Методичка Км (Ua)

Вітання. Велком.
Ласкаво просимо у світ шиття, дизайну, нових

знань та можливостей.
Щодня ми ділимося з тобою нашим життям, ділимося

корисними порадами та секретами…
Ми створили тобі цього маленького помічника, для твоїх цілей,

планів, ідей та ескізів. Це велика база та класний варіант
спробувати свої сили, зарядитися нашим натхненням та дізнатися
секрети професійного конструювання та моделювання.
Ми впоралися із викликом, який поставили перед собою: створити

масштабний #ОНЛАЙНКУРС для професіоналів з
конструювання та моделювання. Ми зробили все, щоб шиття
стало для тебе частиною життя. Шиття може стати не тільки
практичним захопленням, а й улюбленою роботою.
з КОХАННЯМ, команда #dressofcourse.
Список матеріалів для навчання.
Які інструменти краще придбати одразу?
1. Міліметрівка (в рулоні) Спеціальний папір, розкреслений

перпендикулярними лініями для побудови креслень. Можна, придбати
онлайн.
Увага!! Перевірити правильність креслення можна буде лише, якщо він

накреслений на міліметровому папері.
Від точності креслення залежить точність посадки виробу.
Вам необхідно буде зняти мірки, записати в таблицю зробити
креслення на міліметрівці, всі лінії та літери чітко позначити та
надіслати на перевірку. Фото мірок та фото креслення робимо строго
горизонтально зверху. Перед тим, як робити фото необхідно
налаштувати та протерти камери. Також все залежить в якому масштабі
Ви плануєте робити креслення, якщо в масштабі 1:4, тоді для початку
20-30 листів
формату А4, а якщо в масштабі 1:1, тоді великий рулон шириною 60 см
та завдовжки 20 метрів.
2. Калька (це супер тонкий папір, який застосовується для
копіювання. З її допомогою ви можете скопіювати раніше
намальований элемент)
3. Сантиметрова стрічка.
4. Зошит у клітинку.
5. Олівець простий, червоний та зелений.
6. Лінійка-лекало. ( це інструменти
спеціальної форми, які потрібні для
побудови викрійок. )
7. Лінійка в масштабі для креслень у зошиті.
8. Гумка (гумка)
9. Картон, кольоровий папір, клей.
Зняття мірок. Зверни увагу!
❏ Ви повинні знати, що найбільш точні вимірювання можна зняти з

фігури людини в нижній білизні або в дуже тонкому одязі, що
облягає. Людина, з якої знімають виміри, повинен мати
нормальну природну поставу.
❏ Ви повинні знати, що вимірювання знімають гнучкою
сантиметровою стрічкою, прикладаючи край її до
точок,позначених на тілі людини.
❏ Проставте за допомогою ручки або олівця контрольні
антропометричні точки на тілі людини, запам'ятавши їх
місцезнаходження.
❏ Закріпіть на талії вузьку тасьму та перевірте візуально її
горизонтальність щодо статі та природність перебування на талії.
Таблиця для внесення мірок.
Сг - Шпп - Шг - Цг -
Ст - Гг - Дтп - Впп- Вг- Впкп -
Сб - Шп- Др- Опв-
Вб - Шпс- Шс -
Дтс - Дтс1- Впс - Впкс -
Длн.изд.-
Вс - Дш1 - Дш2 -
Сг - Шпп - Шг - Цг -
Ст - Гг - Дтп - Впп- Вг- Впкп -
Сб - Шп- Др- Опв-

Вб - Шпс- Шс -
Дтс - Дтс1- Впс - Впкс -
Длн.изд.-
Вс - Дш1 - Дш2 -
Антропометричні точки.
А -плечова точка - знаходиться на Б - точка основи шиї - знаходиться

перетині лінії передбачуваного на перетині лінії основи шиї з лінією
плечового шва з лінією передбачуваного плечового шва.
передбачуваної пройми.
В - яремна точка - знаходиться на Г - точка центру грудей -

перетині лінії основи шиї з лінією знаходиться
середини переда. на вершині опуклості грудних залоз.
Д - точка зчленування руки з Е - точка сьомого шийного хребця

тулубом - знаходиться на вершині – знаходиться на перетині лінії основи
переднього кута пахвової шиї з лінією середини спини.
западини.
Ж - точка зчленування руки з З -- точка перетину лінії талії з

тулубом - знаходиться на вершині лінією середини спини.
заднього кута пахвової западини.
Виконуй зняття вимірювання фігури в
наступному порядку.
Напівобхват грудей - Сг Знімайте Напівобхват талії - Ст Знімайте суворо
суворо горизонтально за виступаючими горизонтально по лінії талії .
точками грудей через пахвові западини
з обліком
Напівобхват стегон - Сб Передня ширина плечей - ШП Зняти

Знімайте горизонтально через від плечової точки до яремної точки.
виступаючі точки сідниць з урахуванням
виступу живота.
Центр грудей - ЦГ
Ширина грудей - Шг Знімайте від Знімайте між виступаючими точками
вертикалі, проведеної з точки грудей (вимір поділіть навпіл).
зчленування руки з тулубом переднього
кута пахвової западини до другої такої
вертикалі (вимірювання поділіть навпіл)
.
Глибина горловини - Гг Знімайте від Довжина талії переда
яремної точки до лінії талії посередині Знімайте від точки основи шиї через
переду вертикально, попередньо
підставивши вузьку лінійку на грудні залози.
центр грудей вертикально до лінії талії.
Передня плеча Висота - ВПП Висота грудей - Вг

знімайте від плечової точки за Знімайте від точки основи шиї до
передбачуваною пройме до точки центр грудей
зчленування руки з тулубом переднього
кута пахвової западини і далі
вертикально до лінії талії.
Висота плеча коса переда - Впкп Ширина плеча - Шп

Знімайте від плечової точки до центру Знімайте від точки основи шиї
грудей. до плечовий точки.
Довжина руки - Др Знімайте від плечової Обхват плеча вгорі-Опв
точки на зовнішній стороні руки через
Знімайте горизонтально,
ліктьовий суглоб до обхвату зап'ястя.
торкаючись сантиметровою
стрічкою заднього кута пахвової
западини (або по найбільш повної
частини руки).
Ширина плеча спинки - Шпс Ширина спинки - Шс Знімайте між

Знімайте від точки сьомого шийного задніми кутами пахвових западин
хребця до плечової точки. через виступаючі точки лопаток.
Довжина талії спинки - Дтс Довжина талії спинки перша - Дтс1

Знімайте від точки сьомого шийного Знімайте від точки основи шиї до лінії
хребця до талії посередині спини (через талії через лопатку.
тонку лінійку)
Висота плеча спини - Впс Знімайте від Висота плеча косої спинки - Впкс
плечової точки по передбачуваній проймі Знімайте від плечової точки до точки
до точки зчленування пч ки з тхловешем перетину лінії талії з лінією середини
заднього кута пахвової западини і далі спини через лопатку.
вертикально до лінії талії.
Висота бока - Вб Довжина виробу - Дв

Знімайте з верхнього краю лінійки що Знімайте від лінії талії суворо
стосується заднього кута пахвової посередині переда через виступаючу
западини. розташованої суворо точку живота вертикально вниз до
гризонтаольно до талії по спинці. бажаної довжини виробу.
Висота сидіння - Всид
Знімайте, посадивши людину на
горизонтальну поверхню від лінії
талії по боці вертикально до
горизонтальні поверхні.
Антропометричні точки для зняття вимірів із чоловічої фігури
1. Верхівкова. Вища точка темряви при постановці голови у положенні очно-

вушної горизонталі.
2. Шийна. Вершина остистого відростка сьомого шийного хребця.
3. Точка основи шиї. Крапка на перетині лінії обхвату шиї з вертикальною
площиною,розтинає плечовий скат навпіл.
4. Верхньо – грудинна. Крапка в центрі яремної западини грудини.
5. Плечова. Крапка на перетині верхнє - зовнішнього краю акроміального
відростка лопатки з вертикальною
6. площиною, що розтинає область плечового суглоба навпіл.
7. Соскова. Найточніша вперед точка грудної залози.
8. Передній кут пахвової западини. Найвища точка дуги, утвореної переднім
краєм пахвової западини при опущеній руці.
9. Сіднична. Найточніша точка сідниці.
10. Точка висоти лінії талії. Крапка на найбільш вдавленій частині бічної поверхні
тулуба,на середині відстані між нижнім ребром та гребенем здухвинної кістки.
11. Колінна. Центр колінної чашки.
12. Лопаткова. Найточніша точка лопатки.
Зняття вимірювань із чоловічої фігури
1. Ріст (Р) Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до верхівкової точки.
2. Обхват грудей третій (Ог) Стрічка повинна проходити горизонтально навколо

тулуба через соскові точки та замикатися на правій стороні грудей.
3. Обхват талії (От) Стрічка повинна проходити горизонтально навколо тулуба на

рівні лінії талії.
Мірки в горизонтальній площині торса вимірюються у повному обхваті, а

вводяться у половинному значенні.
4. Напівобхват шиї (Сш)

Вимірюють повний обхват шиї. При знятті вимірювань вимірювальна стрічка
проходить навколо основи шиї, ззаду вона розташовується над сьомим шийним
хребцем, збоку та спереду на підставі шиї, зняття мірки закінчується спереду. Мірка
вводиться у половинному значенні.
Вимірюють повний обхват шиї. При знятті вимірювань вимірювальна стрічка

проходить навколо основи шиї, ззаду вона розташовується над сьомим шийним
хребцем, збоку та спереду на підставі шиї, зняття мірки закінчується спереду. Мірка
вводиться у половинному значенні.
5. Напівобхват грудей перший (Сг1)
Вимірюють повний обхват грудей. Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка

повинна проходити горизонтально, торкаючись верхнім краєм задніх кутів пахвових
западин, потім по пахвових западин. Спереду стрічка повинна проходити над
основою грудних залоз та замикатися на правій стороні грудей. Мірка вводиться у
половинному значенні.
6. Напівобхват грудей другий (Сг2)
Вимірюють повний обхват грудей. Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка

повинна проходити, горизонтально торкаючись верхнім краєм задніх кутів пахвових
западин, потім по пахвових западин у площині косого перерізу. Спереду стрічка
повинна проходити через соскові точки та замикатися на правій стороні грудей.
Обхват грудей перший і другий слід вимірювати один за одним, не допускаючи зсуву
вимірювальної стрічки. Мірка вводиться у половинному значенні.
7. Напівобхват талії (Ст) Вимірюють повний обхват талії. Стрічка має проходити
горизонтально навколо тулуба на рівні лінії талії. Мірка вводиться у половинному
значенні.
8. Напівобхват стегон (Сб)
Вимірюють повний обхват стегон. Стрічку накладають на сідничні точки. Стрічка

повинна проходити горизонтально навколо тулуба, спереду - по гнучкій пластині, що
додається вертикально до живота для обліку виступу живота і замикатися на правій
стороні тулуба. Мірка вводиться у половинному значенні.
9. Висота грудей (Вг) Вимірюють від точки основи шиї до соскової точки.
10. Довжина талії спереду (Дт.п) Вимірюють від точки основи шиї, через соскову
точку і далі вниз до лінії талії. Висоту грудей та довжину талії спереду слід
вимірювати безпосередньо одну за одною.
11. Ширина грудей (Шг)
Вимірюють між передніми кутами пахвових западин. Стрічка має проходити

горизонтально безпосередньо над лінією обхвату грудей першого. Записується
значення половини.
12. Відстань між виступаючими точками грудних залоз (Цг)
Вимірюють між сосковими точками. Стрічка має лежати горизонтально. Записується

значення половини.
13. Висота пройми ззаду (Впр.з)
Відстань від шийної точки до лінії обхватів грудей першого та другого з урахуванням
виступу лопаток. Вимірюють від шийної точки до верхнього краю гнучкої пластини.
Пластина повинна стосуватися верхнього краю міток, що фіксують на лопатках лінію
обхвату грудей першого.
14. Довжина спини до талії (Дт.с) Вимірюють від лінії талії до шийної точки вздовж
хребта через тонку пластину шириною до 2 см, накладену на точки лопаток, що
виступають.
15.Висота плеча коса спинки (Вп.кс).Вимірюють по найкоротшій відстані від

перетину лінії талії з хребтом до плечової точки. Для того, щоб дізнатися мірку
15. Висота плеча коса переда (Вп.кп) необхідно від Впкс відібрати 1,5-2 см.
16. Ширина спини (Шс) Вимірюють по лопатках між задніми кутами пахвових
западин безпосередньо над лінією обхвату грудей першого та другого. Стрічка має
лежати горизонтально. Записується значення половини.
17. Ширина плечового ската (Шп) Вимірюють від точки основи шиї посередині
плечового ската до плечової точки.
18. Положення корпусу (Пк) Вимірюють двома взаємно перпендикулярними

лінійками по горизонталі від шийної точки до вертикальної площини, що стосується
найбільш виступаючих точок обох лопаток.
19. Довжина рукава (Др.1с) Вимірюють від плечової точки до першого суглоба
великого пальця.
20. Обхват плеча (Оп.в) Вимірюють перпендикулярно до осі плеча. Верхній край
стрічки повинен торкатися заднього кута пахвової западини.
21. Обхват зап'ястя (Озап) Вимірюють перпендикулярно осі передпліччя по
променево-зап'ястковому суглобу, через головку ліктьової кістки. Стрічка має
замикатися на зовнішній поверхні руки.
22. Відстань від лінії талії до підлоги збоку (ДСБ) Вимірюють від точки висоти лінії
талії по бічній поверхні стегна через область стегна, що найбільш виступає, і далі
вертикально до підлоги.
23. Відстань від лінії талії до підлоги спереду (ДСП) Вимірюють від лінії талії через
точку живота, що найбільш виступає, і далі вертикально до підлоги.
24. Обхват стегна (Обід.) Стрічка повинна проходити горизонтально навколо стегна,
торкаючись верхнім краєм подягодичной складки, і замикатися на зовнішній поверхні
стегна.
25. Довжина кроку (Дш) Довжина ноги на внутрішній поверхні. Вимірюють по

внутрішній поверхні ноги від промежини до підлоги при трохи розставлених ногах.
26. Висота сидіння (Нд) Відстань від лінії талії до площини сидіння. Вимірюють по
боці від лінії талії до горизонтальної поверхні сидіння. Вимірюваний повинен сидіти
на стільці з плоским твердим сидінням
Вимірювання типових фігур для жінок

Разміри
Умовні
Вимірювання познач
44 46 48 50 52 54 56 58 60
ення
1 Напівобхват 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Сг
грудей
2 Напівобхват талії 31 34,9 38 40,7 42,8 45,2 47 50 52,4

Ст
3 Напівобхват 46 48 52 54 56 58 60 62 65,5
стегон Сб
4 Ширина плеча 17 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20

переда Шпп
5 Ширина грудей Шг 19 20 21 22 23 24 25 25,5 25,5

Центр грудей 9 9,8 10,2 10,2 10,3 10,6 11 11,2 11,5
Цг
6
7 Глибина 36 37 36 36,5 37 37,3 37,5 38 39
горловини Гг
8 Довжина талії 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48

переда Дтп
9 Висота грудей 24 26 26 27 29 30 30,5 30,5 30,5

Вг
10 Висота плеча 21,5 24 24 25 26 26 28 28 27,5

коса переда Впкп
11 Висота плеча 35 36 36 36,3 36,5 37 37 37,8 38,5

переда Впп
12 Ширина плеча 11,5 12 12,5 12,7 13 13 13,5 13 12

Шп
Довжина рукава Др 60 61 60 61 60 62 61
13 58 59
14 Охоплення плеча 27 28,5 30 32 34 35 35,3 40 43
Опв
вгорі
Ширина плеча 18 20 20,5 20,6 20,7 20,8 21 21 21
спинки Шпс
15
16 Ширина спинки Шс 16 17,7 18,3 18,5 18,6 18,7 20 20,5 21,5
17 Довжина талії 41 40,3 40,3 40,2 40,2 40,2 40,7 41 42

Дтс
спинки
18 Довжина талії 43 43 42,5 43 43 43 43,5 44 45
Дтс1
спинки
19 Висота плеча 43 44 43,5 43 43,7 44 44,8 45 46

коса спинки Впкс
20 Висота плеча 38 38 38 38 38,2 38,7 39 39,5 40,5

Впс
спинки
21 Висота бочка 20 21 20,5 19,7 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Вб
Вимірювання типових фігур для ЧОЛОВІКІВ
Умовні Разміри
Вимірювання
позначення
46 48 50 52 54 56
П/обхват грудей Сг 46 48 50 52 54 56
П/обхват талії Ст 40 42 44 46 48 50
П/обхват шеї Сш 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,9
П/обхват бедер Сб 49,3 50,8 52,3 53,8 55,3 56,8
Ширина грудей Шг 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8
Довжини талії пол Дтп 46,7 47,4 48,1 48,8 49,5 50,2
Висота пройми ззаду Впрз 23,7 23,9 24,1 24,3 24,5 24,7
Довжина талії спинки Дтс 48,6 48,7 48,8 48,9 49 49,1

Висота плеча коса Впкп 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7
переда
Висота плеча коса Впкс 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2
спинки
Центр груди Цг 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12
Ширина спинки Шс 19,4 19,9 20,4 20,9 21,4 21,9
Ширина плеча Шп 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16
Довжина руки до Дрлок 34,6 34,8 35 35,2 35,4 35,6
ліктя
Довжина руки до Дрзап 60,7 61 61,3 61,6 61,9 62,2
зап'ястя
Обхват плеча Оп 29,6 30,9 32,2 33,5 34,8 36,1
Обхват зап'ястя Озап 18,1 18,4 18,7 19 19,3 19,6
Довжина збоку до Дсб 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3
підлоги
Довжина від талії до Дтк 63,7 63,5 63,3 63,1 62,9 62,7
колін
Висота сидіння Вс 26,7 26,8 26,9 27 27,1 27,2
Довжина ззаду до Дсз 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
підлоги
Довжина спереду до Дсп 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7
підлоги
Охоплення коліна Ок 31,1 38,8 39,5 40,2 40,9 41,6
Охоплення Ощ 23,7 24,1 24,5 24,9 25,3 25,7
щиколотки
Охоплення голови Огол 57,1 57,5 57,9 58,3 58,7 59,1
Довжина брюк Дбр 108 108 108 108 108 108
Припуски та надбавки
1. Зверніть увагу, що вироби на фігурі людини можуть мати різний

ступінь облягання, незалежно від якого розмір одягу завжди
більший за розміри тіла людини.
2. Займаючись конструюванням одягу, Ви повинні знати, що

величини, на які розміри одягу перевищують розміри тіла людини,
називають надбавками та позначаються великою літерою П.
3. Пам'ятайте, що надбавки необхідні для забезпечення умов гігієни,

для свободи руху. Вони залежать від декоративно-конструктивних
вимог, від крою та силуету виробу.
4. Зверніть увагу, що індекс при П вказує, до яких конструктивних

ділянок відноситься збільшення:
Пг- загальна надбавка по грудях

Пт-загальна надбавка по талії
Пб-Загальна надбавка по стегнах
Попов-добавка до обхвату плеча вгорі
Пшг-добавка до ширини грудей
ПШС - збільшення свободи спинки
Псв.пр - збільшення свободи пройми
Пу-добавка на утеплювальну прокладку
5. Ви повинні вивчити збільшення на вільне облягання при
різному ступені прилягання по ділянках виробу:
Вид Добавки, (см)

издели
я
Дуже щільне Щільне середнє вільне дуже вільне
прилягання прилягання прилягання прилягання прилягання
Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб
Сукня 2,0- 0,5- 0- 3,0- 1,0- 1,0- 4,0- 3,0- 2,0- 6,0- св. св. св.7, Досягаєтьс
2,5 1,0 0,5 4,0 2,0 1,5 5,0 4,0 3,0 7,0 4,0 3,0 0 я
запровадж
енням
великого к-
Жакет 2,5- 1,5- 0,5- 4,0- 3,0- 1,5- 6,0- 5,0- 3,5- 8,0- св. св. св.9, ва збірок і
3,5 2,0 1,5 5,0 4,0 3,0 7,0 7,0 5,0 9,0 7,0 5,0 0 фалд у
процесі
підготовки
лекал
Пальто 4,0- 2,0- 2,5- 5,0- 4,0- 3,0- 8,0- 5,0- 5,0- 9,0- - - 11,0- - -
5,0 3,0 3,0 6,0 5,0 4,0 10,0 8,0 7,0 10,0 14,0
6. Вивчіть надбавки до обхвату плеча:
Характеристика Величина збільшення, см

рукава
для платья для жакета для пальто
Щільнооблягаючий 2,0-3,5 3,5-5,5 5,0-,6,0
Вузький 4,0-5,0 6,0-7,5 6,0-8,0
Середній 6,0-7,0 8,0-9,5 8,0-11,0
Розширений 8,0-9,0 10,0-11,5 11,0-13,0
Широкий 10,0-12,0 12,0-13,0 13,0-17,0
Повний свыше 12,0 свыше 13,0 свыше 17,0

7. Ви повинні знати, що при конструюванні верхнього жіночого
одягу застосовуються такі добавки на прокладку, що
утеплює:
Утеплюючи Товщина Пу, см Розподіл Пу по основним ділянкам, см

й матеріал одного
шару
к ширине до до к обхвату
спинки ширини ширини плеча
пройми грудей
1-й слой 0,4 - 0,5 1,2 - 1,5 0,25 - 0,3 0,7 - 0,9 0,25 - 0,3 2,0
ватина
1-й слой 0,8-1,0 2,5-3,0 0,5 1,6 0,5 3,0

ватина
вата 1,2 3,6 0,7 2,0 0,7 3,5

стьобана
1,6 4,8 0,9 2,0 0,9 4,5
2,0 6,0 1,2 3,0 1,2 5,0
хутро 1,0 - 2,0 3,0 - 6,0 0,6 - 1,2 1,8 - 3,6 0,6 - 1,2 4,0
8. Ознайомтеся з припусками, передбаченими під час розкрою

та виготовлення виробів за індивідуальними замовленнями:
Найменування припусків при розкрої, см при виготовленні, см
1 2 3
Плечові зрізи 2,5 - 3,0 1,5 - 2,0
Бічні зрізи 2,5 - 3,0 1,0 - 3,0
Середній зріз спинки, полички 2,0 1,5
Зріз горловини 1,5 0,7 - 1,0
Зріз пройми у верхній частині 2,5 1,5

Зріз пройми біля вершини 1,5 1,5
бокового шва
Зріз низу виробу прямого 6,0 4,0
Зріз низу виробу 4,0 2,0 - 1,5

розкльошеного
Зріз лінії талії ліфа 4,0 3,0
Ліктьовий зріз рукава 2,5 2,0
Передній зріз рукава 2,5 1,5
Зріз оката рукава 1,5 1,0
Зріз низу рукава довгого 4,0 - 5,0 4,0
Зріз низу рукава короткого 3,0 2,0
Верхній зріз спідниці 1,5 1,0
Зрізи клинів спідниці 2,0 1,5
Зрізи кокеток 2,0 1,5
Зрізи рельєфів 2,0 1,5
Зрізи коміра 1,0 0,7 - 1,0
Намагайтеся запам'ятати ці величини. Це потрібно для Вашої

роботи. Якщо Ви не зможете запам'ятати відразу всю таблицю,
подбайте про те, щоб вона була під рукою при розкрої та
виготовленні одягу. Поступово, з часом Ви запам'ятаєте всі її
параметри.
Основна схема креслення виробу.
1 Проведіть дві взаємно перпендикулярні лінії з точкою

перетину Т
2 Відкладіть від точки Т по горизонталі вправо Шс(ширина сітки)

ТТ1 = Шсет Шсет = Сг + Пг
3 Перевірте: відстань від точки Т до точки Т1 має дорівнювати ширині

сітки: ТТ1 = Шсет
4 Відкладіть з точки Т нагору по вертикалі мірку ГГ і поставьте точку А

ТА = Гг
5 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Дтп і поставьте крапку

А1
ТА1 = Дтп
З точки А1 внизвідкладаємо мірку Вг ставим точку Г

А1Г = Вг
6 Відкладіть з точки Г вправо по горизонталі мірку Цг і поставте точку Ц

ГЦ = Цг
7 Проведіть за допомогою циркуля з точки Ц як із центру дугу радіусом,
рівним мірці Впкп
8 Проведіть за допомогою циркуля з точки А як з центру дугу радіусом, що

дорівнює мірі Шпп на перетині двох дуг поставте точку П
9 Відкладіть за допомогою лінійки або циркуля з точки П на горизонталь,

проведену з точки А1, мірку Шп і поставте точку А2
ПА2 = Шп
10 З'єднайте точку А2, з точкою П (лінія плеча) та плавною лінією оформіть

горловину.
11 Відкладіть з точки Т1 вгору по вертикалі мірку ДТС і поставте крапку А3

Т1А3 = Дтс
12 Відкладіть з точки T1 вгору по вертикалі мірку Дтс1 і поставте крапку.у

А4
Т1А4 = Дтс1
13 Проведіть з точки А4 вліво невелику горизонталь, а з точки Т1 вліво по

горизонталі відкладіть 2,5см (const) і поставте крапку Т2
14 Проведіть за допомогою циркуля з точки T2 як із центру дугу, рівну мірці

Впкс
15 Проведіть за допомогою циркуля з точки А3 як з центру дугу, що

дорівнює мірці Шпс і на перетині двох дуг поставте крапку. П1
А3П1 = Шпс
16 Відкладіть за допомогою лінійки або циркуля з точки П1 мірку Шп на

горизонталь, проведену з точки А4 і поставте крапку А5
П1А5 = Шп
17 З'єднайте точку П1 з точкою А5 (лінія плеча) і головною лінією оформіть

паросток.
Побудова худі з капюшоном
Побудуйте основну схему креслення Додайте 1 см для загального балансу

виробу. виробу паралельно плечовій лінії спинки
та проведіть нову лінію плеча.
Продовжіть лінії плечей на 4-10 см (при Ви повинні знати, що якщо плечі похилі,
цьому лінія плеча спинки повинна бути то після побудови основної схеми
довшою на величину посадки 0,5-1,0 креслення плечові точки піднімають на
см) і поставте точки П2 та П3. 1,5-2,0 см, а потім продовжують плечові
лінії на 4,0-10,0 см.
Оформіть плавною лінією плечові З'єднайте точки П2 і П3, розділіть

зрізи, піднімаючи крапки на відрізок П2П3 навпіл і поставте
плечові накладки. точку Оо.
З точки О0 проведіть вертикаль З точки T0 вгору відкладіть
вниз і на лінії талії поставте точку відстань, що дорівнює Вб-2.0см і
Tо поставте точку Tо. TоГо – рівень
Ви повинні знати, що О0Т0 – це звичайної пройми.
лінія, яка визначає бічний зріз.
З точки Г0 вниз відкладіть Через точку Г1 проведіть невелику

величину збільшення на свободу горизонталь – рівень поглибленої
пройми і поставте точку Г1 пройми.
Г0Г1 = Псв.пр.
З точки Г1 в обидві сторони З точки Г1 вгору відкладіть 3,0 см
відкладіть величину ластівниці, (const) і поставте точку Г4 – точку
яка дорівнює 1/2 Псв.пр.: перетину пройм. Оформіть плавно
Г1Г2 = Г1 Г3 = 1/2 Псв.пр. лінії пройм та бічні лінії.
Побудова відрізного капюшона.
Мерки необхідні для побудови капюшона:
Висота голови (В.гол.) - вимірюється від точки основи
шиї через найвищу точку голови до точки основи шиї з
з іншого боку.
Обхват голови (О. гол.) - вимірюється горизонтально через
виступаючі точки потиличних пагорбів, замикаючи сантиметрову
стрічку на лобовій частині голови.
В.гол.-64,0 см.
О.гол.-56,0 см.
Увага ! На кресленні у відео ми з Вами будували капюшон без

виточення в районі горловини спинки, такі капюшони Ви можете
будувати для трикотажних виробів, наприклад худи, і тих тканин, які
добре піддаються СОТ. Якщо Ви будуєте такий капюшон для плащової
тканини (тканина яка не піддається СОТ, жорстка, важко викладається),
то рекомендується зробити виточку в районі паростка, тобто горловина
спинки. Для цього відрізок А41В5 ми ділимо навпіл відкладаємо вгору
перпендикуляр довжиною 8-10 см і відкладаємо вправо і вліво від
перпендикуляра по 1 см, тобто розчин виточки 2 см. У таких випадках у
нас сточується виточка і в районі потилиці виходить виточка, завдяки
якій виклад капюшон.
1 О З точки А2 по горизонталі вправо відкладаємо →

довжину горловини спинки (довжину горловини
спинки заміряємо на кресленні спинки) + 2,0 см
(виточка). Ці 2 см додаємо якщо нам потрібна
виточка за моделлю і якщо Ви шиєте виріб з НЕ
трикотажної тканини. (наприклад плащівки)
(8,0 +2,0 = 10,0 см.). А2О = 10 см.
2 А41 З точки А2 по лінії плеча вправо →
відкладаємо 2,5 див (const).
А2А41 = 2,5 см.
3 В З точки Про проводимо перпендикуляр вгору і ↑
відкладаємо 3,0 см. (const). ОВ = 3,0 см.
4 В5 З точки В право відкладаємо перпендикуляр 0,5 →
см. (const). BВ5 = 0,5 див.
5 В1 З точки Вгору відкладаємо мірку, (В.гол./2) + 1,5 ↑
см.
ВВ1 = (64,0:2) + 1.5 = 33,5 див.
Можна брати + 2,0 см (за твоєю моделлю)
6 В4 Відрізок ВВ1 ділимо навпіл і ставимо точку В4.
ВВ4 =BВ1/ 2= 33,5:2= 16, 75 см
7 В2 З точки В1 проводимо горизонталь вліво та ←
відкладаємо мірку (О.гол./2) +2,0 см В1В2 =
(О.гол./2)+2,О. ((56,0:2)+2.0=30,О)
8 В3 Відрізок В1В2 ділимо навпіл і ставимо крапку Вз.
(В1В2/2=30:2=15,0 див).
9 В21 З точки В2 вниз відкладаємо перпендикуляр 3,0- ↓
4,0 см. В2В21 = 3,0-4,0 см
10 Плавною лінією оформляємо каптур з'єднуючи
точки В21, В3, В4, В5, А41, А
11 В22 В21В22 = 3,0 см. З точки В22 виводимо кут ~ 90 • ←
. Крапки В22 і А з'єднуємо прямий, відрізок
ділимо навпіл, відкладаємо перпендикуляр
вправо 0,5-0,7 см. Плавною лінією оформляємо
капюшон.
12 Відстань В5А41А - лінія вточування каптуру в
горловину. Відстань В5А4 ділимо навпіл,
проводимо вгору перпендикуляр довжиною 12,0
см. Відкладаємо розчин виточки по 1,0 см вправо
і вліво - оформляємо виточку. В процесі обробки
виточку можна посадити.
Побудова рукава для худі
1.Проведіть дві взаємно З точки Вниз відкладіть висоту
перпендикулярні прямі з точкою оката, яка розраховується за
перетину О. формулою: Вок = Bd1/3 і поставте
точку Р.
ОР = Вок.
З точки Вниз відкладіть величину, З точки Вгору відкладіть ½ Вок і

рівну: довжина рукава плюс поставте точку О1
товщина плечової накладки мінус ОО1=1/2Вок
подовження плеча. Поставте
точку Н. Через точки Р та Н
проведіть горизонтальні лінії.
З точки О на горизонталь Р З'єднайте точки Р1 та Р2 з точкою

відкладіть Дпр.пол.-1см і Дпр.сп.- О.
1см. Поставте точки Р1 и Р2
ОР1 =Дпр.пол-1см, ОР2=Дпр.сп-
1см.
Поділіть відрізки Р1Р та РР2 Проведіть з точок Р3 та Р4 вгору

навпіл і поставте точки Р3 та Р4 вертикалі і на перетині з похилими
лініями поставте точки С та С1
З точки С вниз відкладіть 0,7 см З'єднайте точку О1 з точками С2 і

(const) і поставте точку С2. З С3 і продовжіть лінії до
точки С1 нагору відкладіть 0,7 см горизонталі Р - допоміжні лінії для
(const) і поставте точку С3 оформлення оката рукава.
З точки Р1 праворуч відкладіть 5,0 З точки Н вліво відкладіть відвід
см (const) і поставте точку Р5. З рукава, що дорівнює 0-1,0 см і
точки Р2 вліво відкладіть 5,0 см поставте точку Н1 З'єднайте точку
(const) та поставте точку Р6 Н1 з точкою Р
Проведіть перпендикуляр через Відкладіть з точки Н1 в обидві

точку Н до лінії Н1 Р та сторони лінії низу 1/2 ширини низу
продовжіть його в обидва боки, рукава і поставте точки Н2 і Н3.
отримавши лінію низу.
Поділіть відрізки Н2Н1 та Н1Н3 З точки Н4 нагору відкладіть 0,7-
навпіл і поставте точки Н4 та Н5 1,0 см (const) і поставте точку Н6
З точки Н5 вниз відкладіть 0,7-1,0
см (const) і поставте точку Н7
З'єднайте точку Н2 із точкою Р5, Оформіть плавними лініями

точку Н3 із точкою Рб, отримавши передній зріз рукава через точки
допоміжні лінії. Р1 та Н2, ліктьовий зріз рукава –
через точки Р2 та Н3.
Окат рукава оформіть плавною Низ рукава оформіть плавно
лінією через крапки: через крапки: Н2, Н6, Н1, Н7, Н3.
Р1, С2, Про, С3, Р2.
Послідовність пошиття худі
1.Обробити плечові зрізи:
- поличку і спинку скласти віч-на-віч, зрівняти плечові зрізи.
- Змітати плечові зрізи з боку спинки при цьому присаджуючи спинку.
- Обмітати плечові зрізи на оверлоку.
2. Підготувати капюшон:
- з'єднати внутрішню частину капюшона із зовнішньою
- пробити люверс на каптурі
- Прокласти оздоблювальну строчку на каптурі
3.З'єднати капюшон із горловиною

— вкидати капюшон у горловину худорлявої і обкидати на оверлоку
- Обробити горловину спинки кіперною стрічкою.
4.З'єднання накладної кишені з худи

- обробити кишеню
- Налаштувати кишеню на виробом
5.З'єднати рукави з проймою:

- рукави скласти віч-на-віч з виробом, з'єднати центр рукава з
плечовими зрізами худи
- рукава вкидати у виріб з боку рукава і обкидати на оверлоку
6.З'єднати бічні зрізи та зрізи рукава:

— скласти виріб віч-на-віч вирівняти бічні зрізи та зрізи рукава.
7.- Змітати зрізи і обмітати на оверлоку
8.Обробити низ рукава і низ худи:

- низ рукава і низ худи обробляю довязом.
ПОБУДУВАННЯ ФУТБОЛКИ.
(світшота, кардигана)
Побудуйте основну схему Підніміть плече на 0,7-1,5 см,
креслення виробу. залежно від товщини плечової
накладки.
Подовжити плече на 0-3,0 см, З'єднайте плечові точки П2 і П3

залежно від моделі, і поставте поділіть відрізок П2П3 навпіл і
остаточні плечові точки П2 та поставте точку О0.
П3 (лінія плеча спинки довша на
величину посадки 0,5-1,0 см).
З точки 00 до лінії талії З точки Т0 нагору відкладіть

проведіть вертикаль і поставте відстань, що дорівнює Вб-2,0 см і
точку Т0. Ви повинні знати, що поставте точку Г0. Т0Г0 – рівень
лінія 00 T0. визначає лінію боків. звичайної пройми.
З точки Г0 вниз відкладіть Через точку Г1 проведіть невелику
величину збільшення на горизонталь – рівень поглибленої
свободу пройми і поставте точку пройми.
Г1: Г0 Г1 = Псв.пр. = 2,06 см З точки Г1 в обидві сторони
(залежно від моделі). відкладіть величину ластівниці, яка
дорівнює ½ Псв.пр. та поставте
точки Г2 та Г3.
Г1 Г2 = Г1 Г3 = 1/2 Псв.пр.
Оформіть плавними лініями Оформіть плавними лініями бічні

пройму полички через точки П2 і зрізи полички через точки Г2 та Т0
Г2 пройму спинки через точки та спинки – через точки Г3 та Т0.
П3 і Г3.
Конструювання рукава для футболки.
Проведіть дві взаємно Ви повинні знати, що Вок

перпендикулярні прямі з точкою розраховується за формулами,
перетину О. залежно від розширення плеча:
Вок: 3/4 Bd + 1см - при
розширенні плеча до 1см;
Вок: 3/4 Bd – при розширенні
плеча 1,5 – 2см
Вок = З/4 Bd - 1см - при
розширенні плеча 2,5 - 3см
З точки Вниз по вертикалі З точки Вниз відкладіть
відкладіть Вок і поставте точку величину, рівну: довжина рукава
Р, ОР - висота оката. плюс товщина плечовий
накладки та мінус розширення
плеча. Поставте точку Н. Через
точки Р та Н проведіть
горизонтальні лінії.
Відкладіть з точки О вгору

відстань, що дорівнює ½ ВР і Відкладіть з точки на
поставте точку О1 горизонталь Р відстані ОР 1 і
ОО1=1/2ОР ОРг, рівні:
при розширенні плеча 0 – 1,0см
ОР1 = Дпр.п + 1см;
ОР2 = Дпр.с + 1см;
при розширенні плеча 1,5 –

2,0см ОР1 = Дпр.п;
ВР2 = Дпр.с;
при расширении плеча 2,5 -

3,0см ОР1= Дпр.п - 0 - 0,5см;
ОР2 = Дпр.с - 0 - 0,5см.
З'єднайте точку О з точками Р1 Поділіть відрізки Р1Р та РР2

та Р1 прямими лініями. навпіл і поставте точки Р3 та Р4
Проведіть з точок Р3 та Р4
вгору вертикалі і на перетині з Відкладіть з точки З вниз по
похилими лініями поставте вертикалі 2 см і поставте точку
точки С та С1 С2; відкладіть з точки С1 нагору
по вертикалі 2см і поставте точку
С3
З'єднайте точку О1 з точками З точки Н вліво відкладіть відвід

С2 і С3 і продовжіть лінії до рукава, рівний 1,0-2см і поставте
горизонталі Р - допоміжні лінії точку Н1 З'єднайте точку Н1 з
для оформлення оката рукава. точкою Р прямою лінією. З точки
Н1 проводимо перпендикуляр
до РН1 лінії
Лінію проводимо вправо та вліво
– нова лінія рукава. Ви повинні
знати, що HН1 - відведення
рукава його величина залежить
від структури тканини: чим
краще піддається тканина
волого-теплової обробки (СОТ),
тим більше відведення.
Відкладіть з точки Н1 ліворуч по Оформіть передній зріз рукава,
новій лінії низу 1/2 ширини низу з'єднавши точку Н2 з точкою Р1
рукава мінус 1 см (const) і плавною, злегка увігнутою
поставте точку Н2 . лінією; оформіть ліктьовий зріз
рукава, з'єднавши точку Н3 з
Відкладіть з точки Н1 праворуч точкою Р2 плавною, злегка
по новій лінії низу 1/2 ширини опуклою лінією.
низу рукава плюс 1 см (const) і
поставте точку Н3
Поділіть відрізки Н2Н1 та Н1Н3 Оформіть низ рукава плавною

навпіл і поставте точки Н4 та Н5 лінією через точки. З точки Н4
вгору відкладіть 0,7-1,0 см
(const) і поставте точку Н44. З
точки Н5 вниз відкладіть 0,7-1,0
см (const) і поставте точку Н55.
Оформіть низ рукава плавною
лінією через точки Н2 Н44
Н1Н55 Н3
Оформіть окат рукава плавною

лінією через точки Р1С2О С3Р2
Послідовність пошиття світшота
2.Обробити горловину:
- викроїти обтачку з урахуванням коефіцієнта розтяжності
- Обтачку скласти виворотом в середину і припрасувати
- обтачку прикласти віч-на-віч виробу, зрівняти зрізи, примітати і
обмітати на оверлоку.

— рукави скласти віч-на-віч з виробом, з'єднати центр рукава з
плечовими зрізами світшота

— скласти виріб віч-на-віч вирівняти бічні зрізи та зрізи рукава.
- Змітати зрізи і обмітати на оверлоку
5.Обробити низ світшота:

- Викроїти смужку з довязу (ребана або кашкорсе), з урахуванням
коефіцієнта
розтяжності
— скласти віч-на-віч виробу, примітати і обмітати на оверлоку.
Послідовність пошиття футболки

2.Обробити горловину:
- викроїти обтачку з урахуванням коефіцієнта розтяжності
- Обтачку скласти виворотом в середину і припрасувати
- обтачку прикласти віч-на-віч виробу, зрівняти зрізи, примітати і
обмітати на оверлоку.

- рукави скласти віч-на-віч з виробом, з'єднати центр рукава з
плечовими зрізами футболки

— скласти виріб віч-на-віч зрівняти бічні зрізи та зрізи рукава.
- Змітати зрізи і обмітати на оверлоку
5.Обробити низ рукави та низ футболки:

- низ рукава і низ футболки підігнути на виворіт, замітати стібками
тимчасового призначення
- прокласти рядок на розпошивальній машині або подвійною голкою
на побутовій швейній машині.
Побудова блузи з нагрудною виточкою та

рукавом.
1 Проведіть дві взаємно перпендикулярні прямі з ↓→

точкою перетину Т.
2 Відкладіть від точки Т по горизонталі праворуч →
Шсет (ширина сітки) ТТ3 = Шсет
Шсет = Сг + Пг і поставте крапку. Т3 і провели
вертикальну лінію.
3 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Гг і ↑
поставьте точку А. ТА=Гг
4 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Дтп і
поставте точку А1. З точки А1 провели вправо
горизонтальну лінію.
5 З точки Т праворуч відкладіть мірку Шг і поставте →
крапку Т1
6 З точки Т3 влево отложите Шс поставьте точку Т2 ←
7 ↑
Відстань між точками T1T2 - це ширина пройми.
Проведіть із точок T1T2 вгору вертикальні лінії.
8 ↓
Відкладіть з точки А1 вниз по вертикалі мірку Вг та
поставте точку Г. А1Г = Вг
9 →
Проведіть з точок Г вправо невелику горизонтальну
лінію та на перетині горизонталі, проведеної з точки Г
з вертикаллю, проведеної з точки Т1, поставте точку
Г11.
10 →
Огладіть з точки Г вправо по горизонталі мірку Цг і
поставте точку Ц. ГЦ = Цг
11
Проведіть за допомогою циркуля з точки А як із
центру дугу радіусом, що дорівнює мірі Шпп.
І проведіть за допомогою циркуля з точки Ц як із
центру дугу радіусом, що дорівнює мірці Впкп.
І на перетині двох дуг поставте точку П.
12
Відкладіть за допомогою лінійки або циркуля з точки
П на горизонталь, проведену з точки А1, мірку Шп і
поставте точку А2
13
З'єднайте точку А2 з точкою П (лінія плеча) та плавною
лінією оформіть горловину. З'єднуємо точки А2 та А.
14 Точку А2 і Ц з'єднуємо прямою лінією і це перший бік ↓
нашої нагрудної виточки.
15 Розраховуємо розчин нагрудної виточки. Заміряємо ↓
відстань по внутрішній стороні ПГ11Т1-(мінус мірка)
Впп
16 З точки Ц як із центру відкладаємо дугу радіусом ЦГ11
на перетині ставимо точку а.
17 З точки а відкладаємо розчин виточки ПГ11Т1-(мінус ↑
мірка) Впп і ставимо крапку а1
Крапки Ца1 з'єднуємо прямий і продовжуємо вгору.(
це друга сторона нагрудної виточки)
18 Зрівнюємо відстань двох виточок. Відстань А2Ц ↑

відкладаємо на другий бік нагрудної виточки і
поставили точку А6.
19 З точки Ц як із центру відкладаємо дугу радіусом ЦП.
Відстань А2П (а це наша мірка Шп) відкладаємо з
точки А6 на дугу і з'єднуємо та ставимо точку П2 нова
лінія плеча.
20 З точки Т1 нагору відкладаємо Вб-2см (const) і ставимо ↑
точку Г1
21 З точки Г1 провели горизонталь вправо та на перетині →
з лінією обмеження ширини спинки поставили точку
Г2
22 Відрізок Г1 та Г2 ділимо навпіл і ставимо точку Г0
23 З точки Г0 опускаємо вертикаль вниз і на перетині з ↓
лінією талії ставимо крапку Т0
24 ↑
Відкладіть з точки Т3 вгору по вертикалі мірку ДТС і
Т3А3 = ДТС
Відкладіть з точки Т3 нагору по вертикалі мірку Дтс1 і
Т3А4 = Дтс1
25 З точок А3 та А4 провели горизонтальні лінії вліво. ←
26 ←
З точки Т3 вліво по горизонталі відкладіть 2,5 см
(const) (прогин у районі попереку) та поставте точку
Т31.
27
Проведіть за допомогою циркуля з А3, як із центру
дугу, що дорівнює мірці Шпс.
28 ↑
Проведіть за допомогою циркуля вгору з точки Т31 як
із центру дугу, що дорівнює мірці Впкс і на перетині
двох дуг поставте точку П1
29
Відкладіть за допомогою лінійки або циркуля з точки
П1 мірку Шп на горизонталь, проведену з точки А4 і
поставте точку А5.
П1А5 = Шп
30
З'єднайте точку П1 з точкою А5 (лінія плеча) і плавною
лінією оформити паросток.
31 Розраховуємо розчин виточка. Заміряємо відстань
П1Г2Т2-(мінус мірка) Впс
32 З точки А5 по лінії плеча вліво відкладіть 3-3,5 см ←
(const) і поставте точку В1 і опустіть вертикальну лінію
вниз.
33 З точки В1 по плечу вліво відкладаємо розчин виточки ←
і ставимо засічку. Довжина виточки залежить від
розчину виточки.
розчин 1.5см-8.0см
розчин 2.0см-8.5-9.0см
34 З точки В1 вниз відкладаємо довжину виточки і ↓
ставимо точку В. Точку з'єднуємо з засічкою.
35 З точки прокладаємо радіус ВВ1. На перетині дуг
ставимо крапку В2.
36 З точки В як із центру відкладаємо дугу радіусом ВП1 ←
вліво. Вимірюємо відстань В1П1 і цю відстань
відкладаємо з точки В2 на дугу. На перетині ставимо
крапку П3
37 З точки Г1 вниз відкладаємо свободу пройми (П св. пр) ↓
2-6 см (const) і ставимо крапку Г3.
38 З точки Г3 провели горизонтальну лінію праворуч на →
перетині поставили Г5 та Г4.
Г3Г4-новий рівень зниженої пройми.
39 З точки Г5 вправо та вліво відкладаємо ½ нашого ↔
опускання пройми та поставили точки Г6 та Г7.
40 Лінію плеча А6П2 продовжуємо і розширюємо за
моделлю і ставимо точку П22
41 Теж саме робимо по спинці, лінію плеча продовжуємо
В2П3 і розширюємо за моделлю і ставимо точку П33
Виводимо пройму полички та спинки дотримуючись
90*. З'єднуємо П22Г7 та П33Г6
42 З точки Т0 на прилегание по талии вправо и влево ↔
откладываем от 0 до 3 см и поставить точку Т4 и Т5
Выводим линию бокового среза соединяя точки Г7 с Т4
и Г6 с Т5 Дале откладываете желаемою длину изделия
по модели.
43 Для побудови рукава необхідно виміряти
вертикальний діаметр Bd, довжину пройми полички
та довжину пройми спинки.
Крапки П22П33 з'єднуємо прямою лінією і відрізок
ділимо навпіл і ставимо точку О0. З точки О0
опускаємо вертикаль до рівня пройми Г3Г4 і ставимо
точку Р0. Заміряємо відстань О0Р0 це вертикальний
діаметр (Bd).
Далі вимірюємо довжину полички та спинки. З точки
П22 по внутрішній стороні до точки Г7 та від П33 до Г6
Побудова рукава для блуз.
Проведіть дві взаємно Ви повинні знати, що Вок

перпендикулярні прямі з точкою розраховується за формулами,
перетину. залежно від розширення плеча:
Вок: 3/4 Bd + 1см - при
розширенні плеча до 1см;
Вок: 3/4 Bd – при розширенні
плеча 1,5 – 2см
Вок = З/4 Bd - 1см - при
розширенні плеча 2,5 - 3см
З точки Вниз по вертикалі З точки Вниз відкладіть
відкладіть Вок і поставте точку величину, рівну: довжина рукава
Р, ОР - висота оката. плюс товщина плечової
накладки і мінус ширину
накладки. Поставте точку Н.
Через точки Р та Н проведіть
горизонтальні лінії.
Відкладіть з точки О вгору

відстань, що дорівнює ½ ВР і Відкладіть з точки на
поставте точку О1 горизонталь Р відстані ОР 1 і
ОО1=1/2ОР ОРг, рівні:
при розширенні плеча 0 – 1,0см
ОР1 = Дпр.п + 1см;
ОР2 = Дпр.с + 1см;

при розширенні плеча 1,5 -
2,0см ОР1 = Дпр.п;
ВР2 = Дпр.с;
при розширенні плеча 2,5 - 3,0

см ОР1 = Дпр.п - 0 - 0,5 см;
ОР2 = Дпр.с – 0 – 0,5см.
З'єднайте точку О з точками Р1 Поділіть відрізки Р1Р та РР2

та Р1 прямими лініями. навпіл і поставте точки Р3 та Р4
Проведіть з точок Р3 та Р4
вгору вертикалі і на перетині з Відкладіть з точки З вниз по
похилими лініями поставте вертикалі 2 см і поставте точку
точки С та С1 С2; відкладіть з точки С1 нагору
по вертикалі 2см і поставте точку
С3
З'єднайте точку О1 з точками З точки Н вліво відкладіть відвід

С2 і С3 і продовжіть лінії до рукава, рівний 1,0-2см і поставте
горизонталі Р - допоміжні лінії точку Н1 З'єднайте точку Н1 з
для оформлення оката рукава. точкою Р-нова лінія низу рукава.
Ви повинні знати, що HН1 -
відведення рукава його
величина залежить від
структури тканини: чим краще
піддається тканина волого-
теплової обробки (СОТ), тим
більше відведення.
Відкладіть з точки Н1 ліворуч по Оформіть передній зріз рукава,
новій лінії низу 1/2 ширини низу з'єднавши точку Н2 з точкою Р1
рукава мінус 1 см (const) і плавною, злегка увігнутою
поставте точку Н2 . лінією; оформіть ліктьовий зріз
рукава, з'єднавши точку Н3 з
Відкладіть з точки Н1 праворуч точкою Р2 плавною, злегка
по новій лінії низу 1/2 ширини опуклою лінією.
низу рукава плюс 1 см (const) і
поставте точку Н3
Поділіть відрізки Н2Н1 та Н1Н3 Оформіть низ рукава плавною

навпіл і поставте точки Н4 та Н5 лінією через точки. З точки Н4
вгору відкладіть 0,7-1,0 см
(const) і поставте точку Н44. З
точки Н5 вниз відкладіть 0,7-1,0
см (const) і поставте точку Н55.
Оформіть низ рукава плавною
лінією через точки Н2 Н44
Н1Н55 Н3
Оформіть окат рукава плавною

лінією через точки Р1С2О С3Р2
Послідовність пошиття блузи з нагрудною
виточкою та рукавом.
1. сточуються виточки: нагрудні, плечові, тальові.

2. Змітати та стачати плечові зрізи. Обметати на оверлоку.
Запрасувати плечові зрізи.
3. Обробити застібку відповідно до моделі. Якщо за моделлю є
накладні кишені, то налаштувати на виріб.
4. Заготовити комір відповідно моделі.
5. Вточувати комір у горловину.
6. Обробити бічні зрізи. Змітати, стачати і запрасувати.
7. Обробити зрізи рукавів. Змітати, стачати і запрасувати.
8. Вточувати рукави у пройму.
9. Обробити низ рукавів відповідно до моделі. (манжет, гумка,
закритий зріз).
10. Обробити низ блузи.
11. Остаточне СОТ вироби.
Побудова сукні.
Розрахунок та побудова креслення основи
виробу прилеглого та напівприлеглого
силуетів.
1 Креслимо кут 90` з точкою перетину А1. ↑→

2 З точки А1 відкладаємо мірку Дтп і ставимо крапку ↓
Т
3 →
З точки Т вправо проведіть горизонтальну лінію та
поставили точку Т3
TT3 = Шсет
4 Через точку Т3 проведіть вертикальну лінію. ↑

крапку Т1
6 З точки Т1 вправо відкладіть Шпр поставте точку Т2 →
і відстань між точок Т2 та Т3 має дорівнювати Шс
7 ↑
Проведіть з точок T1, T2, вгору вертикальні лінії.
8 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Гг та ↑
поставте точку А. ТА=Гг
9 ↓
10 →
Проведіть з точок А1 та Г вправо невеликі
горизонтальні лінії та на перетині горизонталі,
проведеної з точки Г з вертикаллю, проведеної з
точки Т1, поставте точку Г1.
11 →
12
13
Відкладіть за допомогою лінійки або циркуля з
точки П на горизонталь, проведену з точки А1,
мірку Шп і поставте точку А2
14
З'єднайте точку А2 з точкою П (лінія плеча) та
плавною лінією оформіть горловину.
15 Точку А2 і Ц з'єднуємо прямою лінією і це перший ↓
бік нашої нагрудної виточки.
16 Розраховуємо розчин нагрудної виточки. Заміряємо
відстань ПГ1Т1- (мінус мірка) Впп
17 З точки Ц як із центру відкладаємо дугу радіусом
ЦГ1 на перетині ставимо крапку а.
Крапки Ца1 з'єднуємо прямий і продовжуємо
вгору.( це друга сторона нагрудної виточки)
відкладаємо на другий бік нагрудної виточки і
поставили точку А6.
ЦП. Відстань А2П (а це наша мірка Шп) відкладаємо
з точки А6 на дугу і з'єднуємо та ставимо точку П2
нова лінія плеча.
21 З точки Т1 нагору відкладаємо Вб -2 см (const) і ↑
ставимо крапку Г11
22 З точки Г11 провели горизонталь вправо та на →
перетині поставили точку Г22
23 Відрізок Г11 та Г22 ділимо навпіл і ставимо крапку
Г0
24 З точки Г0 опускаємо вертикаль вниз і на перетині з ↓
лінією талії ставимо крапку Т0
25 ↑
Т3А3 = ДТС
Відкладіть з точки Т3 нагору по вертикалі мірку
Дтс1 і поставте точку А4
Т3А4 = Дтс1
27 ←
(const) і поставте крапку Т4.
28
29
Проведіть за допомогою циркуля з точки Т4 як із
центру дугу, що дорівнює мірці Впкс і на перетині
30
точки П1 мірку Шп на горизонталь, проведену з
точки А4 і поставте точку А5.
П1А5 = Шп
31
З'єднайте точку П1 з точкою А5 (лінія плеча) і
плавною лінією оформити паросток.
32 З точки А5 по лінії плеча вліво відкладіть 3-3,5 см ←
(const) і поставте точку В1 і опустіть вертикальну
лінію вниз.
П1Г22Т2-(мінус мірка) Впс
34 З точки В1 по плечу вліво відкладаємо розчин ←
виточки і ставимо засічку. Довжина виточки
залежить від розчину виточки.

ставимо точку В. Точку В з'єднуємо із засічкою.
36 З точки В як із центру прокладаємо дугу радіусом
ВВ1. На перетині дуги з другою стороною виточки
ставимо крапку В2.
37 З точки В як із центру відкладаємо дугу радіусом ←
ВП1 вліво. Вимірюємо відстань В1П1 і цю відстань
відкладаємо з точки В2 на дугу. На перетині
ставимо крапку П3
38 З точки Г11 нагору відкладаємо 1/10 Сг і ставимо ↑
крапку с. Теж саме робимо з точки Г22 нагору
відкладаємо 1/10 Сг плюс 1.5-2см (const) і ставимо
крапку с1
39 Виводимо пройму дотримуючись кута 90 з'єднуючи
точки П2сГ0 і П3с1Г0
40 Від точок Т і Т3 відкладаємо вниз довжину виробу ↓
за моделлю і ставимо точки Н і Н3. З точки Т0
продовжуємо вниз лінію і на перетині з лінією низу
ставимо точку Н0. Точки Г0 Т0 Н0 – лінія бічного
зрізу.
41 З точки Т вниз відкладаємо Висоту стегна Вб (18-20 ↓→
см залежить від зростання людини) і ставимо точку
Б. Через точку Б провели горизонталь вправо і на
перетині ставимо точку Б0 та Б3 лінія стегна.
42 З точки Ц опускаємо вертикаль вниз до лінії стегна ↓
на перетині з лінією талії ставимо крапку Т5 .
43 Суму талієвих виточок розраховуємо за формулою ↔
Шсек-Ст + Пт
1.Бічна виточка =½ із суми всієї виточки.
2. Передня виточка – завжди 2-3 см.
3.Виточка по спинці суму виточок, що залишилася,
відкладаємо по спинці і в середній шов якщо він є
по модели.Вытачка по спинці може бути 5 см,
середній шов максимум 2см.
44 З точки Т5 праворуч і ліворуч відкладаємо ½ ↓
розчину передньої виточки. З точки Ц відкладаємо
вниз 2-3см і ставимо засічку. А з точки Т5
відкладаємо вниз довжину 8-10 см виточки
поставили засічку і з'єднали засічки між собою та
вивели виточку по лінії талії на передньому
полотнищі.
45 З точки Т0 вправо і вліво відкладаємо ½ бічної ↔
виточки поставили точку Т6 і Т7. Точки Т6 та Т7
з'єднуємо з точкою Г0.
46 З точки Т3 ліворуч відкладаємо середній шов і ←
ставимо крапку Т31. Виводимо лінію середнього
шва за допомогою формули А3У = 0.4 (const) * Дтс
47 З точки А3 вниз відкладаємо число яке отримали ↓
формули А3У=0.4 (const)*Дтс і ставимо точку У.
48 З точки У провели горизонталь ліворуч. ←
49 Точку Т31 з'єднуємо рівною лінією з точкою У. І ↓
вниз виводимо плавну лінію на точку Б3
50 Відрізок Т31 Т7 ми ділимо навпіл і ставимо крапку ↔
Т8. Через точку Т8 провели вертикальну лінію, що
йде до рівня лопаток і до лінії стегна. З точки Т8
вправо і вліво відкладаємо 12 розчин виточки по
спинці і з'єднуємо засічки. Вийшла виточка
полинии талії по спинці
51
Зверніть увагу, що в умовно правильних фігурах Сб
+ Пб дорівнює або трохи менше Шсет, але якщо Сб
+ Пб більше за Шсет, то різницю (Сб + Пб) - Шсет
розподіліть по лінії стегон рівномірно від точки Б0 в
обидві сторони, поставивши точки Б1 і Б2
Оформіть плавно бічні лінії, з'єднавши точку Г0 із
засічками по талії та стегнах, продовживши їх від
лінії стегон до низу прямими.
52
Для побудови рукава на даному кресленні ми
маємо виміряти вертикальний діаметр Bd. Для
цього ми точку П2 та П3 з'єднуємо рівною прямою
лінією. Відрізок ділимо навпіл і поставили точку О0.
З точки О0 опускаємо вниз вертикаль до
горизонталі Г11Г22 на перетині поставили точку Р0.
О0Р0 це вертикальний діаметр. Для вимірювання
довжини пройми необхідно заміряти
сантиметровою стрічкою з внутрішньої сторони з
точки П2 через точки с0Г0с1П3.
Побудова рукава для сукні. Розрахунок та

побудова креслення основи одношовного
втачного рукава.
1
Виміряйте вертикальний діаметр і знайдіть
висотуоката, яка дорівнює: (підставляючи свої
значення)
Вок = Вd – 2,5 см – для маленьких розмірів (до 42);
Вок = Вd – 2,0 см – для середніх розмірів (44 – 52);
Вок = Вd – 1,5 см – для великих розмірів (від 54).

точкою перетину.
3 З точки Вниз по вертикалі відкладіть Вок і поставте ↓
точку Р, ОР - висота окат. І через точку Р проведіть
4 З точки Вниз відкладіть довжину рукава. Поставте ↓
точку Н. Через точку Н проведіть горизонтальну лінію.
5 →
Відкладіть з точки О вправо відстань, що дорівнює
(Опв + Попв) / 2 і поставте точку О1.
6 ↓
З точки О1 проведіть вертикальну лінію вниз і на
перетині необхідно поставити точки Р1 та Н1.
7 Відстань ОО1 ділимо навпіл і ставимо точку О2. З точки ↑

О2 вгору відкладаємо вертикаль яка дорівнює відрізку
ОР поділена навпіл і ставимо точку О3.
8 ←
З точки О3 вліво відкладіть перпендикуляр який
дорівнюватиме 1.5 см (const) і поставте точку О4 .
9 ↓
Відкладіть з точки О вниз по вертикалі відстань, що
дорівнює ½ ОР + 2,5 см і поставте точку с. Те саме з
іншого боку. Відкладіть з точки О1 вниз по вертикалі
відстань, що дорівнює ½ О1Р1-2,5см і поставте точку
с1.
10 ←
Відкладіть з точки з ліворуч 0,5 см (const) і поставте
крапку с2.
11
З'єднайте точки О3 та С1. І точки О4 і С2 прямими
похилими лініями та продовжіть їх до горизонталі,
проведеної через точку Р.
12 ↓
Відрізок РР1 ділимо навпіл і ставимо крапку Р2. Те
саме з відрізком НН1 ділимо навпіл і ставимо крапку
Н2. Точку Н2Р2 з'єднуємо прямою лінією.
13 ←
Відстань Р2Р заміряємо і цю відстань відкладаємо з
точки Р вліво поставили точку Р3. Теж саме робимо
внизу. Відстань Н2Н заміряємо і цю відстань
відкладаємо з точки Н вліво поставили точку Н3. Точку
Р3Н3 з'єднуємо прямою.
14 →
Відстань Р2Р1 заміряємо і цю відстань відкладаємо з
точки Р1 праворуч поставили точку Р4. Теж саме
робимо внизу. Відстань Н2Н1 заміряємо і цю відстань
відкладаємо з точки Н1 праворуч поставили точку Н4.
Точку Р4Н4 з'єднуємо прямий.
15 ↑
З точки Н нагору відкладаємо 0,7см (const) поставили
точку Н5 .
16 ↓
З точки Н1 вниз відкладаємо 0,7см (const)точку Н6 .
17
Виводимо окат рукава через точки Р3С2О2С1Р4
18
Оформляємо низ рукава через точки Н3Н5Н2Н6Н4.
Послідовність пошиття сукні
1. На основних деталях сукні (поличці та спинці) виконують обробку
виточок. Сточують і запрасують. Виконують обробку різних видів
склад, рельєфів, підрізів, накладних кишень або кишень,
розташованих у швах відповідно до моделі.
2. Обробка плечових зрізів та кокетки відповідно до моделі.
3. Обробка застібки за моделлю.
4. Обробка коміра та з'єднання з горловиною. Обробка горловини
обтачкою відповідно до моделі.
5. Обробка бічних швів.
6. У моделях відрізних по лінії талії спочатку сточують бічні шви
спідниці, потім з'єднують ліф зі спідницею.
7. Обробка та з'єднання рукавів з виробом.
8. Обробка низу рукавів манжетою, обтачкою або швом у підгин
відповідно до моделі.
9. У моделях сукні без рукавів пройми обробляють обтачкою, косою
бейкою, окантувального шва (за моделлю), після з'єднуючи
плечових і бічних зрізів.
10. Обробка низу виробу.
11. Виготовлення петель, пришивання ґудзиків.
12. Остаточна волого-теплова обробка.
Основи технічного моделювання. Перенесення
нагрудної виточки.
1.Ви повинні знати, що моделювання одягу – одна з найважливіших

стадій швейного виробництва. Завданням моделювання є створення
гарного та зручного одягу.
2.Запам'ятайте, існує два види моделювання – художнє та технічне.
3.Художнє моделювання є процес створення моделі у вигляді ескізу.

Ескіз моделі є наслідком художнього задуму автора.
4.Технічне моделювання є процес створення первинної конструкції

моделі за ескізом.
5.Зверніть увагу, технічне моделювання включає:

вивчення ескізу
побудова креслення основ
побудова всіх елементів проектованого одягу.
6.Пам'ятайте, основними елементами технічного моделювання є:

переміщення витачок
побудова кокеток, підрізів
побудова рельєфів, відрізних бочків
зміна силуетних форм та ступеня прилягання
створення збірок, складок, фалд
зміна форми та глибини горловини, комірів, кишень та інших дрібних
деталей.
7.Результатом технічного моделювання є виготовлення виробу у повній

відповідності до ескізу, хороша посадка виробу на фігурі,
технологічність конструкції.
Перенесення нагрудної виточки.

8.Ви повинні знати, що нагрудна виточка в жіночому одязі необхідна
для оформлення опуклості грудей. Розчин нагрудної виточки залежить
від розміру,повноти та постави фігури.
9.В базовій конструкції нагрудна виточка спрямована до центру грудей

від плечового зрізу. Залежно від фасону та моди нагрудну виточку
можна розташовувати від будь-якого зрізу полички: зрізу горловини,
пройми, бокового зрізу, краю борту, лінії талії.
- 10. Врахуйте, що перенесення виточки полягає в переміщенні її в

залежності від декоративного рішення моделі без зміни основної
форми виробу.
-
- 11.Запам'ятайте, існує три способи перенесення нагрудної
виточки з плечового зрізу в іншу точку контуру полички:
- макетний
- метод обертання основного лекала навколо кута нагрудної
виточки
- графічний
-
- 12. Перенесіть нагрудну виточку у зріз пройми наступним чином:
- проведіть лінію від зрізу пройми до центру грудей
- розріжте лекало по проведеній лінії, не доходячи до центру грудей
1мм
- закрийте нагрудну виточку від плечового зрізу і наклейте лекало
- оформіть нагрудну виточку вкоротив її на 1,5-2,5 см
13.Переносите нагрудну виточку у зріз краю борту.
14. Перенесіть нагрудну виточку в зріз талії.
15. Перенесіть нагрудну виточку в бічний зріз.
16. Перенесіть нагрудну виточку в середину плечового зрізу.

17. Таким чином, Ви вивчили основи технічного моделювання виробів і
навчилися переносити нагрудну виточку способом моделювання в
будь-який з зрізів полички.
Моделювання підрізів
Запам'ятайте, щоб змоделювати підріз, необхідно закрити нагрудну

виточку, нанести лінію підрізу залежно від моделі. У випадку, якщо лінія
підрізу доходить до кінця витікання, то вся виточка переноситься в лінію
підрізу.
Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку А

наступним чином:
на лекало полички нанесіть лінію підрізу, а від неї - лінії у напрямку
збирання
розріжте по лінії підрізу до центру грудей, а потім по лініях складання,
не доходячи до кінця на 1 мм
закрийте нагрудну виточку, переведіть лекало на величину складання і
наклейте лекало.
Пам'ятайте, що відстань ВЦ повинна бути в 1,5-2 рази більша, ніж

відстань АЦ (залежно від тканини).
1. Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку Б.
2. Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку.

Моделювання кокеток
- Запам'ятайте,кокетка-це верхня деталь плечового та поясного
виробу. Лінії кокеток можуть бути прямими, фігурними чи
ламаними.
- Ви повинні знати, що для отримання правильної лінії кокетки

необхідно закрити виточки на основі та шукати форму кокетки,
наколовши її на манекен.
- Виконайте моделювання кокетки виробу, показаного на малюнку А

- сколіть виточку, нанесіть лінію кокетки та лінії напряму складок чи
збірок
- відріжте кокетку і розріжте по намічених лініях збірок або складок,
розведіть лекало на складання і наклейте роз-модельовані деталі
полички.
3. Виконайте моделювання кокетки виробу, показаного на малюнку

Б.
4. Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку.
5.Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку

Г наступним чином:
- перенесіть нагрудну виточку вниз (у лінію талії)
- оформіть лінію кокетки та лінії, що показують напрямок складочок
- відріжте кокетку і розріжте по лініях складочок, не доходячи до
кінця 1мм
- закрийте витачку, розподіліть її розчин на дві складочки та
наклейте деталі
5. Виконайте моделювання підрізу виробу, показаного на малюнку Д.

Моделювання кокеток спинки
6.Ви повинні знати, що лінія кокетки по спинці може

проходити:
● вище кінця плечової виточки

● через кінець плечової виточки
● нижче плечової виточки
●
6. Пам'ятайте, при моделюванні кокетки, яка проходить вище кінця

виточки, необхідно закрити виточку, оформити лінію кокетки,
відрізати її. При цьому виточку закривають повністю або частково,
залишаючи частину розчину для посадки в області плечового
зрізу. Решту виточки під кокеткою закладають у складочки або
присаджують.
7. При моделюванні кокетки, яка проходить через кінець плечової
виточки, необхідно закрити виточку повністю або частково,
оформити лінію кокетки і відрізати кокетку.
8. Зверніть увагу, при моделюванні кокетки, яка проходить нижче

плечової виточки, необхідно оформити кокетку, продовжити
виточку до лінії кокетки, закрити витачку повністю або частково і
відрізати кокетку.
9. Пам'ятайте, що якщо лінія кокетки розташована значно нижче за

плечову виточку, а саме нижче за рівень 0,4 Дтс (рівень нижніх
кутів лопаток), то плечова виточка від плечового зрізу
зберігається.
Моделювання асиметричних кокеток
● Ви повинні знати, що для моделювання асиметричних
моделей, лекало основи беруть у розгорнутому вигляді.
● Розмоделюйте асиметричну кокетку моделі, показаної на
малюнку А наступним чином:
● оформіть кокетку
● закрийте нагрудні та талієві виточки
● наведіть лінії драпірування до кінців нагрудних та талієвих
виточок
● відріжте кокетку
● розріжте по лініях драпірування
● наклейте деталі
● Розмоделюйте асиметричну кокетку моделі, показаної на малюнку

Б наступним чином:
● спочатку оформіть ліву частину полички за моделлю
● відріжте її, закрийте нагрудну виточку і наклейте деталь
● потім оформіть праву частину полички за моделлю
● розріжте по намічених лініях складання, закривши витачки,
наклейте деталь
● Розмоделюйте асиметричну кокетку моделі, показаної на
малюнку.
● оформіть спочатку ліву частину полички за моделлю, змістивши
талієву виточку в бік боку
● проведіть лінії збірок до кінців нагрудних та талієвих виточок, а
також до інших зрізів
● відріжте ліву частину полички, потім закрийте всі виточки,
розріжте по лініях збирання і наклейте деталі.
Моделювання складних драпірувань

❖ Ви повинні знати, що одним із видів складних драпірувань є
“гойдалка”.
❖ Існує кілька різновидів "гойдалів", кожна з яких має свої
особливості моделювання.
❖ Запам'ятайте, приступаючи до моделювання моделей, необхідно
перш за все знати глибину горловини виробу. Для цього потрібно
виміряти відстань від точки основи шиї до точки глибини відкритої
горловини (на лінії середини переду) за бажанням замовниці.
Позначте цю відстань літерами А та Г.
❖ Розмоделюйте виріб, показаний на малюнку А наступним чином:
● переведіть нагрудну виточку в зріз горловини

● проведіть лінії драпірування від лінії середини полички до лінії
плеча
● розріжте по цих лініях і покладіть деталі по черзі так, щоб по лінії
плеча утворилися склади (під кутом 90 до попередньої деталі)
● проведіть з точок Т і А дві прямі так, щоб у точці їх перетину
утворився кут 90, а відстань АГ дорівнювала глибині відкритої
горловини (за моделлю)
● Врахуйте, що згинання деталі при розкрої укладається по косій
нитці
.
Розмоделюйте виріб, показаний на малюнку Б

● перенесіть нагрудну виточку в лінію талії

● проведіть лінію відрізної деталі (кокетки) через кінець виточення.
● проведіть лінії моделювання драпірування від лінії середини
переду до зрізу кокетки та плечового зрізу
● відріжте кокетку,розріжте по лініях драпірування,не доходячи 1 мм
до кінця
● наклейте обидві частини полички
● проведіть з точок А і К лінії так, щоб у точці їх перетину утворився
кут 90, а відстань АГ дорівнювала глибині відкритої горловини (за
моделлю)
❖ Роз-моделюйте виріб, показаний на малюнку.
● проведіть нагрудну виточку в лінію талії

● проведіть лінії драпірування від лінії середини переда до
плечового зрізу
● розріжте по лініях, не доходячи до кінця 1 мм, розведіть деталі та
наклейте поличку
● з точок Т і А проведіть лінії так, щоб у точці їх перетину утворився
прямий кут, а відстань АГ дорівнювала глибині відкритої
горловини.
Моделювання рельєфів
1. Зауважте, що силуетна форма виробів часто створюється за
рахунок рельєфів. Рельєфи можуть мати як конструктивне, і
декоративне значення.
2.
3. Рельєфи можуть бути оформлені від плечового зрізу, зрізу
горловини, пройми, бічного зрізу.
4. Ви повинні знати, що головним при моделюванні рельєфів є
перенесення нагрудних і плечових витоків повністю або частково
в лінію рельєфу. Якщо виточка переноситься повністю, то рельєф
оформляють через центр грудей або з відривом трохи більше 1,5
див.
Виконайте моделювання рельєфу полички, що проходить

через центр грудей так:
● закрийте нагрудну виточку
● проведіть рельєфну лінію по поличці від пройми через центр
грудей
● відріжте бічну частину та наклейте деталі полички
.
Виконайте моделювання рельєфу по спинці таким чином:
● оформіть рельєф із пройми
● продовжіть плечову виточку до рівня 0,4 ДТЗ, а потім проведіть
лінію від кінця виточки до рельєфної лінії
● відріжте бічну частину спинки
● розріжте по лінії до кінця виточки
● закрийте плечову виточку повністю або частково (залежно від її
розчину та структури тканини) та наклейте деталі спинки.
Зверніть увагу, що частина розчину плечової виточки, яка

відкрилася біля рельєфу в області лопаток, сідає і сутюжується в
процесі обробки виробу.
Виконайте моделювання рельєфу полички, що проходить на
відстані від центру грудей, що дорівнює 1,5 см наступним
чином:
● оформіть рельєф
● від центру грудей по найкоротшій відстані до рельєфу проведіть
лінію
● відріжте бічну частину полички
● розріжте по лінії від рельєфу до центру грудей
● закрийте нагрудну виточку і наклейте деталі полички
.
5. Зверніть увагу, що та частина розчину виточки, що відкрилася
біля рельєфу в області грудей, присаджується і сутюжується в
процесі обробки виробу.
Виконайте моделювання рельєфу полички, що проходить на

відстані від центру грудей більше 1,5 см наступним чином:
● від центру грудей по найкоротшій відстані до рельєфу проведіть
лінію
● відріжте бічну частину полички
● розріжте по лінії від рельєфу до центру грудей
● закрийте нагрудну виточку і наклейте деталі полички
6. Зверніть увагу, що та виточка, яка відкрилася в ділянці грудей від

рельєфу вкорочується на 1,5-2 см і зменшується її розчин. Її
сточують у процесі обробки виробу.
Виконайте моделювання рельєфу спинки, що проходить

значно далі від плечової виточки наступним чином:
● відріжте бічну частину спинки
● наклейте деталі спинки
Моделювання рукавів
Ви повинні знати, що рукави, що застосовуються в одязі, дуже
різноманітні. Вони бувають зі збільшеними обсягом у верхній частині і
вузьким внизу, розширеними донизу, без посадки по окату і т.д. Різна не
лише форма, а й довжина рукавів. Вони бувають дуже короткі, до ліктя
та довгі.
Виконайте моделювання рукава, розширеного донизу, так званого

"крила" таким чином:
-на основі короткого (до ліктя) рукави відзначте лінії розрізів,
спрямованих знизу вгору до оката.
● Виконайте моделювання рукава "ліхтарик"-приладнаного по окату
і по низу, таким чином:
● на основному лекалі позначте лінію розрізу
● розріжте рукав на 2 частини розведіть їх на 6-10 см і наклейте
обидві частини рукава
● оформіть окат рукава, додавши 2-3 см
● Виконайте моделювання рукава, зібраного вгорі таким чином:

● -на основному лекале рукава проведіть лінії розрізів, спрямовані
від оката вниз.
● розріжте по лініях, розведіть окат на величину складання (за
моделлю) і наклейте лекало
● оформіть окат, додавши до нього 3-4 см, низ рукава оформіть
плавною лінією
1. Виконайте моделювання рукава зі складками вгорі (бантовий
посередині) і звуженого донизу. Для цього:
● проведіть лінії розрізів - спочатку горизонтальну (приблизно

посередині рукава), а потім лінії від оката рукава до горизонталі
● розріжте по лініях від оката, потім поперек по горизонталі
● підніміть верхню частину, розведіть окат на склади так, щоб
глибина невидимої складочки була в 2 рази ширша за видиму і
наклейте на лекало
● оформіть плавно передній та ліктьовий зрізи рукава
2. Розмоделюйте рукав зі складами вгору (зустрічною посередині) і

звуженою донизу аналогічно попередньому.
3.Виконайте моделювання рукава "фантазії" наступним чином:
● оформіть низ рукава
● проведіть лінії за напрямком складання
● розріжте по лініях, розведіть рукав унизу на необхідну кількість
збирання та наклейте лекало.
3. Виконайте моделювання довгого рукава з фігурним підрізом та
збиранням внизу наступним чином:
● проведіть лінію підрізу, а від нього лінії за напрямком складання,

одну з яких до кінця ліктьової виточки
● розріжте по лінії підрізу, потім по лініях збирання
● закрийте ліктьову виточку, розведіть лекало на складання і
наклейте.
4. Виконайте моделювання рукава з вертикальним підрізом внизу та
складанням від нього наступним чином:
● проведіть лінію підрізу до кінця ліктьової виточки та лінії за

напрямками збірок
● розріжте по лінії підрізу до кінця ліктьової виточки та лінії за
напрямком збірок
● розріжте по лінії підрізу до кінця ліктьової виточки, а потім по
лініях складання, не доходячи до кінця 1 мм
● закрийте ліктьову виточку, переведіть лекало на необхідну
величину і наклейте
5. Ви повинні знати, що моделювання рукава "гойдалки" виконується

в два етапи.
Зверніть увагу, що по плечу полички та спинки необхідно зняти по 2-3

см для кращої посадки рукава на фігурі.
Виконайте 1 етап моделювання рукава "гойдалки" наступним чином:
● проведіть горизонтальну м вертикальну лінії розрізів
● розріжте від центру оката вниз, а потім по горизонталі в обидві
сторони, не доходячи 1 мм до кінця
● розведіть рукав так, щоб угорі між частинами рукава було 20-30
см
Виконайте 2 етап моделювання рукава “гойдалки” наступним чином:

● на отриманому після 1 етапу лекалі намітте лінії горизонтальну та
вертикальну.
● від точок О1 і О1 по окату на однаковій відстані один від одного
розмітте 3-4 складки і поставте крапки 1,2,3,4
● з'єднайте по черзі точки 1,2,3,4 по окату з точками 1,2,3,4 по
вертикалі
● розріжте спочатку від оката по вертикалі вниз, потім по
горизонталі в обидва боки.
● розріжте по лініях склад, не доходячи до кінця 1мм
● розведіть лекало так, щоб вгорі деталі зімкнулися в точці О, а
глибини склад були в 2 рази ширші від видимих склад
● наклейте розведене лекало. Додайте вгорі на вершині оката
величину, необхідну для обробки "мішочка" при втачуванні рукава.
Конструювання коміра стійки нахиленої до шиї
1 Довжина Довжина горловини = довжина горловини

горловини
полички А1А+довжина горловини спинки
А2А3
Побудова стійки встик

2 О Креслимо кут 90 з точкою перетину О ⍆
3 ОО1 З т.О право відкладаємо довжину горловини →

і ставимо т.п.О1
4 О1О2 З т.О1 вгору проводимо вертикальну лінію і ↑
відкладаємо від 0 до 6 см (залежить від
моделі стійки, чим більше довжин, тим
більше нахил стійки до шиї) і ставимо т.О2
5 ОО3 З т.о. відкладаємо довжину горловини →
спинки (А2А3) і ставимо т.О3
6 О3 т.О3 визначає точку стикування з плечовим
зрізом
7 О2О3О З'єднуємо плавною лінією т.о2 і т.о3 і
виводимо на т.о
8 З т.О2 нагору відкладаємо перпендикуляр ↑
до лінії О2О3
9 З т.О вгору відкладаємо висоту стійки ↑
(класична висота 2-3см, висока до 5-6см) і
ставимо т.В
10 О2В1 З т.О2 нагору відкладаємо висоту стійки = ↑
ОВ і ставимо т.В1
11 ВВ1 Паралельно лінії ОО3О2 виводимо лінію ВВ1, з'єднуючи т.в і т.в1
12 Відстань ОВ - згин стійки, виводимо верх ↑

стійки ВВ1О2 із закругленням у т.В1(за
моделлю)
Побудова стійки внахлест

13 Довжин Від лінії середини переду проводимо лінію
а уступу краю борту: від т. а вліво відкладаємо 1.5-2 ←
см (залежить від d гудзиків)
14 О4 Лінію О3О2 продовжуємо на довжину = лінії →
уступу та ставимо т.О4
15 З т.О4 проводимо перпендикуляр нагору ⍏
16 Виводимо нову лінію стійки з т.О4,
повторюємо паралельно закруглення стійки
в т.В1
17 т.О2 при вшиванні стійки в горловину
стикується з т.А
Конструювання відкладного коміра із застібкою до верху
1 Довжина Довжина горловини = довжина горловини

горловини
полички А1А+Довжина горловини спинки
А2А3
3 ОО1 З т.о вправо відкладаємо довжину →

горловини і ставимо т.О1
4 ОО2 З т.О вгору піднімаємося від1.5 см до 12 см і ↑
ставимо т.О2
(1.5-3 см - строгий, прилеглий комір,
4-6 см - відстає від шиї та м'яка форма,
6-12 см - м'який, більш лежачий)
5 О2О1 т.О2 і т.О1 з'єднуємо плавний увігнутою,

дотримуючись в т.О2 угол 900
6 Висота коміра класичного 6-8 см, вибираємо
за моделлю
7 ОВ З т.О2 нагору відкладаємо висоту коміра і ↑
8 З т.О1 проводимо вгору вертикальну лінію і ↑
відкладаємо висоту кінця коміра (по моделі),
ставимо крапку. Від поставленої точки
праворуч відкладаємо перпендикуляр = 1-2 ⍆
см і ставимо другу точку.
9 З'єднуємо другу точку з т.в плавною лінією.
10 При вточуванні коміра в горловину т.о2
з'єднується з серединою спинки, а т.о1
з'єднується з серединою полички.
11 З т.О2 по лінії О2О1 відкладаємо довжину →
горловини спинки і ставимо мітку, яка
стикуватиметься з початком лінії плеча
12 Робимо перевірку - лінія О2О1 повинна
дорівнювати довжині горловини
13 1. Якщо О2О1 більше або менше
довжини горловини, необхідно зробити
корекцію:
2. Відступаємо всередину або назовні від
точок О2 та В на необхідну відстань
3. Малюємо паралельну лінію до лінії
О2В
Конструювання коміра з притачною стійкою
1 Довжина Длина горловины = длина горловины

горловини
полочки А1А+длина горловины спинки А2А3
2 Довжин Від лінії середини переду проводимо лінію ←
а уступу краю борту: від т. А вліво відкладаємо 1.5-2
см (залежить від d гудзиків) – для легкого
одягу, 2-3 см – для верхнього одягу
4 ОО1 З т.О вправо відкладаємо довжину →

горловини і ставимо т.О1
5 ОО2 З вгору і вниз відкладаємо від 1.5 см до 4 см ↑
ОО3 (залежить від бажаного прилягання до шиї). ↓
Зверху ставимо т.о2, а знизу ставимо т.о3
6 О2О1 З'єднуємо плавною лінією т.О2 з т.О1,

дотримуючись т.О2 кут 900
7 О3О1 З'єднуємо плавною лінією т.о3 з
т.о1,дотримуючись в т.о3 кут 900
8 Висота коміра класичного 6-8 см, вибираємо
за моделлю
9 О2В З т.О2 нагору відкладаємо висоту коміра і ↑
10 З т.в виводимо невеликий кут 90 на пару см ⍆
11 З т.О1 вгору відкладаємо висоту коміра ↑
ставимо крапку і проводимо вертикальну
лінію, від цієї точки відступаємо убік 2 см під
кутом 90 і ставимо другу точку
12 З'єднуємо другу точку з т.О1
13 З'єднуємо другу точку з т.В плавно
14 В О2- середина коміра, співпадає з
напрямком нитки основи при розкрої
О2О1-лінія вточування коміра у стійку
15 Ширина стійки - 2-3см - класика на один

гудзик, до 5 см - на два гудзики
16 О3В1 З т.о3 вниз відкладаємо відстань = ширині ↓
стійки і ставимо т.В1
17 З т.в1 виводимо кут 90 до 1см і малюємо
плавну лінію паралельну лініїО3О1
18 О1В2 З т.О1 виводимо кут 90 до лінії О1О3 і
ставимо т.В2
19 т.В2 стикуватися з т.а при вточуванні коміра
в горловину
20 З т.в2 відкладаємо вправо довжину →
уступу,ставимо крапку і з цієї точки
проводимо лінію паралельну лінії В2О1
21 О3В1 - середина стійки
О3О1-лінія, яка з'єднує комір зі стійкою
В1В2- лінія вточування коміра в горловину
22 Перевіряємо відстань - В1В2 має

дорівнювати довжині горловини
23 Якщо відстань В1В2 більша або менша, то
проводимо корекцію по лінії О3В1
24 З т.в1 відкладаємо довжину горловини
спинки А2А3і ставимо мітку
25 Стикування точок при вточуванні коміра в
горловину:
т.В1- з т.А2,
т.в2 - з т.а,
кінець стійки-з кінцем уступу,
мітка - з плечовим швом
Конструювання коміра піджачної форми
1 А1А2 З т.А1 вліво подовжуємо лінію плеча і →

відкладаємо 1-1.5 см (залежить від
бажаного прилягання до шиї) і ставимо т.А2
2 АГ З т.А вниз відкладаємо відстань - глибина ↓
відкритості коміра (за моделлю) і ставимо
т.Г.
3 Від лінії середини переда проводимо лінію →
краю борту: від т. а вліво відкладаємо 1.5-2
4 А2Г т.А2 і т.Г з'єднуємо прямою лінією і
продовжуємо її вниз ↓
5 Л На перетині лінії А2Г із краєм борту ставимо
т.Л
6 ЛА2 ЛА2- лінія перегину лацкана
7 Від т.л вниз на 1 см - місце розташування ↓
першої петлі
8 т.Л також можна переміщати на бажаний
рівень розташування першої петлі за
моделлю
9 Паралельно лінії перегину лацкана
проводимо лінію через т.А1
10 З т.А1 проводимо пряму паралельну лінії
перегину лацкана А2Л, продовжуючи її
вгору
11 А1Р З т.А1 нагору відкладаємо довжину ↑
горловини спинки і ставимо т.Р
12 З т.А1 як із центру відкладаємо дугу R=А1Р ↶
13 З т.р на дугу відкладаємо від 1 до 7 см і
ставимо т.р1
(1-3 см-для комірів суворої форми,
3-7 см – для комірів м'якої форми)
14 Р1А1 т.Р1 і А1 з'єднуємо прямою лінією

15 Із т.Р1 виводимо кут 900
16 Р1В З т.р1 на пряму відкладаємо ширину коміра
(залежить від моделі, класика - 6-9 см) і
17 З т.в відкладаємо кут 90 довжиною 1 см
18 Виводимо бажану форму лацкана з т.А на
т.Л
19 Виводимо комір через точки ВР1А1А і з
протилежного боку з т.вниз плавно до кінців
коміра відповідно моделі
20 т.А1-точка стикування з плечовим зрізом
т.Р1-точка стикування з серединою спинки
кінець коміра - із серединою полички
Конструювання класичного шалеподібного коміра
1 АГ З т.А вниз відкладаємо відстань - глибина ↓

відкритості коміра (за моделлю) і ставимо
т.Г.
2 Від лінії середини переду проводимо лінію
краю борту: від т. А вліво відкладаємо 1.5-2 ←
3 А1А2 З т.А1 вліво вгору подовжуємо лінію плеча і →↑
відкладаємо 1-3 см (залежить від бажаного
прилягання до шиї) і ставимо т.А2
4 А2Г т.а2і т.г з'єднуємо рівною прямою лінією і
5 Л На перетині лінії А2Г із краєм борту ставимо
т.Л
6 А2Л А2Л- лінія перегину краю борту
7 Від т.Л вниз на 1 см - місце розташування
8 З т.А1 паралельно лінії краю борту
проводимо лінію, продовжуючи її вгору ↑
9 А1Р З т.А1 відкладаємо відстань довжини
горловини спинки та ставимо т.Р
10 З т.А1 як із центру вправо вниз відкладаємо ↷
дугу R=А1Р
11 РР1 З т.р. по дузі відкладаємо 1.5-7 см (залежить
від бажаного прилягання до шиї) і ставимо
т.Р1
12 Р1А1 Р1и А1 з'єднуємо прямою лінією
13 Із т.Р1 виводимо кут 900
14 Р1В Із т.Р1 відкладаємо ширину коміра (за
моделлю, класика-6-10см) і ставимо т.В
15 Із т.В виводимо кут 900= до 1 см
16 Виводимо форму коміра (за моделлю): лінія
втачування коміра в горловину спинки А1Р1,
лінія шва ВР1, плавний край коміра через
точки ВЛ, лінія перегину лацкана А2Л
Конструювання шалеподібного коміра з двобортною

застібкою
1 Ширина двобортної застібки:

класика - 5-6 см, інші варіанти не більше ніж
мірка Цг
2 Від лінії середини переду проводимо лінію
краю борту - від т. А вліво відкладаємо ←
ширину двобортної застібки (за моделлю)
3 АГ Із т.А вниз по лінії середини відкладаємо ↓
відстань - глибина відкритості коміра (за
моделлю) і ставимо т.Г
4 А1А2 Із т.А1 ліворуч вгору подовжуємо лінію плеча ←↑
і відкладаємо 1.5-3 см (залежить від
бажаного прилягання до шиї) та ставимо
т.А2
5 А2Г т.А2и т.Г з'єднуємо прямою лінією і
6 Л На перетині лінії перегину лацкана А2Г с
краєм борту ставимо т.Л
7 Від т.л вниз на 1 см - місце розташування ↓
8 Через т.А1 проводим линию параллельную
линии перегиба лацкана и продлеваем ее
вверх ↑
9 А1Р Із т.А1 вверх по лінії відкладаємо довжину ↑
горловини спинки та ставимо т.Р
10 Із т.А1 як із центру вправо вниз відкладаємо ↷
дугу R=А1Р
11 РР1 Із т.Р по дузі відкладаємо 1.5-7 см (залежить
від бажаного прилягання до шиї) та ставимо
т.Р1
12 Р1А1 Р1і А1 з'єднуємо прямою лінією
13 Із т.Р1 виводимо кут 900 вверх
14 Р1В Із т.Р1 відкладаємо ширину коміра (за
моделлю, класика - 8-12см) і ставимо т.В
15 Із т.В виводимо кут 900= до 1 см
16 Оформляємо комір: лінія вточування в
горловину спинки Р1А1, лінія шва коміра
Р1В, під лекало виводимо форму коміра
через точки ВЛ, лінія перегину лацкана А2Л
Розрахунок та побудова цільнокроєного капюшона з

двобортною застібкою
1 Мерки Висота голови

2 Побудову виконуємо на основі креслення
полички та спинки
3 А2А3 З т.А2 по горизонталі вправо відкладаємо →
довжину горловини спинки плюс 2 см (розчин
виточки) і ставимо т.А3
4 З т.А3 нагору відкладаємо вертикальну лінію ↑
5 В З т.А3 нагору відкладаємо 3 див (const) і ↑
ставимо т.в.
6 ВВ1 З т. вгору відкладаємо відстань = ↑
ВВ1 = (Вис.гол./2)+2 см і ставимо т.В1
7 З т.в1 вліво проводимо горизонталь під кутом ←

900
8 В1В2 З т.в1 вліво відкладаємо відстань = ←
В1В2 = (Обхв.гол.) / 2 + 2 см і ставимо т
.В2
9 1 Відрізок В1В ділимо навпіл і ставимо т.1
10 2 З т.1 праворуч відкладаємо перпендикуляр = 1- →
2см і ставимо т.2
11 В3 Відрізок В2В1 ділимо навпіл і ставимот.В3
12 В21 З т.в2 опускаємо вниз вертикальну лінію ↓
завдовжки 3-4см (const) і ставимо т.В21
13 В21В3 Плавною лінією з'єднуємо Т.В21 з Т.В3 і
2В виводимо лінію на Т.2 і замикаємо в т.В
14 В22 Продовжуємо лінію з т.В21 вліво на 4 см і ←
15 Від т.А вліво відкладаємо 5 см і проводимо ←
лінію краю борту, паралельну лінії середини
полички
16 Л Від точки розташування першої петлі нагору ↑
відкладаємо 1 см і по краю борту на цьому рівні
ставимо т.л.
17 В22Л т.В22 з'єднуємо рівною прямою лінією з т. л і
виводимо плавну увігнуту лінію, так, щоб у т.в22
утворився кут 900
18 ВА2 Виводимо лінію вточування в горловину спинки,
з'єднуючи т.в і т.а2 плавною лінією.
У точці В дотримуємося кута
900
19 Відстань ВА2 ділимо навпіл, ставимо ⍏
перпендикуляр і проводимо вгору довжину
виточки (6-8 см)
20 Від перпендикуляра вправо та вліво →
відкладаємо по 1 см і виводимо виточку ←
21 Виводимо каптур з поличкою: лінія вточування
в горловину спинки А2В, плечовий зріз, пройма,
середній зріз каптура В22В; зріз, що переходить
від особи до коміра, а потім вниз на край борту
В22Л;
лінія перегину коміра А2Л по якій
перегинатиметься капюшон
Розрахунок та побудова відрізного капюшона зі вставкою

по середині та коміром - стійка
1 Мерки Висота голови Обхват голови

2 А Робимо кут 900 с А ⍅
3 А1 З т.а вліво відкладаємо довжину горловини ←
полички та спинки і ставимо т.А1
4 В З т.а вгору відкладаємо 5 див( const) і ставимо ↑
т.в.
5 З т.в проводимо невелику горизонтальну лінію ←
вліво
6 В1 З т. вгору відкладаємо відстань = ↑
ВВ1 = (Висота голови/2) + збільшення на волю
прилягання каптуру (2-4 см) і ставимо
т.В1
7 В2 З т.в1 вліво відкладаємо відстань = ←
В1В2=(Обхват голови /2 + збільшення свободи
прилягання (1.5-2 див) і ставимо
т.В2
8 В22 З т.в2 вниз опускаємо вертикаль завдовжки 3-4 ↓
см і ставимо т.В22
9 1 Відрізок В2В1 ділимо навпіл і ставимо т.1
10 2 Відрізок В1В ділимо навпіл і ставимо т.2
11 В22,1, З'єднуємо точки В22, 1,2, і отримуємо середню
2,В лінію капюшона
12 А3 З ліворуч відкладаємо 5 см (значення половини ←
ширини декоративної смуги капюшона) і
ставимо т.А3
13 З т.А3 проводимо вгору вертикальну лінію ↑
14 З т.А3 праворуч і ліворуч відкладаємо розчин →
виточки (по 1 см) ←
15 З т.А3 вгору відкладаємо довжину виточки (13- ↑
15 см) і ставимо т.о і виводимо обидві сторони
виточки
16 О1 З т.В22 опускаємо вниз перпендикуляр до ↓
середньої лінії каптуру і на ньому відкладаємо
половину значення ширини декоративної смуги
каптуру і ставимо т.О1
17 З т.О1 проводимо лінію, яка буде паралельна
середній лінії капюшона
18 О2 Вимірюємо відстань ОО1, відкладаємо його з ↑
т.О вгору по проведеній раніше вертикалі з т.А3
і ставимо т.О2
19 В3 Продовжуємо лінію ВВ1 до рівня точки О2 і ↑
20 Відстань О2В3=А3В
21 А2 З т.А1 нагору відкладаємо перпендикуляр ↑
висотою 7 см і ставимо т.А2
22 А2А1 З т.А2 вліво відкладаємо перпендикуляр = 0.5 ←
см і з'єднуємо цю точку з т.А1 прямою лінією
Виводимо капюшон, який складається з двох
частин: з т.о. першій стороні виточки,О2В3В
23 З т.А2 вліво відкладаємо перпендикуляр = 0.5
см і з'єднуємо цю точку з т.А1 прямою лінією
Виводимо капюшон, який складається з двох
частин: з т.о. першій стороні виточки,О2В3В
24 Після побудови проміряємо довжину горловини
капюшона і якщо вона менша від загальної
довжини горловини, то прибираємо з побудови
виточку
Побудова легкого піджака без підкладки з

рельєфними швами від плеча з піднімальним
англійським коміром та двошовним рукавом.

точкою перетину Т.
2 Відкладіть від точки Т по горизонталі праворуч →
Шсет (ширина сітки) ТТ3 = Шсет
Шсет = Сг + Пг і поставте крапку. Т3 і провели
вертикальну лінію.
крапку Т1
4 З точки Т1 вправо відкладіть Шпр поставте точку Т2. →
І має Т2 і Т3 бути рано Шс
5 ↑
Відстань між точками T1T2 - це ширина пройми.
Проведіть із точок T1T2 вгору вертикальні лінії.
6 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Гг та ↑
поставте точку А. ТА=Гг
7 Відкладіть з точки Т вгору по вертикалі мірку Дтп і
поставте точку А1. З точки А1 провели вправо
8 ↓
9 →
Проведіть з точок Г вправо невелику горизонтальну
лінію та на перетині горизонталі, проведеної з
точки Г з вертикаллю, проведеної з точки Т1,
поставте точку Г1
10 →
11
12
точки П на горизонталь, проведену з точки А1,
мірку Шп і поставте точку А2
13
З'єднайте точку А2 з точкою П (лінія плеча) та
плавною лінією оформіть горловину. З'єднуємо
точки А2 та А.
14 ↑
Т3А3 = ДТС
Відкладіть з точки Т3 нагору по вертикалі мірку
Дтс1 і поставте точку А4
Т3А4 = Дтс1
16 ←
(const) і поставте крапку Т4.
17 ←
18 ←
Проведіть за допомогою циркуля з точки Т4 як із
центру дугу, що дорівнює мірці Впкс і на перетині
19 →
точки П1 мірку Шп на горизонталь, проведену з
точки А4 і поставте крапку А5. П1А5= Шп
20
З'єднайте точку П1 з точкою А5 (лінія плеча) і
плавною лінією оформити паросток.
21 З точки А2 по лінії плеча вниз відкладаємо від 4 до
6 см (за моделлю) це ширина плеча і ставимо
крапкуА6
22 Точку А6 і Ц з'єднали рівною прямою лінією і це ↓
перший бік нагрудної виточки.
ЦГ1 на перетині з першою стороною нагрудного
виточення ставимо крапку а.
24 Розраховуємо розчин нагрудної виточки. Заміряємо ↓
відстань по внутрішній стороні ПГ1Т1-(мінус мірка)
Впп.
Розчин виточки необхідно скоротити на товщину
плечових накладок. (-1см)
Крапки Ца1 з'єднуємо прямий і продовжуємо
вгору.( це друга сторона нагрудної виточки)

заміряємо і цю відстань відкладаємо з точки Ц
вгору на другий бік нагрудної виточки і поставили
крапку А7 .
ЦП вправо вниз. Відстань А6П заміряємо та
відкладаємо з точки А7 на дугу та з'єднуємо та
ставимо точку П2 нова лінія плеча.
28 З точки Т1 нагору відкладаємо Вб-мінус 3см (const) і ↑
ставимо крапку Г11
29 З точки Г11 провели горизонталь вправо та на →
перетині з лінією обмеження ширини спинки
поставили точку Г22
30 Відрізок Г11 та Г22 ділимо навпіл і ставимо крапку
Г0
31 З точки Г0 опускаємо вниз вертикаль і на перетині з ↓
лінією талії ставимо крапку Т0.
Т0Г0 – лінія бічного зрізу.
32 З точки Г11 нагору відкладаємо 1/10 Сг і ставимо ↑
крапку с. Теж саме робимо з точки Г22 нагору
відкладаємо 1/10 Сг плюс 1.5-2см (const) і ставимо
крапкус1
33 З точки А5 по лінії плеча вліво вниз відкладіть ←
відстань, що дорівнює А2А6, і поставте точку В1 і
опустіть вниз вертикальну лінію.
П1Г22Т2-(мінус мірка) Впс.
Розчин виточки необхідно скоротити на товщину
плечових накладок.(-1см)
35 З точки В1 по плечу вліво відкладаємо розчин ←
виточки і ставимо засічку. Довжина виточки
залежить від розчину виточки.
ставимо точку В. Точку з'єднуємо з засічкою. Це
другий бік плечової виточки.
37 З точки В як із центру прокладаємо радіус ВВ1. На
перетині дуг ставимо крапку В2.
38 З точки В як із центру відкладаємо дугу радіусом ←
ВП1 вліво. Вимірюємо відстань В1П1 і цю відстань
відкладаємо з точки В2 на дугу. На перетині
ставимо крапку П3. Точку П3 та В2 з'єднуємо
прямою лінією.
39 Необхідно підняти лінію плеча на плечові накладки.
Розширюємо лінію плеча на 1 см. (Ти береш свою
мірку)
З точки П2 нагору піднімаємося на 1 см на товщину
плечових насадок і ставимо точку П22. Теж саме
робимо з точки П3 і ставимо крапку П33. З точки
П22 праворуч продовжуємо лінію на 1 см для
розширення плеча. Теж саме робимо з боку спинки
точку П33 вліво подовжуємо на 1 см.
40 Виводимо пройму дотримуючись кута 90`
з'єднуючи точки від крайньої точки полички далі
сГ0 і крайньої точки спинки даліс1Г0
зрізу.
зрізу.
43 З точки Т вниз відкладаємо Висоту стегна (18-20 см ↓→
залежить від зростання людини) і ставимо точку Б.
Через точку Б провели горизонталь вправо і на
перетині ставимо точку Б0 та Б3 лінія стегна.
44 З точки Ц опускаємо вертикаль вниз до лінії стегна ↓
на перетині з лінією талії ставимо крапку Т44 .
45 З точки Т44 праворуч і ліворуч відкладаємо ½ ↔
розчину передньої виточки. І поставили крапку Т5
та Т6.
Суму талієвих виточок розраховуємо за формулою
Шсек-Ст + Пт
1.Бічна виточка =½ із суми всієї виточки.
2. Передня виточка – завжди 2-3 см.
3.Виточка по спинці суму виточок, що залишилася,
відкладаємо по спинці і в середній шов якщо він є
по модели.Вытачка по спинці може бути 5 см,
середній шов максимум 2см.
46 На перетині з лінією стегна поставили точку Б4, а на ↓
перетині з лінією низу точку Н4 .
47 Точку ЦТ5Б4 з'єднуємо і аналогічно з протилежного
боку з'єднуємо ЦТ6Б4
48 З точки Т0 праворуч і ліворуч відкладаємо ↔
половину розчину виточки по боці і ставимо крапки
Т9 і Т10 і з'єднуємо їх прямою з точкою Г0. Це
бічний шов.
49 З точки Т3 ліворуч відкладаємо середній шов і ←
ставимо крапку Т31. Виводимо лінію середнього
шва за допомогою формули А3У = 0.4 (const) * Дтс
50 З точки А3 вниз відкладаємо число яке отримали ↓
формули А3У=0.4 (const)*Дтс і ставимо точку У.
50 З точки У провели горизонталь ліворуч. ←
51 Точку Т31 з'єднуємо рівною лінією з точкою У. І ↓
вниз виводимо плавну лінію на точку Б3
52 Відрізок Т10Т31 ми ділимо навпіл і ставимо крапку ↔
Т55. Через точку Т55 провели вертикальну лінію яка
йде рівня лопаток і через лінію стегна до лінії низу і
поставили точки Б5 Н5 . З точки Т55 праворуч і
ліворуч відкладаємо розчин виточки по спинці і
ставимо точки Т7 і Т8. З'єднуємо точки Т7 та Т8 з
точкою Б5. А точку Т7 та Т8 зверху з рівнем лопаток.
Вийшла виточка по лінії талії по спинці.
53 Виводимо лінію рельєфу по поличці А2А6
Ц2Т5Б4Н4НБТА2 .
54 Щоб над грудьми не було провисання потрібно з
точки А7 вниз опуститися на 5-7 мм і ставимо
крапку А77. Далі точку А77 з'єднуємо прямою з
точкою П22 і подовжуємо до лінії плеча.
55 Виводимо рельєфну лінію бічної частини полички. З
точки А77 а1ЦТ6Б4Н4 .
56
Зверніть увагу, що в умовно правильних фігурах Сб
+ Пб дорівнює або трохи менше Шсет, але якщо Сб
+ Пб більше за Шсет, то різницю (Сб + Пб) - Шсет
розподіліть по лінії стегон рівномірно від точки Б0 в
обидві сторони, поставивши точки Б1 і Б2
Оформіть плавною лінією, лінію стегна, з'єднавши
точку Т9Б1 і вертикально подовжуємо її вниз до
лінії низу. Це бічний шов.
57 Виводимо лінію рельєфу. З'єднуємо точки ↓
В1ВТ7Б5Н5 далі точку А5А3УТ31Б3Н3
58 Виводимо бічну частину спинки через крапки ↓
П33В2ВУТ8Б5Н5
59 У районі бокового шва крапку Г0Т10Б2 та ↓
опускаємо вертикаль до лінії низу.
60 Для побудови рукава необхідно виміряти
вертикальний діаметр Bd, довжину пройми
полички та довжину пройми спинки.
Плечові точки з'єднуємо прямою лінією і відрізок
ділимо навпіл і ставимо точку О0. З точки О0
опускаємо вертикаль до горизонталі Г11Г22 і
ставимо точку Р0. Заміряємо відстань О0Р0 це
вертикальний діаметр (Bd).
Побудова піджачного коміра.
1 Лінію плеча А6А2 продовжуємо нагору. З точки А2 ↖

нагору відкладає від 1.5-2.5 см ставимо крапку А22
2 З точки А відкладаєте відстань і ставте крапку ↓
(засічку) до куди відкриватиметься ваш комір.
3 Від лінії середини з точки АГТБ ліворуч ←
відкладаємо 1.5-3.0 см та проводимо лінію ↓
донизу. Це лінія краю борту.
4 Від місця розташування першої петлі вгору ↑
відкладаємо 1 см ставимо точку Л. Точку Л
з'єднуємо прямою з точкою А22. Це лінія
перегину лацкана.
5 З точки А2 проводимо лінію паралельну лінії ⇅
лацкана А22Л.
6 З точки А2 відкладаємо нагору відстань ↑
горловини спинки А5А3 по внутрішній стороні і
ставимо крапку Р.
7 З точки А2 як з центру проводимо дугу радіусом
А2Р, а з точки Р на дугу відкладаємо від 1-7 см.
(береш своє значення) і ставимо крапкуР1
8 Точку Р1А2 ми з'єднуємо рівною прямою лінією. З
точки Р1 вводимо кут 90*.
9 З точки Р1 вгору відкладаємо ширину коміра за
моделлю (від 6-8 см) і ставимо точку В. З точки В
опускаємо перпендикуляр до лінії ВР1.
10 Плавною лінією виводимо комір. Від лінії ←
середини ліворуч відкладаємо до 5 см. І плавною ↓
лінією з'єднуємо лацкан із точкою Л і далі
продовжуємо вниз.
11 Виводимо комір з точки А (за вашою моделлю)
плавною лінією точку В з'єднуємо з краєм коміра.
Лінія А22Л – лінія перегину лацкана.
Побудова двошовного рукава піджака.
1
Виміряйте вертикальний діаметр і знайдіть висоту
оката, яка дорівнює: (підставляючи свої значення)
Вок = Вб – 2,5 см – для маленьких розмірів (до 44);
Вок = Вб – 2,0 см – для середніх розмірів (44 – 52);
Вок = Вб – 1,5 см – для великих розмірів (від 54).

точкою перетину.
3 З точки Вниз по вертикалі відкладіть Вок і поставте ↓
точку Р, ОР - висота окат. І через точку Р проведіть
4 З точки Вниз відкладіть довжину рукава. Поставте ↓
точку Н. Через точку Н проведіть горизонтальну
лінію.
5 →
Відкладіть з точки О вправо відстань, що дорівнює
(Опв + Попв) / 2 і поставте точку О1.
6 ↓
З точки О1 проведіть вертикальну лінію вниз і на
перетині необхідно поставити точки Р1 та Н1.
7 Відстань ОО1 ділимо навпіл і ставимо точку О2. З ↑

точки О2 вгору відкладаємо вертикаль яка
дорівнює відрізку ОР ділена навпіл і ставимо точку
О3 .
8 ←
З точки О3 вліво відкладіть перпендикуляр який
дорівнюватиме 1.5 см (const) і поставте точку О4 .
9 ↓
Відкладіть з точки О вниз по вертикалі відстань,
що дорівнює ½ ОР + 2,5 см і поставте точку с. З ←
точки з ліворуч відкладаємо 0.5 см (const) і
ставимо крапку с2. З іншого боку відкладіть з ↓
точки О1 вниз по вертикалі відстань, що дорівнює
½ О1Р1-2,5см і поставте точку с1.
10
З'єднайте точки О3 та С1. І точки О4 і С2 прямими
похилими лініями та продовжіть їх до горизонталі,
проведеної через точку Р.
11 ↓
Відстань ОН-довжина рукава. З точки Вниз
відкладаємо мірку знайдену за формулою:
ОЛ=(Др/2) + 4.5 см (const).
поставили точку Л та провели горизонталь. І це ми →
знайшли лінію ліктя.
12 →
З точки Л праворуч відкладаємо 0.5 см (const)
поставили точку Л1. Точку Р та Л1 з'єднуємо
13 З точки Н вліво відкладаємо 2 см (const) та ←
ставимо точку Н11. Точку Н11 та Л1 з'єднуємо ↑
14 З точки Н11 проводимо перпендикуляр до лінії ↘
Н11Л1 з точки 90*.
15 З точки Н11 праворуч відкладаємо ширину рукава →
ділену на 2 і ставимо точку Н2.
16 Точку Н2 і Р1 з'єднуємо прямий ліній і на перетині
з лінією ліктя ставимо точку Л2.
17 →
З точки Л2 праворуч відкладаємо 1.5 см (const)
поставили точку Л3. Точку Р1Л3Н2. з'єднуємо
18 З точки Р вправо та вліво відкладаємо по 2.5 см і ↔
ставимо точки Р5 та Р4.
19 З точки Л1 праворуч і ліворуч відкладаємо по 2.5 ↔
см і ставимо точки Л5 та Л4.
20 З точки Н11 праворуч і ліворуч відкладаємо по 2.5 ↔
см і ставимо точки Н4 та Н3.
21 Крапки Р1Л4Н4 з'єднуємо прямий. ↓
Крапки Р4Л5Н3 з'єднуємо прямий.
22 З точки Р1 праворуч і ліворуч відкладаємо по 3.5 ↔
см і ставимо точки Р7 та Р6.
23 З точки Л3 праворуч і ліворуч відкладаємо по 2.5 ↔
см і ставимо точки Л7 та Л6.
24 З точки Н2 вправо та вліво відкладаємо по 2.0 см і ↔
ставимо точки Н6 та Н5.
25 Крапки Р7Л7Н6 з'єднуємо прямий. ↓
Крапки Р6Л6Н5 з'єднуємо прямий.
26 На перетині, де похила допоміжна лінія →
перетинається з горизонтальною лінією. На ↓
перетині ставимо крапку Р2. І відстань РР2 –
заміряємо та відкладаємо з точки Р вправо та
ставимо точку Р22. Точку Р22 і з'єднуємо прямою
лінією.
27 На перетині, де похила допоміжна лінія ←
перетинається з горизонтальною лінією. На ↓
перетині ставимо крапку Р3. І відстань Р1Р3 –
заміряємо та відкладаємо з точки Р1 вліво і
ставимо точку Р33. Точку Р33 і с1 з'єднуємо
28 Відстань РР1 за формулою: (РР1/2)-2 см. →
З точки Р відкладаємо праворуч цей результат
виведений з формули і ставимо точку Р41.
29 Виводимо плавну лінію з точки через точку Р41 до
точки С1 .
30 Лінії Л4Р5 продовжуємо нагору і на перетині ↑
ставимо С3.
31 Лінії Л6Р6 продовжуємо нагору і на перетині
ставимо С4.
32 З точки С3 проводимо перпендикуляр вліво, та ←→
якщо з точки С4 проводимо перпендикуляр
вправо.
33 Лінію Л5Р4 продовжуємо вгору до перетину з ↑
горизонтальною лінією, проведеної з точки С3, і на
перетині ставимо точку С5.
34 Лінію Л7Р7 проводи вертикаль вгору до перетину з
горизонтальною лінією, проведеної з точки С4 і на
перетині ставимо точку С6.
35 Виводимо окат рукава через точки С5С2О2С1С6
виходимо вниз на точку Р7Л7Н6Н3Л5.
Послідовність пошиття сорочки.
1. З'єднання спинки та полички з кокеткою.

2. Обробка накладних кишень та настрачування кишень на
поличку.
3. Обробка застібки відповідно до моделі.
4. Обробка коміра та з'єднання коміра з виробом.
5. З'єднання рукавів із виробом.
6. Сточування бічних зрізів і зрізів рукавів одним рядком, що
сточує.
7. Обробка розрізу в рукаві відповідно до моделі.
8. Обробка манжет та з'єднання з рукавами.
9. Обробка низу сорочки швом у підгинку із закритим зрізом.
10. Виготовлення петель, пришивання ґудзиків.
11. Остаточно вкладено-теплову обробку.
Конструювання прямої спідниці на фігуру із
відхиленнями.
Ви повинні знати, що для побудови спідниці на фігуру з відхиленнями від
умовно пропорційної необхідно зняти додаткові виміри:
Довжина виробу по переду (Дип) - знімайте від вузької тасьми, зафіксованої

на лінії талії строго посередині переду через точку живота, що виступає, і
далі вертикально вниз до підлоги;
Довжина виробу по боці (Діб) - знімайте від тасьми на талії через точку
стегна, що найбільш виступає, і далі вертикально вниз до підлоги;
Довжина виробу ззаду (Дісз) - знімайте від тасьми на талії строго

посередині спини, з урахуванням сідниць, що виступають, і далі вертикально
до підлоги.
Проведіть дві взаємно Відкладіть з точки Т по горизонталі вправо

перпендикулярні прямі з точкою перетину Шсет і поставте точку Т, а з точки Т по
Т. вертикалі вниз - довжину виробу і поставте
точку Н.
Проведіть з точки Н вправо горизонталь, а Відкладіть з точки Т вниз 18-20 см, залежно
з точки Т1 донизу вертикаль і на перетині від зростання замовника, поставте точку Б і
поставте точку н1 проведіть горизонталь, яка визначить
рівень стегон на перетині з вертикаллю Т1,
поставте точку Б1.
Розділіть відрізок ТТ1 навпіл, проведіть З точки Б0 вгору відкладіть різницю між Діб
вертикаль, на перетині з горизонталями, та Діп і поставте точку Б2
поставте точки т0, Б0, н0.
Ви повинні знати, що вертикаль Т0Н0
визначає лінію бока.
З точки Б1 вгору відкладіть різницю між З'єднайте точки Б, Б2 и Б11

Дисз і Діп та поставте точку Б11
Проведіть два перпендикуляри з точки Б2 З'єднайте точки Т та Т2, Т3 та Т11
вгору до ліній ББ2 та Б2Б11
Відкладіть відстань, що дорівнює відрізку
прямими лініями.
ТБ з точки Б2 по перпендикулярам вгору і з Розрахуйте суму витачок:
точки Б11 по вертикалі вгору. Поставте В = Шсет - (Ст + Пт) - Т2Т3
точки Т2, Т3 та Т11 Розподіліть 1/2 У бічний шов,
відклавши рівномірно розчин
виточки з точки Т2 вліво і з точки
Т3 вправо. Поставте точки Т4 та
Т5 та оформіть плавно бічні лінії.
Розділіть відрізок ТТ4 навпіл, поставте Распределите раствор вытачки по
точку Т6, опустіть з точки Т6 перпендикуляр переднему полотнищу 2,0 см от точки Т6 в
униз. Відкладіть по перпендикуляру обе стороны равномерно и оформите
довжину виточки 8-10 см і поставте крапку. вытачку.
Ви повинні запам'ятати, що у тих випадках, З точки Т11 ліворуч відкладіть 2см і

коли області шлунка та живота розташовані поставте точку т|11 і плавно оформіть
на одному вертикальному рівні, то виточку лінію середини заднього полотнища.
на передньому полотнищі спідниці не
будують зовсім, а всю суму виточок
розподіляють по боці та задньому
полотнищу.
Розподіліть розчин виточки, що залишився
Розділіть відрізок Т5т|11 навпіл, від Т7 в обидві сторони, рівномірно,
поставте точку Т5, з неї проведіть відкладіть довжину виточки 14-16см з точки
перпендикуляр до верхньої лінії. Т7 вниз і оформіть виточку
Для звуження спідниці відкладаємо від
точки Н0 вправо та вліво по 2см і ставимо
точки Н2 та Н3. Точку Н2 з'єднуємо з
точкою Б2 і точку Н3 з'єднуємо з точкою Б2.
\
Послідовність виготовлення спідниці.
1. Змітати та стачати талеві виточки на передньому та задньому

полотнищі спідниці.
2. Згладити слабину в кінці витоків. І запрасувати виточки до
центру полички та спинки.
3. Змітати та сточувати бічні шви спідниці. Зрізи обмітати на
оверлоку запрасувати або розпрасувати припуски відповідно до
моделі.
4. Змітати та стачати середній зріз на задньому полотнищі.
Обмітати зрізи на оверлоку і розпрасувати.
5. У середньому зрізі приточувати блискавку і обробити шліцю або
розріз (відповідно до моделі).
6. Якщо за моделлю є підкладка, заготовити підкладку і примітати
її до талій спідниці.
7. Заготовити пояс.
8. Пришити пояс до спідниці разом із підкладкою.
9. Обробити низ спідниці відповідно моделі. (Швом у підгинання з
відкритим або закритим зрізом).
Конструювання конічних спідниць. Спідниця "сонце",
Спідниця "напівсонце", Спідниця "1/4 сонця".
Вам необхідно запам'ятати, що у спідницях конічних форм виявлена

лінія талії, частково - лінія стегон, від якої спідниці-кліш розширюються
до низу, утворюючи фалди. Ви повинні знати, що за формою ці спідниці
найрізноманітніші і для всіх їх характерна відсутність виточок талії і
наявність фалд, що наростають до низу, зосереджених по косій нитці.
Спідниця “сонце"
Запам'ятайте, що спідницю "сонце" можна Проведіть дугу з точки О, як із центру

будувати без шва, якщо дозволяє тканину, радіусом R = 0,32 х (Ст + Псб + Пш), де:
або з двох-трьох частин. 0,32 – коефіцієнт;
Проведіть дві взаємно перпендикулярні Псб - збільшення на складання, якщо вона
прямі з точкою перетину. запланована за моделлю;
Пш – припуски на шви.
На перетині дугу з вертикаллю поставте
точку Т1
З точки О як з центру проведіть другу дугу Проведіть з точки Про бісектрису кута і на
радіусом перетині з лінією низу поставте
К1 = ВІД + Дизд. точку Н2.
На перетині дугу з вертикаллю поставте
точку Н1
З точки Н2 по бісектрисі вгору відкладіть Оформіть лінію низу через точку Н3
1,0-5,0 см на відтяжку тканини по косій плавною лінією. Ви повинні знати, що для
нитці та поставте точку Н3 отримання спідниці "сонце" необхідно 4 такі
деталі.
Спідниця “напівсонце”.
Проведіть дві взаємно перпендикулярні Проведіть дугу з точки О як із центру

прямі з точкою перетину. радіусом R = 0,64 х (Ст +Псб +Пш).
На перетині дуги з вертикаллю поставте
точку Т1
З точки О як з центру проведіть другу дугу Проведіть з точки Про бісектрису кута і на
радіусом Н = ОТ1 + Дизд перетині з лінією низу поставте
На перетині з вертикаллю поставте точку точку Н2
Н1
Відкладіть із точки Н2. по бісектрисі вгору Оформіть лінію низу через точку Н3
1,0-5,0 см на відтяжку тканини по косій плавною лінією.
нитці та поставте точку Н3 Ви повинні знати, що для отримання
спідниці "напівсонце" необхідно 2 таких
деталі.
Спідниця "1/4 сонця"
Запам'ятайте, що для отримання спідниці Проведите дугу из точки О как из центра

"1/4 сонця" полотнище тканини (150 х 150 радиусом
см) складають по діагоналі. R =13 - (Ст + Псб + Пш)
На пересечении с вертикалью поставьте
точку Т1
З точки Про як із центру проведіть другу Найдите уровень бедер, который

дугу радіусом определяется дугой из точки О, как из
H = ВІД+ Дізд центра,
На перетині з вертикаллю поставте крапку радиусом
Н1 г = ОТ+ 18-20,0 см
На пересечении с вертикалью поставьте
точку Б1
Виміряйте ширину спідниці по стегнах і Запам'ятайте, що особливістю такої
порівняйте із міркою Сб + Пб. Якщо Сб + Пб спідниці є те, що в єдиному шві сходяться
не проходить за рівнем стегон, то спідницю нитки основи та качка, тому тканину
опустіть нижче, а зайву тканину по талії необхідно підбирати в неправильний
посадіть і частину заберіть у виточку по набивний малюнок, правильну клітину,
шву. гладкофарбовану тощо.
Ви повинні знати, що для такої спідниці не
підходять такі тканини:
● що дають різновідтінність;
●
● в смужку;
●
● ворсові;
●
● у неправильну клітину;
●
● з спрямованим в один бік малюнком
і д р..
Розрахунок та побудова шліци на прямій класичній

спідниці. Метод завуження спідниці та побудова кишені як
у джинсах
1 Будуємо на основі креслення прямої класичної

спідниці
Побудова шліци
2 З т.н1 праворуч проводимо лінію, продовжуючи →
лінію низу Н0Н1
3 Н11 З т.н1 праворуч відкладаємо відвід 0.5-2см →
(залежить від довжини спідниці) і ставимо т.Н11
4 Н22 З т.н1 вгору відкладаємо висоту шліци 15-30 см ↑
(залежить від довжини спідниці) і ставимот. Н22
5 Н22Н11 т.Н22 и т.Н11 з'єднуємо рівною прямою лінією та
отримуємо відведення на шліцю
6 З т.Н22 праворуч проводимо перпендикуляр →
7 З т.Н11 проводимо перпендикуляр до лінії Н22Н11
8 Н23 З т.Н22 праворуч відкладаємо ширину шліци →
6-9 см і ставимо т.Н23
9 Н12 Расстояние Н22Н23 откладываем из т. Н11 вправо →
і ставимо т.Н12
10 Н23Н12 т.Н23 и т.Н12 з'єднуємо прямою лінією
11 Виводимо шліцю: з т.в1 вниз плавною лінією на ↓
т.н23, Н23Н12 рівна лінія, Н12 і лінія низу
12 Якщо тканина в смужку або в клітку, то при
побудові шліци відведення не робимо
Побудова завуження спідниці
13 Н2 З т.Н0 праворуч і ліворуч відступаємо по 1-3 см і →
Н3 ставимот.Н2 и т.Н3
14 Т4Б0Н2 т.Н2 и т.Б0з'єднуємо рівною прямою лінією і
отримуємо новий бічний зріз Т4Б0Н2
15 Т5Б0Н3 т.Н3 и т.Б0 з'єднуємо рівною прямою лінією і
отримуємо новий бічний зріз Т5Б0Н3
16 Якщо за моделлю спідниця повинна бути
сильно завуженою і прилеглою, зі стрейчевої
тканини, то завуження можна робити від 3 до 5
см
Побудова кишені
17 З т.т4 вліво по лінії талії відкладаємо довжину ←
кишені від 8 до 13 см
18 З т.т4 вниз відкладаємо глибину кишені від 6 до ↓
10 см
19 І плавною напівкруглою лінією виводимо форму
кишені з'єднуючи ці точки між собою
20 Необхідно перевести виточку в плавну лінію
входу в кишеню. З'єднуємо вершини першої та
другої сторони виточки з лінією входу в кишеню
і виводимо плавно.
Розрахунок та побудова зустрічної віялової складки на

спідниці замість шліци
1 Для побудови складки використовуємо основу

креслення прямої класичної спідниці
2 Т11Б1Н Складу креслимо по середньому шву спинки
1 Т11Б1Н1
3 Н4 З т.н1 нагору відкладаємо висоту склади 18-35 ↑
см (залежить від моделі та довжини спідниці) і
ставимо т.Н4
4 З т.н4 і т.н1 праворуч проводимо горизонтальні →
лінії
5 Глибина однієї сторони склади = 4 см
Помножуємо глибину склади на кількість
додавань = 4 * 4 = 16 см, це загальне значення
на ширину склади
6 З т.н4 і т.н1 вправо по горизонтальних лініях →
відкладаємо загальне значення на ширину
склади (16 см), ставимо крапки і з'єднуємо їх
вертикальною прямою.
7 Отриманий прямокутник розбиваємо на
кількість складів (4 шт)
8 Для розкрою на тканині необхідно плавно
оформити закругленням лінію зрізу, яка
виходить з точки Т11 через т.б1 на лінію склади
9 Складу оформити можна як одну деталь зі
згином або як дві деталі зі швом
10 Склади між собою змітуємо та прасуємо в різні
боки
Розрахунок та побудова зустрічної склади "обманка"

на спідниці замість шліци
1 Для побудови склади використовуємо основу

креслення прямої класичної спідниці
2 Н4 З т.н1 нагору відкладаємо висоту склади 18-35 ↑
див і більше (залежить від моделі та довжини
спідниці) і ставимо т.н4
3 З т.н4 і т.н1 праворуч проводимо дві →
горизонтальні лінії
4 Н5 З т.н4 і т.н1 праворуч відкладаємо глибину →
Н6 склади (невидима частина склади до шва) 4-5
см і ставимо т.н5 і т.н6
5 Н5Н6 Точки Н5 та Н6 з'єднуємо рівною прямою лінією
6 Н7 З т.н4 вгору відкладаємо 6-8 див і ставимот.Н7 ↑
7 Н7Н5 т.н7 і т.н5 з'єднуємо прямою лінією
8 Виводимо верхню деталь склади (вирізається
разом із спинкою) : Т11Б1,Н7Н5,Н5Н6,Н6Н1
Рисуємо підкрійну нижню деталь склади
9 Н 5! Рисуємо дві взаємно перпендикулярні прямі з ⍖
точкою перетину Н5!
10 Н 6! З т.Н5! вниз откладываем высоту склады ↓
= Н5Н6 і ставимо т.Н6!
11 З т.Н6! проводимо горизонтальну лінію вправо →
та вліво ←
12 Н4!,Н44 З т.Н5! и т.Н6! праворуч і ліворуч відкладаємо →
Н1!,Н11 значення= Н4Н5 і ставимо т.Н4! и т.Н44 сверху и ←
т.Н1! и т.Н11 снизу
13 Н4!Н1! З'єднуємо прямою лінією т. Н4! с т.Н1!
14 Н44Н11 З'єднуємо прямою лінією т.Н44 с т.Н11
151 Н7! З т.Н5! вгору відкладаємо відстань Н4Н7 та ↑
6 ставимо т.Н7!
17 Н7!Н4! З'єднуємо т.Н7! с т.Н4!
18 Н7!Н44 З'єднуємо т.Н7! с т.Н44
19 Н1!Н11 З'єднуємо т.Н1! с т.Н11
20 У процесі пошиття точки Н7! Н6! повинні
стикуватися з точками Н7Н1
Расчет и построение юбки в склады
1 Прибавки Пт= 0-1 см, Пб= 0-1 см

2 Расход Витрата тканини при ширині 1м50см = дві
ткани довжини виробу
3 Край тканини завжди зрізаємо з метою
уникнути деформації виробу
4 З'єднуємо між собою дві довжини, щоб
отримати одне цілісне полотнище
5 Від ширини тканини віднімаємо ширини кромок
та отримуємо ширину тканини без кромки
(150-8=142)см
6 Від ширини тканини без кромки віднімаємо
величини припусків на шви (142-4=138)см і
отримуємо ширину полотна на якому будемо
креслити склади
7 Розрахунок видимої частини склади по лінії
талії:
( Ст + Пт) / у склад
На одному полотнищі -10 склад
8 Розрахунок видимої частини склади по лінії
стегон:
(Сб + Пб) / у склад
9 Низ склади:
Видима частина склади по лінії стегон + 2см
10 Розрахунок невидимої частини склади по лінії
талії:
(Ширина тканини без кромки і припусків мінус
(Ст+Пт))/у склад=
138-(Ст+Пт)/10
11 Розрахунок невидимої частини склад по лінії

стегон:
(Ширина тканини без кромки і припусків мінус
(Сб + Пб))/кількість склад
12 Низ склади:
Невидима частина склади по лінії стегон мінус
2 см
13 Креслимо прямокутник, який повторює наше
полотнище тканини
14 Т0Н0 Т0Н0 - довжина спідниці ↓
15 Т0Б0 Т0Б0- висота стегна (18-20 см) ↓
16 Через т.б0 проводимо горизонтальну лінію →
17 Т0Б0Н0 Т0Б0Н0- край зрізу тканини
18 ТБН Від точок Т0, Б0, Н0 відступаємо по 2 см →
вправо на припуски на шви і проводимо
вертикальну лінію з точками Т, Б, Н, яка є
лінією з'єднання двох полотнищ.
19 Від лінії ТБН починається відлік складок
20 Шов розташовуємо в невидимій частині
склади, тому і побудова починаємо з
невидимої частини склади та половинного
значення
21 ТТ1 Значення невидимої частини лінією талії →
ділимо навпіл і відкладаємо його з т.т і
ставимо т.Т1
22 ББ1 По лінії стегна з т.б відкладаємо значення →
невидимої частини склад по лінії стегон
поділено навпіл і ставимо т.Б1
23 НН1 З т.зв. відкладаємо половинне значення →
розрахунку за низом склади і ставимо т.Н1
24 Н1Б1 т.Н1 и т.Б1 з'єднуємо прямою лінією
25 т.Т1 и т.Б1 з'єднуємо плавною лінією
26 Т1Т2 З т.Т1 відкладаємо розрахункове значення →
видимої частини склади по лінії талії та
27 Б1 Б2 З т.Б1 праворуч відкладаємо розрахункове →
значення видимої частини склади по лінії
стегон та ставимо т.Б2
28 Н1Н2 З т.Н1праворуч відкладаємо розрахункове →
значення видимої частини низу склади та
30 Т2Б2 т.Т2 и т.Б2 з'єднуємо плавною опуклою лінією
31 Т2Т3 З т.Т2 праворуч відкладаємо ціле значення →
розрахунку невидимої частини склади по лінії
талії та ставимо т.Т3
32 Б2 Б3 З т.Б2 праворуч відкладаємо ціле значення →
стегон і ставимо т.Б3
33 Н2Н3 З т.н2 праворуч відкладаємо ціле значення →
низу і ставимо т.Н3
35 Т3Б3 т.Т3 и т.Б3 з'єднуємо плавною увігнутою лінією
36 Чергуємо видимі та невидимі частини склад
37 Т3Т4 З т.Т3 праворуч відкладаємо ціле значення →
розрахунку видимої частини склади по лінії
38 Б3 Б4 З т.Б3 праворуч відкладаємо ціле значення →
стегон та ставимо т.Б4
39 Н3Н4 З т.Н3 праворуч відкладаємо ціле значення →
низу та ставимо т.Н4
41 Т4Б4 т.Т4 и т.Б4 з'єднуємо плавною опуклою лінією
42 Т4Т5 З т.Т4праворуч відкладаємо ціле значення →
43 Б4 Б5 З т.Б4праворуч відкладаємо ціле значення →
стегон і ставимо т.Б5
44 Н4Н5 З т.Н4 праворуч відкладаємо ціле значення →
низу та ставимо т.Н5
46 Т5Б5 т.Т5 и т.Б5 з'єднуємо плавною увігнутою лінією
47 Таким чином чергуємо склади до краю
полотнища і всього на пошитому полотнищі
має поміститися 20 склад.
48 Оформлення у вільного краю зрізу
49 Т22 Від крайніх точок Т22, Б22, Н22 робимо ←
Б22 зворотний відлік і відкладаємо по 2 см на
Н22 припуски на шви
50 Т21 Виводимо через точки Т21, Б21, Н21 рівну
Б21 пряму лінію і ця лінія повинна стикуватися по
Н21 точках з лінією ТБН, так як це буде бічний шов.
51 Т20 Від точок Т21, Б21, Н21, відкладаємо вліво ←
Б20 половину значення невидимої частини склади,
Н20 тому що ми починали з половинного значення
невидимої частини склади, так і половинним
закінчуємо. Т20,Б20,Н20
52 Б20Н20 т.Б20 и т.Н20 з'єднуємо прямою лінією
53 Б20Н20 т.Б20 и т.Т20 з'єднуємо плавною опуклою лінією
Розрахунок та побудова спідниці на рік
1 Спідниця на рік може складатися з 4-12 і більше

клинів, дотримуючись парної кількості
2 Мерки Повний обхват талії Від, повний обхват стегон
3 Прибавки Пт= 0-1 см ,Пб=0-1 см
4 Формулы Ширина клина по лінії талії =
(Від + Пт) / у клинів
5 Формулы Ширина клина по лінії стегон =
(Про+Пб)/у клинів
6 Т Креслимо кут 90 з точкою перетину Т ⍖
7 Н З т.т вниз відкладаємо довжину вироби ( за ↓

моделлю) і ставимо т.зв.
8 Проводимо через точку Н горизонтальну лінію →
вправо та вліво ←
9 Б З т.Т вниз відкладаємо висоту стегна і ставимо ↓
т.Б
10 Через т.б проводимо горизонтальну лінію →
вправо та вліво ←
11 Т1 З т.т праворуч і ліворуч відкладаємо половину →
Т2 ширини клина по лінії талії і ставимо т.Т1 и т.Т2 ←
12 Б1 З т.б праворуч і ліворуч відкладаємо половину →
Б2 ширини клина по лінії стегон і ставимо т.б1 і ←
т.б2
13 Н1 З точок Б1 та Б2 опускаємо лінії вниз до лінії ↓
Н2 низу і на перетині ставимо крапки Н1 і Н2
14 Т1Б1 т.Т1 і т.Б1 з'єднуємо плавною опуклою лінією,
повторюючи лінію стегна
15 Т2Б2 т.Т2 і т.Б2 з'єднуємо плавною опуклою лінією,
повторюючи лінію стегна
16 Висота клина - від 10 до 25 см (класика), висота
клина - від лінії коліна (довга спідниця або за
коліно)
17 К З т.зв. вгору відкладаємо висоту клина і ↑
ставимо т.к.
18 К1 З т. до проводимо горизонтальну лінію вправо і →
К2 вліво, на перетині з вертикальними лініями ←
ставимо т.К1 і т.К2
19 К1Н1 З т.к1, як з центру проводимо дугу R = К1Н1 ↻
20 К2Н2 З т.к2, як з центру проводимо дугу R = К2Н2 ↺
21 Н3 З т.Н1 на дугу відкладаємо величину клина (за
моделлю) і ставимо т.Н3
22 Н4 З т.Н2 на дугу відкладаємо величину клина (за
моделлю) і ставимо т.Н4
23 Н3К1 т.н3 з'єднуємо з т.к1 рівною прямою лінією
24 Н4К2 т.н4 з'єднуємо з т.к2 рівною прямою лінією
25 Н3Н33 З т.н3 вгору відкладаємо 1-2 див і ставимо т.н33 ↑
26 Н4Н44 З т.н4 вгору відкладаємо 1-2 див і ставимо т.н44 ↑
27 Н33К1 Плавною лінією з'єднуємо т.Н33 з т.К1
28 Н44К2 Плавною лінією з'єднуємо т.Н44 з т.К2
29 При оформленні ліній клину в точках К1 та К2
робимо зауження 2-3 мм.
30 Виводимо клин:
лінія Т1Б1, завуження до т.К1, лінія Т2Б2,
завуження до т.К2;
завуження з т К1 з'єднуємо з т.Н33 плавною
лінією, завуження з т К1 з'єднуємо з т.Н44
плавною лінією;
плавно з Н33 через Н1 до т.зв.,плавно з Н44
через Н2 до т.зв.;
у точках Т1 і Т2 подовжуємо лінію вгору на
0.5см і від піднятих точок плавно виводимо
лінію талії через т.т.
31 За бажання більшого розкльошення по низу

спідниці з точок К1 та К2 можемо виводити
лінію клина під кутом 90 0
Моделювання спідниць
Ви повинні знати, що різні моделі спідниць отримують на основі прямої
спідниці способом технічного моделювання.
Навчитися моделювати спідницю-це означає вміти перенести витачки

та їх нахил, нанести фасонні лінії та виконати розсунення лекал для
складання, склад чи фалд.
Виконайте моделювання спідниці, розширеної донизу так:

● проведіть вертикальні лінії у напрямку до виточок переднього та
заднього полотнищ спідниці
● розріжте лініями, закрийте виточки
● зверніть увагу на розчини фалд, що відкрилися внизу: вони
повинні бути однаковими. Якщо ж фалда по передньому
полотнищу спідниці більше, необхідно подовжити виточку
● наклейте деталі спідниці і додайте по бічних зрізах внизу по
половині фалди, що відкрилася.
● у деяких випадках для гарної посадки виробу по передньому
полотнищу зверху поглибіть по талії до 1,5 см, і цю величину
додайте по низу
.
Роз-моделюйте спідницю із запахом таким чином:

1. спочатку виконайте завуження спідниці з бокових зрізів (якщо це
передбачено моделлю)
2. розверніть переднє полотнище спідниці і відкладіть величину
запаху (зазвичай він дорівнює відстані від середини до тальової
виточки)
3. відріжте зайву частину переднього полотнища та наклейте деталі
спідниці
Виконайте моделювання спідниці з воланом внизу таким
чином:
● відкладіть довжину волана і проведіть горизонтальну лінію по
передньому та задньому полотнищах спідниці.
● виконайте завуження спідниці з бокових зрізів (якщо це
передбачено моделлю)
● проведіть вертикальні лінії по волану у напрямку фалд
● відріжте нижні частини лекал по горизонтальних лініях, а потім
розріжте по вертикалях знизу нагору, не доходячи до кінця 1 мм.
● розведіть волани внизу рівномірно на необхідну глибину фалд
● наклейте деталі спідниці
● додайте посередині і бічними зрізами воланів по ½ глибини фалди
Зверніть увагу, що розподіл фалд по волану може бути "фантазійним".
Для цього розріжте деталь волана на 2 частини та розведіть їх на 90
градусів один від одного. Додайте посередині і з бокових зрізів волана
по 1
2 ширини фалди та наклейте деталі спідниці.
Виконайте моделювання спідниці з кокеткою та складками від неї.

Для цього:
- проведіть лінію кокетки на відстані від талії, передбаченій
моделлю
- проведіть лінії склад, що йдуть від кокетки
- продовжіть виточки до лінії кокетки (при цьому пам'ятайте, що виточки
можна продовжувати не нижче лінії стегон)
- закрийте витачки, відріжте кокетки
розріжте по лініях склад
- наклейте кокетки та нижні частини спідниці,
розсунувши їх на глибину складок, додавши внизу
величину розширення спідниці (2-5 см)
Виконайте моделювання спідниці з фігурною кокеткою спереду та

дрібними складками-защипами від неї наступним чином:
- виконайте завуження спідниці
- проведіть лінію кокетки (за моделлю)
- продовжіть виточку до лінії кокетки, якщо це необхідно
- проведіть лінії моделювання складок - защипів
- закрийте виточку і відріжте кокетку
- розріжте по лініях складок зверху внизу, не доходячи 1 мм до
кінця
- наклейте кокетку та нижню частину полотнища, розсунувши його
зверху на однакові складочки (по 3-5 см)
Виконайте моделювання спідниці, показаної на малюнку, таким
чином:
- виконайте завуження спідниці
- продовжіть тальову виточку до необхідної довжини (до 12-15 см)
- нанесіть лінії моделювання збірок
- виріжте виточку і розріжте по лініях складання, не доходячи до
кінця 1мм
- розведіть лекало на необхідну величину складання та наклейте
деталі спідниці
Виконайте моделювання спідниці з асиметричним підрізом та

драпіруванням наступним чином:
- розгорніть переднє полотнище спідниці
- проведіть лінію підрізу та лінії моделювання драпірування від
нього
- продовжіть одну з виточок до лінії підрізу
- розріжте по лініях драпіровок, не доходячи до кінця 1мм
- розведіть лекало на необхідну величину для збирання та
наклейте деталі спідниці
Роз-моделюйте спідницю з цільнокроєним поясом, фігурною

кокеткою та розкльошеною нижньою частиною таким чином:
- паралельно лінії талії відкладіть вгору ширину пояса (4-6 см)

- продовжіть виточки вгору
- зменшіть розчин передньої виточки вгорі на 0,2-0,3 см з кожного
боку
- зменшіть розчин задньої виточки вгорі на 0,3-0,4 см з кожного боку
- додайте з боків біля краю пояса по 0,5-0,7 см
- оформіть кокетку по передньому полотнищу через кінець витачки.
- оформіть пряму кокетку по задньому полотнищу спідниці, при
цьому відрізки ТК та Т1К1 мають бути рівними між собою
- проведіть лінії моделювання нижньої частини спідниці
- відріжте кокетку, розріжте нижні деталі вертикальними лініями, не
доходячи до кінця 1мм, розведіть їх на ширину фалд
- наклейте деталі, додайте посередині та бічним зрізам по ½
ширини фалди
Виконайте моделювання асиметричної спідниці з однією кишенею

та фігурним воланом унизу таким чином:
● розгорніть переднє полотнище спідниці
● проведіть фасонні лінії, змістивши виточки щодо цих ліній
● виконайте завуження спідниці
● нанесіть фасонні лінії, змістивши виточки щодо цих ліній
● виконайте завуження спідниці
● нанесіть фасонні лінії на задньому полотнищі, при цьому
відстані КН, К1Н1 та К2Н2 мають бути рівними
● проведіть лінії моделювання волана
● розріжте лекало за фасонними лініями
● Розмоделюйте волан розсунувши його на фалди, при цьому
зверніть увагу на те, що кут розсувки вгорі повинен
● бути однаковим, а ширина фалд унизу буде різною
● наклейте деталі спідниці
● додайте посередині воланів і з їх бокових зрізів вгорі по ½
кутах розсувки
● для подальшої обробки кишені деталі 3 додайте
цільновикроєну кишеньку
Конструювання "Кюлот-Брюк" та "Кюлот з

розкльошенням до низу" у простонародності
"Спідниця-брюки".
Проведіть дві взаємно Відкладіть з точки Т по горизонталі вправо
перпендикулярні прямі з точкою перетину Шсет і поставте точку Т, а з точки Т по
Т. вертикалі вниз - довжину виробу і поставте
точку Н.
Проведіть з точки Н вправо горизонталь, Відкладіть з точки Т вниз 18-20 см, залежно
а з точки Т1 донизу вертикаль і на від зростання замовника, поставте точку Б і
перетині поставте точку н1 проведіть горизонталь, яка визначить рівень
стегон на перетині з вертикаллю Т1, поставте
точку Б1.
Розділіть відрізок ТТ навпіл, проведіть Розрахуйте суму витоків по лінії талії за

вертикаль, на перетині з горизонталями, формулою:
поставте точки т0, Б0, н0.
Ви повинні знати, що вертикаль Т0Н0 𝛴В = Шсет- (Ст +Пт)
визначає лінію бока
. Розподіліть 1/2
У бічний шов, від точки Т0 в обидві сторони
рівномірно і поставте точки Т2 і Т3
З точок Т2 і Т3 перпендикуляром вгору З'єднайте точку Т4 з точкою Т та точку Т5 з

відкладіть 1.0-1,5 см, поставте точки Т4. і точкою Т1
Т5 і плавно оформіть бічні лінії.
Розділіть відрізок ТТ4 навпіл, поставте Розподіліть розчин передньої виточки від
точку Т6, з неї опустіть перпендикуляр до точки Т6 в обидві сторони рівномірно,
верхньої лінії. відкладіть довжину виточки 8-10 см з точки Т6
вниз, поставте точку В і оформіть виточку
плавними лініями.
Ви повинні знати, що суму витачок В Розділіть відрізок Т5 Т11 навпіл, поставте

розподіляють на задньому полотнищі точку Т7 з неї проведіть перпендикуляр до
спідниці. верхньої лінії.
З точки Т1 вліво відкладіть до 2 см,
поставте точку Т11 і оформіть лінію
середини заднього полотнища.
Розподіліть розчин виточки, що З точки Т вниз по вертикалі відкладіть Н + 0-3
залишився, від точки Т7 в обидві сторони см (залежно від об'єму), поставте точку Я.
рівномірно, відкладіть довжину виточки Проведіть горизонталь через точку Я і на
12-14 см з точки Т7 вниз, поставте точку перетині з вертикалями поставте крапки Я0, Я1
В1 і оформіть виточку плавними лініями.
З точки Я і Н вліво відкладіть відстань , З точок Я1 і Н1 праворуч відкладіть відстань

що дорівнює ⅕ (Сб+Пб)-1 см, поставте 1/5 (Сб + Пб) +1 см, поставте точки Я3, Н3 і
точки Я2, Н2 і з'єднайте їх між собою. з'єднайте їх між собою. Оформіть плавною
лінією середній шов Кюлот-Брюк, з'єднайте
точки Б і Я2 і шов сидіння, з'єднавши точки Б1
і Я3.
Таким чином Ви отримали Кюлоти-Брюки.
Для того, щоб отримати спідницю-брюки, З точки Н вліво, а з точки Н1 праворуч

більш наближену до спідниці, з точки Н0 відкладіть таку ж відстань (2,5-7,0 см),
в обидві сторони відкладіть 2,5-7,0 см поставте точки Н6, Н7 і з'єднайте їх з точками
залежно від моделі та об'єму, поставте Я і Я1 відповідно. З т.Я1 проводимо
точки Н4, Н5 та оформіть розширення перпендикуляр до відрізку Я1Н7. Я1Я5 =
бічних ліній, з'єднавши ці точки із точкою Я1Я3. Аналогічно з нижньої сторони з Н7
Б0. проводимо перпендикуляр Н7Я1 = Н1Н3 і
ставимо т.Н9.Н9 і Я5 з'єднуємо рівною прямою
лінією.
Послідовність пошиття кюлоту.
1. Обробити кишені на передніх полотнах кюлот.

2. Обмітати бічні, крокові зрізи, середній шов та шов сидіння на
оверлоку.
3. Стачати бічні та крокові зрізи. Припуски розпрасувати або
запрасувати залежно від моделі.
4. Обробити гульфік у середньому шві.
5. Ставати шов сидіння і розпрасувати.
6. Обробити зріз талії припливним поясом.
7. Обробити низ кюлот.
Моделювання кюлот із завищеною лінією талії на кокетці
із зустрічною складкою по центру
1 Для моделювання використовуємо лекала

передньої та задньої половинки кюлот
2 Необхідно змоделювати кокетку та завищити
лінію талії на 4-6 см.
3 Від лінії талії вгору по середньому шву ↑
передньої половинки подовжуємо лінію вгору
на 4-6 см.
4 Подовжуємо виточку вгору, піднімаючи дві ↑
сторони виточки на 4-6 см
5 Подовжуємо бічний зріз вертикальною лінією ↑
вгору на 4-6 см
6 Плавною лінією з'єднуємо всі нові точки та
отримуємо нову лінію талії
7 Виточку з обох боків звужуємо на 0.2-0.3 см
8 Бічний шов розширюємо на 0.5-0.7 см
9 Оформляємо за новими точками виточку, лінію
талії та бічний шов
10 На задній половинці піднімаємо шов сидіння ↑
нагору на 4-6 см.
11 Подовжуємо виточку вгору, піднімаючи дві ↑
сторони виточки на 4-6 см
12 Подовжуємо бічний зріз вертикальною лінією ↑

вгору на 4-6 см
13 Плавною лінією з'єднуємо всі нові точки та
14 Виточку з обох боків звужуємо на 0.2-0.3 см
15 Бічний шов розширюємо на 0.5-0.7 см
16 Оформляємо за новими точками виточку, лінію
талії та бічний шов
17 Для оформлення форми кокетки від лінії талії ↓
вниз відступаємо на ту величину, яка нам
потрібна за моделлю (max.15см)
18 ТК З т.т вниз по боковому шву відкладаємо до 15 ↓
див і ставимо т.к.
19 Т1К1 З т.т1 вниз по боковому шву відкладаємо до 15 ↓
см і ставимо т.к1
20 Відстань ТК = ТК1 і таку ж відстань відкладаємо ↓
від лінії талії вниз по середньому шву передньої
половинки та по середньому шву задньої
половинки
21 Плавною лінією з'єднуємо нові точки та
отримуємо лінію кокетки
22 Оформляємо кокетку так, щоб отримати чотири
окремі частини кокетки:
1 - центральна частина передньої половинки
(1 дет. зі згином),
2 - бічна частина передньої половинки (2 дет.),
3 – центральна частина задньої половинки
(2 подіт.),
4 - бічна частина задньої половинки (2 дет.)
23 На лекалах намічаємо розташування природної
лінії талії пунктирною лінією
24 На нижній деталі кюлот розташована зустрічна
складу, яку формуємо за допомогою фалд.
25 На передній та задній половинці кюлот від лінії ↑
низу вгору проводимо перпендикуляр
довжиною до початку рельєфного шва та
отримуємо лінію розрізу деталей для
моделювання складів
26 На задній половинці кюлот залишок виточки
можна пустити до складу, а можна прибрати на
сутюживание (залежить від довжини кокетки та
залишкової величини виточки)
27 Передню половинку кюлот розрізаємо по
наміченій лінії та отримуємо центральну
частину передньої половинки та бічну частину
передньої половинки
28 Центральну частину передньої половинки
маємо, дотримуючись напрямок нитки основи
паралельно напрямку кромки тканини
29 По центральній частині передньої половинки
кюлот від лінії розрізу внизу відступаємо вправо
на 2-3 см (величина фалди) і ставимо крапку
30 З'єднуємо цю точку з верхньою точкою по лінії
розрізу прямою лінією та отримуємо фалду
31 Від лінії фалди під кутом 90 у верхній точці
відступаємо на відстань 8-18 см (величина
зустрічної склади) та у нижній точці під кутом
900 відступаємо на відстань 8-18 см (величина
зустрічної склади)
32 З'єднуємо між собою верхню та нижню точки та
отримуємо деталь зустрічної склади
33 Знаходимо середину склади та намічаємо лінію
згину
34 Від склади внизу відкладаємо величину другої
фалди рівну величині першої фалди і ставимо
крапку.
35 З'єднуємо цю точку з верхньою точкою склади
та отримуємо другу фалду
36 До краю другої фалди приєднуємо бічну
частину передньої половинки кюлот та
отримуємо готову змодельовану деталь
передньої половинки кюлот із зустрічною
складою
37 Задню половинку кюлот розрізаємо по
наміченій лінії та отримуємо центральну
частину задньої половинки та бічну частину
задньої половинки
38 Центральну частину задньої половинки маємо,
дотримуючись напрямок нитки основи
паралельно напрямку кромки тканини
39 По центральній частині задньої половинки
кюлот від лінії розрізу внизу відступаємо вправо
на 2-3 см (величина фалди) і ставимо крапку
40 З'єднуємо цю точку з верхньою точкою по лінії
розрізу прямою лінією та отримуємо фалду
41 Від лінії фалди під кутом 90 у верхній точці
відступаємо на відстань 8-18 см (величина
зустрічної склади) та у нижній точці під кутом
900 відступаємо на відстань 8-18 см (величина
зустрічної склади)
42 З'єднуємо між собою верхню та нижню точки та
отримуємо деталь зустрічної склади
43 Знаходимо середину склади та намічаємо лінію
згину
44 Від склади внизу відкладаємо величину другої
фалди рівну величині першої фалди і ставимо
крапку.
45 З'єднуємо цю точку з верхньою точкою склади
та отримуємо другу фалду
46 До краю другої фалди приєднуємо бічну
частину задньої половинки кюлот та отримуємо
готову змодельовану деталь задньої половинки
кюлот із зустрічною складою
Моделювання "спідниця-шорти"
розкльошена на основі "спідниця-дзвін"
1 Моделювання можна проводити на основі
спідниці "сонце" або "½ сонце" або
"¼ сонце", залежить від задуманої моделі
2 На кресленні точки ТТ0 - лінія талії, НН1 - лінія
низу
3 Мерки Вс,Сб
4 Прибавки Пб = 0-1 см
5 ТЯ З т.т відкладаємо вправо мірку Вс (можна →
відкласти чисту мірку Вс, а можна з
збільшенням на свободу облягання + від 0 до 3
см) і ставимо т.я.
6 Т1Я2 З т.т1 вниз відкладаємо мірку Вс (можна відкласти чисту мірку Вс, а можна ↓
з збільшенням на свободу облягання + від 0 до 3 см) і ставимо т.я2
7 З т.я проводимо перпендикуляр вгору ↑

8 З т.зв. проводимо перпендикуляр вгору ↑
9 Я1 На цих перпендикулярах відкладаємо відстань
Н! =(Сб + Пб) / 5 мінус 1 см (const) і ставимо Т.Я1 і
т.зв.!
10 З'єднуємо т.я1 і т.н! рівною прямою лінією
11 ТЯ1Н! Виводимо середній шов передньої половинки:
з т.т плавно на т.я1,прямий лінією на т.н!
12 З т.я2 і т.н1 проводимо перпендикуляри вліво ←
13 Я3 На цих перпендикулярах відкладаємо відстань
Н 1! =(Сб + Пб) / 5 плюс 1 см і ставимо т.я3 і т.н1!
14 З'єднуємо т.я3 з т.н1! рівною прямою лінією
15 Т1Я3Н1! Виводимо шов сидіння по спинці: плавно з т.т1
на т.я3, рівний прямий з Я3! на т.н1!
16 Плавними лініями оформляємо лінію талії та
лінію низу
17 Якщо за моделлю необхідно зробити боковий
шов, то тоді відрізок ТТ1 та відрізок НН1 ділимо
навпіл, таким чином знаходимо середину і
проводимо лінію бічного шва
Конструювання жіночих та чоловічих штанів з кишенями
1 Мерки Ст,Сб,Вс
2 Довжина виробу по переду – вимірюємо від
лінії талії через опуклість живота вниз до
підлоги.
(Сантиметрова стрічка розташована строго
перпендикулярно підлозі)
3 Довжина виробу по боці - вимірюємо від лінії
талії через опуклість стегна вниз до підлоги
(сантиметрова стрічка розташована строго
перпендикулярно до підлоги).
4 Довжина виробу по спинці - вимірюємо від лінії
талії через опуклість сідниць вниз до підлоги
(сантиметрова стрічка розташована строго
перпендикулярно до підлоги)
5 Довжина кроку 1 - сантиметрова стрічка
розташовується по кроковому шву вниз до
підлоги.
6 Довжина кроку 2-сантиметрова стрічка
розташовується від під'ягодичної складки
вздовж ноги вниз до підлоги.
7 Висоту сидіння вимірюємо сидячи збоку, від
лінії талії вздовж тулуба вниз до поверхні
Побудова жіночих штанів

8 Т Проводимо вертикальну лінію та горизонтальну ⍖
і на перетині ставимо т.Т
9 Б З т.т вниз відкладаємо мірку Висота стегна 18- ↓
20 див (залежить від зростання) і ставимо т.б.
10 З т.б. проводимо горизонталь вправо →
11 Я З т.т вниз відкладаємо мірку Нд і ставимо т.я ↓
Для щільно прилеглих штанів Висоту сидіння
розраховуємо за формулою
Нд = ½ Сб + (1-2 см)
12 Н З т.т вниз відкладаємо довжину вироби (за ↓
моделлю) і ставимо т.зв.
13 З т.зв. проводимо горизонтальну лінію вправо →
14 ЯК Знаходимо лінію коліна:
ЯК = ЯН / 2 мінус 5 см,
це значення відкладаємо з т.я вниз і ставимо ↓
т.к.
З т. до проводимо горизонтальну лінію вправо →
15 ЯЯ1 З т.я право відкладаємо значення →

ЯЯ1 = 1/2Сб і ставимо т.я1
16 Т1 З т.я 1 проводимо вертикальну лінію вгору і на ↑
Б3 перетині з лінією талії ставимо т.т1, а на
перетині з лінією стегна ставимо т.б3
17 Я1Я2 З т.Я1 праворуч відкладаємо значення →
Я1Я2 = 1/10 Сб і ставимо т.я2
18 Я3 Відрізок ЯЯ2 ділимо навпіл і ставимо т.я3
19 З т.я3 проводимо вгору вертикальну лінію до ↑
лінії талії
20 К1 З т.я3 проводимо вниз вертикальну лінію до ↓
лінії коліна і на перетині ставимо т.к1
21 К2 З т.к1 праворуч відкладаємо 1 див і ставимо →
т.к2
22 Н2 З т.к2 вниз опускаємо вертикаль і на перетині з ↓
лінією низу ставимо т.н2
23 Я3 т.к2 з'єднуємо прямою лінією з т.я3
24 Я3К2Н2 Я3К2Н2- лінія запраски
25 Н3 З т.н2 праворуч відкладаємо значення →
Шир.бр.вн.= Шир.бр.вн./2 мінус 1 см, і ставимо
т.Н3
26 Н4 З т.н2 вліво відкладаємо знайдене раніше за ←
формулою значення Шир. і ставимо т.н4
27 К3 З т.к2 праворуч відкладаємо значення →
Шир.бр.в коліні = Шир.бр.в коліні/2 мінус 1 см і
ставимо т.к3
28 К4 З т.к2 вліво відкладаємо значення ←
Шир.бр.в коліні = Шир.бр.в коліні/2 мінус 1 см і ставимо т.к4
29 К3Н3 т.к3 і т.н3 з'єднуємо рівною прямою лінією

31 Я2К3 т.я2 і т.к3 з'єднуємо плавною лінією і
отримуємо кроковий шов
32 БК4 т.б і т.к4 з'єднуємо рівною прямою лінією
33 Т2 З т.т1 вліво відкладаємо 1 см (const) і ставимо ←
т.т2
34 Т2Я1 т.т2 з'єднуємо рівною прямою лінією з т.я1
35 Т3 З т.т2 вліво відкладаємо значення ←
Т2Т3= (Ст+Пт)/2+2 див, і ставимо т.Т3
36 Т4 З т.Т3 вгору відкладаємо різницю між ↑
Дл.ізд.бока та Дл.ізд.переда, і ставимо т.Т4
37 Т4Т2 т.Т4 і т.Т2 з'єднуємо плавною лінією та
38 Т 4Б т.т4 і т.б з'єднуємо плавною опуклою лінією і
отримуємо лінію стегна
39 По лінії талії від лінії запраски відкладаємо →
вправо та вліво по 1 см ←
40 Вниз від лінії талії по лінії запраски відкладаємо ↓
довжину виточки 8 см
41 Виводимо передню половинку штанів:
лінія талії Т4Т2 разом із виточкою;
середній шов з т.т2 через т.б3 з'єднуємо
плавною лінією з т.Я2;
кроковий шов Я2Н3, низ Н3Н4;
т.к4 і т.б з'єднуємо з прогином всередину і
оформляємо бічний шов Н4К4БТ4
42 Н2Н5 З т.Н2 ліворуч і праворуч відкладаємо відстань
Н2Н6 Н2Н5 і Н2Н6
Н2Н5=Н2Н6= (Шир.брюк внизу/2)+1 див і
ставимо т.н5 і т.н6
43 К2К5 З т.к2 ліворуч і праворуч відкладаємо відстань ←
К2К6 К2К5 і К2К6 →
К2К5=К2К6= (Шир.брюк у коліні/2)+1 див і
ставимо т.К5 і т.К6
44 К5Н5 З'єднуємо точки К5 та Н5 рівною прямою лінією
45 К6Н6 З'єднуємо точки К6 та Н6 рівною прямою лінією
46 Я 11 З т.я1 вліво відкладаємо 1 см (const) і ставимо ←
т.1
47 2 З т.1 опускаємо вниз перпендикуляр = ↓
Дл.кроку 1 мінус Дл.кроку 2 і ставимо т.2
48 Я6 З т.1 праворуч відкладаємо відстань →
1Я6 = 0.2 помножити Сб і ставимо Т.Я6
49 Я61 З т.я6 опускаємо вниз перпендикуляр ⍖
= 0.7 см (const) і ставимо т.я61
50 Я612 т.Я61 з'єднуємо з т.2 і отримуємо допоміжну
лінію похилу
51 Б4 З т.б3 вгору відкладаємо різницю між ↑
Дл.ізд.спінки і Дл.ізд.переда плюс (1.5-3 см) і
ставимо т.Б4
52 З т.б4 проводимо невелику горизонтальну лінію ←
вліво
53 Б5 Викладаємо кут 90 до т.1 і т.б таким чином, щоб
з горизонталлю, проведеної з т.б4 утворився
кут 900 і ставимо т.б5
54 1Б5Б З'єднуємо т.1 з т.б5, а також т.б5 з'єднуємо з ←
т.Б прямою лінією і продовжуємо вліво
55 Б6 З т.б5 по похилій лінії відкладаємо відстань =
(Сб + Пб) / 2 і ставимо т.б6
56 К6Б6 Т.К6 і т.Б6 з'єднуємо прямою лінією, ↑
продовжуючи її вгору
57 Продовжуємо вгору лінію 1Б5 ↑
58 Т6 З т.б6 нагору відкладаємо відстань = ТБ ↑
(висота стегна) і ставимо т.т6
59 Т10 З т.б5 вгору відкладаємо відстань = ТБ(висота ↑
стегна) і ставимо т.т10
60 Т10Т6 т.Т10 і т.Т6 з'єднуємо прямою лінією
61 Т5 З т.Т6 праворуч відкладаємо відстань ТТ3 (з →
креслення передньої половинки штанів) і
62 Т51 З т.Т5 нагору відкладаємо перпендикуляр = ↑
Т3Т4 і ставимо т.Т51
63 Т51Т10 З'єднуємо т.Т51 і т.Т10 плавною лінією та
64 Виводимо задню половинку штанів:
бічний шов -Т51Б6 з'єднуємо плавною опуклою
лінією, Б6К6 плавною увігнутою лінією, К6Н6
прямою лінією;
лінія низу-Н6Н5;
кроковий шов - Н5К5 рівною прямою лінією,
К5Я61 плавною увігнутою лінією;
шов сидіння - з т.т10 через т.б5, т.я1, на
допоміжну лінію до т.я61
65 Для оформлення виточки на задній половинці
полотнищ розраховуємо розчин виточки
р-р виточки = Т51Т10 мінус ((Ст+Пт)/2)
66 З т.т51 вправо по лінії талії відкладаємо →
11 см і ставимо крапку, від якої вниз
відкладаємо перпендикуляр завдовжки 16 см
67 Від перпендикуляра по лінії талії праворуч і →
ліворуч відкладаємо половину розчину виточки ←
і оформляємо сторони виточки.
68 Побудова чоловічих штанів
69 Мерки Ст,Сб,Вс,Ширина штанів внизу,Довжина виробу
70 Т Проводимо вертикальну та горизонтальну лінію ⍖
і на перетині ставимо т.т.
71 Я З т.т вниз відкладаємо мірку Нд і ставимо т.Я ↓
72 З т.я вправо проводимо горизонтальну лінію →
73 Н З т.т вниз відкладаємо мірку Дл.вид. і ставимо ↓
т.зв.
74 З т.зв. проводимо горизонтальну лінію вправо →
75 К З т.я вниз відкладаємо відстань ↓
ЯК = ЯН/2 мінус 5 див і ставимо т.к.
76 З т. до проводимо горизонталь вправо →
77 Б З т.я вгору відкладаємо відстань = ↑
ЯБ = 1/10Сб +3 див і ставимо т.Б
78 З т.б. проводимо горизонталь вправо →
79 Я1 З т.я право відкладаємо ½ Сб і ставимо т.я1 →
80 Я2 З т.я1 праворуч відкладаємо 2 см (const) і →
ставимо т.я2
81 Т1 З т.я2 проводимо вертикальну лінію вгору і на ↑
перетині з лінією талії ставимо т.т1
82 Я3 З т.я2 праворуч відкладаємо відстань = →
Я2Я3 = 1/10Сб мінус 1см і ставимо т.я3
83 Я0 Відрізок ЯЯ3 ділимо навпіл і ставимо т.я0
84 Н0 З т.Я0 проводимо вгору і вниз вертикальну ↑
К0 лінію і перетинах з горизонтальними прямими
Т0 ставимо точки Н0,К0,Т0
85 Лінія Н0К0Т0 - лінія запраски, лінія середини
полотнищ штанів
86 Т2 З т.т1 вліво відкладаємо відстань = ←
Т1Т2 = Ст/2 плюс 2 см (розчин склади) і
87 Т3 З т.т2 вгору відкладаємо 1 см (const) і ставимо ↑
т.т3
88 Т3Т1 т.Т3 з'єднуємо плавною лінією з т.Т1 і
отримуємо лінію талії
89 Н1 З т.н0 праворуч і ліворуч відкладаємо відстань →
Н2 Н0Н1=Н0Н2= Шир.бр.внизу/2 мінус 1 см і ←
ставимо точки Н1, Н2
90 Я 2! Відрізок Я2Я3 ділимо навпіл і ставимо т.я2!
91 Я2!Н1 т.я2! з'єднуємо рівною прямою лінією з т.н1
92 К1 На перетині з лінією коліна ставимо т.к1
93 К2 Заміряємо відстань К0К1 і відкладаємо його з ←
т.к0 вліво і ставимо т.к2
94 К2Н2Б т.к2 з'єднуємо прямою лінією з т.н2 і з т.б
95 Оформляємо передню половинку штанів:
лінія талії - Т3Т1,
шов сидіння-Т1Я3,
кроковий шов - Я3К1Н1(т.Я3 з'єднуємо з т.К1
плавною увігнутою лінією),
бічний шов - т.т3 з'єднуємо з т.б плавною
опуклою лінією, т.к2 і т.б плавною увігнутою
лінією, т.к2 і т.н2 рівною прямою лінією;
лінія низу - в т.н0 піднімаємося вгору на 0.5-
0.7см і т.н2і т.н1 з'єднуємо плавною опуклою
лінією
96 Н3 З т.н1 відкладаємо вправо 2 см і ставимо т.н3 →
97 Н4 З т.н2 відкладаємо вліво 2 см і ставимо т.н4 ←
98 К3 З т.к1 праворуч відкладаємо 2 см і ставимо т.к3 →
99 К4 З т.к2 вліво відкладаємо 2 см і ставимо т.к4 ←
0
102 БЯ3 т.б і т.я3 з'єднуємо рівною прямою лінією, ↓
продовжуючи її вниз
103 Я4 З т.я3 праворуч відкладаємо 1/10 Сб і ставимо →
т.я4
104 Я4К3 т.я4 і т.к3 з'єднуємо плавною увігнутою лінією і
отримуємо лінію крокового шва
105 Т4 Відрізок Т0Т1 ділимо навпіл і ставимо т.т4
106 Т4Т1 т.т4 і т.т1 з'єднуємо рівною прямою лінією і ↑
продовжуємо її вгору
107 Б2 До відрізку Т4Я1 виводимо перпендикуляр
через т.б і на перетині ставимо т.б2
108 Б3 З т.б2 по похилій лінії відкладаємо відстань =
Б2Б3=1/2Сб+1см і ставимо т.б3
109 К4Б3 т.к4 і т.б3 з'єднуємо рівною прямою лінією
110 Т5 З т.б2 вгору відкладаємо відстань = БТ3 ↑
(вимірюємо з креслення передньої половинки
штанів) і ставимо т.т5
11 З т.Т5 проводимо перпендикуляр до лінії Т5Б2
1
11 Т6 З т.т5 відкладаємо відстань =
2 Т5Т6 = Ст/2+3см і ставимо т.Т6
11 Т6Б3 т.Т6 з'єднуємо з т.Б3
3
11 З т.т6 вправо по лінії талії відкладаємо 12 см і →
4 ставимо крапку, від якої проводимо
перпендикуляр вниз до лінії талії.
11 Вниз по перпендикуляру відкладаємо довжину ↓
5 виточки = 14 см
11 Від точки з якої проводили вниз перпендикуляр →
6 вправо та вліво відкладаємо 1.5 см (розчин ←
виточки) та оформляємо виточку
11 Оформляємо задню половинку штанів:
7 лінія талії з виточкою Т5Т6, шов сидіння Т5Я4
через т.Б2 і т.Я2, кроковий шов Я4К3Н3, бічний
шов Т6Б3К4Н4, лінія низу - з т.Н0 вниз
відкладаємо 0.5 - 0.7 см і оформляємо лінію
низ плав
11 Оформляємо лінію входу в кишеню:
8 З т.т3 по лінії талії відкладаємо від 4 до 6 см і
направляємо до бічної лінії лінію входу в
кишеню (довжина за моделлю і залежить від
ширини долоні)
Технологічна послідовність пошиття штанів.
Протягом тривалого часу штани були виключно чоловічим

предметом одягу. Потім жінки гідно оцінили їхню практичність і
комфорт. На сьогоднішній день штани міцно посіли своє місце у
жіночому гардеробі. Якими б вони не були, класичні або спортивні,
існує безліч варіантів фасонів і тканин.
1 2 3
Майте на увазі, якщо За формою передньої При підготовці деталей крою
тканина, з якої зшиваються половинки штанів викроїть штанів до обробки перевірте
вовняна штани або підкладку з шовкової підкладки комплект деталей, перенесіть
напіввовняна, то довжиною на 150 мм коротше з одного боку на іншу за
рекомендується передні основної деталі. Підкладку допомогою копіювальних
половинки штанів обробляти рекомендується викроювати стібків усі контрольні мітки та
з підкладкою. по поперечній нитці, щоб лінії (лінію запрасування, лінію
уникнути розтягування коліна, лінію підгину низу,
передніх половинок штанів на глибину складок, виточки).
ділянках колін, а також для
збереження форми, наданої
штанам у процесі СОТ.
4 5
Обробіть витачки на задніх Виконайте волого-теплову обробку передніх половинок
половинках штанів, штанів таким чином: всі передні половинки штанів складіть
сутюжування їх слабину в лицьовими сторонами всередину, зрівнюючи зрізи; відтягніть за
кінці. допомогою праски бічні зрізи під лінією коліна, потім крокові
зрізи, повернувши деталі кроковими зрізами до себе; слабину
тканини, що утворилася, в цій області сутюжте до середини
деталей.
Таку саму операцію повторіть з боку лівої половинки.
6 7 8
Виконайте СОТ задніх
Роз'єднайте передні Складені таким чином передні половинок штанів наступним
половинки штанів. Кожну половинки, зволоживши, чином:
половинку складіть лицьовою сутюжте по згину на ділянці - обидві задні половинки
стороною всередину таким нижче лінії коліна для штанів складіть лицьовими
чином, щоб від низу до лінії утворення плавної лінії сторонами всередину,
коліна бічні та крокові зрізи прогину під коліном. зрівнюючи зрізи;
збіглися, а лінія прасування - задні частини штанів
співпала зі згином. розмістіть на прасуванні
правою половинкою вгору,
бічними зрізами до себе і
ділянку зрізу під лінією коліна
сутюжте;
-потім задні половинки штанів
переверніть кроковими зрізами
до себе і ділянку під лінією
коліна сутюжте так само, як і
по бічних зрізах;
-зволожте ділянку верхньої

частини крокового зрізу та
середній зріз, лівою рукою
візьміться за верхній край
крокового зрізу і за допомогою
праски відтягніть зріз так, щоб
утворилася пряма лінія;
-потім відтягніть середній зріз
на ділянці найбільшої виїмки,
що виникла при цьому слабину
сутюжте до середини задньої
половинки штанів;
-задні половинки штанів
переверніть і повторіть ті самі
прийоми СОТ із боку лівої
половинки.
9 10 Слідкуйте за тим, щоб 11 Надайте остаточну

Роз'єднайте задні половинки на ділянці від низу до лінії форму заднім половинкам
штанів і складіть кожну коліна бічний зріз співпав з штанів, сутуливши згинання
половинку окремо, виворотом кроковим, зрізи внизу штанів деталей під сідницями, тобто
усередину.
зрівнялися, а згин повинен навпроти верхньої частини
бути направлений до верхньої крокового зрізу, отримуючи при
частини середнього зрізу. цьому плавну увігнуту лінію.
12 13 14
Згин злегка припрасувати, Приступаючи до з'єднання Накладіть підкладку на
слабину по згину, що підкладки з передніми виворітний бік передніх
утворилася при цьому, половинками штанів, обрізайте половинок штанів, зрівнюючи
сутюжте. нижні зрізи підкладки на зрізи.
спецмашині.
15 16 Обметайте на 17
Примітайте підкладку до спецмашині всі відкриті зрізи
передніх половин штанів на передніх і задніх половинок На передніх та задніх
відстані 15-20 мм від зрізів. штанів (крім верхнього та половинках, залежно від
нижнього) одночасно з моделі, обробіть кишені.
підкладкою з лицьового боку
деталі.
18 19 20
Складіть передню та задню Частини штанів розкладіть на
половинки штанів лицьовими Видаліть стібки тимчасового столі, складіть лицьовою
сторонами всередину, призначення. Розпрасуйте стороною всередину,
зрівнюючи бічні зрізи. бічні шви на спецколодці до поєднуючи крокові зрізи
Змітайте бічні зрізи із боку передньої та задньої
повного прилягання припусків
задньої половинки швом половинок встик, та позначте
шириною 10 мм. Сточуйте шва. контрольні крейдяні знаки.
бічні зрізи по передній
половинці швом шириною 10
мм.
21 22 23
Потім кожну частину штанів Видаліть стібки тимчасового До верхнього зрізу кожної
складіть лицьовою стороною призначення. Розпрасуйте половини штанів приточуйте
всередину, зрівнюючи крокові крокові шви, застосувавши пояс, попередньо заклавши
зрізи та поєднуючи спецколодку. Обробіть складки на передніх
контрольні крейдяні знаки. застібку у штанах. половинках
Змітайте частини штанів на
відстані 10 мм від зрізів із
боку задніх половинок.
Сточуйте крокові зрізи з боку
передніх половинок швом
шириною 10 мм.
24 25 26
Складіть обидві частини Сточуйте середні зрізи штанів
штанів лицьовими сторонами по лівій половинці двома Видаліть стібки тимчасового
всередину, зрівнюючи рядками (другий рядок призначення. Розпрасуйте
середні зрізи. Змітайте зрізи, прокладіть по першій або на верхню частину середнього
при цьому слідкуйте за тим, відстані 1 мм від неї). Шов при
шва на спецподушці через
щоб збіглися шви сточуванні розтягуйте,
приточування пояса та особливо по найбільш пропрасувач. Нижню частину
крокові шви. увігнутій його частині. шва припрасуйте "на ребро".
27 28 29
Кінці пояса на ділянці Приступаючи до обробки низу Поєднайте крокові та бічні шви
середнього шва прикріпіть до штанів, покладіть штани на штанів, зрівняйте верхні краї
пояса подвійним строчкою робочий стіл, поєднавши пояса.
або ручними потайними праву та ліву половини,
стібками. поясом вліво, правою
половиною вгору.
30 31 32
Відкладіть мірку довжини Від лінії підгину намітте другу Обробіть низ штанів швом у
штанів і проведіть крейдову лінію підрізування на відстані, підгинання з відкритим зрізом
лінію підгину низу, при цьому що дорівнює ширині підгину наступним чином:
передні половинки по згину (40-60 мм). Перенесіть її на
намічають коротше задніх на ліву половину штанів, зріжте -обметайте нижні зрізи штанів;
5 мм.. зайву тканину.
-замітайте нижні зрізи штанів
на ширину підгину і
припрасувати;
-підшийте низ штанів ручними

потайними стібками або
прокласти машинний рядок
.
33 34 35
Обметайте петлю на поясі.
Виконайте остаточну обробку Виконайте остаточну
штанів: Позначте місце розташування
волого-теплову обробку гудзика і пришийте його.
штанів:
- видаліть всі стібки та нитки
тимчасового призначення;
-Видалить сліди крейди; -на прасуванні викладіть
-підріжте кінці ниток окремо кожну половину
машинних рядків з лицьового штанів кроковим швом
та виворітного боку; вгору так, щоб від низу до
-Очистіть виріб від пилу та лінії коліна бічний і
ниток щіткою. кроковий шви збіглися;
-через пропрасувач
припряжте згини передньої
та задньої половинки
штанів від низу до
середнього шва спочатку з
боку крокового, а потім
бокового шва;
-з лицьового боку штанів,

послідовно переміщуючи їх
від ділянки до ділянки
Моделювання штанів "палаццо"

передньої та задньої половинки основи
класичних штанів.
2 На лекалах намічаємо розташування лінії
коліна та лінію середини (лінію запраски)
3 Від лінії запраски на передній половинці штанів →
ліворуч і праворуч відкладаємо бажану ширину ←
штанів "палаццо" по лінії низу.
штанів "палаццо" по лінії коліна
5 Шов сидіння передньої половинки подовжуємо
на 1 см
6 Нові точки ширини по лінії низу та по лінії
коліна з'єднуємо рівними прямими лініями
7 Кроковий шов виводимо плавною злегка
увігнутою лінією до нової довжини шва сидіння.
8 Від коліна продовжуємо лінію бічного зрізу ↑
вгору до лінії стегна
9 Лінія талії передньої половинки залишається
колишньою
10 Від лінії запраски, по лінії низу, на задній →
половинці штанів, праворуч і ліворуч ←
відкладаємо ширину штанів таку ж, як і на
передній половинці плюс 2 см
11 Від лінії запраски, по лінії коліна, на задній →
12 Шов сидіння задньої половинки подовжуємо на
1 см
16 Лінія талії задньої половинки залишається
колишньою
Моделювання штанів з розкльошенням до низу (клеш)

передньої та задньої половинки основи
класичних штанів.
2 На лекалах намічаємо розташування лінії
коліна та лінію середини (лінію запраски)
штанів по лінії низу.
штанів по лінії коліна
5 Ширина штанів по лінії низу та лінії коліна
відкладається однакова
6 Середній шов передньої половинки
подовжуємо на 1 см.
10 Лінія талії передньої половинки залишається
колишньою
11 Від лінії запраски, по лінії низу, на задній →
12 Від лінії запраски, по лінії коліна, на задній →
13 Шов сидіння задньої половинки подовжуємо на
1 см
16 Від коліна продовжуємо лінію бічного зрізу
17 Лінія талії задньої половинки залишається
колишньою
18 Отримали нові лекала передньої та задньої
половинки, на яких далі моделюватимемо
розкльошення
19 По лінії запраски від лінії низу вгору розрізаємо
лекало задньої половинки штанів до лінії стегна
20 На лінії стегна розрізаємо лекало від середини →
вліво і вправо не доходячи до лінії бічного зрізу ←
на 1мм і до лінії шва сидіння також на 1мм
21 Так само розрізаємо лекало задньої половинки
штанів
22 І таким чином ми можемо зробити додаткове
розкльошення по низу штанів, бажане за
моделлю ( max.модель полусонце)
23 Ширина розсунення – це фалда. Відзначаємо її
буквою n. По передній та задній половинці від
бічного зрізу та крокового зрізу відкладаємо ½
величини фалди ( 1/2n) та отримуємо нову
ширину лінії низу
З'єднуємо шов сидіння з новою шириною по
лінії низу плавною увігнутою лінією
24 Виводимо бічний зріз рівною прямою лінією від
лінії стегна до нової ширини по лінії низу
25 Отримали нові лекала передньої та задньої
половинки з розкльошенням
Моделювання штанів зі складами по лінії талії та

кишенями
1 Для моделювання використовуємо лекало

передньої половинки штанів
2 Намічаємо лінії виточки, лінію коліна та лінію
середини (лінія запраски)
3 Намічаємо лінію входу в кишеню
4 По лінії талії від бічного зрізу відкладаємо 4-6
см і від цієї точки по діагоналі до бокового
зрізу намічаємо лінію входу в кишеню
(довжина залежить від ширини кисті + (1-2 см)
5 Мішковина кишені повторює лінію талії та лінію
бічного зрізу
6 По бічному зрізу вниз від лінії входу в кишеню ↓
з відривом 4-7 див намічаємо край мішковини
кишені.
7 По ширині мішковина кишені може бути до лінії
середнього шва або трохи заходити за лінію
прасування.
8 За середнім швом або на лінії запраски висота
мішковини кишені починається від 10 см і
плавно з'єднується з висотою по лінії бічного
зрізу
9 Лекала мішковини повинні складатися з двох
деталей верхня та нижня
10 Верхня деталь зрізана по лінії входу до кишені
Нижня деталь з бічним швом та лінією талії
11 Моделюємо штани з двома складами, де

перша проходить по лінії запраски, а друга
буде розташована між лінією входу в кишеню
та першою складою
12 Для моделювання першої склади необхідно
розрізати лекало по лінії прасування від лінії
талії вниз до лінії низу або до лінії коліна ↓
(залежить від моделі)
13 Глибина складів по лінії талії може бути від 3
до 8 см
14 Для моделювання другої склади необхідно ←
відступити ліворуч від лінії запраски на 3-8 см і
відзначити лінію розрізу від лінії талії до лінії
коліна.
15 Розрізаємо першу склад по намічених лініях не
доходячи до краю на 1 мм
16 Розрізаємо другу складу по наміченим лініях
до лінії коліна і на лінії коліна робимо розріз до
бічного зрізу не доходячи до краю на 1 мм
17 Виточку необхідно вирізати та вивести
плавними лініями
18 Центральну частину передньої половинки
маємо, дотримуючись напрямок нитки основи (
паралельно кромці тканини)
19 По лінії талії, з урахуванням вирізаної виточки,
розсуваємо деталі першої склади на величину
= глибині склади (3-8см)
20 Розсуваємо деталі другої склади на величину
= глибина склади (3-8 см)
21 За моделлю можна робити глибину першої
склади більше, а другої менше
22 Відкладені відстані ділимо навпіл і намічаємо
середину глибини кожної склади (лінія згину
склади)
23 По лінії талії вгорі склади оформляємо ↑
невеликими кутками вгору для того, щоб
вистачило тканини для формування складу
24 Будуємо деталь гульфіка у вигляді
прямокутника від лінії середнього шва
25 Довжина гульфіка = 18-20 см (залежить від
довжини блискавки)
26 Ширина гульфіка = 4-5 см
Моделювання штанів із завищеною лінією талії
1 По середньому зрізу передньої половинки

штанів, по бічній лінії, по обидва боки виточки
піднімаємо лінію талії вгору на 4-6 см.
2 Талієву виточку по новій лінії талії зменшуємо
на 0.2-0.3 см з обох боків
3 Лінію талії з бокового шва збільшуємо на 0.5-
0.7см
4 Верхній зріз по лінії талії в районі виточки
оформляємо у вигляді виступу заввишки від 3
до 5 см (за моделлю)
5 Місце розташування природної лінії талії
намічаємо пунктирною лінією
6 На задній половинці штанів продовжуємо шов
сидіння вгору на 4-6 см (беремо таке саме
значення як і на передній половинці)
7 Обидві сторони виточок продовжуємо вгору за
допомогою вертикальних ліній на 4-6 см
8 Бічний зріз від лінії талії також продовжуємо
вгору вертикальною лінією на 4-6 см
9 Виводимо нову лінію талії паралельно до
природної лінії талії
10 Виточку звужуємо на 0.2 - 0.3 см
11 Лінію талії з бокового зрізу подовжуємо на 0.5-
0.7 см
12 Виводимо нову лінію талії
13 Місце розташування природної лінії талії
намічаємо пунктирною лінією
Моделювання штанів у джинсовому стилі
1 Для моделювання використовуємо основу

класичних штанів
2 Бажану ширину штанів по лінії низу та лінії
коліна враховуємо відразу при побудові
3 Половину розчину виточки переносимо в бічний
зріз
4 Намічаємо довжину кишені на передній
половинці штанів по лінії талії від 8 до 12 см від
нової лінії бокового зрізу
5 Висота кишені вздовж бічного зрізу 7-8 см
6 З'єднуючи намічені точки довжини та висоти
кишені виводимо лінію входу в кишеню, такою
лінією, яка задумана за моделлю
7 Деталь передньої половинки штанів по лінії
входу в кишеню виводимо від другої сторони
виточки, тобто виточка йде в лінію входу в
кишеню
8 А підзор виводимо без урахування виточки і
таким чином при зшиванні деталей розчин
виточки буде враховано по лінії входу в кишеню
9 Щоб намітити форму та розташування
маленької кишені, відступаємо паралельно від
лінії талії вниз на 3-4 см і проводимо лінію
завдовжки 6 - 8 см (довжина кишені)
10 Перпендикулярно до довжини кишені намічаємо
висоту кишені = 6-8 см
11 Маємо маленьку кишеню ближче до лінії
запраски на деякій відстані від бічного зрізу і
всередині основної кишені
12 Деталь мішковини малюємо щодо деталі
підзору. Ширина мішковини по лінії талії від
крайньої точки підзору вправо = від 5 до 7 см.
Довжина мішковини вниз залежить від бажаної
глибини кишені. Форма мішковини по низу
оформляється плавною округлою лінією
13 У вигляді окремих деталей лекал оформляємо
підзор, мішковину, маленьку кишеню та
передню половинку штанів.
14 На задній половинці штанів намічаємо кокетку
та накладну кишеню
15 Бо боковому зрізу від лінії талії вниз висота ↓
кокетки = 3 - 5 см
16 По шву сидіння від лінії талії вниз висота ↓
кокетки = 6 – 8 см
17 Лінію кокетки можна виводити і плавною і
прямою лінією, залежно від моделі
18 Виточку на кокетці необхідно закрити і після
закриття всі лінії вивести плавними лініями під
лекало, щоб деталь кокетки була без гострих
кутів по лінії талії та лінії низу
19 Якщо на основній половинці штанів після
моделювання кокетки є залишок виточки, то
дивимося, чи можливо її сутюжить, а якщо ні, то
переміщаємо цей залишок виточки в бічний шов
20 Кишеню маємо паралельно лінії кокетки вниз на ↓
2-3 см
21 Від лінії кокетки вниз на 2-3 см проводимо ↓
паралельну лінію та отримуємо лінію входу в
кишеню
22 Довжина лінії входу в кишеню = 12-16 см
(залежить від ширини штанів і від ширини кисті)
23 Починається розташування кишені від бічного
шва на відстані 3-4 см
24 Лінію входу в кишеню ділимо навпіл і ↓
знаходимо середину кишені та опускаємо вниз
перпендикуляр довжиною 13-15 см (висота
кишені)
25 Також від початку і кінця лінії входу в кишеню
опускаємо перпендикуляри = висоті кишені 13-
15 см
26 З'єднуємо ці точки та отримуємо прямокутник
27 Бічні точки по нижній лінії кишені піднімаємо ↑
нагору на 2-3 см і за допомогою нових точок
виводимо нову форму низу кишені.
28 У вигляді окремих деталей лекал оформляємо
кокетку, кишеню та задню половинку штанів.
Моделювання класичних шорт із запахом та

драпіруванням
1 Моделювання робимо по передній правій та

лівій половинці класичних штанів.
2 Довжину шортів відрізаємо за моделлю
3 Ліву та праву деталь з'єднуємо між собою по
середньому шву та отримуємо спільне лекало у
розвороті для моделювання запаху з
4 Намічаємо виточки та лінії запраски
5 Намічаємо лінію запаху по лінії талії від ↓
бокового шва або від виточки, і виводимо вниз
красивою плавною лінією
6 На деталі запаху намічаємо лінії драпіровок
7 Перше драпірування від краю може бути
розташоване на відстані 3-4 см, а останнє
драпірування в районі виточки.
8 Між першим і останнім драпіруванням
намічаємо ще кілька драпірувань на однаковій
відстані
9 Лінії розрізу для утворення драпіровок
оформляємо такою ж формою, як край запаху і
намічаємо їх від лінії талії до бокового зрізу
10 Від лінії талії розрізаємо лекало запаху по
лініях драпірування до бокового зрізу не
доходячи до 1 мм.
11 Розкриваємо лекало запаху по розрізаним
лініям. Величина розсунення залежить від
глибини складу задуманих за моделлю
12 Якщо виточка потрапила в лінію розрізання, то
лінію необхідно плавно підрізати з урахуванням
виточки
13 На кожній глибині склади знаходимо середину
та намічаємо пунктирною лінією лінію згину
склади
14 По розсунутій лінії талії, на лекалі запаху, над
кожною складкою робимо виступ
15 Бічний зріз трохи підрівнюємо
16 Шорти із запахом будуть складатися з таких
лекал: передні половинки шорт, задні
половинки шорт і лекало запаху з
Базовий креслення ГОЛЬФА із високоеластичного
трикотажу.
↓
1 Т АТ-мірка Дтс +1,0 см
40+1=41,0 см
↓
2 Н ТН - довжина готового виробу за моделлю.
Вимірюється від талії до бажаної довжини.
↓
3 Г АГ-глибина пройми-3,0 см
21-3 = 18,0 см
4 В Відрізок АГ поділяємо на 2.
18: 2 = 9,0 см ↓
5 А1 Відрізок АВ поділяємо на 8.
9: 8 = 1,1 см ↓
6 А2 АА2 —Сш/3,0
18:3=6,0 см →
7 А3 А2А3=1,3 см (соnst)
↑
8 Г1 ГГ1= Шс—2,5 см
17-2,5= 14,5 см
→
9 А4 З т. Г1 проводимо горизонталь на перетині з
горизонталлю з т. А1 ставимо т.А4. ↑
10 В1 З т. Г1 проводимо горизонталь вгору на перетині з
горизонталлю з т. У ставимо т. В1 ↑
11 П А4П=1,0 см
Крапки П і А4 з'єднуємо прямий - лінія плеча. →
12 Г2 ГГ2=(Сг/2)-3,0 (44:2)—3,0=19,0 см →
↓
13 Т1 З т. г2 опускаємо вниз вертикаль на перетині з
горизонталлю проведеної з т. т ставимо т. г1
↓
14 Н1 З т.г2 опускаємо вниз вертикаль на перетині з
горизонталлю проведеної з т.н. ставимо т.н1
15 Т2 Т1Т2= 3,0 см ←
↓
16 А5 АА5=(Сш/3)-1,0 (18:3)-1,0=5,0 см.
Побудова рукава для гольфу.
1 Н ОН— довжина рукава +3,0 см

53+3=56,0 см ↓
2 О1 Відстань АГ:2 (з креслення полички) +1,0 см
(18:2)+1= 10, см ↓
3 О2 Відстань між точками ПГ2+0,5 см 17+0,5= 17,5 см
Відкладаємо з т. Про горизонталь проведену з О1. ↙
4 О3 О2О3= 2/5 відрізка О2 (17,5*2):5=7,0 см
↗
5 1.2. Відрізок О3О2 ділимо навпіл, ставимо т. 1.
З т. 1 відкладаємо донизу перпендикуляр 0,6 см, сталі т. 2.
6 3.4. Відрізок ОО3 ділимо навпіл, ставимо т. 3.

З т. 3 відкладаємо перпендикуляр нагору 2,0 см, ставимо т.4
7 Н1 НН1=( обхват зап'ястя:2)+0,5 см (16:2)+0,5=8,5 см

←
8 Н| ОН| —довжина короткого рукава за моделлю
↓
9
Н|2
Н2Н|2 =1,5 см
→
Послідовність пошиття водолазки.
Обробити плечові зрізи:

- Для того щоб плечові зрізи не розтягувалися їх необхідно проклеїти
клейовою смужкою або прокласти край.
Обробити горловину:
- Викроїти стійку для водолазки за моделлю.
- прикласти віч-на-віч, вкидати стійку в горловину і обкидати на оверлоку з
боку спинки полички водолазки
З'єднати бічні зрізи водолазки:

- Бічні зрізи змітати і обмітати на оверлоку.
З'єднати зрізи рукава:

- скласти зрізи рукава віч-на-віч змітати і обмітати на оверлоку.
З'єднати рукави з виробом:

- шов рукава з'єднати з бічним швом водолазки, а середину рукава з
плечовим швом.
- вкидати рукав з боку рукава і обкидати на оверлоку з боку полички і
спинки водолазки.
Обробити низ рукава та низ водолазки:

- низ рукава та низ водолазки підігнути і замітати стібками тимчасового
призначення.
- по низу прокласти рядок на розпошивальній машині або подвійною
голкою на побутовій швейній машинці.
Коефіцієнт розтяжності трикотажу.
Моделі із трикотажу мають досить щільне прилягання. Різний трикотаж має
різний ступінь
еластичність. Тому форма моделі одного і того ж виробу з різних по розтяжності
трикотажу може на виході дати зовсім різні по посадці на фігуру виробу.
Перед пошиттям виробу з трикотажного полотна, ми спочатку повинні дізнатися
коефіцієнт розтяжності тканини, а потім з урахуванням цього коефіцієнта
зменшуємо напівобхват (груди, талії та стегон, кисті тощо)
Як визначити розтяжність трикотажу?
•Відміряємо тканину, у спокійному стані (не розтягуємо), відрізок у 10 см.

Відміряли та помітили краї тканини шпильками.
• Розтягуємо цей відрізок у різні боки до деформації малюнка.
• Цей розтягнутий відрізок прикладаємо до сантиметрової стрічки та заміряємо.
Виводимо формулу: k-розтяжності = довжина відрізка до розтяжності/довжину

відрізка після розтягування
Наприклад:
Тканина у спокійному стані = 10 см
У розтягнутому стані = 12,5 см
k = 10:12,5 = 0,8см
до-розтяжність - це негативне збільшення облягання на свободу

Побудова легінсів (лосин) з високоеластичного
матеріалу.
Приклад (мірки бери свої)

Сб - 46,0 см
Всид - 28 см
Довжина від талії до підлоги - 104 см.
Обхват щиколотки - 21 см
1. Я З точки Т вниз відкладаємо Всид. — 1,0 см. ↓

( 28-1=27 см)
2. Н З точки Т вниз відкладаємо мірку довжина ↓
виробу до підлоги — 8,0 см. ( 104-8=96 см)
3. К Відстань ЯН ділимо навпіл ЯН= 69

(69:2=34,5 см) ↕
4. Я1 З точки Я вліво відкладаємо відстань (Сб:2)-2,0 ←
см. (46,0:2)-2=21,0 см
5. Т1 З точки Я1 проводимо вертикаль на перетині з
лінією талії ставимо крапку Т1. ↑
6. Т2 З точки Т1 праворуч відкладаємо 1,0 см, →
ставимо крапку Т2 . Т1Т2 = 1,0 см
7. 1. Я11 = 1/4 відрізка ЯЯ1 ( 21:4=5,25 см) ↑
8. Я2 З точки Я1 ліворуч відкладаємо 1/6 відстані ←
ЯЯ1. ( 21:6= 3,5 см).
9. З точки Я1 проводимо бісектрису і відкладаємо
2,5 см для розмірів менше 50, понад 50-го
відкладаємо 2,5 см.
Виводимо середній шов з'єднуючи точки Т2 1.
Я2 виводимо через бісектрису.
10. Н1 НН1 = обхват щиколотки/2 —0,5 см. (21:2)- ←
0,5=10,0 см.
11. К1 З точки До відкладаємо відстань 2/3 відстані ←
ЯЯ1. (21 * 2): 3 = 14,0 см.
Оформляємо кроковий шов, з'єднуючи

плавною лінією точки Я1К1Н1.
12. Т3 З точки Т2 праворуч відкладаємо 4,0 см, →

ставимо крапку Т3.
13. Т4 З точки Т3 нагору відкладаємо перпендикуляр ↑
3,0 см.
14. 2. З точки Я2 нагору відкладаємо 1/3 відстані ↑
Т1Я1. (27:3= 9,0 см).
15. Я3 З точки Я2 ліворуч відкладаємо 1/5 відстані ←
ЯЯ1. (21:5=4,2 см).
16. З точки Я1 на бісектрисі відкладаємо 3,75 см
для розмірів до 50-го та 4,0 см понад 50-го
розміру.
17. Н2 Н1Н2 = 2,0 см ←
18. К2 К1К2 = 3,0 см ←
Оформляємо кроковий шов, з'єднуючи
плавною лінією точки Я3 К2 Н2.
Для крою без бокового шва : скопіюйте викрійку задньої частини

та прикладіть до викрійки передньої частини по лінії бока.
Розрахунок та побудова креслення основи виробу з рукавами
"РЕГЛАН-ПОГОН" на основі "РЕГЛАН" Частина 1
1 Шсет Шсет = Сг+Пг

2 Шпр Шпр= Шсет-Шг-Шс
3 Т Проводимо дві взаємоперепндикулярні ⍆
прямі з перетином у т.Т
4 ТТ2 З т.Т по горизонталі відкладаємо мірку Шг і →
поставили т.Т2
5 Т2Т0 З т.Т2 праворуч відкладаємо половину Шпр і →
ставимот.Т0
6 З т.Т0 и Т2 проводимо вгору вертикальні лінії ↑↑
7 Т0Г0 З т.Т0 відкладаємо нагору Вб мінус 2см і ↑
ставимо т.Г0
8 ГоГ1 З т.Г0 проводимо вліво горизонтальну лінію і ←
на перетині із шириною грудей ставимот.Г1
9 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 1/10 Сг і ставимо ↑
т.С
10 ТА З т.Т вгору відкладаємо мірку Гг і ставимо ↑
т.А
11 ТА1 З т.Т вгору відкладаємо мірку ДТП і ставимо ↑
т.А1
12 З т.А1 проводимо невелику горизонтальну →
лінію вправо
13 А1Г З т.А1 вниз відкладаємо Вг і ставимо т.Г ↓
14 ГЦ З т.Г вправо проводимо горизонтальну лінію →
та відкладаємо мірку Цг та ставимо т.Ц
15 П Знаходимо плечову точку на перетині двох ⤮
дуг. З т. А як з центру відкладаємо першу
дугу R = Шпп. З т. Ц на першу дугу
відкладаємо мірку Впкп і поставили т.П
16 ПА2 З т.п на горизонталь, проведену з А1
відкладаємо мірку Шп і ставимо т.а2
17 А2А З'єднуємо плавною лінією А2А
18 А2ЦА3 Нагрудна виточка.
1. т.А2 і т.ц. з'єднуємо рівною прямою ↓
лінією.
2. З т.ц. як з центру відкладаємо дугу R = ↶
ЦГ1 і на перетині з лінією А2Ц ставимо
т.а.
3. Розраховуємо розчин виточка.
4. Заміряємо ПСГ1 і забираємо мірку ↷

ВПП
5. З т.а по дузі відкладаємо розчин
виточки і ставимо т.а1 ↑
6. т.ц і т.а1 з'єднуємо прямою лінією і
продовжуємо вгору
7. Зрівнюємо сторони виточок.
8. Відстань ЦА2 відкладаємо з т.ц.
другий бік нагрудної виточки і ставимо
т.а3
19 А3П1 Нова лінія плеча.

1. З т.ц. як з центру відкладаємо дугу ↷
R=ЦП
2. З т.А3 на дугу відкладаємо мірку Шп =
А2П і поставили т.п1.
3. т.П1 і А3 ми з'єднуємо рівною прямою
лінією
20 П1СГ0 Виводимо пройму для втачного рукава. З

т.п1 випускаємо кут 90 до 1 см і пунктирною
лінією з'єднуємо точки П1СГ0
21 А2А4 З т.А2 по горловині відкладаємо 3-6 см і ↩
22 А44 Відстань А2А4 відкладаємо з т.А3 за ↶
допомогою дуги вліво вгору. Вимірюємо
відстань СА4 і відкладаємо з т.ц на
попередню дугу і на перетині двох дуг ⤮
ставимо т.А44.
23 А44А3 Точки А44 и А3 з'єднуємо плавною лінією
24 А44К З т.А44 до пройми, проводимо лінію, яка
паралельна лінії плеча і на перетині з
проймою ставимо т.К
25 А5 Там ,де лінія погону перетинається із другой ⤪
стороною нагрудної витачки ставимо т.А5
26 А4А55 Вимірюємо відстань ЦА5 і відкладаємо його
з т.ц на першу сторону нагрудної виточки і
ставимо т.а55. Крапки А4А55 з'єднуємо
рівною прямою лінією
27 Виводимо лінії полички: частина горловини А4А,
середина переда АТ, перша сторона нагрудної
витачки А55С, відрізок А4А55, друга сторона
нагрудної витачки А5С, лінія погону А5К, лінія пройми
через точки КСГ0, бічний зріз Г0Т0, і Т0
28 Якщо тканина не дозволяє робити

розсічення, то оформляємо кут в тому числі
злегка закруглено.
29 Вd Вимірюємо Вd. З т.п1 опускаємо вниз ↓
вертикаль до лінії глибини пройми.
Подовжуємо лінію глибини пройми, якщо
немає стикування з опущеною вертикаллю.
30 Boк Розраховуємо висоту оката за формулою
Вок = Вd мінус 1 см
31 З т.П1 відкладаємо дугу R=Вок ↷
32 т.А3 і т.С з'єднуємо прямою лінією, і ↓
продовжуємо її вниз.
33 СГ3 Відкладаємо відстань СГ1 з т.з на лінію, яку
продовжили і ставимо т.г3
34 Через т.г3 проводимо пряму дотику до дуги.
І паралельно прямий дотичної ми
проводимо вліво невелику пряму з т.з.
35 СС2 З т.С ліворуч відкладаємо 0.5-1 см і ставимо ←
т.С2
36 С 2Р Відстань СГ0 відкладаємо з т.С2 на пряму
дотичну і ставимо т.р.
37 Виводимо лінію погону та окат рукава:
лінія погону А44К, по проймі точки КС2Р,
38 Стикування точок при пошитті:

т.А44 - т.А4, т.с - т.с2, т.г0 - т.р, і закруглення
на поличці в т.к має збігатися із
закругленням на погоні в т.к (якщо воно є на
поличці)
39 РР1 З т.Р вправо по прямій дотичній відкладаємо →
відстань РР1.
РР1=((Опв+Поп)/2)-1см
40 З т.Р1 опускаємо вниз перпендикуляр до ⍖
лініїРР1
41 П1Н З т.п1 через т.р1 вниз відкладаємо мірку Др і ↓
ставимо т.зв.
42 П1Л З т.п1 через т.р1 вниз відкладаємо відстань ↓
= (Др/2) + 4.5см(const) і ставимо т.л.
43 НН1 З т.зв. відкладаємо перпендикуляр вліво ⍅
вниз, який дорівнює від 0 до 2 см. (залежить
від ширини рукава внизу, чим ширше рукав
внизу, тим менше відхилення) і ставимо т.н1
44 Н 1Л З'єднуємо т.н1 і т.л рівною прямою лінією
З т.Н1 відкладаємо перпендикуляр до лінії ⍅
Н 1Л
45 Н1Н2 З т.н1 відкладаємо ширину рукава внизу
мінус 1 см і ставимо т.н2
Ширина рукава внизу = обхват зап'ястя
розділити на 2 або
Ширина рукава внизу = обхват рукава внизу
(за моделлю) розділити 2
46 т.р і т.н2 з'єднуємо рівною прямою лінією. і

Р2Н2 ділимо навпіл і відкладаємо
перпендикуляр вправо вгору до 2 см. І ⍆↑
плавною увігнутою лінією виводимо нижній
зріз передньої половинки рукава
47 Плавною увігнутою лінією виводимо нижній
зріз рукава, для цього відрізок Н1Н2 ділимо
навпіл і ставимо перпендикуляр вгору = 0.5
см
48 Виводимо лінію плеча і рукав: горловина
А44А3, лінія плеча А3П1, середній зріз
рукава П1Р1ЛН1, нижній зріз рукава
плавною увігнутою лінією Н1Н2, нижній зріз
передньої половинки рукава РН2 плавною
увігнутою лінією.
49 Буває, що з побудові т.Р1 розташована
близько до пройме.Тогда при оформленні
середнього зрізу рукава від т.Р1 можна
трохи відхилятися вправо,щоб при
виведенні лінії оформлення середнього зрізу
рукава через точку Р1 не утворився прогин.
Розрахунок та побудова креслення основи виробу з рукавами

"РЕГЛАН-ПОГОН" на основі "РЕГЛАН" Частина 2
1 Т1 Креслимо кут 90 з точкою перетину Т1 ⍆

2 Т1Т3 З т.Т1 вліво відкладаємо мірку Шс і ставимо ⇠
т.Т3
3 Т3Т0 З т.Т3 ліворуч відкладаємо половину Шпр і ←
4 З точок Т0 і Т3 проводимо вертикальні лінії ↑↑
вгору
5 Т0Г0 З т.Т0 проводимо вгору Вб мінус 2см і ставимо ↑
т.Г0
6 Г0Г2 З т.Г0 провели вправо горизонтальну лінію і на →
перетині із шириною спинки поставили т.Г2
7 Г2С1 З т.Г2 вгору відкладаємо 1/10Сг+1.5 або 2см і ↑
ставимо т.С1
8 Т1А6 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку ДТС і ↑
поставили т.А6
9 Т1А7 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс1 і ставимо ↑
т.А7
10 З точок А6 та А7 проводимо горизонтальні лінії ←
вліво
11 П2 Знаходимо плечову точку. Вона перебуває на ⤪
перетині двох дуг. З т.А6 перша дуга
R= Шпс.
12 П2 З т.Т1 ліворуч відкладаємо (const.) = 2.5см, ⤪
поставили засічку і від цієї засічки вгору на
дугу відкладаємо мірку Впкс і на перетині з
першою дугою ставимо т.П2
13 П2А8 З т.П2 на горизонталь проведену з т.А7
відкладаємо мірку Шп і ставимо т.А8
14 А8П2 т.А8 та П2 з'єднуємо рівною прямою лінією.
15 А8А6 А8 з'єднуємо плавною лінією з т.А6
16 Знаходимо розчин плечової виточки. Для ↔
цього вимірюємо відстань П2С1Г2Т3 та о
віднімаємо від нього мірку Впс.
17 А8В1 З т.А8 відкладаємо 3-3.5 см і ставимо т.В1
18 В1В З т.В1 відкладаємо розчин виточки і ставимо

засічку. Потім відкладаємо довжину виточки,
яка залежить від розчину виточки, з т.В1 вниз і
ставимо т.В.
19 В1В2 т.В з'єднуємо із засічкою та зрівнюємо дві ⟲
сторони виточки. Для цього з т.В як із центру
відкладаємо дугу R=ВВ1 вліво. На перетині
другої сторони виточки з дугою ставимо т.В2
19 П3 Знаходимо нову лінію плеча. Відкладаємо ⤪
дугу з т.В радіусом = ВП2. Далі відстань П2В1
відкладаємо з т.В2 на дугу. На перетині
ставимо т.П3.
20 П3С1Г Далі виводимо пунктирною лінією пройму як
0 звичайного втачного рукава. З т.П3 випускаємо
кут 900 і плавною лінією з'єднуємо П3С1Г0
21 А9ВА9 Переносимо виточку в середину спинки, для
9 зручності побудови лінії погону. З т.В
проводимо горизонтальну лінію вправо, яка
утворює кут 900 з лінією середини спинки та
ставимо т.А9. З т.В як із центру проводимо
дугу R= ВА9 проходить над виточками.
Сторони виточок продовжуємо вгору до дуги і
на перетинах ставимо точки в1 та в2.Відстань в1
в2 відкладаємо з т.А9 на дугу і ставимо т.А99.
З'єднуємо прямою лінією т.А99 та т.В.
22 А99А66 З т.А99 проводимо перпендикуляр вгору. ⍏

Заміряємо відстань А9А6 і відкладаємо його з
т.А99 вгору перпендикуляром. Поставили
т.А66. З т.А66 провели невелику ⍅
перпендикулярну лінію вліво.
23 П3А10 Подовжуємо лінію плеча П3В2 праворуч →↑
нагору. Та з т.П3 відкладаємо мірку Шп. І
поставили т.А10
24 А10А66 т.А10 та т.А66 з'єднуємо плавною лінією і таким ⤿
чином виводимо нову форму горловини
спинки.
25 А10А88 З т.А10 по лінії горловини відкладаємо вниз ↓
від 2 до 4 см (за моделлю) і ставимо т.А88
26 А88К1 З т.А88 проводимо лінію погону, яка має бути
паралельна лінії плеча. І на перетині з
проймою ставимо т.К1
27 Виділяємо спинку іншим кольором: по лінії
погону А88К1, по лінії горловини А88А66, по лінії
середини спинки А66А99, по виточці А99ВА9, по
лінії середини спинки А9Т1, лінії талії Т1Т0, по
бічному зрізу Г0Т0, і по проймі К1С1Г0.
28 В т.К1 закруглюємо кут (за моделлю залежно
від тканини)
29 Виточку по спинці моделюємо та прибираємо
на присадку. Продовжуємо у бік пройми лінію
А9В. Виточку по спинці моделюємо та
прибираємо на присадку. Продовжуємо у бік
пройми лінію
30 А10С1 т.А10 та т.С1 з'єднуємо прямою лінією і ↓
продовжуємо її вниз.
31 С1Г4 Заміряємо відстань С1Г2 і відкладаємо його ↓
вниз по лінії від С1 і ставимо т.Г4
32 З т.П3 вниз відкладаємо дугу R=Вок ↓
33 З т.Г4 проводимо пряму дотичну до дуги
34 С1С3 Паралельно до прямої дотичної, праворуч, →
проводимо невелику пряму лінію з т.С1.
І на цій лінії з т.С1 відкладаємо 1-1.5см і
35 С3Р2 Заміряємо відстань С1Г0 і відкладаємо його ↓
вниз на пряму дотику з т.С3 і ставимо т.Р2
36 Р2Р3 З т.Р2 вгору відкладаємо ширину рукава ↑
Р2Р3=((Опв + Поп)/2)+1см
37 З т.Р3 проводимо перпендикуляр униз до лінії ⍖
Р3Р2
38 П3Н3 З т.П3 через т.Р3 вниз відкладаємо мірку Др і ↓
39 П3Л1 Відкладаємо лінію ліктя. ↓
П3Л1 = Др/2+4,5см(const)
40 Н3Н4 З т.Н3 проводимо перпендикуляр вліво вгору і ⍏
Н4Л1 відзначаємо відведення рукава від 0 до 2 см.
Ставимо т.Н4 і з'єднуємо її з т.Л1 рівною
прямою лінією
41 Н4Н5 З т.Н4 вниз відкладаємо перпендикуляр та від ↓
Н4 відкладаємо ширину рукава внизу та
(за моделлю)
42 Н5Р2 т.Н5Р2 з'єднуємо прямою лінією

43 Відрізок Р2Н5 ділимо навпіл і вниз ⍖
відкладаємо перпендикуляр 1-2 см і
випуклою плавною лінією виводимо нижній
зріз задньої половинки рукава.
44 Виводимо весь рукав
1. окат рукава разом із лінією погону
А88К1С3Р2
2. лінія низу Н4Н5 плавною опуклою лінією
(0.5см)
3. плечовий зріз П3А10
4. частина горловини А10А88
5. середній зріз рукава П3Р3Л1Н4
Розрахунок та побудова креслення основи виробу з

рукавами “напівреглан” на основі “реглан” Частина 1
1 Добавки Пг=3-6см, Поп=6 -10см

2 Ш сет Ш сет = Сг+Пг
3 Шпр Шпр = Ш сет - Шг - Шс
Побудова полички та передньої половинки рукава
4 ТТ2 З т.Т праворуч відкладаємо мірку Шг і →

5 Т2Т0 З т.Т2 праворуч відкладаємо мірку Шпр/2 і →
6 З т.Т2 та Т0 проводимо вгору вертикальні лінії ↑↑
7 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо Вб мінус (1.5- ↑
2.5см)const і ставимо т.Г0
8 Г0Г1 З т.Г0 ліворуч проводимо горизонтальну лінію ←
і на перетині із шириною грудей поставили
т.Г1
9 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 1/10 Сг і ставимо т.С ↑
10 ТА З т.Т вгору відкладаємо мірку Гг і ставимо т.А ↑
11 ТА1 З т.Т вгору відкладаємо мірку Дтп і ставимо ↑
т.А1
лінію вправо
13 А1Г З т.А1 вниз відкладаємо мірку Вг і ставимо т.Г ↓
14 ГЦ З т.Г праворуч відкладаємо горизонтальну →
лінію і на ній відкладаємо мірку Цг і ставимо
т.Ц
15 П Плечова точка П знаходиться на перетині ⤨
двох дуг:
1. З т.А проводимо дугу R=Шпп
2. З т.Ц на дугу відкладаємо мірку Впкп
16 ПА2 З т.П на горизонталь, проведену з А1
17 А2П Точки А2 та П з'єднуємо прямою
18 А2А Виводимо горловину переда, з'єднуючи А2А ⤾
19 А2Ц З'єднуємо прямою лінією т.А2 та т.Ц і це ↕
перший бік нагрудної виточки
20 З т.Ц, як із центру відкладаємо дугу R= ЦГ ↷
21 а На перетині дуги з першою стороною
нагрудної виточки А2С, ставимо т.а
22 Знаходимо розчин нагрудної виточки:
1. Вимірюємо сантиметровою стрічкою,
плавно згинаючи, відстань ПСГ1Т2
2. Від відстані ПСГ1Т2 забираємо мірку Впп
23 аа1 З т.а відкладаємо розчин нагрудної виточки
на дугу і ставимо т.а1
24 т.Ц та т.а1 з'єднуємо прямою лінією і ↕↑
продовжуємо вгору
25 Ц А3 Зрівнюємо дві сторони виточок. Заміряємо
відстань ЦА2, відкладаємо його на другий бік
виточки і ставимо т.А3
26 П1 Знаходимо нову плечову точку П1 на перетині ⤨
двох дуг:
1. З т.Ц як із центру проводимо дугу R=ЦП
2. Заміряємо відстань А2П і відкладаємо
його з т.А3 на дугу
27 П1А3 т.П1 та т.А3 з'єднуємо рівною прямою лінією
та отримуємо нову лінію плеча
28 Знаходимо вертикальний діаметр Вd/
З т.П1 вниз на горизонталь Г0Г1 ми опускаємо ↓
вертикальну лінію
29 Вок Знаходимо висоту оката
Вок = Вd мінус 1 см
30 З т.П1 як із центру проводимо дугу R=Вок ↺
31 А3С т.А3 та т.С з'єднуємо рівною прямою лінією,
32 СГ3 Заміряємо відстань СГ1 і відкладаємо його з
т.С на нашу нову лінію і ставимо т.Г3
33 Г3 Розташування т.Г3 залежить від особливостей
фігури
34 З т.Г3 проводимо пряму дотичну до дуги
35 З т.С ліворуч проводимо невелику пряму
паралельну дотичній
36 СС2 З т.С ліворуч відкладаємо 0.5-1см і ставимо ←
т.С2
37 С 2Р Заміряємо відстань СГ0 і відкладаємо його з ↓
т.С2 вниз на пряму дотичну та ставимо т.Р
38 РР1 З т.Р відкладаємо Ширину рукава вгорі і
ставимо т.Р1
РР1=(( Опв+Поп)/2) мінус 1см (const.по
передній половинці рукава)
39 З т.Р1 вниз проводимо перпендикуляр до лінії ⍖
РР1
40 П1Н З т.П1 через тР1 вниз ми відкладаємо мірку Др ↓
і ставимо т.Н
41 П1Л З т.П1 через Р1 вниз ми відкладаємо лінію ↓
ліктя
П1Л =Др/2 + 4.5(const)
42 НН1 З т.Н відкладаємо вліво перпендикуляр ←
= 2см і ставимо т.Н1 (відведення рукава
внизу від 0до2см, залежить від ширини
рукава внизу)
43 Н 1Л т.Н1 та т.Л з'єднуємо прямою лінією
44 З т.Н1 відводимо перпендикуляр до лінії Н1Л ⍅
вліво
45 Н1Н2 З т.Н1 відкладаємо ширину рукава внизу
(залежить від об'єму кисті) та ставимо т.Н2
Ширина рукава внизу = обхват зап'ястя (кисті)
розділити на 2 та мінус 1см або
(за моделлю) розділити 2 та мінус 1см
46 Н 2Р т.Н2 та т.Р з'єднуємо рівною прямою лінією
47 Відрізок РН2 ділимо навпіл, відкладаємо
перпендикуляр вправо до 2 см і плавною ⍆
увігнутою лінією виводимо передній зріз
рукава
48 Вкорочуємо лінію плеча, для напівреглану
допустимо вкорочувати від 2 до 10 см, чим
більше вкорочуємо, тим ближче шов до
горловини.
49 П1П11 З т.П1 нагору по лінії плеча відкладаємо від 2 ↑
до 10 см і ставимо т.П11
50 Виводимо поличку: лінія пройми П11СГ0,
бічний зріз Г0Т0, лінія талії ТТ0, середина
полички АТ, горловина А2А, перша сторона
нагрудної виточки А2Ц, другий бік нагрудної
виточки А3С, плечовий зріз А3П11,
51 У виробах з рукавом напівреглан
рекомендується нагрудну виточку не
сточувати, а зробити перенесення в бічний
зріз, або змоделювати в рельєф, складку або
кокетку.
52 Виводимо рукав: окат рукава П11,С2Р, нижній
зріз передньої половинки рукава РН2 ,
плечовий зріз П11П1Р1ЛН1, плавна увігнута
лінія низу Н1Н2
Розрахунок та побудова креслення

основи виробу з рукавами
“напівреглан” на основі “реглан”
Частина 2
53 Т1 Проводимо дві взаємно перепендикулярні ⍅
прямі з точкою перетину Т1
54 Т1Т3 З т.Т1 ліворуч відкладаємо мірку Шс та ←
55 Т3Т0 З т.Т3 ліворуч відкладаємо Шпр/2 і ставимо ←
т.Т0
56 З т.Т3 та Т0 проводимо вгору вертикальні лінії ↑
57 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо Вб мінус 2 см і ↑
58 Г0Г2 З т.Г0 проводимо горизонтальну лінію вправо і →
на перетині із шириною грудей ставимо т.Г2
59 Г2С1 З т.Г2 вгору відкладаємо 1/10 Сг+(1.5-2см) і ↑
60 Т1А6 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс і ставимо ↑
т.А6
61 Т1А7 З т.Т1 вгору відкладаємо Дтс1 і ставимо т.А7 ↑
62 З т.А6 та т.А7 проводимо горизонтальні лінії ←
вліво ←
63 П2 Знаходимо плечову точку П2 на перетині двох ⤪
дуг:
1. З т.А6 як із центру відкладаємо дугу
R=Шпс
2. З т.Т1 відкладаємо 2.5см(const) і від неї,
як із центру проводимо дугу R=Впкс
64 П2А8 З т.П2 на горизонталь, проведену з т.А7
65 А8П2 Точки А8 та П2 з'єднуємо прямою лінією
66 А8А6 Точки А8А6 з'єднуємо плавною лінією
67 Знаходимо розчин плечової виточки:
1. Відстань П2С1Г2Т3 вимірюємо на
кресленні
2. Від відстані П2С1Г2Т3 забираємо мірку
Впс
68 А8В1 З т.А8 відкладаємо 3.5см і ставимо т.В1
69 З т.В1 відкладаємо розчин виточки і ставимо
засічку
70 В1В З т.В1 опускаємо вниз вертикаль (довжина ↓
виточки, залежить від розчину виточки) і
71 т.В і засічку з'єднуємо прямою лінією
72 ВВ2 Зрівнюємо дві сторони виточки:
1. З т.В як із центру проводимо дугу
R= ВВ1 вліво
2. На перетині дуги з другою стороною
виточки ставимо т.В2
73 П3 Знаходимо нову плечову т.П3 на перетині ⤪
двох дуг:
1. З т.В,як із центру відкладаємо дугу
R=ВП2
2. Заміряємо відстань В1П2, і цю відстань
відкладаємо з т.В2 на нашу дугу і
ставимо т.П3
74 П3В2 т.П3 та т.В2 з'єднуємо рівною прямою лінією

та отримуємо нову лінію плеча
75 А99ВА9 Робимо перенесення плечової виточки в
середній зріз спинки:
1. З т.В проводимо горизонтальну лінію →
вправо і на перетині з серединою
спинки (під кутом 90*) ставимо т.А9
2. З т.В, як із центру ведемо дугу ВА9 вгору ↶
так, щоб вона пройшла над плечовими
виточками
3. Дві сторони плечової виточки ми ↑↑
продовжуємо вгору до дуги і на перетині
ставимо літери в1 та в2
4. Заміряємо відстань в1в2 та відкладаємо ↑
його з т.А9 вгору на дугу та на перетині
5. т.А99 та т.В з'єднуємо прямою лінією
76 Виводимо кут 900 із т.А99 да т.В та з т.А99 ⍏
проводимо перпендикуляр вгору
77 А99А66 Заміряємо відстань А9А6 і відкладаємо його з ↑
т.А99 вгору на нову лінію та ставимо т.А66
78 Лінію плеча П3В2 продовжуємо вправо вгору →↑
79 П3А88 З т.П3 відкладаємо мірку Шп і ставимо т.А88
80 З т.А66 виводимо невеликий перпендикуляр
81 Виводимо спинку: лінію плеча П3А88, лінія
горловини А88А66, виточка А99ВА9, середній
зріз А9Т1, лінія талії Т1Т0
Вкорочуємо лінію плеча, для напівреглану
допустимо вкорочувати від 2 до 10 см, чим
більше вкорочуємо, тим ближче шов до
горловини.
82 П3П33 З т.П3 нагору по лінії плеча відкладаємо від 2 ↑
до 10 см і ставимо т.П33
83 П33С1Г0 З т.П33 виводимо плавно лінію пройми через
т.С1 до т.Г0
84 Лінія плеча А88П33, пройму П33С1Г0, бічний зріз
Г0Т0
Даний вид виточки по спинці не сточується,
виточку необхідно змоделювати:
1. Лінію А9В продовжуємо у бік пройми
2. Розрізаємо від пройми до кінця виточки,
не доходячи 1мм і відкриваємо виточку
в районі пройми, закриваючи виточку в
середньому зрізі спинки
3. У подальшій обробці ця виточка
сутюжується і присаджується
85 З т.П3 відкладаємо дугу R = Вок ↺
86 А88С1 т.А88 та т.С1 з'єднуємо прямою лінією,
87 С1Г4 Заміряємо відстань С1Г2 і відкладаємо його з
т.С1 на нову лінію і ставимо т.Г4
(може знаходиться в різному положенні щодо
рівня пройми)
88 Через т.Г4 проводимо пряму дотичну до дуги
89 Паралельно прямої дотичним проводимо
вправо і вниз невелику пряму т.С1 →↓
90 С1С3 З т. С1 відкладаємо 1-1.5см і ставимо т.С3
91 С3Р2 Заміряємо відстань С1Г0, і відкладаємо її з
т.С3 на пряму дотичну вправо вниз, і ставимо →↓
т.Р2
92 П33С3Р2 Виводимо окат рукава з т.П33 через т.С3 на
т.Р2
93 Стикування точок при вшиванні рукава в
пройму - т.С1 з т.С3 ; т.Р2 з т.Г0
94 Р2Р3 З т.Р2 вгору відкладаємо Ширину рукава і
Р2Р3= (( Опв+Поп)/2) плюс 1см (const.по
задній половинці рукава))
95 З т.Р3 проводимо вниз перпендикуляр до лінії ⍖
Р2Р3
96 П3Н3 З т.П3 через Р3 вниз відкладаємо мірку Др і ↓
97 П3Л1 З т.П3 через Р3 вниз відкладаємо відстань = ↓
Др/2+4.5см(const) і ставимо т.Л1
98 Н3Н4 З т.Н3 проводимо перпендикуляр вліво вгору ←⍏
= 2см і ставимо т.Н4
99 Відведення рукава по спинці Н3Н4 за
розміром повинен збігатися з відведенням
рукава по переду НН1
100 Н4Л1 т.Н4Л1 з'єднуємо прямою лінією
101 З т.Н4 виводимо кут 900 вправо вниз →⍖
102 Н4Н5 З т.Н4 вниз відкладаємо ширину рукава внизу ↓
та ставимо т.Н5
Ширина рукава внизу = обхват зап'ястя (кисті)
розділити на 2 і + 1см або
(за моделлю) розділити на 2 і +1см
103 Н5Р2 Точки Н5Р2 з'єднуємо прямою лінією. Відрізок
Н5Р2 ділимо навпіл і відкладаємо
перпендикуляр праворуч донизу = до 2 см. →⍖
Виводимо ліктьовий зріз рукава Н5Р2 плавною
опуклою лінією
104 Н4Н5 Відрізок Н4Н5 ділимо навпіл і відкладаємо ⍖
донизу перпендикуляр = 0.5см.
Виводимо нижній зріз рукава Н4Н5 плавною
опуклою лінією
105 П33П3 Виводимо зріз плеча П33П3 та середній зріз
П3Р3Л1Н4 ліктьової половинки рукава П3Р3Л1Н4

рукавами "реглан-кокетка" на основі "реглан"
1 Прибавки Пг=3-6 см, Поп=6-10 см,

2 Формули Шсет=Сг+Пг , Шпр=Шсет-Шг-Шс
Побудова передньої половинки

3 Т Проводимо кут 900 з точкою перетину Т ⍆
5 Т2Т0 З т.Т2 праворуч відкладаємо Шпр/2 і ставимо →
т.Т0
6 З т.Т0 та Т2 проводимо вгору вертикальні лінії ↑↑
7 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо Вб мінус 1.5-2см і ↑
8 Г0Г1 З т.Г0 провели горизонтальну лінію вліво та ←
поставили т.Г1
9 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 1/10 Сг і ставимо т.С ↑
т.А1
12 З т.А1 провели невелику горизонтальну лінію →
праворуч
14 ГЦ З т.Г проводимо горизонтальну лінію вправо, →
відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
15 П Знаходимо плечову точку П на перетині двох ⤨
дуг:
1. З т.А відкладаємо дугу R=Шпп
2. З т.Ц відкладаємо дугу R=Впкп
16 ПА2 З т.П на горизонталь проведену з .А1
17 А2П т.А2 з'єднуємо з т.П і отримуємо лінію плеча
18 А2А т.А2 з'єднуємо з т.А плавною лінією та ⤾
отримуємо лінію горловини полички
19 А2С т.А2 та т.С з'єднуємо рівною прямою лінією -
це перша сторона нагрудної виточки
20 Розраховуємо розчин виточки:
1. Вимірюємо відстань ПСГ1Т2
2. З відстані ПСГ1Т2 забираємо мірку Впп
21 а З т.Ц як із центру відкладаємо вліво дугу ⟲
R=ЦГ1 та ставимо т.а
22 аа1 З т.а відкладаємо розчин виточки і ставимо ⤼
т.а1
23 т.Ц та т.а1 з'єднуємо прямою і подовжуємо її ↑
вгору
24 ЦА3 Зрівнюємо дві сторони виточок. Відстань ЦА2
заміряємо і відкладаємо його з т.Ц вгору на
другий бік виточки, поставили т.А3 ↑
25 П1А3 Знаходимо нову лінію плеча:
1. З т.Ц як із центру відкладаємо дугу ⟳
R=ЦП
2. З т.А3 на дугу відкладаємо мірку Шп і
3. т.П1 та т.А3 з'єднуємо рівною прямою
лінією
26 Перенесення нагрудної виточки:
а2а3 1. З т.Ц як із центру відкладаємо вправо ⟳
дугу R=ЦГ і на перетині зі сторонами
нагрудної витачки ставимо т.а2 та т.а3
2. Вимірюємо відстань а2а3 і відкладаємо
ГГ7 його з т.Г вгору на нову дугу і ставимо
т.Г7 ↑
3. т.Г7 та т.Ц з'єднуємо рівною прямою
Г7Ц лінією
27 З т.Г7 проводимо вгору перпендикуляр до лінії ↑
Г7Ц
28 Г7А! Заміряємо відстань ГА та відкладаємо його з ↑
т.Г7 вгору і ставимо т.А!
29 А!А3 т.А! та т.А3 з'єднуємо плавною лінією, ⤿
повторюючи форму горловини полички
30 П1СГ0 Виводимо пройму пунктирною лінією, як для
класичного втачного рукава. З т.П1
випускаємо кут 900 до 1 см. З'єднуємо т.П1СГ0
31 Побудова кокетки:
АО
!
1. З т.А! вниз відкладаємо 5-6 см і ставимо ↓
т.О
ОК 2. З т.О проводимо перпендикуляр до лінії ⍖
середини полички і на перетині з лінією
пройми ставимо т.К
32 Виводимо поличку та пройму полички: лінія

кокетки ОК, лінія пройми КСГ0 , бічний зріз
Г0Т0, лінія талії ТТ0, лінія середини ГТ,
нагрудна виточка ГЦГ7 , лінія середини
полички Г7О.
33 Далі цю нагрудну виточку можна буде
переносити за допомогою моделювання
залежно від моделі
33 Вd З т.П1 опускаємо вниз вертикаль до рівня ↓
пройми Г1Г0, це буде вертикальний діаметр -
Вd
34 Вок Висота окату = Вd мінус 1 см
35 З т.П1 відкладаємо дугу R=Вок ⤻
36 А3С т.А3 та т.С з'єднуємо рівною прямою лінією і ↓

продовжуємо її вниз
37 СГ3 Відстань СГ1 заміряємо і відкладаємо її з т.С
на нову лінію і ставимо т.Г3 (розташування
т.Г3 залежить від особливостей фігури і тому
вона може бути на різному рівні від лінії Г1Г0)
39 СС2 Паралельно до прямої дотичної проводимо
пряму з т.С ліворуч і відкладаємо на ній 0.5-
1см і ставимо т.С2
40 С 2Р Заміряємо відстань СГ0 , і цю відстань ←↓
відкладаємо з т.С2 вліво вниз на пряму
дотичну і ставимо т.Р
41 РР1 Розрахунок ширини рукава зверху РР1
РР1=(Опв+Поп)/2 мінус 1 см
42 РР1 З т.Р по прямій дотичній вгору відкладаємо ↑
ширину рукава вгорі і ставимо т.Р1
43 З т.Р1 вниз відкладаємо перпендикуляр ⍖
44 П1Н З т.П1 через т.Р1 вниз відкладаємо мірку Др і ↓
ставимо т.Н
45 Лінія ліктя= (Др/2) плюс 4.5см(const)
46 П1Л З т.П1 через Р1 відкладаємо відстань лінії ↓
ліктя та ставимо т.Л
47 НН1 З т.Н вниз відкладаємо перпендикуляр = ⍖
відведення рукава від 0 до 2 см (залежить від
ширини рукава внизу) та ставимо т.Н1
48 Н 1Л т.Н1 та т.Л з'єднуємо рівною прямою лінією
49 Н1Н2 З т.Н1 до лінії Н1Л відкладаємо
перпендикуляр і на цій лінії відкладаємо
ширину рукава внизу (вибираємо за своєю
моделлю, залежить від об'єму кисті) мінус 1
см і ставимо т.Н2
50 Н 2Р З'єднуємо т.Н2 та т.Р рівною прямою лінією
51 Відрізок РН2 ділимо навпіл і відкладаємо
перпендикуляр вправо (1-2 см) і за ⍆
допомогою нього проводимо плавну увігнуту
лінію
52 Відстань Н1Н2 ділимо навпіл, відкладаємо
вгору перпендикуляр 0.5см і виводимо ⍏
плавну увігнуту лінію
53 Виводимо рукав та кокетку полички: лінія
кокетки ОК, лінія середини кокетки ОА!, лінія
горловини А!А3, лінія плеча А3П1, середній
зріз рукава П1Р1ЛН1, низ рукава (плавна
увігнута лінія) Н1Н2, нижній зріз передньої
половинки рукава (плавною увігнутою лінією)
РН2, окат рукава через точки КС2Р
54 З'єднання точок при з'єднанні рукава з
проймою: т.С з т.С2, т.Г0 з т. Р
55 К В т.К і по рукаву і по поличці можна зробити
плавне закруглення (залежить від
властивостей тканини)
Побудова задньої половинки

56 Т1 Креслимо кут 900 з точкою перетину Т1 ⍅
57 Т1Т3 З т.Т1 ліворуч відкладаємо мірку Шс і ставимо ←
т.Т3
58 Т3Т0 З т.Т3 ліворуч відкладаємо ½ Шпр і ставимо ←
т.Т0
59 З т.Т3 та Т0 вгору відкладаємо вертикальні ↑↑
лінії
60 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 2см і ↑
61 Г0Г2 З т.Г0 проводимо вправо горизонтальну лінію →
і на перетині із шириною грудей ставимо т.Г2
62 Г2С1 З т.Г2 вгору відкладаємо (1/10Сг плюс 1.5- ↑
2см) і ставимо т.С1
т.А6
т.А7
65 З т.А7та А6 ліворуч проводимо горизонтальні →
лінії
дуг:
1. З т.А6 проводим дугу R=Шпс
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5см (const) ←
і ставимо засічку
3. Від засічки на дугу відкладаємо мірку
Впкс
68 П2А8 т.П2та А8 з'єднуємо рівною прямою лінією та
отримуємо лінію плеча
69 А8А6 т.А8 плавно з'єднуємо з т.А6 і виводимо лінію ↩
горловини спинки
70 В1ВВ2 Знаходимо плечову виточку:
1. З т.А8 відкладаємо 3.5см і ставимо т.В1
2. Заміряємо відстань П2С1Г2Т3 і
віднімаємо від нього мірку ВПС і
отримали розчин плечової виточки
3. З т.В1 по лінії плеча відкладаємо розчин
плечової виточки і ставимо засічку
4. З т.В1 вниз опускаємо вертикальну лінію
вниз = довжині виточки (залежить від
розчину виточки) і ставимо т.В
5. т.В і засічку з'єднуємо рівною прямою
лінією і зрівнюємо дві сторони виточок
(ВВ1=ВВ2)
71 П3 Знаходимо нову точку плеча П3:
1. З т.В як із центру відкладаємо вліво ↶
вниз дугу R=ВП2
2. Заміряємо відстань П2В1 і відкладаємо її
з т.В2 на дугу і ставимо т.П3
3. П3В2 з'єднуємо рівною прямою лінією
72 П3С1Г0 З т.П3 опускаємо вниз перпендикуляр = ⍖
max.1см. Виводимо пройму пунктирною
лінією як для класичного втачного рукава
через т.П3С1Г0
73 А9ВА99 Перенесення плечової виточки в лінію
середини спинки:
1. З т.В вправо проводимо горизонтальну
лінію і на перетині з лінією середини
ставимо т.А9 (дотримуємося в т.А9 кут
900
2. З т.В, як із центру вгору проводимо дугу
ВА9, яка проходить над виточками
3. Дві сторони виточок продовжуємо вгору
до дуги і на перетинах ставимо точки
в1 в2
4. Заміряємо відстань в1в2 і відкладаємо
його з т.А9 вгору на дугу і ставимо т.А99
5. т.А99та т.В з'єднуємо рівною прямою
лінією
74 З т.А99 до лінії А99В проводимо ⍏
перпендикуляр вгору
75 А99А66 Заміряємо відстань А6А9 і відкладаємо його з ↑
т.А99 вгору по перпендикуляру і ставимо т.А66
лінію вліво
77 П3А10 Лінію плеча П3В2 продовжуємо вправо вгору ↑
та з т.П3 відкладаємо мірку Шп і ставимо т.А10
78 А10А66 т.А10та т.А66 з'єднуємо плавною лінією та ↩
виводимо горловину спинки
79 К1 Лінію А99В продовжуємо до лінії пройми і на ⍅
перетині ставимо т.К1
80 Виводимо нижню частину спинки: з т.А9 через
т.В плавно до т.К1, пройма К1С1Г0, бічний зріз
Г0Т0, середина спинки А9Т1, лінія талії Т0Т1
81 В т.К1 можна зробити плавне заокруглення
(залежить від моделі та властивостей
тканини)
82 З т.П3 відкладаємо дугу R=Вок ⤻
83 С1А10 т.С1та т.А10 з'єднуємо рівною прямою лінією і

84 С1Г4 Заміряємо відстань С1Г2 і відкладаємо його з ↓
т.С1 вниз на нову лінію та ставимо т.Г4
(розташування по відношенню до лінії пройми
залежить від фігури)
86 С1С3 Паралельно до прямої дотичної проводимо
невелику пряму (до 2 см) з т,С1, відкладаємо
відстань 1-1.5 см та ставимо т.С3
87 С3Р2 Відстань С1Г0 заміряємо і відкладаємо його з ↓
т.С3 вниз на пряму дотичну та ставимо т.Р2
88 Р2Р3 З т.Р2 відкладаємо вгору ширину рукава вгорі ↑
і ставимо т.Р3
Р2Р3=(Опв+Поп)/2 плюс 1 см
89 З т.Р3 вниз проводимо перпендикуляр до лінії ↓
Р3Р2
91 П3Л1 З т.П3 вниз через т.Р3 відкладаємо лінію ліктя ↓
= Др/2 плюс 4.5 см(const) і ставимо т.Л1
92 Н3Н4 З т.Н3 вліво вгору відкладаємо перпендикуляр →↑
від 0 до 2 см і ставимо т.Н4
93 Н4Л1 т.Н4 та т.Л1 з'єднуємо рівною прямою лінією
94 З т.Н4 виводимо перпендикуляр до лінії Н4Л1 ⍅
95 Н4Н5 З т.Н4 вниз відкладаємо ширину рукава внизу ↓
(вибираємо за своєю моделлю, залежить від
об'єму кисті) плюс 1 см і ставимо т.Н5
96 Н5Р2 т.Н5 та т.Р2 з'єднуємо прямою лінією, цей
відрізок ділимо навпіл і ставимо ⍖
перпендикуляр (до 2 см) і виводимо через
нього плавну опуклу лінію Н5Р2
97 Виводимо кокетку та рукав: лінія середини
кокетки А66А99, нижній зріз кокетки А99К1, лінія
плеча А10П3, середній зріз плеча П3Р3Л1Н4,
нижній зріз ліктьової половинки рукава Р2Н5,
низ рукава Н4Н5 плавною опуклою лінією,
окат рукава К1С3Р2

короткими цільновикроєними рукавами
1 Ш сет Шсет = Сг+Пг

2 Т Креслимо кут 900 з точкою перетину Т ⍆
3 ТТ1 З т.Т праворуч відкладаємо Ш сет і ставимо →
т.Т1
4 З т.Т1 вгору відкладаємо вертикаль ↑
т.А1
7 З т.А1 вправо проводимо горизонтальну лінію →
та відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
дуг:
1. З т.А праворуч відкладаємо дугу R=Шпп →
2. З т.Ц на дугу відкладаємо дугу R=Впкп ↗
11 ПА2 З т.П на горизонталь проведену з А1 ↖
12 АА2 Виводимо горловину, з'єднуючи точки А та А2 ↩
т.А3
т.А4
15 А3А4 З т.А3 та А4 проводимо вліво невеликі ←
горизонтальні лінії ←
16 П1 Плечова точка П1 по спинці знаходиться на ⤨
перетині двох дуг:
1. З т.А3 ліворуч відкладаємо дугу R= Шпс ←
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5 см (const) і ←
від цієї засічки вгору відкладаємо дугу ↖
R=Впкс
17 П1А5 З т.П1 на горизонталь проведену з т.А4 ↗
18 А5П1 т.А5 та т.П1 з'єднуємо прямою лінією
19 А5А3 Виводимо горловину спинки, з'єднуючи т.А5 та ↪
т.А3 плавною лінією
20 Якщо т.П1 знаходиться нижче т.П, то це
говорить про те, що фігура не сутула і як у всіх
цільновикроєних рукавах піднімаємо лінію
плеча на 1 см. Якщо т.П1 буде на одній лінії
або вище т.П, то підняття лінії плеча не
робимо.
21 О Точки П та П1 з'єднуємо рівною прямою лінією
та відрізок ПП1 ділимо навпіл і ставимо т.О
22 ОТ0 З т.О опускаємо вниз вертикаль до лінії талії ↓
та на перетині ставимо т.Т0. ОТ0 - це лінія, яка
визначає бічний зріз
23 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 2см і ↑
24 Г0Г1 З т.Г0 опускаємося вниз на 4см (залежить від ↓
моделі) та ставимо т.Г1
25 З т.Г1 праворуч і ліворуч провели невелику ←→
горизонтальну лінію, на якій робитимемо
відвід на ластівницю.
26 Г1Г2 З т.Г1 відкладаємо вправо 2 см і ставимо т.Г2 →
27 Г1Г3 З т.Г1 відкладаємо вліво 2 см і ставимо т.Г3 ←
28 ПН Лінію плеча переда А2П продовжуємо на 15 см
і ставимо т.Н
29 П1Н1 Лінію плеча спинки А5П1 продовжуємо на 15
см плюс 1 см на посадку в районі плеча та
30 НГ2 Точки Н та Г2 з'єднуємо плавною увігнутою
лінією
31 Виводимо поличку: лінія плеча А2Н, лінія
горловини А2А, лінія середини переда АТ;
в районі талії робимо невелику приталеність
відклавши з т.Т0 праворуч (т.Т3) і вліво (т.Т2)
по 2 см, а далі виводимо бічний зріз,
з'єднуючи т.Г2 з т.Т2; низ виробу ТТ2
32 Виводимо спинку: лінія плеча А5Н1, горловина
спинки А5А3, середина спинки А3Т1; низ рукава
плавною опуклою лінією, з'єднуючи точки
Н1Г3, бічний зріз Г3Т3, лінія талії Т3Т1
33 Після повної побудови перевіряємо об'єм
рукава:
1. Вимірюємо відстань НГ2 плюс Н1Г3
2. Порівнюємо отриманий об'єм із міркою
Опв. І якщо він більший за мірку Опв, то
опускаємо пройму, зробивши нову
побудову з більшим збільшенням або
піднімаємо лінію плечей у точках П та П1
від 1 см до 1.5 см.
цільновикроєними рукавами “кажан”
1 Прибавки Пб = 0-5 см
2 Ширина Шсет = Сб + Пб
сітки
(сетки)

4 Т1 З т.Т праворуч відкладаємо ширину сітки та →
5 З т.Т1 вгору проводимо вертикальну лінію ↑
6 Б З т.Т та т.Т1 вниз відкладаємо Висоту стегна ↓
Б1 (18-20 см) і ставимо т.Б та т.Б1
7 ББ1 Точки Б та Б1 з'єднуємо прямою лінією
8 А З т.Т вгору відкладаємо мірку Гг і ставимо т.А ↑
9 А1 З т.Т вгору відкладаємо мірку Дтп і ставимо т.А1 ↑
10 З т.А1 проводимо невелику горизонтальну лінію →
вправо
11 Г З т.А1 вниз відкладаємо мірку Вг і ставимо т.Г ↓
12 З т.Г проводимо горизонтальну лінію вправо, →
можна до кінця ширини сітки
13 Ц З т.Г праворуч відкладаємо мірку Цг і ставимо →
т.Ц
14 П Знаходимо плечову точку П на перетині двох ⤮
дуг:
15 А2 З т.П на горизонталь, проведену з А1
16 А2П т.А2 та т.П з'єднуємо прямою лінією отримуємо
лінію ширини плеча
17 А2А т.А2 з'єднуємо плавною лінією з т.А,
дотримуючись у т.А невеликий кут 900
18 А3 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс і ставимо ↑
т.А3
19 А4 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс1 і ставимо ↑
т.А4
20 З т.А3 та т.А4 ліворуч відкладаємо невеликі ←
21 П1 Знаходимо плечову точку П1 на перетині двох ⤮
дуг:
1. З т.А3 ліворуч відкладаємо дугу R=Шпс
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5 см і
ставимо засічку, від засічки на дугу
відкладаємо мірку Впкс і ставимо т.П1
відкладаємо мірку Шп
23 ПП1 т.П та т.П1 з'єднуємо прямою лінією
24 О Відрізок ПП1 ділимо навпіл і ставимо т.О
25 Г0 З т.О опускаємо вниз вертикаль до лінії низу і ↓
Т0 на перетинах з горизонтальними лініями
Б0 ставимо. т,Г0,т.Т0,т.Б0
26 Г0Т0Б0 Лінія Г0Т0Б0 - визначає бічний зріз
27 Для побудови рукава в точках П та П1 необхідно ↑
піднятися на 1 см (у всіх видах фігур)
28 П! З т.П вгору перпендикуляр = 1см і ставимо т.П! ↑
29 П1! З т.П1 вгору перпендикуляр = 1 см і ставимо ↑
т.П1!
30 А2П! т.А2 з'єднуємо з т.П! рівною прямою лінією, →
продовжуючи її максимально вправо
31 Н З т.П! відкладаємо довжину рукава і ставимо
т.Н
32 З т.Н опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ↓
НП!
33 Н2 З т.Н відкладаємо відстань =
Ширина рукава знизу/2 мінус 1 см і ставимо т.Н2
34 З т.Н проводимо горизонтальну лінію вліво, ←
продовжуючи за креслення
35 А5П1! т.А5 та т.П1! з'єднуємо прямою лінією
36 Н1 З т.П11 на продовжену лінію з т.Н відкладаємо
довжину рукава плюс 1 см і ставимо т.Н1
37 З т.Н1 вниз опускаємо перпендикуляр до лінії ↓
Н1П1!
38 Н3 З т.Н1 вниз відкладаємо відстань = ↓
Ширина рукава внизу/2 плюс 1 см і ставимо т.Н3
39 С Відрізок Г0Т0 ділимо навпіл і ставимо т.С
40 С1 З т.С вниз відкладаємо 1.5 см (const) і ставимо ↓
т.С1
41 СН2 т.С та т.Н2 з'єднуємо прямою лінією і →
продовжуємо її вправо на 1 см
42 Н22 З т.Н2 праворуч відкладаємо 1 см(const) і →
43 С1Н3 т.С1 та т.Н3 з'єднуємо прямою лінією і ←
продовжуємо вліво на 1 см
44 Н3Н33 З т.Н3 ліворуч відкладаємо 1 см(const) і ставимо ←
т.Н33
45 Виводимо нижні зрізи рукавів плавно
переходячи в бічний зріз виробу
46 Н22Б0 т.Н22 та т.Б0 з'єднуємо прямою лінією і цей
відрізок ділимо на три рівні частини та
поставили т.1 та т.2
47 З т.1 вгору відкладаємо перпендикуляр=9см і ↑
ставимо т.3
48 З т.2 вгору відкладаємо перпендикуляр=8см і ↑
ставимо т.4
49 Виводимо передню половинку: середина
полички АВ, горловина полички А2А, лінія плеча
А2П1, середній зріз рукава П1Н, плавною
увігнутою лінією низ рукава НН22, з'єднуємо
плавно точки Н224,3Б0 і отримуємо нижній зріз
рукава, що плавно переходить в бічний зріз
виробу, низ виробу ББ0
50 Н33Б0 т.Н33 та т.Б0 з'єднуємо прямою лінією
51 5,6 Відрізок Н33Б0 ділимо на три рівні частини і
ставимо т.5 та т.6
52 7 З т.5 по перпендикуляру нагору відкладаємо 8.5 ↑
см і ставимо т.7
53 8 З т.6 по перпендикуляру нагору відкладаємо 10 ↑
см і ставимо т.8
54 Виводимо спинку: А3Б1 середина спинки, А5А3
горловина спинки, А5П1! лінія плеча, плавно від
лінії плеча через т.П1! до т.Н1 середній зріз
рукава, низ рукава Н1Н33 з'єднуємо плавною
опуклою лінією, нижній зріз рукава, плавно
переходить в бічний зріз Н33 7,8 Б0, низ виробу
Б0Б1.

цільновикроєними рукавами "кімоно" без нагрудної
виточки.
1 Шсет Шсет = Сг+Пг

2 Т Креслимо кут 900 з точкою перетину Т
3 ТТ1 З т.Т праворуч відкладаємо Шсет і ставимо →
т.Т1. З т.Т1 проводимо вгору вертикальну лінію
т.А1
праворуч
8 З т.Г праворуч проводимо горизонталь через →
всю ширину сітки.
9 ГЦ З т.Г праворуч відкладаємо мірку Цг і ставимо →
т.Ц
10 П Знаходимо плечову точку на перетині двох ⤭
дуг:
1. З т.А відкладаємодугу R=Шпп →
2. З т.Ц на дугу відкладаємо мірку Впкп ↗
І на перетині ставимо т.П
11 А2П З т.П на горизонталь проведену з т.А1 ↖
відкладаємо мірку Шп і ставимо т.А2. Точки
А2П з'єднуємо рівною прямою лінією
12 А2А Виводимо лінію горловини, поєднуючи ⤾
плавною лінією т. А2 та т.А
т.А3
14 Т1А4 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс1 і ставимо
т.А4
15 З точок А3 та А4 проводимо невеликі ←
горизонтальні лінії вліво ←
16 П1 Знаходимо плечову точку спинки, яка ⤪
знаходиться на перетині двох дуг:
1. З т.А3 відкладаємо дугу R=Шпс
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5см(const) і
від цієї точки на дугу відкладаємо мірку
Впкс
І на перетині ставимо т.П1
17 А5П1 З т.П1 на горизонталь, проведену з т.А4 ↗
відкладаємо мірку Шп і ставимо т.А5.Точки
А5П1 з'єднуємо рівною прямою лінією.
18 А5А3 Оформляємо горловину спинки, з'єднуючи ⤿
плавною лінією т.А5та т.А3
19 Якщо по відношенню один до одного т.П1 ↑
розташована нижче т.П,то необхідно підняти
лінію плеча по всій довжині на 1 см для
кращої посадки. Якщо т.П1 знаходиться на
одному рівні з т.П або вище, підняття на 1см
не робимо.
20 О0 т.П та т.П1 з'єднуємо рівною прямою лінією,
ділимо відрізок ПП1 навпіл і ставимо т.О0
21 О0Г0Т0 З т.О0 опускаємо донизу вертикальну лінію до ↓
лінії талії. На перетині ставимо т.Г0 та т.Т0
22 Відстань Г0Т0 ділимо навпіл і ставимо т.С
23 СС1 З т.С опускаемся вниз на 2 см (const) і ↓
24 ПН Лінію грудей продовжуємо праворуч. На цю →
лінію з т.П відкладаємо мірку Др мінус 1 см (на
відтяжку по плечу) і ставимо т.Н.Точки П та Н
з'єднуємо рівною прямою лінією.
25 НН2 З т.Н виводимо вниз перпендикуляр ↓
довжиною = шириною рукава мінус 1 см
(тільки для передньої половинки рукава) і
(за моделлю) розділити 2
26 Н2С т.Н2 з'єднуємо рівною прямою лінією з т.С та →
продовжуємо її праворуч.
27 Н2Н22 З т.Н2 відкладаємо вправо 1см (const) і →
28 Якщо за моделлю необхідна повна
приталеність, необхідно розрахувати розчини
талієвих виточок. А якщо ні, то робимо в
районі талії невеликі талієві виточки від 0 до 3
см.
29 Т0Т2 З т.Т0 праворуч і ліворуч відкладаємо по 2 см і ←→
Т0Т3 ставимо т.Т2та т.Т3
30 Виводимо передню половинку: лінія середини
переду АТ, горловина А2А, лінія плеча А2П,
середній зріз рукава ПН, нижній зріз рукава
НН22 плавною увігнутою лінією. Відрізок СН22
ділимо на дві частини і ставимо по центру
перпендикуляр до 2 см і виводимо плавну
лінію Н22Т2, яка приблизно може проходити
через С1. І виводимо лінію талії ТТ2
31 Подовжуємо лінію грудей з т.Г вліво ←
32 П1Н1 І на лінії грудей з т.П1 (завищена) відкладаємо ↙
довжину рукава плюс 1 см (на присадку в
районі плеча на опуклість лопаток) і ставимо
т.Н1. З'єднуємо Н1та П1 прямою лінією.
33 Н1Н3 З т.Н1 випускаємо вниз перпендикуляр та ↓
відкладаємо вниз ширину рукава плюс 1см і
34 Н3С1 т.Н3та т.С1 з'єднуємо рівною прямою лінією і ←
продовжуємо її вліво
З т.Н3 ліворуч відкладаємо 1 см(const) і ←
35 Виводимо задню половинку: А3Т1 лінія
середини, А5А3 горловина спинки,
А5П1 плечовий зріз, П1Н1 середній зріз рукава,
Н1Н33 низ рукава (плавною опуклою лінією);
відрізок Н33С1 ділимо на три частини, перша
частина від т.Н33 ставимо перпендикуляр вниз
до 2 см, потім другий перпендикуляр вгору до
1 см і таким чином плавною опуклою і
увігнутою лінією виводимо нижній зріз
ліктьової половинки рукава разом з бічним
зрізом. т.Н33 через т.С1та до т.Т3. І лінія талії
Т3Т1
36 Робимо розрив пройми для свободи рухів
руками для цього:
1. Знаходимо точки, які з'єднують бічний
шов із нижнім зрізом рукава.
ПР 2. Полочка - знаходимо найкоротшу
відстань з т.П на нижній зріз рукава і
ставимо т.Р, відрізок ПР розрізаємо
знизу з т.Р вгору не доходячи до
плечової т.П на 1мм. І розсовуємо внизу
в т.Р на відстань від 5 до 8 см, при
розсуві поличка залишається на місці, а
рукав піднімається.
П1Р1 3. Спинка - знаходимо найкоротшу відстань
з т.П1 на нижній зріз рукава і ставимо
т.Р1, відрізок П1Р 1 розрізаємо знизу з
т.Р1 вгору не доходячи до плечової т.П1
на 1мм. І розсовуємо внизу в т.Р1 на
відстані від 5 до 8 см, при розсуві спинка
залишається на місці, а рукав
піднімається нагору.
37 Для побудови короткого рукава з т.П. по
середньому зрізу відкладаємо бажану
довжину і ставимо перпендикуляр, яким
відрізаємо довжину рукава і виходить
короткий рукав.

цільновикроєними рукавами "кімоно" з нагрудною
виточкою
1 Прибавки Пг
2 Ш сет Ш сет = Сг+Пг
3 ТТ1 З т.Т вправо по горизонталі відкладаємо →
відстань = Ш сет і ставимо т.Т1
4 З точок Т та Т1 проводимо вгору вертикальні ↑
лінії
т.А1
праворуч
т.Т3
11 З точок Т2 та Т3 проводимо вгору вертикальні ↑
лінії
12 ГГ1 З т.Г проводимо горизонтальну лінію вправо →
через всю ширину сітки і на перетині з лінією
середини спинки ставимо т.Г1
13 Г2 На перетині з лінією ширини грудей ставимо
Г3 т.Г2, а на перетині з лінією ширини спинки
14 ГЦ З т.Г праворуч відкладаємо мірку Цг і ставимо →
т.Ц
дуг:
16 ПА2 З т.П на горизонталь, проведену з т.А1
відкладаємо мірку Шп і на перетині з
горизонталлю ставимо т.А2
17 А2П т.А2 та т.П з'єднуємо рівною прямою лінією
18 А2А Виводимо горловину полички, з'єднуючи ⤾
плавною лінією точки А2 та А
19 ТА6 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс і ставимо ↑
т.А6
т.А7
21 З точок А6 та А7 ліворуч проводимо невеликі ←
22 П1 Знаходимо плечову точку спинки П1 на ⤨
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5см (const),
поставили засічку і від засічки на дугу
відкладаємо мірку Впкс
24 А5А6 Виводимо горловину спинку, з'єднуючи ⤿
плавною лінією т.А5 та т.А6
25 ЦА2 Точки Ц та А2 з'єднуємо рівною прямою
лінією - це перша сторона нагрудної виточки
26 Розчин виточки:
1. Заміряємо відстань ПГ2Т2
2. Від величини відстані ПГ2Т2 забираємо
мірку Вп
27 Для цього виду виробу рекомендується
скоротити розчин виточки на 1 см для
покращення посадки по фігурі
28 Ца З т.Ц, як із центру відкладаємо дугу R=ЦГ2 і ⤺
на перетині з першою стороною виточки
ставимо точку а
29 аа1 Від т.а на дугу відкладаємо розчин виточки і
ставимо т.а1
30 Точки Ц та а1 з'єднуємо рівною прямою лінією
і продовжуємо вгору ↑
31 ЦА3 Заміряємо відстань ЦА2 і відкладаємо з т.Ц ↑
вгору і ставимо т.А3
32 А3П2 Знаходимо нову лінію плеча А3П2:
1. З т.Ц, як із центру відкладаємо дугу ↷
R=ЦП
2. З т.А3 на дугу відкладаємо мірку Шп і
3. Точки А3 та П2 з'єднуємо рівною прямою
лінією
33 А5В1 З т.А5 по лінії плеча відкладаємо 3-3.5 см
(залежить від загальної ширини плеча) і
34 Розчин плечової виточки:
1. Заміряємо відстань П1Г3Т3
2. Віднімаємо від відстані П1Г3Т3 мірку Впс
35 Для цього виду виробу рекомендується
скоротити розчин плечової виточки на 1 см,
для покращення посадки по фігурі
36 З т.В1 відкладаємо розчин плечової виточки і
ставимо засічку
37 В1В З т.В1 опускаємо вниз вертикаль, відкладаємо ↓
довжину виточки (залежить від величини
розчину) і ставимо т.В
38 т.В з'єднуємо прямою лінією із засічкою
39 З т.В, як із центру вліво проводимо дугу ↶
R=ВВ1
40 В2 На перетині другої сторони виточки з дугою
41 П3В2 Знаходимо нову лінію плеча П3В2:
1. З т.В, як із центру відкладаємо дугу ↶
R=ВП1
2. Заміряємо відстань В1П1 і відкладаємо
його з т.В2 вниз на дугу та на перетині
42 Аналізуємо першочергове розташування
плечових точок П та П1 відносно ода до
другої. У випадках, якщо т.П1 нижче т.П, то
рекомендується лінію плеча підняти на 1 см.
Якщо т.П1 вище т.П або на одному рівні, то
підняття лінії плеча не робимо.
43 Піднімаємо лінію плеча паралельно лінії
плеча в точках П3В2, також сторони виточки
піднімаються і паралельно піднімаємо в
точках В1А5. Далі для побудови
використовуватимемо верхні нові точки.
44 Г2Г0 Відрізок Г2Г3 ділимо навпіл і віднімаємо →
2см(const), отриману величину відкладаємо з
т.Г2 вправо і ставимо т.Г0
45 Г0Т0 З т.Г0 вниз опускаємо вертикаль до лінії талії ↓
та на перетині ставимо т.Т0. Бічний зріз Г0Т0
зміщений у бік полички.
46 Г0Г4 Відстань Г2Г0 відкладаємо з т.Г0 вниз і ↓
47 Г4Г5 З т.Г4 вниз відкладаємо 1.5-2см(const) і ↓
48 Лінію талії з т.Т1 продовжуємо вправо →
49 П2Н З т.П2 на лінію талії відкладаємо мірку Др
мінус 1 см (на відтяжку в області плеча) і
50 НП2 т.Н та т.П2 з'єднуємо рівною прямою лінією
51 З т.Н опускаємо вниз перпендикуляр, який ↓
дорівнюватиме ширині рукава внизу
52 НН1 З т.Н відкладаємо ширину рукава внизу
(залежить від обхвату кисті руки) мінус 1 см
(для передньої половинки рукава) і ставимо
т.Н1
53 Н1Г4 Точки Н1та Г4 з'єднуємо рівною прямою лінією
і продовжуємо її вниз ↓
54 Н1Н11 З т.Н1 вниз відкладаємо 0.7-1см і ставимо ↓
т.Н11
55 Т0Т4 З т.Т0 відкладаємо вправо та вліво від 0 до 3 →
Т0Т5 см і ставимо т.Т5и т.Т4
56 Виводимо передню половинку рукава: лінія
горловини А2А, лінія середини переда АТ,
виточка А2ЦАА3, середній зріз рукава А3П2Н,
низ рукава плавною увігнутою лінією НН11 ,
нижній зріз рукава Г4Н11 (з прогином
всередину, який зроблений за допомогою
перпендикуляра по центру відрізка Г4Н11) і
виводимо від Н11 через т.Г5 до т.Т4 отримуючи
бічний зріз, низ по лінії талії ТТ4.
57 У районі плеча, в т.П2 рекомендується
зробити відтяжку на 1 см
З т.Г проводимо горизонталь вліво ←
продовжуємо лінію грудей
58 П3Н2 І відкладаємо довжину рукава з т.П3 (яка
завищена) на лінію грудей і ставимо т.Н2
59 Н2та П3 з'єднуємо рівною прямою лінією
60 Н2Н3 З т.Н2 вниз опускаємо перпендикуляр і ⍖
відкладаємо на ньому ширину рукава внизу
плюс 1 см і ставимо т.Н3
61 Н3Г5 т.Н3 та Г5 з'єднуємо рівною прямою лінією,
продовжуючи її вліво ←
62 Н3Н33 З т.Н3 ліворуч відкладаємо від 0.7 до 1.0 см ←
(const, як на передній половинці) і ставимо
т.Н33
63 Виводимо задню половинку: середній зріз
спинки А6Т1, горловина спинки А5А6, лінія
плеча А5В1, плечова виточка В1ВВ2, лінія
плеча В2П3 середній зріз рукава Н2П3, низ
рукава Н2Н33 (плавна опукла лінія); нижній
зріз ліктьової половинки рукава - відстань
Н33Г4 ділимо на три рівні частини, від засічки
з боку т.Н33 опускаємо перпендикуляр вниз до
1 см, а від засічки з боку т.Г4 піднімаємо
перпендикуляр вгору на 0.7-1.0см і від низу
рукава виводимо плавну опуклу, а потім
увігнуту лінію через т.Г5, на т.Т5; низ по лінії
талії Т5Т1
64 П2Р Розрив пройми по переду:
1. Знаходимо місце, де бічний шов
стикується з рукавом-це найкоротша
відстань з т.П2 до бокового зрізу і
ставимо т.Р
2. т.Р з'єднуємо з т.П2 прямою лінією і
розрізаємо лекало знизу вгору, не ↑
доходячи до т.П2 на 1 мм
3. Розсуваємо лекало від 5 до 8 см
65 Р1П3 Розрив пройми по спинці:
1. Знаходимо місце, де бічний шов
стикується з рукавом-це найкоротша
відстань з т.П3 до бокового зрізу і
2. т.Р1 з'єднуємо з т.П2 прямою лінією і
розрізаємо лекало знизу вгору, не ↑
доходячи до т.П3 на 1 мм
3. Розсуваємо лекало від 5 до 8 см

цільновикроєними рукавами та ромбоподібною
ластівницею
1 Прибавки Пг=3-6 см, Поп=6-10см

2 Ширина Шсет = Сг+Пг
сітки
(сетки)
3 Ширина Шпр=Шсет-Шг-Шс
пройми
Побудова передньої половинки та рукава

5 Т2 З т.Т праворуч відкладаємо мірку Шг і →
6 Т2Т0 З т.Т2 праворуч відкладаємо Шпр/2 і ставимо →
т.Т0
7 З т.Т2 та т.Т0 проводимо вгору вертикальні ↑
лінії
8 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 1.5- ↑
2.5 см і ставимо т.Г0
9 Г0Г1 З т.Г0 ліворуч проводимо горизонталь і на ←
перетині із шириною грудей ставимо т.Г1
10 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 1/10Сг і ставимо т.С ↑
т.А
т.А1
13 З т.А1 праворуч проводимо невелику →
горизонтальну лінію
14 А1Г З т.А1 вниз відкладаємо мірку Вг і ставимо ↓
т.Г
і на ній відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
дуг:
1. З т.А як із центру відкладаємо дугу
R=Шпп
18 А2А А2 з'єднуємо плавною лінією з т.А
19 А2Ц т.А2 та т.Ц з'єднуємо рівною прямою лінією і
отримуємо перший бік нагрудної виточки
20 а З т.Ц як із центру відкладаємо дугу R=ЦГ1 ↶
вліво вгору та на перетині з першою
стороною нагрудної виточки А2Ц ставимо т.а
21 Розрахунок розчину виточки:
1. Заміряємо відстань ПСГ1Т2
2. Від відстані ПСГ1Т2 забираємо мірку
Впп
22 аа1 З т.а на дугу відкладаємо
розчин виточки мінус 1 см і ставимо т.а1
23 Ца1 Через т.Ц та а1 проводимо вгору пряму лінію ↑
24 ЦА3 Зрівнюємо сторони виточок:
1. Заміряємо відстань ЦА2
2. Цю відстань відкладаємо з т.Ц на
т.А3
25 А3П Знаходимо нову лінію плеча А3П:
1. З т.Ц як із центру відкладаємо дугу ↷
вправо вниз R=ЦП
2. З т.А3 на дугу відкладаємо відстань А2П
і ставимо т.П1
3. Точки П1 та А3 з'єднуємо прямою лінією
26 1 Лінію Т2Г1 продовжуємо вгору і проводимо ↑
перпендикуляр до т.П1, на перетині кут
позначаємо т.1
27 П11 Відстань П11 має бути не більше 5 см, якщо
більше 5 см, то необхідно розчин виточки
скоротити додатково ще на 1см
28 Bd З т.П1 опускаємо вертикаль вниз на ↓
горизонтальну лінію Г1Г0 і отримуємо
вертикальний діаметр Вd
29 Вок Знаходимо висоту оката
Вок = Вd мінус 1см
30 З т.П1 відкладаємо дугу R=Вок ↻
31 Г1Г11 З т.Г1 праворуч відкладаємо 1-1.5 см і →
32 Р З т.Г11на дугу відкладаємо відстань Г11Р, де
Г11Р=(Опв+Поп-Г11Г0)/2 мінус 1 см(const) і на
перетині ставимо т.Р
33 Г11Р т.Г11 та т.Р з'єднуємо та продовжуємо лінію ←
вліво
34 Г11Р1 З т.Г11 вниз відкладаємо відстань Г11Г0 і ↓
35 З т.Р опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ↓
РР1
36 П1Н З т.П1 через Р відкладаємо вниз довжину ↓
рукава і ставимо т.Н
37 П1Л З т.П1 через Р відкладаємо лінію ліктя П1Л = ↓
Др/2+4.5см
38 НН1 З т.Н відкладаємо вниз перпендикуляр до ↓
лінії НР, рівний 2 см і ставимо т.Н1
39 Н 1Л т.Н1 та т.Л з'єднуємо рівною прямою лінією
40 З т.Н1 опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ↓
НЛ1
41 Н1Н2 З т.Н1 відкладаємо ширину рукава внизу
(залежить від моделі)/2 мінус 1см і ставимо
т.Н2
42 Р1Н2 Виводимо плавною лінією нижній зріз
передньої половинки рукава:
1. т.Р1 та т.Н2 з'єднуємо рівною прямою
лінією
2. Відрізок Р1Н2 ділимо навпіл і
проводимо перпендикуляр до 2 см
вправо вгору
43 Т0Т4 У даній моделі рекомендується робити
талієву виточку. З т.Т0 відкладаємо 2 см і
44 Т4Г0 т.Т4 та т.Г0 з'єднуємо плавною увігнутою
лінією
45 Т 4К З т.Т4 вгору відкладаємо від 1 до 3 см ↑
(залежить від бажаного розміру ластівниці) і
ставимо т.К
46 Г11К1 З т.Г11 на нижній зріз передньої половинки
рукава Р1Н2 відкладаємо 10-12 см (висота
ластівниці під рукою) і ставимо т.К1
47 Виводимо передню половинку та рукав:
середина полички АТ, горловина А2А, перша
сторона нагрудної виточки А2Ц, другий бік
нагрудної виточки А3Ц, лінія плеча А3П1,
середній зріз рукава П1ЛРН1; Н1Н2 з'єднуємо
плавною увігнутою лінією попередньо Н1Н2/2
і ставимо вгору перпендикуляр на 0.5 см,
К1Н2 з'єднуємо плавною увігнутою лінією,
лінія талії ТТ4, бічний зріз Т4К
48 Виводимо частину в яку вставлятиметься
ромбоподібна ластівниця -
Г11К плавною увігнутою лінією вліво з'єднуємо
Г11К1 т.Г11 з т.К, і плавною увігнутою лінією
вправо з'єднуємо т.Г11з т.К1,
Побудова задньої половинки та рукава
50 Т1Тз З т.Т1 ліворуч відкладаємо мірку Шс і ←
51 Т3Т0 З т.Т3 ліворуч відкладаємо 1/2Шпр і ставимо ←
т.Т0
52 З т.Т3 та т.Т0 вгору проводимо вертикальні ↑
лінії
53 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 2 см ↑
і ставимо т.Г0
54 Г0Г2 З т.Г0 праворуч відклали горизонтальну лінію →
та на перетині поставили т.Г2
55 Г2С1 З т.Г2 вгору відкладаємо 1/10 Сг плюс 1.5-2 ↑
см і ставимо т.С1
т.А4
т.А5
58 З т.А5 та А4 проводимо невеликі ←
горизонтальні лінії вліво
59 П2 Знаходимо плечову точку П2 на перетині ⤪
двох дуг:
1. З т.А4 ліворуч відкладаємо дугу R=Шпс
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5 см
(const) і ставимо засічку
3. З засічки на дугу відкладаємо мірку
Впкс
60 П2А6 З т.П2 на горизонталь, проведену з А5

61 т.П2 та т.А6 з'єднали рівною прямою лінією та
отримали лінію плеча
62 А6В1 З т.А6 відкладаємо 3-3.5см (залежить від
ширини плеча) і ставимо т.В1
63 Розрахунок розчину плечової виточки:
1. Заміряємо відстань П2С1Г2Т3
2. З відстані П2С1Г2Т3 віднімаємо мірку
Впс
64 Розчин плечової виточки скорочуємо на 1 см ←
і відкладаємо його з т.В1 вліво по лінії плеча
і ставимо засічку
65 В1В З т.В1 вниз опускаємо вертикальну лінію і ↓
відзначаємо на ній довжину виточки
(залежить від розчину виточки) і ставимо т.В
66 т.В і засічку з'єднуємо рівною прямою лінією
67 ВВ1= Зрівнюємо сторони виточок:
ВВ2 1. Заміряємо відстань ВВ1
2. З т.В як із центру відкладаємо дугу
R=ВВ1 і на перетині з другою стороною
виточки ставимо т.В2
68 П3 Знаходимо нову плечову точку П3 : ⤪
R=ВП2
його з т.В2 на дугу і ставимо т.П3
69 П3В2 т.П3 та т.В2 з'єднали рівною прямою лінією та
отримали нову лінію плеча
70 А6А4 т.А6 та т.А4 з'єднуємо плавною лінією та
отримуємо горловину спинки
71 Р2 Знаходимо т.Р2 на перетині двох дуг: ⤪
1. З т.П3 вниз відкладаємо дугу R=Вок
2. З т.Г2 ліворуч відкладаємо відстань
=Г1Г11 і ставимо т.Г22
3. З т.Г22 на дугу відкладаємо ширину
рукава Г22Р2
Г22Р2=(Опв+Поп-Г22Г0)/2 плюс 1 см
72 Р2Г22 т.Р2 та т.Г22 з'єднуємо рівною прямою і →↓
продовжуємо лінію вправо вниз
73 Г22Р3 Відстань Г0Г22 відкладаємо з т.Г22 вниз по ↓
прямій і ставимо т.Р3
74 З т Р2 опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ⍖
Р2Р3
75 П3Н3 З т.П3 через Р2 відкладаємо мірку Др і ↓
76 П3Л1 З т.П3 через Р2 відкладаємо лінію ліктя = ↓
Др/2 плюс 4.5см(const) і ставимо т.Л1
77 Н3Н4 З т.Н3 вліво вгору відкладаємо ←↑
перпендикуляр від 0 до 2 см (відведення
рукава по спинці має дорівнювати
відведенню рукава по поличці) і ставимо
т.Н4
78 Н4Л1 Н4та Л1 з'єднуємо прямою лінією
79 З т.Н4 виводимо перпендикуляр до лінії Н4Л1
вниз
80 Н4Н5 З т.Н4 вниз відкладаємо ширину рукава ↓
внизу плюс 1 см і ставимо т.Н5
81 Н5Н3 т.Н5 та т.Н3 з'єднуємо рівною прямою лінією
82 Відрізок Н5Н3 ділимо навпіл і ставимо →⍖
перпендикуляр вправо вниз до 2 см
83 Н5Н3 Плавною опуклою лінією з'єднуємо точки
Н5Н3 і отримуємо нижній зріз ліктьової
половинки рукава
84 Т0Т5 З т.Т0 вправо відкладаємо той же розчин →
виточки, що і на поличці і ставимо т.Т5
85 Т5Г0 т.Т5 та т.Г0 з'єднуємо плавною лінією та
отримуємо нову лінію бічного зрізу
86 Т5К2 З т.Т5 на лінію нового бічного зрізу Г0Т5
відкладаємо відстань Т4К і ставимо т.К2
87 Г22К3 З т.Г22 на лінію нижнього зрізу ліктьової
половинки рукава відкладаємо 10 -12 см
(беремо так само як на поличці) і ставимо
т.К3
88 Виводимо задню половинку рукава та
спинку: А4Т1 лінія середини спинки, лінія
горловини А6А4, плечовий зріз А6В1, плечова
виточка В1ВВ2, лінія плеча В2П3, середній
зріз рукава П3Р2Л1Н4; відстань Н4Н5 ділимо
навпіл і опускаємо вниз перпендикуляр max
0.5 см і виводимо плавну опуклу лінію Н4Н5,
нижній зріз ліктьової половинки рукава К3Н5,
89 т. К3 та т.Г22 з'єднуємо плавною увігнутою
лінією вліво, лінію талії Т1Т5, бічний зріз К2Т5,
з'єднуємо т.Г22 та т.К2 плавною увігнутою
лінією з прогином у правий бік
90 Побудова ромбовидної ластівниці
91 О Креслимо вісь з точкою перетину О ⍅
92 ОГ11! З т.О ліворуч відкладаємо відстань Г0Г11 і ←
ставимо т.Г11!
93 ОГ22! З т.О праворуч відкладаємо відстань Г0Г22 і →
ставимо т.Г22!
94 О1 Знаходимо т.О1 на перетині двох дуг:
1. З т.Г11! вправо вгору відкладаємо дугу ↗
R=Г11К1
2. З т.Г22! вліво вгору відкладаємо дугу ↖
R=Г22К3
95 О2 Знаходимо т.О2 на перетині двох дуг:
1. З т.Г11! вправо вниз відкладаємо дугу ↘
R=Г11К
2. З т.Г22! вліво вниз відкладаємо дугу ↙
R=Г22К2
96 О1О11! Виводимо лінії ластівниці, які
з'єднуватимуться з поличкою - плавними
Г11!О2 лініями з'єднуємо т.О1з т.О11!, т.Г11! з т.О2
97 О1О22! Виводимо лінії ластівниці, які
з'єднуватимуться зі спинкою - плавними
О2Г22! лініями з'єднуємо т.О1 з т.О22!, т.О2 з т.Г22!
98 Стикування точок :
т.Г11! з т.Г11
т.О2 з т.К та т.К2
т.О1 з т.К1 та т.К3
т.Г22! з т.Г22

цільновикроєними рукавами та відрізним бочком
1 Прибавки Пг= 3-6 см Попв=6-10 см
2 Ширина Шсет = Сг + Пг
сітки
3 Ширина Шпр= Ш сет -Шг-Шс

пройми
Побудова передньої половинки

6 Т2Т0 З т.Т2 праворуч відкладаємо →
значення=Шпр/2 і ставимо т.Т0
7 З т.Т2 та т.Т0 проводимо вгору вертикальні ↑
лінії
8 Т0Г0 З т.Т0 вгору відкладаємо Вб мінус 1.5-2.5см і ↑
9 Г0Г1 З т.Г0 вліво провели горизонтальну лінію і на ←
перетині із шириною грудей ставимо т.Г1
10 Г0С1 З т.Г0 вгору відкладаємо 3-4 см(const) і ↑
11 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 3-4 см (соnst) і ↑
ставимо т.С
12 СС1 т.С та т.С1 з'єднуємо рівною прямою лінією
т.А
т.А1
праворуч
16 А1Г З т.А1 вниз відкладаємо мірку Вг і ставимо ↓
т.Г
17 ГЦ З т.Г праворуч проводимо горизонтальну →
лінію, відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
дуг:
20 А2П т.А2 та т.П з'єднуємо прямою лінією та
21 А2А т.А2 з'єднуємо плавною лінією з т.А і ⤾
отримуємо лінію горловини (в т.А
обов'язково з невеликим кутом 900)
22 А2Ц т.А2 та т.Ц з'єднуємо рівною лінією та
отримуємо першу сторону нагрудної виточки
23 Ца З т.Ц як із центру відкладаємо дугу R=ЦГ1 ↶
вліво вгору та на перетині з першою
стороною нагрудної виточки ставимо т.а
24 Розрахунок розчину нагрудної виточки:
1. Вимірюємо відстань ПСГ1Т2
2. Від відстані ПСГ1Т2 віднімаємо мірку
Впп
25 У цьому виробі виточку скорочуємо на 1 см
26 аа1 З т.а на дугу відкладаємо Розчин виточки
мінус 1 см і ставимо т.а1
27 т.Ц та т.а1 з'єднуємо рівною прямою лінією ↑
та продовжуємо її вгору
28 Зрівнюємо сторони виточок:
ЦА3 2. З т.Ц відкладаємо відстань ЦА2 на
т.А3
29 П1 Знаходимо нову плечову точку П1: ⤭
1. З т.Ц як із центру відкладаємо дугу
R=ЦП вправо вниз
2. З т.А3 на дугу відкладаємо відстань
А2П і ставимо т.П1
30 Лінію Т2Г1С продовжуємо вгору ↑
31 1 З т.П1 проводимо горизонтальну лінію вліво ←
та на перетині з обмеженням ширини грудей
ставимо т.1
32 1П1 Відстань 1П1 має бути не більше 5 см, якщо
раптом буде більше, то необхідно ще
додатково зменшити розчин нагрудної
виточки
33 Вd З т.П1 опускаємо вниз вертикаль до рівня ↓
СС1 - це буде вертикальний діаметр (Вd)
34 Вок Знаходимо висоту оката за формулою:
Вок = Вd мінус 1см
35 З т.П1 вниз відкладаємо дугу R= Вок ↓
36 СР З т.С на дугу відкладаємо Ширину рукава
зверху і ставимо т.Р
СР=(Опв +Попв - СС1)/2 мінус 1 см
37 т.С та т.Р з'єднуємо прямою лінією і ←↓
продовжуємо її вліво вниз
38 СР1 З т.С ліворуч відкладаємо відстань СС1 і ←
39 З т.Р опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ⍖
РР1
40 П1Н З т.П1 через т.Р вниз відкладаємо мірку Др і ↓
41 П1Л Знаходимо лінію ліктя
П1Л = Др/2+4.5см(const)
42 НН1 З т.Н відкладаємо відведення рукава від 0
до 2 см (залежить від ширини рукава) і
43 Н 1Л т.Н1та т.Л з'єднуємо рівною прямою лінією
та виводимо кут 900 з т.Н1
44 Н1Н2 Н1Н2= Ширину рукава внизу (за моделлю)
ділимо на 2 і мінус 1см
45 Р1Н2 т.Р1та т.Н2 з'єднуємо плавною увігнутою
лінією, для цього т.Р1 та т.Н2 з'єднуємо
рівною прямою лінією, відрізок Р1Н2 ділимо
навпіл і відкладаємо перпендикуляр вправо
вгору від 0 до 2 см і через нього проводимо
плавну увігнуту лінію
46 СГ0 З’єднуємо т.С та т.Г0 плавною лінією
47 Р11 Заміряємо відстань СГ0 і відкладаємо його
на плавну увігнуту лінію нижнього зрізу
рукава Р1Н2 і ставимо т.Р11
48 СР11 т.С та т.Р11 з'єднуємо плавною лінією,
повторюючи лінію СГ0
49 Метка З т.Р11 ліворуч відкладаємо 2 см по ←
горизонтальній лінії і поставили мітку, це
мітка, через яку лінія рельєфу може
перетинатися, може йти ближче до центру
або через цю мітку. Але в жодному разі лінія
рельєфу не повинна бути ближчою 2 см до
т.Р11
50 З т.С плавно малюємо рельєф, опускаючи ↓
його вертикально вниз до лінії талії
51 По лінії рельєфу оформляємо талієві
виточки. Якщо силует прилеглий або
напівприлеглий, то розраховуємо так само,
як у звичайних класичних виробах
52 Оформляємо бочок по одній зі сторін
виточок.
53 По боковому зрізу теж відкладаємо виточку і
оформляємо бічний зріз по одній зі сторін
виточок
54 Виводимо поличку разом із рукавом: АТ-
лінія середини переда, А2А- горловина, А2Ц-
перша сторона нагрудної виточки, А3Ц -
другий бік нагрудної виточки, А3П1-плечовий
зріз, П1РЛН1; низ рукава плавною увігнутою
лінією, для цього відрізок Н1Н2 ділимо навпіл
і піднімаємо вгору перпендикуляр на 0.5см;
нижній зріз рукава виводимо з т.Р11 до т.Н2;
рельєфний шов по поличці з т.С в одну лінію
з бочком і далі він розходиться на першу
сторону талієвої виточки, лінія талії.
Побудова задньої половинки
56 Т1Т3 З т.Т1 ліворуч відкладаємо мірку Шс і ←
57 Т3Т0 З т.Т3 ліворуч відкладаємо половину ширини ←
пройми і ставимо т.Т0
2.5 см (вибираємо те саме значення, що і по
поличці) і ставимо т.Г0
59 Г0Г2 З т.Г0 проводимо горизонтальну лінію вправо →
та на перетині з вертикаллю ставимо т.Г2
60 Г0С2 З т.Г0 вгору відкладаємо 3-4 см і ставимо ↑
т.С2
61 Г2С3 З т.Г2 вгору відкладаємо 3-4 см і ставимо ↑
т.С3
62 С2С3 З'єднуємо прямою т.С2 та т.С3
63 Т1А4 З т.Т1 вверх откладываем мірку Дтс і ↑
т,А5
65 З т.А5та т.А4 проводимо вліво невеликі ←
66 П2 Знаходимо плечову точку П2 на перетині ⤮
двох дуг:
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5см і
ставимо засічку і від неї на дугу
відкладаємо мірку Впкс і на перетині
67 А5А6 З т.П2 на горизонталь, проведену з т.А5
відкладаємо мірку Шп ставимо т. А6
68 А6П2 Точки А 6 та П2 з'єднуємо рівною прямою
лінією і це наша лінія плеча
69 А6А4 Точки A6 та A4 з'єднуємо плавною лінією та
виводимо горловину спинки
А6В1 1. З точки А 6 по лінії плеча відкладаємо
3-3.5 см (const) залежить від ширини
плеча, і ставимо т.В1
2. Заміряємо відстань П2С3Т3 і віднімаємо
мірку Впс
71 По спинці розчин виточки скорочуємо також
як і скорочували по поличці
72 З точки В1 ліворуч відкладаємо скорочений ←
розчин виточки і ставимо засічку
73 В1В З точки В1 вниз відкладаємо довжину ↓
виточки (залежить від розчину виточки) і
74 Точку В і засічку з'єднуємо рівною прямою
лінією
75 ВВ2 Зрівнюємо дві сторони виточок:
1. З точки В як із центру проводимо дугу
R=ВВ1
2. На перетині дуги з другою стороною
плечової виточки ставимо точку В2
76 Розташування точки В2 може бути на різних
рівнях щодо лінії плеча, залежить від
особливостей фігури
77 П3 Знаходимо нову плечову точку П3 на ⤪
1. З т.В проводимо дугу R=ВП2 вліво вниз
його з т.В 2 на дугу і на перетині
78 З т.П3 як із центру відкладаємо дугу R=Вок ↺
79 С3Р2 З т.С3 на дугу відкладаємо ширину рукава
зверху і ставимо т.Р2
С3Р2=(Опв+Попв-С2С3)/2 плюс 1 см
80 Р2С3 т.Р2 та т.С3 з'єднуємо рівною лінією, →↓
продовжуючи її вправо вниз
81 С3Р3 З т.С3 вниз відкладаємо відстань С2С3 і ↓
82 З т.Р2 опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ⍖
Р2Р3
84 П3Л1 Відкладаємо лінію ліктя П3Л1= Др/2+4.5см
85 Н3Н4 З т.Н3 вліво вгору відкладаємо ←↑
перпендикуляр=2см і ставимо т.Н4 Відстань
Н3Н4=Н1Н
86 Н4Л1 т.Н4Л1 з'єднуємо прямою лінією і до цієї лінії
виводимо перпендикуляр в т.Н4
87 Н4Н5 З т.Н4 відкладаємо ширину рукава внизу =
ширина рукава внизу (за моделлю) плюс 1
см і ставимо т.Н5
88 Н5Р3 т.Н5 та т.Р3 з'єднуємо плавною опуклою
лінією, попередньо розділити відрізок Н5Н3
навпіл і вивести перпендикуляр управо вниз →↓
до 2см
89 Оформляємо лінію бочка:
С3Г0 1. т.С3 та т.Г0 з'єднуємо плавною лінією,
виводимо пройму
С3Р12 2. Заміряємо відстань С3Г0 і відкладаємо
його з т.С3 на опуклу лінію нижнього
зрізу рукава і ставимо т.Р12
3. т.Р12 та т.С3 з'єднуємо плавною лінією
Р12С3 (дзеркальне відображення лінії С3Г0)
90 Виводимо рельєфну лінію:
1. З т.Р12 по горизонталі вправо →
відкладаємо 2 см і ставимо мітку
2. Рельєф повинен проходити не ближче
ніж 2 см до т.Р1
3. Виводимо плавну лінію з т.С3 і
опускаємо її вниз на лінію талії
91 По лінії рельєфу оформляємо талієві
виточки. Якщо силует прилеглий або
напівприлеглий, то розраховуємо так само,
як у звичайних класичних виробах
92 Оформляємо бочок по одній зі сторін
виточок.
93 По боковому зрізу теж відкладаємо виточку і
оформляємо бічний зріз по одній зі сторін
виточок
94 Виводимо спинку: А4Т1 лінія середини, лінія
талії, рельєф з т.С3 в одну лінію зливається з
рельєфом бочка і розходиться в талієвій
виточці, горловина спинки А6А4, лінія плеча
А6В1, плечова виточка В1В, друга сторона
плечової виточки ВВ2, лінія плеча В2П3,
середній зріз рукава П3Р2Л1Н4
95 Н4Н5 Відрізок Н4Н5 ділимо навпіл і виводимо
перпендикуляр вниз на 0.5 см і випуклою
плавною лінією виводимо низ рукава.
96 Н5Р12 З’єднуємо т.Н5 з т.Р12 і отримуємо нижній зріз
ліктьової половинки рукава
97 Можна зробити модель виробу без бокового
шва, з'єднавши деталь бочка спинки з
деталлю бочка переда по боковому зрізу
98 Нагрудну виточку рекомендується
перемоделювати на рельєф:
1. Знаходимо найкоротшу відстань з т.Ц
до лінії рельєфу
2. Розрізаємо по лінії від рельєфу до
виточки
3. Закриваємо колишню виточку і
відкриваємо по лінії розрізу

цільновикроєними рукавами з бочком та ластівницею
1 Прибавк Пг = 3-6 см, Попв= 6-10 см
и

сітки
(сетки)
⍆3 Ширина Шпр = Шсет - Шг - Шс

пройми
Побудова передньої частини

5 ТТ2 З т.Т праворуч відкладаємо мірку Шг і ставимо →
т.Т2
6 Т2Т3 З т.Т2 відкладаємо повну ширину пройми і →
7 З точок Т2 та Т3 вгору проводимо вертикальні ↑
лінії
2.5см і ставимо т.Г1
9 Г1Г2 З т.Г1 вправо проводимо горизонтальну лінію →
та на перетині ставимо т.Г2
10 Г0 Відрізок Г1Г2 ділимо навпіл і ставимо т.Г0
т.А1
13 З т.А1 проводимо невелику горизонтальну
лінію
15 ГЦ З т.Г вправо проводимо горизонтальну лінію і →
на цій лінії відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
дуг:
17 ПА2 З т.П на горизонталь проведену з т.А1
18 А2А т.А2 та т.А з'єднуємо плавною лінією,
отримали горловину полички
20 а З т.Ц як із центру вліво вгору відкладаємо дугу ←↑
R=ЦГ1 і на перетині з першою стороною
нагрудної виточки ставимо т.а
2. Від відстані ПГ1Т2 віднімаємо мірку Впп
22 У даній моделі для подальшої побудови
розчин виточки скорочуємо на 1 см
23 аа1 З т.а на дугу відкладаємо розчин виточки
мінус 1 см і ставимо т.а1
24 т.Ц та а1 з'єднуємо рівною прямою лінією, ↑
ЦА3 2. І цю відстань відкладаємо з т.Ц на
т.А3
26 П1 Знаходимо нову плечову точку П1 на перетині ⤭
двох дуг:
1. З т.Ц як із центру відкладаємо дугу
R=ЦП
2. Відстань А2П відкладаємо з т.А3 на дугу ↓
вниз
27 А3П1 А3П1 з'єднуємо рівною прямою лінією та
отримуємо нову лінію плеча
28 Г1Г11 З т.Г1 праворуч відкладаємо 1-1.5см (const) і →
29 Г2Г22 З т.Г2 ліворуч відкладаємо відстань Г1Г11 і ←
30 Вd З т.П1 на лінію пройми Г1Г2 опускаємо ↓
вертикаль та отримуємо вертикальний
діаметр (Bd)
31 Вок Вок = Вd мінус 1 см
32 З т.П1 вниз відкладаємо дугу R= Вок ↓
33 Г11Р Ширина рукава зверху
Г11Р = (Опв+Попв - Г0Г11)/2 мінус 1см
34 З т.Г11 на дугу відкладаємо ширину рукава
зверху Г11Р і на перетині ставимо т.Р
35 РГ11 т.Р та т.Г11 з'єднуємо прямою лінією і ←↓
продовжуємо її вліво вниз
36 Г11Р1 З т.Г11 вліво вниз відкладаємо відстань Г0Г11 і ←↓
37 ТБ Це креслення рекомендується будувати до
лінії стегна, тому т.Т вниз відкладаємо мірку ↓
Висота стегна (Высота бедра) 18-20 см
(залежить від росту) і ставимо т.Б
38 З т.Б провели горизонтальну лінію вправо →
39 Т2Б2 З т.Т2 та т.Т3 опускаємо вниз вертикальні лінії ↓
Т3Б3 та на перетині з лінією стегна ставимо т.Б2 та
т.Б3
40 З т.Р опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ↓
РР1
41 П1Н З т.П1 через т.Р відкладаємо мірку Др і
42 П1Л Лінія ліктя П1Л = Др/2 плюс 4.5см
43 НН1 З т.Н ліворуч вниз проводимо перпендикуляр →↓
від 0 до 2см (відведення рукава, залежить від
ширини рукава) і ставимо т.Н1
44 Н 1Л т.Н1 та т.Л з'єднуємо і з т.Н1 виводимо
перпендикуляр до лінії Н1Л
45 Н1Н2 З т.Н1 відкладаємо ширину рукава унизу/2
мінус 1 см і ставимо т.Н2
46 Н1Р2 т.Н1 та т.Р2 з'єднуємо плавною увігнутою
лінією, попередньо т.Н1 та т.Р2 з'єднуємо
рівною лінією і ділимо навпіл, із середини
відкладаємо перпендикуляр вправо вгору від
1 до 2 см і плавною лінією виводимо передній
зріз рукава
47 Г11К З т.Г11 на нижній зріз рукава відкладаємо 8-
12см (висота ластівниці) і ставимо т.К
48 Відповідно до моделі ми робимо приталеність,
розраховуємо збільшення по талії та розчини
виточок
49 З т.Т2 в обидва боки відкладаємо талієву ←
виточку →
50 Виводимо лінію бічного зрізу полички та
бочка: лінія середини АБ, горловина А2А,
перша сторона нагрудної виточки А2Ц, друга
сторона нагрудної виточки А3Ц, лінія плеча
А3П1, середній зріз рукава П1РЛН1, низ рукава
плавною увігнутою лінією Н1Н2 .
51 КН2 З’єднуємо т.К з т.Н2 по плавній лінії
52 Г11К т.Г11 та т.К з'єднуємо плавною увігнутою лінією
з напрямком у правий бік
53 Г111 т.Г11 та т.1 з'єднуємо плавною лінією
54 1Б2 т.1 та т.Б2 з'єднуємо плавною опуклою лінією
55 Виводимо лінію низу по стегну
56 Г112 Виводимо частину бочка, яка
з'єднуватиметься з поличкою Г112
57 2Б2 Плавною опуклою лінією з'єднуємо т.2 з т.Б2
58 Б2Б3 І виводимо лінію низу бочка, з'єднуючи т.Б2 та
т.Б3
Побудова задньої частини

т.Т3
61 Т1Б1 З т.Т1 вниз відкладаємо висоту бочка =ТБ і ↓
ставимо т.Б1
62 Т3Б3 З т.Т3 вгору і вниз проводимо вертикальну ↑↓
лінію та на перетині з лінією стегна ставимо
т.Б3
63 Т3Г2 З т.Т3 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 2 см, ↑
так само як і на передній половинці і ставимо
т.Г2
64 Г2Г22 З т.Г2 відкладаємо т.Г22,така ж відстань як і на
поличці
т.А4
т.А5
67 З т.А4 та т.А5 проводимо невеликі
дуг:
1. З т.А4 ліворуч відкладаємо дугу R= Шпс ←
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5 см (const) ←
і ставимо засічку. Від засічки вгору на
дугу відкладаємо дугу R=Впкс і ставимо ↑
т.П2
70 А6П2 т.А6 з'єднуємо з т.П2 і отримуємо лінію плеча
71 А6А4 т.А6 та т.А4 та отримали лінію горловини
спинки
72 А6В1 З т.А6 по лінії плеча відкладаємо 3-3.5 см
(залежить від ширини плеча) і ставимо т.В1
2. Від відстані П2Г2Т3 віднімаємо мірку Впс
74 По спинці також скорочуємо виточку на 1 см
75 З т.В1 ліворуч відкладаємо 1.5 см і ставимо ←
засічку
76 В1В З т.В1 вертикально вниз відкладаємо довжину ↓
виточки (залежить від розчину) і ставимо т.В
77 З'єднуємо рівною прямою лінією, т.В і засічку
1. З т.В ліворуч проводимо дугу R=ВВ1
2. На перетині дуги із другою стороною
витачки ставимо т.В2
79 П3 Знаходимо нову плечову точку П3: ⤪

R=ВП2
2. Відстань В1П2 заміряємо і відкладаємо
його з т.В2 на дугу і ставимо т.П3
80 Р2 Знаходимо т.Р2 на перетині двох дуг: ⤪
1. З т.Г22 вліво вгору відкладаємо дугу
R=Г22Р2
Г22Р2= (Опв+Попв - Г0Г22)/2 плюс 1 см
2. З т.П33 вниз відкладаємо дугу R = Вок
81 Р2Г22 т.Р2 та т.Г22 з'єднуємо прямою лінією і →↓

продовжуємо її вправо вниз
82 Г22Р3 З т.Г22 вниз відкладаємо відстань Г0Г22 і ↓
83 З т.Р2 опускаємо вниз перпендикуляр до лінії ↓
Р2Р3
84 П3Н3 Відкладаємо довжину рукава з т.П3 через т.Р2 ↓
вниз і ставимо т.Н3
85 П3Л1 Відкладаємо лінію ліктя ↓
П3Л1= Др/2 плюс 4.5см
86 Н3Н4 З т.Н3 вліво вгору відкладаємо перпендикуляр →↑
= відведення рукава=НН1, і ставимо т.Н4
87 Н4Н1 т.Н4 та т.Н1 з'єднуємо рівною прямою лінією і ↓
88 Н4Н5 З т.Н4 вліво вниз відкладаємо ширину рукава →↓
внизу/2 плюс 1 см і ставимо т.Н5
89 Н5Н3 т.Н5 та т.Н3 з'єднуємо рівною прямою лінією
90 Відрізок Н3Н5 ділимо навпіл і відкладаємо ↓
перпендикуляр донизу =1.5-2см і виводимо
через нього плавну опуклу лінію
91 Г22К1 З т.Г22 на опуклу нижню частину рукава
відкладаємо відстань = Г11К і ставимо т.К1
92 Виводимо талієві виточки відповідно до нашої
моделі, розрахованих спочатку для
прилягання
93 Лінія Г2Б3 одна і та ж і на бочці і на спинці, ←
тому від т.Т3 і на деталі бочка і на деталі →
Т 33 спинку вліво та вправо відкладаємо талієву
виточку і ставимо т.3 на деталі спинки та т.4
Т 34 на деталі бочка
94 Виводимо спинку та рукав: середній зріз
спинки А4Т1Б1, лінія низу Б1Б3, горловина
спинки А6А4, лінія плеча А6В1, виточка В1ВВ2,
лінія плеча П3В2, середній зріз рукава
П3Р2Л1Н4, низ рукава плавною опуклою лінією
Н4Н5, нижній зріз рукава К1Н5 з'єднуємо
плавною опуклою лінією
95 Г22К1 т.Г22 та т.К1 з'єднуємо плавною опуклою
лінією, яка вигинається вліво
96 Г223 т.Г22 та т.3 з'єднуємо плавною лінією та
отримуємо лінію рельєфу
97 3Б3 т.3 та т.Б3 з'єднуємо плавною опуклою лінією,
виводячи лінію стегна
98 Г224 Оформляємо бочок:
1. З’єднуємо т.Г22 з т.4 плавною лінією
4 Б3 2. т.4 та т.Б3 з'єднуємо опуклою лінією за
формою стегна
99 По поличці заміряємо відстань Г11К і ↑
відкладаємо його за допомогою дуги з т.Г11
вгору
100 По спинці заміряємо відстань Г22К1 і ↑
відкладаємо його з т.Г22 на бочці вгору до
перетину з дугою
101 О На перетині двох дуг ставимо т.О ⤧
102 ОГ11 т.О з'єднуємо плавною лінією з т.Г11 та з т.Г22
ОГ22
Стикування точок
103 т.О при зшиванні з'єднується з т.К і з т.К1
104 т.Г11 та т.Г22 з’єднуємо з т. Г22 на спинці та
т.Г22 на поличці
105 т.2 з т.1
т.4 з т.3
Розрахунок та побудова класичного жіночого жакета на
підкладці із двошовним втачним рукавом
1 Прибавки Пг=5, Попв =7,Пт=4,Пб=2

сетки
(сітки)
3 Ширина Шпр=(Опв + Попв)/2 мінус 1/10Сг

пройми
4 Ширина Шсет.проверка = Шг+Шпр+Шс

сетки
(сітки)
проверка
(перевірка
)
5 Якщо ширина сітки перевірочна менша за
ширину сітки розрахункової, то необхідно
додати технічні збільшення до Шс та Шг.
Технічне
6 збільшення Пшг= 0-1.0см, Пшс=0-1.5см
7 Якщо значення ширина сітки перевірка більше

значення ширини сітки розрахункової, то для
побудови вибираємо значення ширини сітки,
яке більше.
8 Т Будуємо кут 900 з точкою перетину Т ⍆
9 Т1 З т.Т вправо відкладаємо значення Ширина →
сітки розрахункова і ставимо т.Т1
10 З т.Т1 проводимо вертикальну лінію нагору ↑
11 Н Від лінії талії вниз відкладаємо бажану ↓
Н1 довжину жакета і ставимо т.Н та т.Н1
12 т.Н та т.Н1 з'єднуємо прямою рівною лінією
13 Т2 З т.Т праворуч відкладаємо мірку Шг+Пшг і →
14 Т3 З т.Т2 праворуч відкладаємо Шпр і ставимо →
т.Т3
15 Відстань Т3Т1 має рівнятися Шс+Пшс
16 З т.Т2 та т.Т3 вгору та вниз проводимо ↑↓
вертикальні лінії
17 Г1 З т.Т2 вгору відкладаємо мірку Вб мінус 2-3см і ↑
18 Г2 З т.Г1 проводимо горизонтальну лінію вправо →
та на перетині ставимо т.Г2
19 Г1Г2- рівень пройми
20 А З т.Т вгору відкладаємо мірку Гг і ставимо т.А ↑
21 А1 З т.Т вгору відкладаємо мірку Дтп і ставимо ↑
т.А1
праворуч
23 Г З т.А1 вниз відкладаємо мірку Вг і ставимо т.Г і ↓
отримуємо лінію грудей
24 Ц З т.Г праворуч проводимо горизонталь та →
відкладаємо мірку Цг і ставимо т.Ц
25 П Знаходимо плечову точку П на перетині двох ⤭
дуг:
1. З т.А праворуч відкладаємо дугу R=Шпп
26 А2 З т.П на горизонталь, проведену з А1
27 А2А т.А2 та т.А з'єднуємо плавною лінією і
отримуємо горловину полички, дотримуючись
кута 900
29 З т.Ц, як із центру відкладаємо дугу R=ЦГ1 ↷
30 а На перетині з першою стороною нагрудної
виточки ставимо т.а
2. Від відстані ПГ1Т2 віднімаємо мірку Впп
32 Якщо в даному виробі будуть використані
плечові накладки, необхідно розчин нагрудної
виточки зменшити на товщину плечових
накладок.
33 а1 З т.а на дугу відкладаємо відстань = розчин
виточки мінус плечова накладка, і ставимо т.а1
34 т.Ц та т.а1 з'єднуємо рівною лінією, ↑
А3 2. Відкладаємо відстань ЦА2 вгору на ↑
т.А3
36 П1А3 Знаходимо нову лінію плеча:
1. З т.Ц як із центру відкладаємо дугу R=ЦП ↷
2. Відстань А2П відкладаємо з т.А3 на дугу і
на перетині ставимо т.П1
3. т.П1 та т.А3 з’єднуємо
37 А4 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс і ставимо ↑
т.А4
38 А5 З т.Т1 вгору відкладаємо мірку Дтс1 і ставимо ↑
т.А5
39 З т.А4 та т.А5 проводимо невеликі ←
горизонтальні лінії вліво
40 П2 Знаходимо плечову точку П2 на перетині двох ⤮
дуг:
1. З т.А4 відкладаємо дугу R= Шпс
2. З т.Т1 ліворуч відкладаємо 2.5 см (const) і
3. Від засічки на дугу відкладаємо мірку
Впкс та на перетині з першою дугою
41 А6 З т.П2 на горизонталь проведену з т.А5
відкладаємо мірку Шп і на перетині ставимо
т.А6
42 А6П2 т.А6 та т.П2 з'єднуємо рівною прямою лінією та
43 А6А4 т.А6 та т.А4 з'єднуємо плавною лінією та
отримуємо лінію горловини спинки
44 В1 З т.А6 відкладаємо 3-3.5 см вліво і ставимо ←
т.В1
2. Від відстані П2Г2Т3 віднімаємо мірку Впс
46 По спинці так само, як і ми робили по поличці,
розчин виточки скорочуємо на товщину
плечової накладки
47 З т.В1 ліворуч відклали розчин плечової ←
виточки мінус плечова накладка та поставили
засічку
48 З т.В1 опускаємо вниз вертикаль = довжина ↓
виточки (залежить від розчину виточки)
49 З’єднуємо т.В і засічку рівною прямою лінією
50 ВВ1 Зрівнюємо сторони виточок:
ВВ2 1. З т.В як із центру вліво відкладаємо дугу
R=ВВ1
2. На перетині другої сторони виточки з
дугою ставимо т.В2
51 П3 Знаходимо нову плечову точку П3 на перетині ⤮
двох дуг:
1. З т.В як із центру вліво вниз відкладаємо ↓
дугу R=ВП2
його з т.В2 на дугу і на перетині ставимо
т.П3
Далі необхідно розширити лінію плеча (від 0
до 2 см) і підняти на товщину плечових
накладок
52 П1А3 Продовжуємо вправо лінію А3П1 (від 0 до 2см), →
а потім піднімаємо нагору на товщину
плечових накладок. З'єднуємо нову точку П1 з
т.А3
53 П3В2 По спинці з т.П3 подовжуємо лінію плеча на ↑
таку ж відстань, що і по поличці. А потім так
само піднімаємо вгору на товщину плечових
накладок. З'єднуємо нову т.П3 з т.В2
54 Г1С З т.Г1 вгору відкладаємо 1/10Сг і ставимо т.С ↑
55 Г2С1 З т.Г2 вгору відкладаємо 1/10Сг плюс 1.5-2см і ↑
56 З нової точки П1, дотримуючись кута 900
виводимо лінію пройми орієнтуючись на точку
С, але не торкаючись її на 0.5-0.7 см
57 З нової точки П3, дотримуючись кута 900
виводимо лінію пройми орієнтуючись на точку
С1, але не торкаючись її 0.5-0.7 см
Побудова бочка та талієвих виточок

58 Розрахунок суми талієвих виточок
= Ш сет - (Ст+Пт)
59 Значення суми талієвих виточок розподіляємо
на 4 види виточок:
1. Відносно центру грудей від 3 до 4 см
2. Відносно лінії обмеження ширини грудей
Г1Т2 - від 2 до 4 см
3. Відносно лінії обмеження ширини спинки
Г2Т3 - 3.5 см
4. Відносно лінії середнього шва спинки -
від 2 до 2.5 см
60 З т.Ц вниз відкладаємо вертикаль до лінії низу ↓
61 Т4 На перетині з лінією талії ставимо т.Т4
62 З т.Т4 праворуч і ліворуч відкладаємо →
половинне значення виточки відносно центру ←
грудей і ставимо засічки
63 Якщо значення цієї виточки максимальне, то
виточку відносно т.Т4 розподіляємо так, щоб
до центру було трохи менше значення, а до
боку більше
64 По висоті виточка відносно центру грудей не
повинна доходити до т.Ц на 2-3 см, тому з т.Ц
вниз відкладаємо 2-3 см
65 Від лінії талії вниз довжина виточки може бути ↓
14-18 см (залежить від довжини виробу та
виду тканини)
66 Виводимо виточку на передній половинці
жакета, з'єднуючи засічки
67 Г11 Виточка по лінії обмеження ширини грудей →
З т.Г1 праворуч відкладаємо 1см (const) і
68 З т.Т2 ліворуч і праворуч відкладаємо ←
половинний розчин виточки і ставимо засічки →
69 Вниз відкладаємо довжину виточки 14-18 см ↓
(беремо таке ж значення, що і в першій виточці
щодо центру грудей) і ставимо засічку
70 Виводимо лінію бочка плавною лінією з т.Г11 на
одну із засічок від т.Т2 і від лінії талії
повертаємо лінію, утворюючи опуклість стегна.
По талії всі лінії оформляємо плавно без кутів
71 т.Г11 другий бік талієвої виточки і від талії
виводимо лінію на опуклість стегна
72 З т.Г11 лінії бочка сходяться в одну лінію і
виходять на пройму
73 Виводимо виточку по лінії обмеження ширини
спинки: →
З т.Т3 праворуч і ліворуч відкладаємо по ←
половині виточки і ставимо засічки
74 Вниз від лінії талії відкладаємо 14-16 см і
75 Виводимо лінію бочка: ↓
з'єднуємо плавною лінією внутрішній бік
талієвої виточки і т.Г2, а вниз від лінії талії
виводимо лінію на опуклість стегна, в районі
талії дотримуємося плавності ліній
76 Виводимо зріз спинки: ↑
з виточки від лінії талії через т.Г2 вгору на
пройму, а від лінії талії вниз виводимо лінію на
опуклість стегна, в районі талії дотримуємося
плавність ліній
77 З т.Г2 вгору до пройми лінії сходяться в одну ↑
лінію
78 У Знаходимо розташування т.У за формулою: ↓
А4У= Дтс*0.4(const), відкладаємо з т.А4 вниз по
вертикалі
79 До т.У проводимо перпендикулярну штрихову
лінію
80 З т.Т1 ліворуч відклали значення виточки щодо ←
лінії середнього шва спинки - від 2 до 2.5 см і
поставили засічку
81 Вгору від лінії талії з'єднуємо засічку рівною
прямою лінією з т.У
82 З т.Н 1 робимо відведення на 0.5-0.7см і
83 Вниз від лінії талії виводимо плавну опуклу ↓
лінію у формі сідниць до засічки
84 З т.А4 ліворуч відкладаємо 0.5 см і з'єднуємо →
плавною лінією з т.У
85 Виводимо спинку: А6А4 горловина спинки, А6В1
плечовий зріз, В1ВВ2 плечова виточка, В2П3
лінія плеча, від П3 вниз пройма
86 Виводимо поличку: З т.П1 вниз пройму, лінія
плеча А3П1, нагрудна виточка А3ЦА2,
горловина А2А, лінія середини полички А2Н,
лінія низу, талієва виточка
87 Лінія входу в кишеню розташовується від лінії ↓
талії вниз на 5-7см і може бути рівною і
паралельною лінії талії, а може бути під
нахилом. Довжину лінії входу визначаємо по
ширині кисті, додаючи пару см для свободу
входу (12-14 см).
88 Для позначення лінії входу в кишеню від т.Т2 ↓
вниз опускаємось на 5-7 см
89 За перший бік виточки кишеня виходить на 1
см далі (розчин виточки не враховуємо) і
відкладаємо довжину лінії входу в кишеню
(може заходити на бочок) і ставимо лінію
обмеження
Побудова коміра
90 З т.А відступаємо вліво 2-3 см (це край борту і ←
залежить від діаметра гудзиків) і проводимо
вертикальну лінію паралельну лінії середини
полички
91 Лінію плеча А2П продовжуємо вліво вгору ←↑
92 А7 З т.А2 відкладаємо 1.5-3 см (залежить від
бажаного прилягання до шиї) і ставимо т.А7
93 Г! Від яремної западини вниз визначаємо ↓
відстань, де буде розташована перша петля,
відкладаємо цю відстань з т.А вниз по
вертикалі і ставимо т.Г!
94 Л т.А7 з'єднуємо з т.Г! рівною прямою лінією.
Продовжуємо її до перетину з лінією краю
борту і ставимо т.Л
95 ЛА7 Лінія ЛА7 - це лінія перегину лацкана
96 Від т.Л вниз на 1 см буде розташування
97 Через т.А2 проводимо лінію паралельну лінії
перегину лацкана ЛА7, продовжуємо її вгору
↑
98 Р З т.А2 вгору відкладаємо довжину горловини ↑
спинки А6А4 і ставимо т.Р
99 З т.А2 як із центру відкладаємо дугу R=А2Р ↷
(дуга йде вниз)
100 Р1 З т.Р на дугу відкладаємо від 1 до 7 см
(залежить від бажаної форми коміра,
строгий - мінімум, м'якший - максимум) і
101 Р1А2 т.Р1 та т.А2 з'єднуємо рівною прямою лінією. З ↑
т.Р1 йде кут 900 вгору
102 В З т.Р1 відкладаємо ширину коміра (класика - 6
-10 см) і ставимо т.В
103 З т.В відкладаємо невеликий кут 900 і
виводимо комір з лацканом
104 Лацкан йде разом із виробом від т.А2 через т.А
105 З т.А відкладаємо ширину лацкана відповідно ↓
до задуманої моделі і виводимо лацкан вниз
плавною лінією до т.Л
106 З т.Л вниз лінія краю борту до лінії низу ↓
107 Виводимо комір через Р1А2ЛА, згин коміра ВР1,
кінець коміра (за моделлю) та з т.В відліт
коміра плавною лінією до кінця коміра
Побудова двошовного рукава
108 Висота Вок = Вd мінус 1.5 - 2.5см
окату 2.5 - для маленьких розмірів до 44
2.0 - для середніх розмірів від 46 до 52
1.5 - для великих розмірів від 54
109 О Креслимо кут 900 з точкою перетину О ⍖
110 Р З т.О вниз відкладаємо Вок і ставимо т.Р ↓
111 З т.Р проводимо вправо та вліво ←
горизонтальну лінію →
112 Н З т.О вниз відкладаємо мірку Др і ставимо т.Н ↓
113 З т.Н праворуч проводимо невелику →
горизонтальну лінію
114 О1 З т.О праворуч відкладаємо ширину рукава і →
ОО1=(Опв + Попв)/2
115 Р1 З т.О1 вниз відкладаємо вертикальну лінію та ↓
Н1 на перетині з горизонтальними лініями
ставимо Р1та Н1
116 О2 Відстань ОО1 ділимо навпіл і ставимо т.О2
117 О3 З т.О2 вгору відкладаємо відстань ОР/2 і ↑
118 О4 З т.О3 ліворуч відкладаємо 1.5 см(const) і ←
119 С З т.О вниз відкладаємо відстань ↓
ОР/2 плюс 2.5см і ставимо т.С
120 С2 З т.С ліворуч відкладаємо 0.5см(const) і ←
121 С1 З т.О1 вниз відкладаємо відстань ↓
ОР/2 мінус 2.5см і ставимо т.С1
122 Р3 Точки О3С1 з'єднуємо прямою лінією та ↓
продовжуємо її вниз до перетину з
горизонталлю і ставимо т.Р3
123 Р2 Точки О4С2 з'єднуємо прямою лінією та ↓
продовжуємо її вниз до перетину з
горизонталлю і ставимо т.Р2
124 Р22 Заміряємо відстань РР2 і відкладаємо його з →
т.Р праворуч і ставимо т.Р22
125 Р22С т.Р22 та т.С з'єднуємо прямою
126 Р33 Заміряємо відстань Р1Р3 і відкладаємо його з ←
т.Р1 ліворуч і ставимо т.Р33
127 Р33С1 т.Р33 та т.С1 з'єднуємо прямою
128 Л З т.О вниз відкладаємо відстань = ↓
Др/2 плюс 4.5см і ставимо т.Л
129 З т.Л проводимо горизонтальну лінію вправо →
та вліво ←
130 Л1 З т.Л праворуч відкладаємо 0.5 см(const) і →
ставимо т.Л1
131 Н2 З т.Н ліворуч відкладаємо 2 см(const) і ←
132 Л1Н2 т.Л1Н2 з'єднуємо рівною прямою лінією
133 Л1Р т.Л1 та т.Р з'єднуємо рівною прямою лінією
134 З т.Н2 виводимо перпендикуляр до лінії Н2Л1,
отримуємо похилу лінію (низ рукава), яку →
продовжуємо вправо та вліво ←
135 Н3 З т.Н2 вниз відкладаємо Ширину рукава/2 і ↓
136 Н3Р1 т.Н3та т.Р1 з'єднуємо рівною прямою лінією
137 Л2 На перетині з лінією ліктя ставимо т.Л2
138 Л3 З т.Л2 праворуч відкладаємо 1.5 см(const) і →
ставимо т.Л3
139 Л3Р1 т.Л3 з'єднуємо прямою з т. Р1
140 Л3Н3 т.Л3 з'єднуємо прямою з т.Н3
141 РР4 З т.Р ліворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо т.Р4 ←
142 РР5 З т.Р праворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо →
т.Р5
143 Л1Л4 З т.Л1 ліворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо ←
т.Л4
144 Л1Л5 З т.Л1 праворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо →
т.Л5
145 Н2Н4 З т.Н2 ліворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо ←
т.Н4
146 Н2Н5 З т.Н2 праворуч відкладаємо 2.5 см і ставимо →
т.Н5
147 Р4Л4Н4 Точки Р4Л4Н4 з'єднуємо між собою прямою
лінією
148 Р5Л5Н5 Точки Р5Л5Н5 з'єднуємо між собою прямою
лінією
149 Р7 З т.Р1 праворуч відкладаємо 3.5-4 см →
(залежить від мірки Опв) і ставимо т.Р7
150 Р6 З т.Р1 ліворуч відкладаємо 3.5-4 см (залежить ←
від мірки Опв) і ставимо т.Р6
151 Л7 З т.Л3 праворуч відкладаємо 2.5-3.5 см →
(залежить від мірки Опв) і ставимо т.Л7
152 Л6 З т.Л3 ліворуч відкладаємо 2.5-3.5 см ←
(залежить від мірки Опв) і ставимо т.Л6
153 Н7 По лінії низу з т.Н3 праворуч відкладаємо →
2 см і ставимо т.Н7
154 Н6 По лінії низу з т.Н3 ліворуч відкладаємо 2 см і ←
155 Р6Л6Н6 З'єднуємо точки Р6Л6Н6
156 Р7Л7Н7 З'єднуємо точки Р7Л7Н7
157 Р41 З т. Р праворуч відкладаємо відстань = РР1/2 →
мінус 2 і ставимо т.Р41
158 С1Р33С1 Креслимо допоміжну пройму
З т.С по похилій лінії через Р41 і вгору на ↑
допоміжну лінію похилу С1Р33 до т.С1
159 С3 Виводимо нижню половинку рукава:
Відрізок Н5Л5Р5 з т.Р5 продовжуємо вгору до ↑
перетину з нижнім зрізом оката рукава і
160 С4 Відрізок Н6Л6Р6 з т.Р6 продовжуємо до ↑
перетину з нижнім зрізом оката рукава і
161 С3С4 Виводимо нижній зріз оката рукава:
Від т.с3 до т.с4
162 Н5Н6 Виводимо низ нижньої половинки рукава:
Н5Н6
163 З т.С2 проводимо горизонтальну лінію вліво ←
164 С5 Лінію Л4Р4 продовжуємо вгору і на перетині з ↑
горизонтальною лінією, проведеної з т.С2,
165 З т.с4 проводимо горизонтальну лінію вправо →
166 С6 З т.р7 ведемо вертикальну лінію вгору і на ↑
перетині з горизонтальною лінією, проведеної
з т.с4 ставимо т.с6
167 Виводимо верхню половинку рукава:
С6Р7,Р7Л7,Л7Н7, низ Н4Н7,
168 Виводимо окат рукава:
З т.О2 вліво, на похилу допоміжну лінію О4С2 і
плавно виводимо на С5
З т.О2 вправо на пряму похилу О3С1 і з лінії
т.С6
Моделювання класичного жіночого жакета на підкладці з

двошовним рукавом
1 Для моделювання використовуємо побудову

основи класичного жіночого жакета із
двошовним рукавом.
2 Вирізаємо лекало полички окремо без діжка
3 Вирізаємо окремо лекало коміра
4 На лекалі полички намічаємо т.ц і з т.ц →
проводимо лінію вправо до лінії обмеження
ширини грудей
5 Зазначена лінія служитиме радіусом для
побудови допоміжного кола
6 З т.ц., як з центру малюємо допоміжне коло ↺
7 При невеликому розчині виточки, її можна
повністю закрити (виточку)
8 Якщо розчин витачки великий, то частина
нагрудної витачки переноситься під лацкан.
9 Виточка переноситься частинами, частина в
пройму на сутюжку, частина в рельєфний шов,
частина в талієву виточку
10 Знаходимо найкоротшу відстань з т.ц до
пройми і наносимо лінію, по якій розрізатимемо
лекало від пройми до центру грудей
11 Знаходимо лінію від т.ц до рельєфного шва, по
якій розрізатимемо лекало від рельєфу до
центру грудей
12 Талієву виточку продовжуємо до центру грудей ↑
і намічаємо виточку вниз від лінії талії тільки до ↓
лінії входу в кишеню
13 А нижню частину виточки під лінією входу в
кишеню, закриватимемо на лекалі
14 Знизу від лінії входу в кишеню виточку ↓
намічаємо пунктирною лінією продовжуючи
вниз
15 По наміченому колу розкриваємо виточку в тій
частині, що йде в пройму до 1 см, в тій частині,
що йде до рельєфу до 1 см, в тій частині, що
йде до талії до 2 см
16 При великому розчині нагрудної виточки ще
одну частину виточки розкриваємо під
лацканом, максимум до 3 см
17 Паралельно лінії перегину лацкана від
горловини вниз проводимо лінію та повертаємо ↓
її до центру грудей під будь-яким кутом нахилу. ↘
18 Якщо при закритті виточок по лініях

утворюються куточки, їх необхідно плавно
коригувати під лінії і зрізати зайве
19 Всі виточки закриваємо та розкриваємо
орієнтуючись на лінії допоміжного кола
20 Частини виточок, що йдуть до пройми та
рельєфу необхідно сутюживать
21 А талієву виточку сточувати, розрізаючи
попередньо по лінії входу в кишеню, потім по
центру виточки
22 Лінія входу в кишеню заходить за виточку на 1
см
23 Виточку під лацканом необхідно оформити так,
щоб дві сторони виточок були рівні, при цьому
лінію, від кута втягування коміра в горловину
до лінії плеча, по довжині необхідно також
зберегти такий, якою вона була до розкриття
виточки.
Якщо ця лінія вийшла довшою, то зайве
відрізаємо вниз від лінії плеча
24 По рукаву можна зменшити посадку по окату,
для цього будуємо допоміжну виточку по
верхній половинці рукава
25 Намічаємо по лінії оката центр рукава і ←→
праворуч і ліворуч відкладаємо по 1см
26 Від центру рукава подовжуємо лінію вниз ↓
27 Від рельєфної лінії відкладаємо горизонтальну ←
лінію вліво до перетину з вертикальною лінією.
28 По окату рукава виводимо виточку
29 З боку ліктьового зрізу по горизонтальній лінії
робимо розріз, не доходячи до виточки на 1
мм.
30 Розріз розкриваємо і закриваємо виточку по
окату,плавно виводячи нову лінію оката
31 Розкритий розріз по ліктьовому зрізу пускаємо
на сутюживание
Моделювання сукні в стилі кантрі з оголеними плечима
1 Дану модель сукні моделюємо на основі

втачного рукава, але можна і на основі рукава
реглан
2 Використовуємо лекало полички, спинки та
рукава
3 Визначаємо довжину вирізу по горловині
полички і спинки. Вимірюємо задуману відстань
від яремної западини вниз по поличці і від
сьомого шийного хребця вниз
4 На лекалі полички цю відстань відкладаємо з т. ↓
а вниз і ставимо крапку
5 На лекал спинки цю відстань відкладаємо з т.А3 ↓
вниз і ставимо крапку
6 По плечах лінія відрізання може проходити по
плечовій точці, а може і вище або нижче
7 Якщо нижче, то відзначаємо точку відрізання ↓
від плечової точки вниз по лінії пройми
8 Нагрудну виточку переводимо в бічний зріз,
щоб закрити її по лінії горловини
9 Після закриття виточки оформляємо нову лінію
горловини полички та спинки, з'єднуючи між
собою зазначені раніше точки відрізання.
10 Для отримання вільних складання по спинці,
лекало спинки можна розрізати по центру і
розсунути на бажану відстань або додати цю
відстань по середньому шву спинки
11 Щоб змоделювати рукав, необхідно відрізати
верхню частину оката рукава
12 Вимірюємо довжину пройми полички до лінії
відрізу та відкладаємо цю відстань по окату
рукава на передній половинці
13 Вимірюємо довжину пройми спинки до лінії
відрізу та відкладаємо цю відстань по окату
рукава на задній половинці
14 З'єднуємо зазначені точки між собою плавною
лінією та по цій лінії відрізаємо верхню частину
оката рукава
15 Посередині рукава опускаємо вертикальну
лінію вниз і по цій лінії розрізаємо лекало
рукава і розсуваємо на складання
16 По поличці закриваємо виточку, яку переносили
в бічний шов і по горловині отримуємо відстань,
яка утворюватиме складання. Якщо отриманої
відстані мало, то можна додати по центру,
відступивши від згину тканини на пару см
17 Не рекомендується відстань на складання
робити дуже великою, розсув може бути до 10
см
Моделювання сукні з підрізом під грудьми,

зі складанням на грудях, з V подібним вирізом, відрізне по
лінії талії, з рельєфними швами, трапецієподібною
спідницею і розкльошеними рукавами "крилами"
1 Для моделювання використовуємо лекала сукні

з втачним рукавом
2 Визначаємо довжину вирізу горловини,
вимірюючи відстань від яремної западини вниз
до крайньої точки відкриття горловини
3 Цю відстань на лекалі полички відкладаємо з ↓
т.а вниз по вертикалі і ставимо крапку
4 Для того щоб намітити лінію підрізу під грудьми
вимірюємо відстань від центру грудей
вертикально вниз до лінії основи під грудьми
або розраховуємо цю відстань за формулою =
мірка Цг мінус 1.5 - 2см
5 На лекалі полички ця відстань відкладаємо з т.
ц вниз і ставимо крапку
6 З'єднуємо плавною лінією крайню точку вирізу
горловини з точкою підрізу під центром грудей і
проводимо цю лінію в боковий шов
7 Форму підрізу виводимо за моделлю
8 Від центру грудей опускаємо вниз лінію до лінії
підрізу, яку розрізаємо, щоб закрити нагрудну
виточку
9 Від цієї лінії паралельно вліво і вправо
намічаємо допоміжні лінії, які під прямим кутом
ідуть до центру грудей
10 І в цьому місці оформляємо або складання чи
защипи
11 Для того щоб розкрити більше виріз по
горловині, відступаємо по плечу від точки
основи шиї на 1.5-2 см
12 І оформляємо виріз горловини лише після того,
як закриємо нагрудну виточку
13 Талієву виточку продовжуємо вгору до краю ↑
лінії підрізу та отримуємо рельєфний шов
14 По лінії талії сукня відрізна, тому підріз з
рельєфом утворює окрему деталь
15 Спідниця по лінії талії відрізна та моделюється
у трапецію
16 Для цього від лінії низу спідниці вертикально ↑
вгору проводимо лінію, яка доходить до кінця
талієвої виточки.
17 Розрізаємо деталь спідниці по цій лінії та
закриваємо талієву виточку
18 Лекало спинки може бути без підрізу, але
відрізне по лінії талії та з талієвою виточкою на
верхній деталі
19 А по нижній деталі також моделюємо деталь
спідниці в трапецію
20 Для цього від лінії низу спідниці вертикально
вгору проводимо лінію, яка доходить до кінця
талієвої виточки.
21 Розрізаємо деталь спідниці по цій лінії,
закриваємо талієву виточку і отримуємо силуєт
трапецію
22 Після того, як ми закрили талієву виточку на
передньому полотнищі спідниці і на задньому
полотнищі спідниці стежимо за тим, щоб
величина відкриття фалди знизу і спереду і
ззаду була однакова
23 Цю величину розкриття позначаємо літерою n
24 І для гарного силуету спідниці від бічних швів
передньої та задньої половинки відкладаємо
відстань = 1/2n і красиво виводимо бічний зріз
25 Під прямим кутом від центру (згину) і трохи
піднімаючись до бокового зрізу.
26 За бажанням можна додати клішіння від центру,
також = 1/2n
27 Якщо при закритті талієвої витачки по лінії талії
утворюється кут, необхідно плавно вивести
красиву лінію талії під лекало
28 Рукав моделюємо на основі довгого рукава,
тому укорочуємо лекало рукава на бажану
довжину
29 Деталь рукава по лінії низу ділимо на рівні
відрізки і проводимо вертикальні лінії до лінії
оката рукава
30 По наміченим вертикальним лініям розрізаємо ↑
деталь рукава знизу вгору, не доходячи до лінії
оката на 1 мм
31 Розсуваємо рукав по розрізаних лініях на
однакові відстані, які позначаємо літерою n
32 До ліктьового зрізу додаємо відстань = 1/2n
33 Виводимо плавною лінією нижній зріз рукава
Моделювання сукні з рукавом “ліхтарик”, з глибоким
фігурним вирізом та драпіруванням по центру грудей,
відрізне по лінії талії з трапецієподібною спідницею та
відрізним воланом

основи класичного плаття з рукавом
2 Визначаємо глибину вирізу. Вимірюємо відстань ↓
від яремної западини вниз до бажаного вирізу
горловини
3 Цю відстань відкладаємо з т.А вниз на деталі ↓
передньої половинки сукні
4 Так як лінії моделювання не повинні проходити
через відкриту виточку, необхідно нагрудну
виточку перенести в середній шов по переду і
змоделювати в драпірування
5 Від лінії середини переду проводимо під
прямим кутом лінію, яка доходить до кінця
виточки
6 Від тієї ж лінії паралельно зверху та знизу на ↑↓
однаковій відстані проводимо ще дві лінії та під
будь-яким кутом направляємо їх до кінця
нагрудної виточки
7 Розрізаємо по цих лініях, не доходячи до
нагрудної виточки на 1мм. Розсуваємо деталі,
закриваючи нагрудну виточку.
8 Розсуваємо деталі, закриваючи нагрудну
виточку. З розсунутих деталей по центру
виходить драпірування
9 Після того, як закрили нагрудну виточку,
виводимо лінію горловини (за моделлю)
10 Талієву виточку по переду можна розподілити в
середній шов і бічний шов за умови, якщо
виточка не більше 2-3 см
11 По спинці талієву виточку зберігаємо
12 Верхню частину спинки відрізаємо за моделлю ↓
( приблизно на 5-6 см від плечової точки вниз)
і отримуємо новий виріз горловини по спинці
13 По лінії талії сукня відрізна, тому деталь

верхньої частини переда і деталь верхньої
частини спинки виводяться, як окремі лекала
14 А деталі низу моделюються в силует трапеція
15 По передній та задній деталі спідниці від лінії
низу вертикально вгору проводимо лінію до
кінця талієвої виточки
16 Розрізаємо деталі по цій лінії знизу вгору, не ↑
доходячи до виточення на 1 мм
17 Розсуваємо розрізані деталі і закриваємо
талієву виточку (на передній і задній половинці
розсовуємо однаково)
18 Розсув деталей при закритті виточок по
передній і задній половинці необхідно робити на
однакову відстань, для цього трохи подовжуємо
виточку по переду
19 Після закриття виточки необхідно плавно
вивести лінію талії під лекало,щоб не було кутів
по лінії талії
20 Так як величину розкриття прийнято позначати
буквою n, то відстань, яку додаємо по бічних
зрізах для додаткового клішіння = 1/2n
21 Відзначаємо цю відстань по лінії низу від бічних
зрізів та з'єднуємо з лінією стегна
22 Так само плавно під лекало виводимо лінію
низу, дотримуючись від середини спинки та
середини полички прямий кут
23 Перевіряємо довжину бічних зрізів, вона має
бути однаковою
24 По передній половинці спідниці і по задній ↑
половинці спідниці від лінії низу піднімаємося
вгору на 10-20 см і намічаємо лінію вздовж і
паралельно лінії низу, це буде лінія відрізання
волана
25 По цій лінії відрізаємо і на відрізаних деталях
відразу намічаємо лінію згину та лінію бічного
зрізу
26 Деталі волана переду та спинки по лінії низу
ділимо на рівні частини (від 3 до 6 см) і
відкладаємо вертикальні лінії вгору ↑
27 І по цих лініях від лінії низу до верхнього зрізу ↑
розрізаємо, не доходячи до верхнього зрізу на 1
мм
28 Розсуваємо на бажану величину і формуємо
деталі воланів переда та спинки
29 Якщо при розсуві в кутах дотримуємося кута
450, то з боків воланів додаємо клішіння
= ½ кута 45
30 Якщо робимо розсув на величину n, то з боків
воланів додаємо клішіння
=½n
31 Плавно виводимо лінію низу волана та лінію
приточування волана
32 Довжини нижніх зрізів спідниць повинні
збігатися по довжині з лініями приточування на
воланах
33 Деталь рукава вкорочуємо на бажану довжину
34 Деталь рукава розрізаємо по лінії середини на
дві частини
35 Фіксуємо одну частину рукава та від лінії
розрізування відкладаємо допоміжну лінію під
кутом 90
36 І вздовж цієї лінії робимо розсув на бажану
довжину (від 10 до 30 см) і теж фіксуємо лінію
розрізу другої частини рукава під кутом 900
37 По окату і по низу можна розсувати не однакові
відстані
38 Розсування по окату ділимо навпіл і ставимо
т.о.
39 З т.Про проводимо вгору перпендикуляр і ↑
відкладаємо на ньому від 3 до 6 см (залежить
від ширини розсувки і ставимо т.О1
40 Через т.о1 плавно виводимо новий окат рукава
41 Лінію низу рукава виводимо рівною прямою
лінією
Моделювання сукні на бретелях з відрізною чашкою та

рельєфними швами, відрізне по лінії талії, прилеглого
силуету, із застібкою та горизонтальним швом на чашці
1 Для моделювання використовуємо передню та

задню половинку основи сукні
2 Спочатку моделюємо виріз горловини на ↓
передній половинці, для цього вимірюємо
відстань від яремної западини до бажаної
глибини вирізу
3 На лекалі передньої половинки цю відстань ↓
відкладаємо від т. А вниз по вертикалі і ставимо
крапку
4 Змеряем на клиенте высоту желаемой чашки от ↑↓
центра груди вверх и от центра груди вниз
5 Також можна вивести довжину від центру
грудей вниз розрахунковим способом - від мірки
Цг віднімаємо 1.5-2 см
6 На лекалі передньої половинки сукні з т.ц. ↓
опускаємо вниз вертикаль і відкладаємо на ній
знайдену величину від центру грудей вниз і
ставимо крапку
7 Від лінії середини переда відступаємо вліво 1.5 ←
см по всій довжині і знаходимо розташування
лінії краю борту
8 Від лінії краю борту відступаємо вліво на 3-6 см ←
по всій довжині і знаходимо розташування лінії
краю підбирання
9 Намічаємо відстань між чашками, зверху
перпендикулярно вправо від точки, якою ⍆
позначали довжину горловини
10 Бічна частина філіжанки доходить до лінії
ширини грудей
11 Від т.Ц вгору на обидві сторони виточок ↑
відкладаємо відстань, яку вимірювали на клієнті
від центру грудей до бажаної висоти чашки
12 Плавними лініями під лекало виводимо форму
чашечки через усі намічені крапки.
13 Збоку чашку плавно виводимо на лінію пройми
14 Талієву виточку передньої половинки ↑
продовжуємо вгору до центру грудей і
виводимо сторони виточок як рельєф. У нижній
частині чашки утворилася виточка.
15 Чашечку вирізаємо і виводимо нижню частину
ліфа відрізним по лінії талії та з рельєфом
16 Вирізану чашку розрізаємо на дві частини
горизонтально по лінії від центру грудей І
отримуємо нижню та верхню деталь чашки
17 На нижній деталі чашки закриваємо виточку і
виводимо нове лекало нижньої деталі чашки,
забираючи всі нерівності
18 На верхній деталі чашки закриваємо нагрудну
виточку і красиво виводимо лінії верхньої
частини чашки
19 Бретель на передній половинці. Від крайньої ↑
плечової точки, вгору по лінії плеча відступаємо
3-4 см і ставимо крапку, від цієї точки намічаємо
ширину бретелі від 3 до 5 см, опускаємо від цих
точок паралельні вертикальні лінії вниз до ↓
чашки
20 Бретель по спинці. Від крайньої плечової точки,
вгору по лінії плеча відступаємо 3-4 см і ↑
ставимо крапку, від цієї точки намічаємо
ширину бретелі від 3 до 5 см, опускаємо від цих
точок паралельні вертикальні лінії вниз до ↓
вирізу по спинці
21 Бретель може бути цільнокроєною, а може бути
зі швом по плечовому зрізу
22 Лекало нижньої частини сукні оформляємо у
вигляді спідниці з талієвою виточкою та
застібкою
23 деталь спинки відрізаємо від лінії пройми
горизонтально до середнього зрізу спинки
24 Верхню частину лекала спинки оформляємо
відрізним по лінії талії із збереженням талієвої
виточки
25 Нижню частину лекала спинки оформляємо
відрізним по лінії талії у вигляді спідниці із
збереженням талієвої виточки

Методичка Км (Ua)

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Методичка Км (Ua)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Вітання. Велком.

Ласкаво просимо у світ шиття, дизайну, нових

Щодня ми ділимося з тобою нашим життям, ділимося

Ми створили тобі цього маленького помічника, для твоїх цілей,

Ми впоралися із викликом, який поставили перед собою: створити

Які інструменти краще придбати одразу?

1. Міліметрівка (в рулоні) Спеціальний папір, розкреслений

Увага!! Перевірити правильність креслення можна буде лише, якщо він

❏ Ви повинні знати, що найбільш точні вимірювання можна зняти з

Ст - Гг - Дтп - Впп- Вг- Впкп -

Сб - Шп- Др- Опв-

Дтс - Дтс1- Впс - Впкс -

Ст - Гг - Дтп - Впп- Вг- Впкп -

Сб - Шп- Др- Опв-

Дтс - Дтс1- Впс - Впкс -

А -плечова точка - знаходиться на Б - точка основи шиї - знаходиться

В - яремна точка - знаходиться на Г - точка центру грудей -

Д - точка зчленування руки з Е - точка сьомого шийного хребця

Ж - точка зчленування руки з З -- точка перетину лінії талії з

Напівобхват стегон - Сб Передня ширина плечей - ШП Зняти

Передня плеча Висота - ВПП Висота грудей - Вг

Висота плеча коса переда - Впкп Ширина плеча - Шп

Ширина плеча спинки - Шпс Ширина спинки - Шс Знімайте між

Довжина талії спинки - Дтс Довжина талії спинки перша - Дтс1

вертикально до лінії талії.

Висота бока - Вб Довжина виробу - Дв

1. Верхівкова. Вища точка темряви при постановці голови у положенні очно-

1. Ріст (Р) Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до верхівкової точки.

2. Обхват грудей третій (Ог) Стрічка повинна проходити горизонтально навколо

3. Обхват талії (От) Стрічка повинна проходити горизонтально навколо тулуба на

Мірки в горизонтальній площині торса вимірюються у повному обхваті, а

4. Напівобхват шиї (Сш)

Вимірюють повний обхват шиї. При знятті вимірювань вимірювальна стрічка

5. Напівобхват грудей перший (Сг1)

Вимірюють повний обхват грудей. Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка

6. Напівобхват грудей другий (Сг2)

Вимірюють повний обхват грудей. Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка

8. Напівобхват стегон (Сб)

Вимірюють повний обхват стегон. Стрічку накладають на сідничні точки. Стрічка

Вимірюють між передніми кутами пахвових западин. Стрічка має проходити

12. Відстань між виступаючими точками грудних залоз (Цг)

Вимірюють між сосковими точками. Стрічка має лежати горизонтально. Записується

13. Висота пройми ззаду (Впр.з)

15.Висота плеча коса спинки (Вп.кс).Вимірюють по найкоротшій відстані від

18. Положення корпусу (Пк) Вимірюють двома взаємно перпендикулярними

25. Довжина кроку (Дш) Довжина ноги на внутрішній поверхні. Вимірюють по

Вимірювання типових фігур для жінок

2 Напівобхват талії 31 34,9 38 40,7 42,8 45,2 47 50 52,4

4 Ширина плеча 17 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20

5 Ширина грудей Шг 19 20 21 22 23 24 25 25,5 25,5

8 Довжина талії 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48

9 Висота грудей 24 26 26 27 29 30 30,5 30,5 30,5

10 Висота плеча 21,5 24 24 25 26 26 28 28 27,5

11 Висота плеча 35 36 36 36,3 36,5 37 37 37,8 38,5

12 Ширина плеча 11,5 12 12,5 12,7 13 13 13,5 13 12

17 Довжина талії 41 40,3 40,3 40,2 40,2 40,2 40,7 41 42

19 Висота плеча 43 44 43,5 43 43,7 44 44,8 45 46

20 Висота плеча 38 38 38 38 38,2 38,7 39 39,5 40,5

21 Висота бочка 20 21 20,5 19,7 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Довжина талії спинки Дтс 48,6 48,7 48,8 48,9 49 49,1

1. Зверніть увагу, що вироби на фігурі людини можуть мати різний

2. Займаючись конструюванням одягу, Ви повинні знати, що

3. Пам'ятайте, що надбавки необхідні для забезпечення умов гігієни,

4. Зверніть увагу, що індекс при П вказує, до яких конструктивних