version 1.

Kylie – fingerless mitts

by Stefanie Bold

sizes
hand circumference above thumb:
16,5 – 17,5 – 18,25 – 19 – 20 – 21 cm [6.5 – 6.875 – 7.125 – 7.5 – 7.875 – 8.25 inch]
finished circumference of mitt is equivalent to hand circumference
finished length: 24,5 – 24,5 – 25,5 – 25,5 – 26,5 – 26,5 cm [9.625 – 9.625 – 10 – 10 –
10.5 – 10.5 inch] with 10cm [4 inch] of cuff

material
wool yarn in fingering weight up to light sport weight, 150-210 Meter/50g, for example
Lang Yarns „Merino 150“ (100% Merino)
yardage: 185 - 195 - 210 - 220 - 235 - 245 meter
tunisian crochet hook 3 - 4mm (as needed to obtain gauge)
a lockable stitch marker (or something similar to secure a stitch)
tapestry needle

gauge
10cm [4 inch] = 28 stitches and 24 rows in tunisian simple stitch

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

please respect my copyright and use this pattern only non-commercially - thanks!
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how these fingerless mitts are worked

These mitts are worked sideways. Each row starts at the end where the fingers are and is worked
towards the elbow. Each mitt is started at the outer edge of the hand. Half of the mitt is worked,
then the thumb is added in short rows. You need to cast on new stitches for the short “thumb”
which is done with a new strand of yarn. With the old strand, the second half is worked. Finally
the cast-on and bind-off edge are sewn together to close the mitt. Also the seam on the thumb
part is closed.

abbreviations and notes

These mitts are worked entirely in tunisian simple stitch. Each row consists of a forward pass and
a back pass. To shorten the instructions itself and to prevent misunderstandings, I’d like to state
some abbreviations and give some notes on the special character of tunisian crochet.

“pick up a stitch” on the forward pass means to insert the hook under the front vertical bar,
yarn over, and then pull that yarn over through the bar. Now you have one loop more on your
hook.
“bind off” is done on the back pass. Work a yarn over, pull this yarn over through two loops.
Now you have one stitch less on your hook.
Each back pass begins with a chain stitch. This chain stich will always be mentioned in the
pattern so you do not forget to work it.
“slip stitch” is worked on the last row to finish your work. Insert hook as usual, yarn over, pull
yarn over through the vertical bar AND through the last loop on your hook.

On the end of a forward pass, you are working an “edge stitch”. Therefore you insert the hook
into the vertical bar AND into the first loop that you can see on the back of your work. Yarn over
and pull this yarn over through two loops on your hook. The edge stitch is mentioned in the
instructions as you are not going to work these on short rows. To work these, you simply do
not pick up all of the stitches in one row. This results in “stair steps” in your fabric. If you are
then working a longer row, you are picking up stitches from the short row. Then you follow these
“stairs” and pick up stitches on the row below. The nice thing about tunisian short rows is that
you do not need to wrap stitches and you do not get holes!

A characteristic about tunisian crochet fabric is rolling in the direction you are working. As these
mitts are worked sideways, you do not need to work any cuff. Once the mitts are sewn up, they
will no longer roll!

Another characteristic shows when counting stitches. When a forward pass is finished, you will
always have one loop more on your hook than you picked up stitches. This is due to that one
loop that is left when you have bound off all stitches in a back pass. Note: this loop does not
count as a stitch.

instructions
note: for the thumb you need a second yarn tail. If you have just one ball of yarn, wind it into a
ball where you have access to both ends.

first hand part

Make a slip knot and chain 60 – 60 – 62 – 62 – 64 – 64.

Row 1: starting with the second loop after your hook, pick up 59 – 59 – 61 – 61 – 63 – 63
stitches; as you are working into the chains, remember to pick up just the upper loop and not
both loops as in “normal” crochet. Chain 1 and bind off until only one loop is left.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

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Row 2: pick up 58 – 58 – 60 – 60 – 62 – 62 stitches and work an edge stitch. Chain 1 and bind
off until only one loop is left.

Repeat row 2 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 times more.

Remove hook from loop. Secure this loop with a locking stitch marker.

thumb gusset – part one

Using a second yarn end (or the other tail of your ball) and leaving a tail that is long enough to
sew up across the thumb, make a slip knot and chain 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8.

Row 1: Starting with the second loop from your hook, pick up 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 stitches. On
your previously worked fabric, leave the first 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18 stitches out and pick
up another 5 – 5 – 4 – 4 – 5 – 5 stitches. You now have 11 – 11 – 11 – 11 – 13 – 13 loops on
your hook. Chain one and bind off until one loop is left.

only for the sizes 6,5 – 17,5 – 18,25 – 19:

Row 2: pick up 12 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

for all sizes:

Row 3: pick up 14 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 4: pick up 16 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 5: pick up 18 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 6: pick up 20 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

only for sizes 20 – 21:

Row 7: pick up 22 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 8: pick up 24 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

thumb gusset – middle part

The first part of the gusset is done. Now a middle part is worked before the second part of the
gusset.

for all sizes:

Row 1: pick up 47 – 47 – 49 – 49 – 51 – 51 stitches, work an edge stitch, chain one and bind off
until one loop is left on the hook.

only for sizes 18,25 – 19:

Row 2: pick up 22 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

for all sizes:

Row 3: pick up 47 – 47 – 49 – 49 – 51 – 51 stitches, work an edge stitch, chain one and bind off
until one loop is left on the hook.

thumb gusset – part two

Now you are going to work the second part of the thumb gusset in short rows.

only for sizes 20 – 21:

Row 1: pick up 24 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 2: pick up 22 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

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for all sizes:

Row 3: pick up 20 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 4: pick up 18 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 5: pick up 16 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 6: pick up 14 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.
Row 7: pick up 12 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

only for sizes 16,5 – 17,5 – 18,25 – 19:

Row 8: pick up 10 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the hook.

For all sizes you are going to work a “bridge”:

Row 9: pick up 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 stitches. Chain one and bind off until one loop is left on the
hook.

Row 10: pick up 4 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6 stitches and work an edge stitch. Chain one and bind off
until one loop is left on the hook.

Now work 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 slip stitches. Cut yarn leaving a tail long enough to sew up the
thumb seam later. Pull on the loop until the end slips free.

second hand part

Remove the stitch marker and replace the loop onto your hook.

First you are going to work a „bridge“ too:

Row 1: pick up 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18 stitches. Chain one and bind off until one loop is left
on the hook.

Row 2: pick up 15 – 15 – 16 – 16 – 17 – 17 stitches and work an edge stitch. Chain one and
bind off until one loop is left on the hook.

Continue with full length rows as follows:

Row 3: pick up 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18 stitches. Continue on the thumb gusset after the slip
stitches and pick up another 42 – 42 – 43 – 43 – 44 – 44 stitches. Work an edge stitch. Now you
have 60 – 60 – 62 – 62 – 64 – 64 loops on your hook. Chain one and bind off until one loop is
left on the hook.

Row 4: pick up 58 – 58 – 60 – 60 – 62 – 62 stitches and work an edge stitch. Chain one and
bind off until one loop is left on the hook.

Repeat row 4 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 times more.

Finally work 59 – 59 – 61 – 61 – 63 – 63 slip stitches. Cut yarn leaving a tail long enough to sew
up the edges. Pull on the loop until the ends slips free.

finishing
With the tapestry needle, sew the side seam using mattress stitch, inserting the needle into the
vertical loops. This way the seam is nearly invisible.
Also sew up the thumb and finally close the “bridge”. Weave in ends.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

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 Version 1.0

Kylie – fingerlose Handschuhe

von Stefanie Bold

Größen
Handumfang oberhalb des Daumens: 16,5 – 17,5 – 18,25 – 19 – 20 – 21 cm
fertiger Umfang der Handschuhe entspricht dem Handumfang
fertige Länge: 24,5 – 24,5 – 25,5 – 25,5 – 26,5 – 26,5 cm mit 10 cm Bündchen

Material
Wollgarn mit einer Lauflänge von 150-210 Meter/50g, z. B. Lang „Merino 150“ (100%
Merino)
Verbrauch: 185 - 195 - 210 - 220 - 235 - 245 Meter
tunesische Häkelnadel 3 - 4mm (wie benötigt um die Maschenprobe zu erreichen)
einen verschließbaren Maschenmarkierer (oder etwas ähnliches um eine Masche zu
sichern)
stumpfe Nähnadel

Maschenprobe
10cm = 28 Maschen = 24 Reihen im einfachen tunesischen Stich

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

Bitte beachte mein Copyright und verwende diese Anleitung nur für private Zwecke – Danke!
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Arbeitsweise
Die fingerlosen Handschuhe werden quer gearbeitet. Jede Reihe beginnt an den Fingern und wird
in Richtung Ellenbogen ausgeführt. Man beginnt an der Handaußenseite und arbeitet den halben
Handschuh. Anschließend wird der Daumenkeil gearbeitet. Da hierfür neue Maschen
angeschlagen werden müssen, wird dieser Teil mit einem zweiten Faden ausgeführt. Mit dem
alten Faden wird dann die zweite Hälfte des Handschuhs gearbeitet. Abschließend werden Anfang
und Ende zusammengenäht. Ebenso wird die Naht am Daumen geschlossen.

Abkûrzungen und Hinweise

Die Handschuhe werden komplett im einfachen tunesischen Stich gearbeitet. Jede Reihe besteht
aus einer Hin- und Rückreihe. Um die eigentliche Anleitung etwas kürzer zu halten und um
Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich zunächst ein paar Abkürzungen einführen und
Hinweise zur Eigenart des tunesischen Häkelns geben:
„Eine Masche aufnehmen“ in der Hinreihe bedeutet dabei, die Nadel von rechts nach links in
die senkrechte Masche der Vorreihe einzustechen, einen Umschlag zu machen und diesen dann
durch die Schlaufe zu ziehen. Es befindet sich nun eine Schlaufe mehr auf der Nadel.
„Abmaschen“ in der Rückreihe bedeutet, einen Umschlag zu machen und diesen durch zwei
Schlingen zu ziehen. Es befindet sich dann eine Schlaufe weniger auf der Nadel. Jede
Abmaschreihe beginnt stets mit einer Luftmasche. Diese wird in der Anleitung immer
aufgeführt.
„Kettmasche“ wird benutzt um nach der letzten Reihe die lockeren Maschenglieder
„hochzuziehen“ ohne Höhe hinzuzufügen. Dazu sticht man die Nadel wie üblich ein, macht einen
Umschlag und zieht diesen nun durch zwei Maschen. Es verbleibt eine Schlinge auf der Nadel.

Am Ende der Hinreihe wird eine „Randmasche“ gearbeitet. So entsteht auch am linken Rand
eine „Kettmaschenlinie“. Dazu wird die Nadel nicht nur in das senkrechte Maschenglied
eingestochen, sondern auch in die erste Schlinge die sich auf der Rückseite ergibt. Anschließend
wird ein Umschlag gemacht und wie üblich durchgezogen. In der Anleitung wird stets aufgeführt
wenn eine Randmasche zu machen ist. Eine Randmasche ist nämlich nicht nötig wenn verkürzte
Reihen gearbeitet werden. Hierbei werden weniger Maschen aufgenommen als für eine
komplette Reihe benötigt werden. Anschließend wird ganz normal abgemascht. Es ergeben sich
dabei „Treppen“. Arbeitet man dann eine längere Reihe, nimmt man zunächst die Maschen der
verkürzten Reihe auf. Dann folgt man der „Treppe“ abwärts und nimmt in der darunter liegenden
Reihe die Maschen auf. Dabei entstehen keine Löcher, ganz ohne Wickelmaschen ☺

Eine Eigenart des tunesischen Häkelns ist es, daß sich der Stoff einrollt. Da die Handschuhe quer
gearbeitet werden, müssen bei diesem Projekt keine Bündchen gearbeitet werden. Nach dem
Zusammennähen kann sich der Handschuh nicht mehr einrollen ☺
Eine weitere Eigenart offenbart sich wenn man die Maschen nach einer Hinreihe zählen möchte.
Da man stets eine Schlinge auf der Nadel behält nach dem Abmaschen, entspricht die
Maschenzahl auf der Nadel immer eine Masche mehr als man an Maschen aufgenommen hat.

Anleitung
Hinweis: Für den Daumen wird ein zweiter Faden benötigt. Wenn man nur ein Knäuel hat, bitte
das Garn so wickeln daß man Zugang zu beiden Fadenenden hat.

erste Hälfte
Eine Anfangsschlinge machen und 60 – 60 – 62 – 62 – 64 – 64 Luftmaschen arbeiten.

Reihe 1: Beginnend mit der zweiten Luftmasche nach der Nadel 59 – 59 – 61 – 61 – 63 – 63

aufnehmen; dabei nur in das oberste Glied der Luftmaschen einstechen. Eine Luftmasche
machen, dann abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.
Reihe 2: 58 – 58 – 60 – 60 – 62 – 62 Maschen aufnehmen und eine Randmasche arbeiten. Eine
Luftmasche machen, dann abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

Bitte beachte mein Copyright und verwende diese Anleitung nur für private Zwecke – Danke!
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Reihe 2 noch weitere 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 mal arbeiten.

Die Nadel aus der Schlinge nehmen. Die Schlinge mit einem verschließbaren Maschenmarkierer
sichern.

Daumenkeil – erster Teil

Mit dem anderen Fadenende eine Anfangsschlinge machen, dabei den Faden lang genug lassen
um später den Steg am Daumen zu schließen. 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 Luftmaschen arbeiten.

Reihe 1: Beginnend mit der zweiten Luftmasche nach der Nadel 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 Maschen
aufnehmen. Dann an dem zuvor gearbeiteten Teil die ersten 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18
Maschen übergehen und dann 5 – 5 – 4 – 4 – 5 – 5 Maschen aufnehmen. Es sind nun 11 – 11 –
11 – 11 – 13 – 13 Schlingen auf der Nadel. Eine Luftmasche arbeiten und abmaschen bis noch
eine Schlinge auf der Nadel ist.

nur für die Größen 16,5 – 17,5 – 18,25 – 19:

Reihe 2: 12 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

für alle Größen:

Reihe 3: 14 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 4: 16 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 5: 18 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 6: 20 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

nur für die Größen 20 – 21:

Reihe 7: 22 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 8: 24 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

Daumenkeil – Mittelteil
Die Hälfte des Daumenkeils ist nun beendet. Es wird nun ein „Mittelteil“ gearbeitet bevor die
zweite Hälfte des Daumenkeils gearbeitet wird.

für alle Größen:

Reihe 1: 47 – 47 – 49 – 49 – 51 – 51 Maschen aufnehmen, 1 Randmasche, 1 Luftmasche,
abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

nur für die Größen 18,25 – 19:

Reihe 2: 22 Maschen aufnehmen, 1 Luftmasche, abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel
ist.

für alle Größen:

Reihe 3: 47 – 47 – 49 – 49 – 51 – 51 Maschen aufnehmen, 1 Randmasche, 1 Luftmasche,
abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

Daumenkeil – zweiter Teil

Nun folgt der zweite Teil des Daumenkeils in verkürzten Reihen.

nur für die Größen 20 – 21:

Reihe 1: 24 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

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Reihe 2: 22 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

für alle Größen:

Reihe 3: 20 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 4: 18 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 5: 16 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 6: 14 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.
Reihe 7: 12 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

nur für die Größen 16,5 – 17,5 – 18,25 – 19:

Reihe 8: 10 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis noch eine Schlinge
auf der Nadel ist.

Für alle Größen wird abschließend noch ein Steg gearbeitet:

Reihe 9: 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 Maschen aufnehmen, eine Luftmasche arbeiten, abmaschen bis
noch eine Schlinge auf der Nadel ist.
Reihe 10: 4 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6 Maschen aufnehmen, 1 Randmasche, 1 Luftmasche, abmaschen
bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.
Nun 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 Kettmaschen arbeiten. Den Faden abschneiden (dabei noch genügend
übrig lassen um später die Daumennaht zu schließen). Die Schlinge langziehen bis das
Fadenende frei ist.

zweite
zweite Hälfte
Den Maschenmarkierer entfernen und die Schlinge wieder auf die Nadel nehmen.

Zunächst wird nun auch hier ein Steg gearbeitet:

Reihe 1: 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18 Maschen aufnehmen, 1 Luftmasche, abmaschen bis noch
eine Schlinge auf der Nadel ist.
Reihe 2: 15 – 15 – 16 – 16 – 17 – 17 Maschen aufnehmen, 1 Randmasche, 1 Luftmasche,
abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

Weiter geht es über die volle Länge wie folgt:

Reihe 3: 16 – 16 – 17 – 17 – 18 – 18 Maschen aufnehmen. Dann am Daumenkeil nach den
abgehäkelten Maschen weitere 42 – 42 – 43 – 43 – 44 – 44 Maschen aufnehmen. Eine
Randmasche arbeiten. Es befinden sich nun 60 – 60 – 62 – 62 – 64 – 64 Schlingen auf der
Nadel. 1 Luftmasche, abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

Reihe 4: 58 – 58 – 60 – 60 – 62 – 62 Maschen aufnehmen und eine Randmasche arbeiten. Eine

Luftmasche machen, dann abmaschen bis noch eine Schlinge auf der Nadel ist.

Reihe 4 noch weitere 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 mal arbeiten.

Abschließend 59 – 59 – 61 – 61 – 63 – 63 Kettmaschen arbeiten. Den Faden abschneiden (dabei

noch genügend übrig lassen um später die Seitennaht zu schließen). Die Schlinge langziehen bis
das Fadenende frei ist.

Fertigstellen
Die Seitennaht im Maschenstich schließen, dabei nicht die Randmaschen benutzen sondern die
senkrechten Maschenglieder. Dann die Daumennaht im Maschenstich schließen und auch die
Stege verbinden. Fäden einweben.

© Stefanie Bold, 2011 Ravelry-Name: stebo79

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