Tabla de medidas
¢ Forma de tomar las medidas
* Costura:
conocimientos elementales‘DISENO, CORTE Y CONFECCION
¢ MATERIALES NECESARIOS %
Papel de molde ts {
Lapiz .
Escuadra grande
Centimetro de costur
Tijera para tela
Tijera chica de punta fina
Alfileres
Punz6n o instrumento similar para dar forma a costuras
Tiza para marcar tela
Papel carbénico especial (preferentemente amarillo)
Rueda para marcar e carb6nico
Dedal
Agujas
Maquina de coser (si tienen y saben usarla)
Hilos para hilvanes (de colores contrastantes con la prenda)
Hilos al tono de las prendas
Entretela (en caso necesario, como en vistas, cuellos, etc.)
Tela en la que confeccionaremos la prenda¢ TABLA DE MEDIDAS
En esta tabla podran encontrar, de acuerdo con sus medidas per-
sonales, a qué talle pertenecen, y seleccionar el molde adecuado.
BUSTO.
CINTURA.
CADERA
ALTO DE BUSTO
‘SEPARACION DE
BUSTO
LARGO TALLE
DELANTERO
LARGO TALLE
ESPALDA.
ANCHO:
ESPALDA.
ANCHO
HOMBROS
LAHGO BHAZO
CONTORNO:
BRAZO.
PUNO
CONTORNO
‘CUELLO
ALTURA
RODILLA,
LARGO
PANTALON
LARGO PIERNAS | 76,50
CONTORNO DE
SISADISENO, CORTE Y CONFEOCION
* FORMA DE TOMAR
LAS MEDIDAS
Para lograr un buen resultado en el corte de una prenda es im-
portante tomar las medidas exactas.
Iuego debemos compararlas con las de la tabla y encontrar asi
el talle que nos corresponde,
Si hubiera mucha diferencia en alguna de las medidas toma-
das, con respecto a las de la tabla, se podra modificar el molde
base.
PAUTAS PARA TOMAR LAS MEDIDAS
BUSTO: Con el centimetro rodear el busto sobre la parte mds sa-
liente. (1)
CINTURA: Se rodea la cintura sin ajustar demasiado. (2)
CADERA: Rodear la cadera por la parte mds saliente logrando
que el centimetro pueda deslizarse hacia abajo. (3)
ALTO DE BUSTO: Se toma desde el punto mis alto del hombro
hasta la punta del busto. (4)
SEPARACION DE BUSTO: Es la distancia que hay entre las dos
puntas de ambos senos. (5)
LARGO TALLE DELANTERO: Se toma desde, el punto mds alto
del hombro hasta la cintura. (6)
LARGO TALLE ESPALDA: Desde el punto mis alto del hombro
hasta la cintura, por la espalda. (7)
ANCHO DE ESPALDA: Desde la articulacion de un hombro, pa-
sando por la curva de la espalda, hasta la articulaci6n del otro
hombro, (8)
ANCHO HOMBRO: Desde la base del cuello hasta el comienzo
del brazo. (9) ‘
LARGO BRAZO: Desde el hombro hasta la mufieca (con el bra-
zo doblado), pasando por el codo. (10)
9|
CONTORNO BRAZO: Se mide la parte mas ancha del brazo. (1
PUNO: Se mide el contorno del pufio. (12)
CONTORNO CUELLO: Se rodea Ia base del cuello, (13)
ALTURA DE RODILLA: Se mide desde la cintura, por el frente,
hasta la rodilla. (14)
LARGO DE PANTALON: Desde la cintura, por el costado, hasta
abajo del tobillo. (18)
LARGO DE PIERNAS: Se mide desde la entrepierna hasta abajo
del tobillo. (16)
CONTORNO DE SISA: Se rodea el brazo pasando por debajo de
la axila y por encima del hombro sin ajustar el centimetro. (17)DISENO, CORTE Y CONFEOCION
¢ COSTURA:
CONOCIMIENTOS ELEMENTALES
LOS PUNTOS DE COSTURA
SURFILADO
En el borde de la tela se hace un
hilvan oblicuo, bien largo y espaciado, 7
sin ajustar, trayendo la aguja de atras
hacia adelante.
PUNTO BASTILLA
imple y sirve para fruncir e hilvanar. Se trabaja de de-
recha a izquierda, intreduciendo la aguja en la tela y sacandola
dos 0 tres hilos mas adelante. Si se desea una puntada més la:
ga, se cuentan ms hilos.
Fruncir:
Hecha una hilera de puntos regulares
se tira delicadamente del hilo y la tela se
frunce.
Hilvanar:
En lugar de hacer puntos regulares se
alternan puntos largos y cortos. Es el au-
xiliar imprescindible ce todo trabajo de
confecci6n.
PUNTO ATRAS
El punto atras se ejecuta de derecha a
izquierda, Se introduce la aguja en la te-
la y se saca 6 6 mis hilos adelante, a la
izquierda, Se vuelven 3 6 més hilos hacia
atras, se introduce nuevamente la aguja y
se la saca 6 hilos adelante de la puntada anterior. El aspecto del
lado derecho es de bastilla mientras que del revés quedan los
puntos superpuestos dindole mas seguridad a la costura.
HE
iPUNTADA ESCONDIDA PARA DOBLADILLO
Se introduce la aguja horizontalmen-
te en el doblez de la tela, retirandola 3
6 4 hilos mas adelante. Se toma un hi-
lo de la tela un poco mas a Ia izquier-
da, de forma tal que las puntadas que-
den a cierta distancia unas de otras y
asi sucesivamente.
Se utiliza en las prendas finas. Se
enrolla la tela con el indice y el pul-
gar de la mano izquierda ligeramente
humedecidos. Con la otra mano se
cose el rulito asi formado con punto
de dobladillo que se hace tomando 1
hilo de la tela.
COMO HACER OJALES
¢ En telas gruesas
Hacer un hilvan marcando el contorno
del ojal, de acuerdo con el botén que se
va a usar,
Se corta la parte interna a lo largo de la
linea central y en lbs extremos se hace un
corte en forma de triangulo.
Con un hilo mas fino que el que se em-
pleara para el bordado, hacer como un
surfilado alrededo: de los bordes corta-
dos.
Se inicia el bordado apoyando un hilo
especial para ojales a lo largo de la aber-
tura.
Se comienza a hacer el punto ojal de iz-
quierda a derecha. Se tira de la aguja ha-
cia arriba, ajustando el punto contra el
borde de la abertura. Se contintia con la
2DISENO, CORTE Y CONFECCION
misma puntada en forma pareja; termina-
do un lado con Ja misma puntada contor-
near el extremo en forma circular, Conti- | MAabhbatétesee
nuar con el otro borde de la misma ma-
nera y en el otro extremo terminado re-
forzar la costura por el lado del revés.
¢ En telas livianas
Se borda primero el ojal y luego se recorta. Si no se tiene se-
guridad, en cualquier merceria hay direeciones de doras
) | MAQUINAS DE COSER
Maquina comin: costuras rectas.
MAquina automatica (puntada zigzag): se puede surfilar,
hacer ojales, aplicaciones y bordados.
Maquina overlock: para coser telas de punto y surfilar.
En el caso de necesiarlas, en las mercerfas tienen direcciones
j de overlockistas. |
|
|
|
1a importancia de las agujas:
Es importante elegir la aguja adecuada para coser en la mé-
quina. Estas se numeren de forma tal quc los ntimeros més ba-
jos corresponden a las mas finas.
N® 9 - Para coser seda, gasa, etc.
N° 11 - Telas mas gniesas como algodén o batista.
N® 14 - En casi todo tipo de tela.
N° 16 - Para telas griesas.
Para telas elastizadas o de punto hay agujas especiales Ilama-
das punta bolita. Segtin el grosor de la tela sera necesario el N?
de aguja.
Para coser jean utilizar aguja de punta triangular.
Antes de camenzar a trabajar en la maquina es im-
portante hacer una prueba en un retazo de la tela con
la cual se va a confeccionar la prenda y regular la
tensién de la puntada de la maquina.
BeT
coucction @aeativa
Posibles causas de irregularidades en la costura, faciles de corregir:
—
PUNTADA FLOJA ABAJO:
* MAL REGLLADA Demasiada tension en el hilo.
LA TENSION. a
del hilo superior o inferior PUNTADA FLOJA ARRIBA:
demasiada tensién del hilo
superior,
PUNTADA —+|
IRREGULAR + MAL ENHEBRADO el hilo superior.
* DESPROPORCION entre el hilo y la aguja.
+ MAL COLOCADA la bobina dentro de la caja.
* AGUJAS en mal estado: despuntada, doblada, etc
+ ACUMULACION DE PELUSAS E HILOS en la parte
superior o inferior del mecanismo.
ays
aS
* AGUJA cemasiado fina.
PENTADAS —3 5° opuspnocOnCiON Gare ct geet te anor y cl Ge be ela,
SEPARADAS
* MAL HILVANADA la bobina
* EL PIE PRENSA TELA tiene poca presi6n; hay que ajustarlo.
+ TIPOS DE TELA que no corren con facilidad (tela esponja,
etc). En este caso hay que colocar una tira de papel de molde en.
tre el prensa tla y la tela. El papel se arranca ficilmente una vez
terminada la costura. En el caso de telas vinilicas que no corren
NS CORRE | tic taruaion tn eee Geach Cite por donde
LA TELA pasard la costura.
* MAL FUNCIONAMIENTO de los dientes de la placa en que |
apoya la tela debido a la acumulacion de residuos. |
* DESPROFORCION entre el grosor de la aguja y el de la tela.
=
4Fes co:
5
S
Se
=xDISENO, CORTE Y CONFECCION
MOLDES BASICOS
Son los moldes fundanentales para el vestuario
femenino: falda, camisa y pantalén.
Con variantes de estos moldes se confecciona
cualquier prenda.
Es fundamental tener un molde basico el cual se mod
acuerdo con la evolucién de la moda.
¢ FALDA
MEDIDAS NECESARIAS:
2.- CINTURA
3. - CADERA
LARGO DE FALDA (¢l deseado)
MOLDE BASE:
Tomar las medidas indicadas y de acuerdo con ellas, buscar en
la tabla el talle correspondiente. Calcar del patron el molde base
de falda en el talle elegido. Se calca en un papel de molde con
todos los detalles y luego se recorta, inclusive las pinzas.
Conviene escoger la talla correspondiente de acuerdo con el
contorno de cadera. Si hubiera alguna diferencia en las medidas,
proceder de la siguiente manera:
COMO ELEGIR EL TALLE CORRECTO
+ Para falda y pantalén: guiense por la medida de la
cadera, De existir diterencia, tomar el talle mas alto,
Si hubiesen dudas, cotejar con una segunda medida
(cintura) para determinar el talle. s
+ Para camisa (y vatiantes): bdsense en la rp
del contorno de busto. De existir diferencia,
talle mds alto.¢ EJEMPLO N° 1
En el caso de haber escogido el talle 42 y existir una difecenci
en la medida de la cintura, tal como se indica a continuaci6n:
TALLE 42 TALLE PROPIO) =—- DIFERENCIA.
CINTURA 66 cm 70 cm. 4m. +
CADERA 90 cm 90 cm.
LARGO el deseado 50 cm.
Se le agregar4 1 cm. al lado externo de la cintura, tanto de |.
espalda como de la delantera.
Ustedes se preguntarin por qué se le agregan s6lo 2 cm, Pue:
porque los moldes se hacen por cuartos, 0 sea que las medida:
se dividen por cuatro. De acuerdo con esto se dividiran los 4 cm,
de diferencia por 4, siendo el resultado de esta division: 1 (4 di-
vidido 4 = 1). El resultado de 1 cm. se agregar tanto en la espal-
da como en la delantera.
En el caso en que la medida de la cintura sea en menos, se:
procede de la misma manera pero restando la diferencia.
MOLDE BASE T. 42 MOLDE MODIFICADO
+Jem.
— g D
* EJEMPLO N° 2
Si existiera una diferencia en la medida de la cadera de 5 cm.
menos, se dividira esa diferencia por cuatro (5 dividido 4 = 1,25),
La parte mas sobresaliente de la cadera se calcula a los 18 cm4
(para abajo) de la cintura, por supuesto del lado lateral. De acuer:
do con esto, en nugstro caso, marcaremos con un punto los 1
cm. para abajo y luego 1,25 cm. para adentro, Teniendo ya ubi
cado este punto, se unira el mismo con el vértice de la cintu
18DISENO, CORTE Y CONFEOCION
con una linea ligeramente curva. A partir de alli, o sea de la ca-
dera para abajo, se trazari una linea recta.
ia
MOLDE BASE MOLDE MODIFICADO
a . ‘ %
la E D E Deus
23 gy '
"| VARIANTES POSIBLES:
Una vez que tenemos el molde base exacto a
nuestras medidas podremos, con algunas variantes,
confeccionar distintos disefios de faldas.
¢ FALDA PORTAFOLIO
Se modificara solo la delantera del molde base.
Doblar el papel de mode por la mitad. Apoyar la delantera del
molde base de forma tal que la parte central del molde quede al
ras del doblez del papel. Calcar el molde con un carbénico de
forma tal que quede marcado de los dos lados. Abrir el papel:
quedar4 la delantera completa como indica la siguiente figura:
DOBLAR
DOBLEZ
1couccion’ Gentiva
Trazar una linez perpendicular desde la cintura, a 2 cm. de k
pinza izquierda, hacia abajo. Cortar el papel por esa linea. De est
manera logramos el cruce de la pollera portafolio. Esta pieza
corta doble: una cruza para la derecha y otra para la izquierda.
2om,
i
El largo de la falda se puede adaptar a la medida que cada unc
desea.
Para darle vuelo se agregan, a la altura del ruedo, los centime
tros deseados y es2 punto se une con la parte mas sobresaliente
de la cadera.
Ver figura: a rN
¢ FALDA AL BIES
Al molde base se le suprimen las pinzas. Los centinietros dé
| cada pinza se restaa de los costados de la cintura, Este punto s
une con la cadera continuando la linea hacia el vuelo de la fal
da,
2DISENO, CORTE Y CONFECCION
la
28a
Se puede restar un poco de forma en la cadera, para que que-
den las lineas mas rectas. (Al ser al bies toma la forma del cuer-
se po). Se procede de la misma manera atrés y adelante.
L
Fearn
\ i
\ } j
|
\ \
1 4 ‘se continca:
1 ; } 1\ continea
! i 1\ tect
| \ | a
L aa i i a
Be Lda! (See EP
MOLE BASE MOLDE MODIFICADO
Mt También cambia la disposicién de los moldes sobre la tela. Se
trabaja sobre la tela abienta y con el derecho para arriba. Los mol-
i des no se ubicarin de acuerdo con el hilo de la tela, como en los
i casos anteriores, sino al bies, como indica la figura que sigue.
t
Conviene tener el molde delantero entero y no por mitades, de
manera de poder ubicarlo mejor sobre la tela a cortar. Para poder
lograr la _ubicaci6n correcta del molde, la raya del medio debe
coincidir con la diagonal, que surgira a partir de trazar un cuadra-
do imaginario sobre la tela (ver lineas punteadas del esquema)
La falda trasera se corta cos veces, con ambas piezas enfrentadas,
Ver figura:* FALDA BASE PARA TEJIDO DE PUNTO
Cuando se trabaja con una tela de punto (bremer, frisa, jerse)
etc.), la falda se corta con el molde base sin dejar para costura
no se marcan las pinzas; s6lo se dejan en la cintura 4 cm. mé
(hacia arriba) para la jareta (de acuerdo con el ancho del elast
co que se usar pues son faldas que llevan eldstico en la cintura
Hay que forrarlas. El forro se corta igual que la falda, dejand
lo habitual para las costuras de los costados y para el dobladill,
Se une a la falda sdlo en la cintura cuando se cose a jareta. E
importante que el forro mida en la cintura 1 6 2 cm. mas que ¢
ancho de caderas, ya que el tejido de punto tiene cierta elastic
dad y el forro no.
FALDA PRENDIDA ADELANTE
Para cortar esta pollera, a la parte central de la delantera se |
agregan 5 cm., los 3 primeros para el doblez y los 2 que restat
para el cruce.
CENTRO
¢ FALDA CON CARTERITAS LATERALES
En este caso, a los costados de la delantera se le agregan 4 cm,
desde la cintura hasta casi la cadera. Esta prolongacion seria Ig
que se dobla para adentro, cuando confeccionamos Ia pollera,
dando lugar a la terminacion de la carterita, |
2DISENO, CORTE Y CONFECCION
Para la parte de atras se cortan 2 tiritas de 8 cm. de ancho por
el largo que se le habia dado a la carterita en la delantera. Esa
pieza se le agrega a la falda de forma tal que sobresalga, de mo-
do que la delantera se superponga a ella. Alli se coseran los bo-
tones. En la carterita delantera se bordardn los ojales.
TIRILLA
i :
TIRILLA
COMO SE UBICA EN LA FALDA Boece
* TIRO BAJO
Si se desea la falda con tiro bajo, se modifica el escote del
molde delantero.
ESCOTE
CENTRO
A partir de la cintura, medirse tantos centimetros mas abajo co-
mo se desea para el tiro y trasladar esa medida al molde. Se ba-
jan esos centimetros desde la cintura, en la parte central del mol-
de, y este punto se une con el otro vértice de Ia cintura, con una
linea semicurva. (Ver ditujo superior).
Si se quiere el tiro bajc también en la espalda, bajar 2 cm. tam-
bién en el vértice de la cintura que coincide con la costura del
%COLECCION REATIVA
costado, uniendo con una linea se- 28
micurva los dos puntos como en el ?°™¥/
caso anterior. (Ver dibujo superior, li-
nea punteada),
En el molde trasero continuar la
curva 2 cm. mds abajo igual que en
el delantero, hasta el centro del mol-
de. (Ver figura al costado).
CENTRO
COMO TRABAJAR Y CORTAR LA TELA
Habiendo elegido el modelo de falda que queremos, debem«¢
seleccionar el tipo de tela adecuado y saber de qué manera util
zarlo. Podran encontrar la informacién respecto a los distintos t
pos de tela en las paginas color de este libro. La cantidad de tel
necesaria se calcula de la siguiente manera:
* Si la tela es de 1,50 m. de ancho, sera necesario un largo d
falda mds 10 cm.
Si es de 90 cm. de ancho, se necesitaran 2 largos mas 20 ca
* Si la tela es a cuadros 0 con dibujos irregulares, calcular u}
poco més de tela.
‘ * Si el modelo clegido es al bies y la tela es de 1,50 m. de an
cho, se calculara 1 largo y medio de falda m4s 20 cm. |
* Si la tela clegida es algod6n, debera ser mojada y luego pla
chada, ya que pod-fa encoger.
* Si es lana, se plancha antes de cortar, por el revés, colocat
do un lienzo himedo sobre la tela.
Es importante, antes de cortar, saber cual es el “hilo” de la tel,
para lograr una caida perfecta en la prenda. Las telas tienen a k
costados un orillo de terminaci6n: paralelo al orillo corre el “hil
de la tela.
Siempre que se corte una tela, ésta se trabajara doble, orillo s
bre orillo, enfrentando derecho con derecho, y quedando el reve
4DISENO, CORTE Y CONFEOCION
em. de la tela hacia afuera, (Excepto cuando cortamos al bies, pues la
tela no se doblara).
Tener especial cuidado en esta tarea, pues la tela debera estar
bien alisada, coincidiendo bien los dos orillos, y si ésta fuera ra-
yada o escocesa, se deberin hacer coincidir las rayas.
Luego se fijara la tela con alfileres para que no se mueva y se
colocaran los moldes sobre ella.
_ En tela de 1,50 cm. En tela de 90 cm.
de ancho de ancho
<— em. —>
a fra (oh ag een Ls Ogle
MAGEN PARA
COSTURAS
DopLeZ
‘ORILLO
DOBLEZCONFECCION DE IA PRENDA
COLEGCION Qe EATIVA
Al ubicar los moldes sobre la tela ya doblada, es muy
importante dejar 2. cm. de margen para costuras. O sed
que la distancia entre ellos sera de 4 cm. Se dejara pa:
T costuras, en los redondeados més pronunciados,
s6lo 1 em. (ejemplo: sisas, escotes, etc.) y en los do-
bladillos, 5 cm. Una vez calculado esto, se cortard la
tela por esas lineas (las puntadas en los esquemas de
la pagina anterior),
En las telas de pelo (ejemplo: terciopelo, pana, corderoy, etc)
colocar los moldes de tal manera que al cortar, el pelo quede en
el mismo sentido en toda la tela. Lo mismo para aquellas telas cu-
yos dibujos tengan un solo sentido.
Una vez ubicadcs los moldes se marcari el contorno de los
mismos con.una tiza, para que el molde quede bien marcado so-
bre la tela. Luego, con un carbénico preferentemente amarillo, el
cual se ubicara debjo de la tela (con el calco hacia arriba), se pa-
sara la ruedita sobre las marcas de tiza. De esta manera el molde
quedara trazado en ambos lados de la tela doblada.
Si la falda fuera forrada, con el mismo molde se corta Ia tela de
forro haciendo una polleta exactamente igual, s6lo que 3. cm. mas
corta y procediéndose de la misma manera
Una vez cortada h tela se prepara la costura de
la manera que indicaremos mas abajo.
La falda y el forre se trabajan por separado, pe-
to de la misma forma.
1) Surfilar los costados y el ruedo,
2) Hilvanar las pnzas segiin las marcas.
3) Hilvanar las costuras laterales y la del centro trasero, dejan-
do una abertura de 20 cm. para el cierre, Este se puede ubicar
también en el costaco izquierdo,
4) Efectuar una prueba para corregir eventuales defectos.
%‘DISENO, CORTE Y CONFECCION
5) Pasar las costuras a m4quina 0 coserlas con punto atrds. (En
caso de telas tejidas ver ‘Detalles de la costura y la terminaci6n’).
6) Pegar el cierre (ver ‘Detalles de la costura y la terminaci6n’).
7) Coser el ruedo,
8) Quitar los hilvanes y planchar las costuras abiertas por el la~
do del revés (si es lana, con trapo htimedo; si es tela con pelo, no
se plancha o se plancha al vapor).
9) Coser las pinzas del forro, las costuras de los costados y la
trasera, dejando libre el espacio para el cierre. Coser el ruedo.
Unir las cinturas del forto y la falda encarando los reveses y co-
serlos.
10) Pegar la cintura.
NOTA *
Para la confeccién de todos los modelos, toma
como guia las pautas establecidas en “Detal
la costura y la terminacién”,
* Cémo se pega un cierre.
* Terminaci6n con cintura o vista.
Abertura en la parte baja de la falda.
* Prendido adelante.
* Prendido con carterita lateral.
Flecos.
* Como coser las telas de punto.
6COLECCION REATIVA
COMO SE PEGA UN CIERRE
Generalmente en las faldas rectas el cierre se coloca en la pa
te central de atras. Habiendo planchado la costura trasera abiert
los bordes donde se debe colocar el cierre estarin bien marcadg,
Con la falda del derecho se comienza a hilvanar por la mita
izquierda de arriba hacia abajo, dejando 1,5 cm, libres arriba. L¢
dientes del cierre apenas deben asomarse del doblez de la tek
La costura se hace con punto atris o a maquina.
Cerrar el cierre y comenzar a sujetar la mitad derecha encimat
du apenas la tela sara ocultarlo. Se hilvana a 1,5 cm. del borde
Unir con punto atras o a ma-
quina.
Asentar con plancha y retirar
los hilvanes.
* TERMINACION CON CINTURA O VISTA
Una falda puede terminar con una cintura aplicada o simple
mente con una vis:a:
Con cintura Con vista
Lal
|
8 |DISENO, CORTE Y CONFECCION
A) Terminaci6n con cintura
La cintura de terminad6én debe quedar justa, sin ajustar dema-
siado. Se corta de la misma tela que la falda, en el sentido del hi-
lo. La tira debe medir el doble de la altura deseada mds 2 cm. pa-
ra costura. Su largo sera igual a la circunferencia de la cintura més
3 cm., 2 cm. para el cruce y 1 cm, para la costura.
Se dobla por la mitad a lo alto, juntando derecho con derecho,
y se cosen los dos extrerios. Se da vuelta del derecho y se plan-
cha.
Se coloca en la cintura de Ja falda, derecho contra derecho. Se
cose a mAquina. La parte interna se cose a mano.
Por Ultimo se pega el ganchito 0 gafete sobre la izquierda y so-
bre el extremo derecho se coloca la gafeta o se hace. un ojalillo
bordado o una presilla a la altura correspondiente.
9ae
COLECCION REATIVA
B) Terminaci6n con vista
En al caso que se pefiera con
vistas (falda tiro bajo, etc.) el mol-
de de las mismas se obtiene del
molde base, sujetandole las pin-
Zas como si estuvieran ya cosidas.
Se calca una tira de unos 5 cm. de
ancho y se recorta,
Con estos mcldes se
cortan las vistas en la
misma tela de la falda de-
jando 1 cm. de cada lado
para costura y en la parte
central de la espalda 2
cm. a cada lado.
Surfilar los bordes ex-
ternos,
Si la tela en que con-
feccionamos la falda es
de textura fina 0 poco
compacta, es convenien-
te entretelar las vistas. Pa-
ra ello hay que cortar las
MOLDE BASE
PINZA DELANTERA,
DOBLEZ
PINZA CERRADA,
FA CAL
mismas piezas en una entretela fina de pegar y adherirselas a &
tas por medio de la plancha caliente.
Coser a ambos lados de la vista delantera los costados de 14
vistas traseras.
Planchar las costuras abiertas.
30
CaisDISENO, CORTE Y CONFEOCION
Se aplica a la falda derecho con derecho, centrandola en tal for-
ma que coincidan las costuras de las vistas con las de la falda; en
el centro trasero aplicar con los extremos doblados para adentro,
Doblar la vista para arriba, plancharla abierta con todas las cos-
turas en el mismo sentido y hacer un pespunte a maquina, suje-
tando asi la vista, con
los bordes de la costure A
de la misma més loc f= ai
bordes de la costura de
la falda.
AR
De esta manera, cuando termina- dostez ee
mos de dar vuelta la vita, quedan SSS
la cintura y la vista bien asentadas,
Con puntadas invisibles se termina
de asegurar la vista por el revés de
la falda en las pinzas, costuras del
costado, etc.
En la parte central trasera, para que quede bien terminada, con
unas puntadas invisibles se une al cierre.
AR
* ABERTURA EN TA PARTE BAJA DE LA FALD.
Confeccionarla siempre al final.
Coser primero el doblidillo del bajo y luego doblar la vista ce
la abertura hacia adentre, En general se agregan al forro los mis-
mos margenes (vista y extremo inferior) que en el de la falda.
a Planchar las costuras del centro de la es-
i pakla, abiertas. Hacer un corte transversal
J en la costura del lado izquierdo a la altura
de la abertura, (ya que estamos trabajando
sobre el revés de la falda). Superponer el
lado izquierdo sobre el derecho. Hacer un
dobladillo finito en el orillo del lado iz-
bi quierdo,
31T couccion (Qasariva
Asi queda la abertura por el derecho
~ la falda, Sujetar la abertura con un p%
punte en forma transversal.
En el caso de que la falda sea forrada, se procede de la siguie!
te manera:
Prender el forro a la falda alreded
de la abertura con alfileres, hacien
coincidir la costura central del forro col
la de la falda, Luego marcar la vista de
abertura y recortarla, Hacer arriba
otro lado un corte, para poder pone
también aqui el otro lado extendido sq
bre la parte que cruza de la falda.
Coser primero el forro sobre el bord
del lado izquierdo. Poner el borde der¢
cho del forro, coser en los Anguld
uniendo con la vista de la izquierda |
luego el costado derecho del forro co
la vista de la falda. Se cose con punt
das escondidas, a mano. |
¢ PRENDIDO ADELANTE
En el caso de la falda prendida adelante, si la tela es finita o d
j textura abierta hay que entretelar la parte que cruza. Para ello co}
tar 2 tiras de entre‘ela de 2 cm. de ancho por el largo de la fal
| Hilvanar las lineas de cruce, la primera a 3 cm. del borde I
2DISENO, CORTE Y CONFEOCION
segunda a 5 cm.
Prender la entretela con alfileres o un hilvan del lado del revés,
entre los dos hilvanes ce cruce.
a Luego doblar el resto del cruce hacia adentro y sujetar con pun-
7 to dobladillo.
Si la falda fuera de alguna tela tipo “jean”, el doblez del cruce
se pespuntea a maquina.
Esta tarea se realiza antes de hacer la terminaci6n de la cintura
de la falda.
ne
or poe COLOCAR
jo ENTRETELA,
on
la
el
er
o-
LINEA DE DOBLEZ
de
e
Ds
y
on
ae
* PRENDIDO CON CARTERITA LATERAL
le Cortar 4 tiras de entretela de 4 cm. de ancho por el largo de la
r carterita,
a. A las aletas de la delantera de la falda se les prende con alfile-
la res la entretela en el revés de la tela.
3%cousccion Qaeativa
Las aletas de la parte trasera se preparan de la siguiente mane.
ba
En la tirilla de tela que tene- FNVREELA
mos extendida (8 cm. de ancho
por el largo de la carterita) se
superpone en una de sus mita-
des la entretela en su revés. Se
dobla por la mitad quedando los
reveses para afuera y se cosen
los dos extremos. Se da vuelta,
se plancha y se surfila el lado
que quedé6 sin coser.
TIRILLA DEL REVES
CON ENTRETELA
EqREMOS
TRILL
COSDOS —TERMINADA
La tirilla terminada se cose a
la parte trasera de la falda en-
frentando los derechos.
Una vez aplicacas las aletas
se planchan abierts
Se cosen ambos costados de
la falda hasta la carterita,
Las aletas delanteras se do-
blan para adentro y se cosen
con puntada dobladillo.
Coser
DESDE
Las aletas de la parte trasera se dejan abiertas, de tal manes
que quedan por debajo de las delanteras. Se atracan en la part
i baja para asegurar la costura.
Para prender se pueden utilizar ojales y botones o broches.
34
(aDISENO,CORTE Y CONFECCION
* FLECOS
Para el caso de terminaciones con flecos (ejemplo: falda porta-
folio) hay que pasar una costura recta con puntada pequefia a
una distancia pareja del borde segan sea el ancho que se quiere
dar al fleco.
Luego tirar de los hilos, emparejando en caso necesario con
una tijerita.
* COMO COSER LAS TELAS DE PUNTO
En el caso de telas tejidas como bremer, frisa, morley, jacquard,
4 hilo de seda, etc., para a confeccion de las prendas hay distintas
posibilidades que requieren de algunos cuidados especiales.
Deben ser cosidas cor maquina overlock a puntada zigzag pe-
quefia.
Antes de colocar los moldes se debe determinar el hilo de la te-
la.
Para asentar las costuras bastara con unos golpecitos de plan-
cha tibia.
CONSEJO
En caso de:no tener:
overlock, en las
cerias generainge
hay referencias ae. *
2
overlockistas. te?— a
COIECCION Qe EATIVA
¢ CAMISA
MEDIDAS NECESARIAS:
1 - CONTORNO DE BUSTO
2 - CINTURA
3 - CONTORNO DE CADERAS
4- ALTURA DE BUSTO
5 - SEPARACION DE BUSTO
6 - LARGO DE TALLE DELANTERO
7 - LARGO DE ALLE ESPALDA
8 - ANCHO DE ESPALDA
9 - ANCHO DE HOMBROS
10 - LARGO DE BRAZO
11 - CONTORNO DE BRAZO
12 - PUNO
13 - CONTORNO DE CUELLO
17 - CONTORNO DE SISA
LARGO CAMISA (siguiendo el largo de talle dar el deseado)
36DISENO, CORTE Y CONFECCION
MOLDE BASE CAMISA RECTA:
Tomar estas medidas y de acuerdo con ellas buscar en la tabla
el talle correspondiente.
Calcar del patr6n el molde base de camisa en el talle elegido.
Calcarlo en un papel de molde con todos los detalles y luego te-
cortarlo, Las pinzas también.
Para escoger el talle correcto para las camisas, la seleccién de-
be estar de acuerdo con el contorno del busto.
Si tuviéramos algunas diferencias en las medidas, proceder de
la siguiente manera:
* Cotejar los largos y dar lo necesario en mds 0 en menos, se-
gun el caso.
* Cotejar el contornc de la cadera y si la medida tomada ex-
cede la de la tabla, sacer la diferencia entre ambas medidas. Di-
vidirla por 4 y el resultado es lo que le vamos a agregar a la mi-
tad de la espalda y a la mitad de la delantera en los costados, a
la altura de la cadera, perdiendo esta linea hacia arriba
VARTANTES POSIBLES:
Partiendo del molde base de una camisa se
pueden confeccionar distintas prendas, haciendo
algunas modificaciones.
* CAMISOLA CON CUELLO MAO
TIPO ESPOLVORINO
Ideal para usarla encima de una remera o una musculosa.
Solo hay que modificar el cuello, el largo y la terminacion de
Jas mangas.
37COLECCION Qe EATIVA
Para el cuello utilizaremos
el molde del pie de cuello.
La confeccién del mismo se
hace de Ja forma habitual, con
entretela. La diferencia es que en
la parte superior, en vez de dejar
abierto para insertar el cuello, se cierra todo con costura a ma.
quina dejando abierta la parte de abajo donde va a unirse con él
escote de la camisa (remitanse a pagina 60 “Confecci6n de la car
misa, punto 2”).
En caso de realizar esta prenda en alguna gasa o crépe, com:
prar entretela especial para este tipo de telas.
Al largo hay que darle bastante mas que al de una camisa co
man.
Es conveniente darle un poco mas de amplitud en la espald
para lograr mayor movimiento en la prenda, ya que es bastante
mas larga.
Normalmente el molde de la espalda es la mitad y se costa do
ble con la tela doblada, ubicando la parte central de la espalda
en el doblez de la tela. Para darle mas amplitud a la camisa,
molde se ubica a unos centimetros de distancia del doblez de
tela, en forma equidistante en todo el largo de la camisa. Con e:
diferencia que va a quedar en el ancho de la espalda con respec
to al canesti, se hace una tabla encontrada en el centro o se frum
ce en forma pareja hasta que coincida con el ancho del canes'
m
DOBLEZ DE LA TELA.
CONTABLA ENCONTRADA FRUNCIDA
8DISENO, CORTE Y CONFECCION
Mangas:
En este caso, las mangas pueden ser rectas, sin pufios. Para
ello hay que modificar el molde. A Ia altura del puto restarle al
ancho unos centimetros de cada lado y perder esa diferencia
\ uniendo estos puntos con una linea recta hacia la sisa. Luego ex-
tender el largo de la manga agregindole los centimetros del lar-
go de pufio (ya que en este caso no va), mds 1,50 cm. para do-
bladillo o rouloté.
ABERTURAS LATERAIES (como mangas):
Si se quiere hacer una abertura a ambos lados de la camisa, en
su parte baja, agregarle al molde del ruedo, para arriba, una ale-
ta de 2 cm. de ancho por 20 cm. de alto.
a A
* REMERON PRENDIDO ADELANTE |
En este caso al molde ba-
se de camisa se le hacen las
siguientes modificaciones:
EA
9gg
Delantera:
NaciMeNto
Dao
ASISE MARCA,
Gs vsths oa
T soon 7 UESG CAAT
'
'
1 MB
\
‘COMO SE MODIFICA MOLDE
MODIFICADO
Calcar la delantera del molde base, medir con un centimetro
escote deseado, Esta medida se toma desde el nacimiento ¢
hombro hacia el centro del busto.
Trasladar esa medida al molde como se ve en la figura q
Presentamos. Unir este punto con el nacimiento del hombro (
forma curva. Cottar el molde por esta nueva linea,
Para la terminacion del escote hay que cortar unas vistas,
molde de éstas se hace trazando una linea punteada a 4 cm. d
borde siguiendo la forma del escote a la misma distancia; calq
la vista delantera cortarla acordandose que se corta doble yd
jar 1 cm. de margen para costuras,
Espalda:
En este caso no hay que modificar el escote pero si unir el @
nestt con la espalda formando una sola pieza, de tal manera qu
cuando cortemos la espalda nos va a quedar entera.
Para las vistas del escote de la espalda se procede igual qui
para la delantera. La vista de la espalda tiene que quedar ente:
Mangas:
Para las mangas se puede utilizar el molde tal cual esti yh
cer las mangas con pufio.
40DISENO, CORTE Y CONFECCION
Si se quieren las mangas rectas sin pufio se procede a modifi-
car el molde como en el modelo anterior (camisola cuello Mao).
Si se quiere manga corta, tomar el largo de manga deseado,
trasladarlo al molde desde la copa de la manga hacia el pufo,
marcar y cortar el molde por la marca.
¢ REMERON ww
Se procede como en el caso anterior
con la diferencia de que al no ser prendi-
do adelante hay que modificar el molde
base delantero sacandole el cruce y cor-
tando la delantera al res del doblez de la )
tela, de forma tal que quede una pieza en-
tera.
Para sacar el cruce de la camisa hay que tener en cuenta la li-
nea que figura en el molde base, donde estin marcados los oja-
les (centro delantero); 0 sea que cuando se calca la delantera del
molde base se considera esa linea como centro del remerén.
En el centro de la espalda hacer un tajito de unas 6 cm. en el
escote para poder pasar la cabeza con facilidad.
Con este molde se puede confeccionar la prenda en tela
de punto, tipo suéter o buzo. La diferencia va a estar en
el corte y las terminaciones. (Ver “Cémo coser las telas de
punto”, en la pigina 35).
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