1.

Lydtæt
d ør og k a r m

3
En massiv dør og en
karm forsynet med
en tætningsliste er

2. Fuge rundt
første skridt på vejen
mod en lydtæt dør.

om k a r me n
En elastisk fuge hele
vejen rundt om karmen
er en effektiv støj-
stopper. Du skal blot
vælge den rigtige
fugemasse til formålet.

vigtige detaljer
Vil du lukke støjen ude af soveværelset eller måske inde i teenageværelset?
Så er en lydtæt dør afgørende. For selv den mest lydisolerende væg er
intet værd, hvis døren lader al støj suse lige igennem, og det gør en
standard-dør. Her viser vi dig de 3 vigtige detaljer, der sikrer dig en dør,
som med sikkerhed holder langt hovedparten af støjen ude ... eller inde.

30 Tekst: Henrik Læssøe • Foto: Lasse Hansen Gør Det Selv • 3/2016
 LET SVÆRT

SVÆRHEDSGRAD:
En overkommelig gør det
selv-opgave.

TIDSFORBRUG:
Hvis dørhullet er klar,
tager det et par timer.

PRIS:
Cirka 5000 kroner 3. Fuge ved
dørtrinnet
Lyden vandrer også langs
med gulvet, så dørtrinet
skal også have en elastisk,
lyddæmpende fuge.

stopper lyden
L
yd er ligesom vand: Er der den
mindste sprække, slipper den
igennem. Ja, faktisk kan lyden
gå direkte igennem selv helt tætte
overflader, og det skaber en udfordring.
For selv om du har en massiv væg
eller har bygget en lydtæt skillevæg,
hjælper det intet, hvis du sætter en
ikke-isoleret dør i væggen.
Heldigvis er det at sætte en lydtæt
dør i et dørhul ikke ret meget sværere
end at sætte en helt almindelig dør i.
De fleste af trinene er de samme, forud-
sætningen er blot, at selve døren og kar-
men er lydtætte (eller støjreducerende,
som nogle forhandlere vælger at kalde
det). Resten handler om en fuge.
En elastisk gummifuge er nemlig
det, der bremser lydens vej igennem
sprækken mellem dørkarm og væg og
imellem dørtrin og gulv. Har du det på
plads, er du klar til at stoppe lyden.
DET HAR VI BRUGT
Materialer
•Lydtæt dør og karm (her fra Swedoor)
•Fejelister
•Elastisk fuge (her Danaseal Interior 521)
•Fugebagstop
•Montageskruer, 7,5 x 72 mm
•Spunskruer, 4 x 60 mm
•Dykkere eller stifter

www.goerdetselv.dk 31
 1. Lydtæt
d ør og k a r m
Når du skal købe den rigtige dør, skal du starte med at
finde en lydtæt (eller støjreduceret) karm og dør. Karmen
er forsynet med en tætningsliste, og døren er massiv
og dæmper derfor støjen væsentligt. Vil du ikke skifte
hele karmen, kan du købe en tætningsliste, der er designet
til formålet. Og så bør du fjerne indfatningerne og fuge
hele vejen rundt om karmen som vist i denne artikel.
Har starter vi med at samle de fire stykker af rammen:
to lodrette karmdele og et top- og bundstykke (dørtrinet).
1 Læg stykkerne op i en
firkant.Lad hængsler
og låseblik (metallet til låsen)
2 Kom lim på topstykket.
Forinden skal du bore
tre huller som vist her. Brug et
vende opad. Læg så top- 4 mm bor. Kombi­nationen af
og bundstykke på, så døren skruer og lim giver en meget
åbner til den side, du ønsker. stærk samling.

Karmen stilles
i lod og vater
Når du har sat hele rammen
ind i dørhullet, skal du starte
med at sætte bundstykket
(dørtrinet) i vater. Ret det op
ved at sætte afstandsklodser
eller stykker af masonit
under i begge sider, men vent
med at klodse midten op.
Når du retter siderne, så
de står i lod, skal du huske,
at de også skal flugte med
den væg, de støder op til.
1 Tjek, at bundstykket
er i vater, når du har sat
rammen ind i dørhullet. Klods
op med masonitstykker eller
afstandsklodser i siderne.

Døren er enten massiv

2 3
eller forsynet med Juster rammen på Ret til, indtil hængsel­
et massivt indlæg. plads, så der er lige siden er i lod. Sørg
I karmen dæmper en meget luft i begge sider. Fikser også for, at karmen flugter
tætningsliste støj. rammen med luftpuder eller med væggen.
trækiler. Sæt en i hver side
yderst på topstykket, så de
trykker ned på sidestykkerne.

32 Gør Det Selv • 3/2016

 Afskåret
tætningsliste

15 mm

3 Skru topstykket fast

til sidekarmen med seks
spunskruer (4 x 60 mm),
tre i hver ende af topstykket.
VIGTIGT! Hold delene godt
sammen, så samlingen bliver
så tæt som muligt.
4 Bor tre 4 mm huller i
sidekarmen. Da bund-
stykket her kun er 15 mm tykt,
bores hullerne 5-6 mm fra enden.
TIPS: Bor indefra. Hvis boret
slår en flig af træet, sker det på
karmens bagside.
5 Fjern lidt af tætnings-
listen. Men kun, så
det svarer til højden af bund-
stykket (her 15 mm). Så kan de
to dele samles helt tæt.
6 Bor for i bundstykket
gennem hullerne, du
lavede i sidekarmen. Brug et
2,5 mm bor. Borer du ikke for,
inden du skruer, risikerer du,
at træet flækker. Husk også lim.

Hængselsiden
skrues fast
Der er flere muligheder,
når du skal vælge skruer til
montering af karmen. Her
vælger vi montageskruer,
der ikke trækker karmen
med, når de bliver skruet i.
Der skal fire skruer i, lige-
ligt fordelt på hele karmstyk-
ket, og du skal bore for, så du
ikke risikerer at flække kar-
men med de kraftige skruer.
Start med skruerne
1 Bor for igennem karmen
i hængselsiden med et
6 mm bor. Bor ind i væggen.
2 Sæt skruer i. Start i
top og bund, og sæt
så 7,5 x 72 mm skruer i. Tjek
3 Juster dørens højde,
når du har sat den på
hængslerne. Du justerer ved at
foroven og forneden. Hvis væggen er af letbeton, med et vaterpas, at karmen dreje på skruen under hængslet.
skal du bruge et 6,5 mm bor ikke buer, før du sætter de Døren må naturligvis ikke gå på,
for at få plads til skruen. to midterste skruer i. hverken foroven eller forneden.

Resten af karmen
skrues fast
Nu bruger du døren (i fag-
sprog dørbladet) til at justere
karmen på plads. Der skal
ganske simpelt være lige
meget luft i top og bund og
lige meget luft mellem dør
og karm hele vejen ned.
Retningen op og ned har
du justeret ved hjælp af
skruen under hængslet.
Retningen sideværts klarer
luftpuderne (eller trækilerne).
1 Brug døren til at tjekke.
Døren skal ramme karmen
samtidig, når den lukkes, hele
2 Tjek i anslagssiden, at
døren har samme afstand
til karmen hele vejen. Juster
3 Klods dørtrinet op
på midten. Klodser af
masonit eller små afstands-
vejen fra top til bund. eventuelt afstanden ved at brikker sikrer, at trinet ikke
puste luftpuden op (eller banke giver efter og knirker, når
kilen længere ind). du træder på det.

www.goerdetselv.dk 33
 2. & 3. Fuger hele
vejen rundt ...
Nu kommer du til en væsentlig del af støjdæmpningen:
den elastiske fuge rundt om hele karmen. Vælg en, der fra
producentens side er anbefalet til brug omkring døre og
vinduer, så den kan tåle dørens bevægelser.
Fugen bremser effektivt lyden, og samtidig sikrer den,
at lyden ikke forplanter sig langs lofter og gulve. Mest
effektivt er det, hvis gulvet ikke er gennemgående, men
brudt, således at der ikke er gulvbrædder under dørtrinet.
Til slut mangler der kun pynten i form af indfatninger.
Find evt. hjælp til indfatningerne på www.goerdetselv.dk.
1 Kom bagstop i
sprækken. Det skal
stoppes 10 -12 mm ind,
2 Læg en elastisk fuge.
Skær tuden skråt af, og kør
i en jævn bevægelse oppefra
Her kan du se, hvordan du monterer dem. så jævnt som muligt. og ned. Fugen skal fyldes op.
Glat efter, hvis du synes, at det
er nødvendigt.

Dørtrinet fuges
og afsluttes
Hvis støjdæmpningen for
alvor skal batte noget, skal du
have standset en væsentlig
støjkilde: lyd, der vandrer
langs gulvbrædderne eller
blot siver ind under dørtrinet.
Det mest effektive er, hvis
gulvbrædderne ikke er gen-
nemgående, men hvis du ikke
har den mulighed, er en fuge
i sig selv langt bedre end
ingenting. Fugen skjuler du
1 Pas fejelisterne til. Lav
dem 1 mm for lange. Så kan
du sætte dem på ved at bøje
nemt med fejelisterne. dem lidt og sætte enderne ind
først. Så passer listen 100 %, når
du slipper den.

Den elastiske fuge lukker

sprækken mellem karm og væg
og lukker samtidig lyden ude.
2 Kom fuge mellem
dørtrin og gulv. Hav
listerne klar, så du kan sætte
dem på umiddelbart efter.
Fugen her er for smal til, at der
kan sættes bagstop bag den.
3 Søm listerne fast til
dørtrinet. Har du ikke
en stiftpistol, kan du bruge
dykkere og en hammer, men
så bør du bore for til dykkerne
med et 1 mm bor først.

34 Gør Det Selv • 3/2016