Professional Documents
Culture Documents
Traditional Bowyer's Bible, Vol 4
Traditional Bowyer's Bible, Vol 4
Traditional Bowyer's Bible, Vol 4
com
PODĚKOVÁNÍ
Objem, jako je tento, by nebyl možný bez úsilí mnoha zainteresovaných lidí.
Autoři by rádi poděkovali Dr. Bertu Graysonovi, jehož sbírka lukostřelby je
uložena v Muzeu University of Missouri v Columbii, Missouri, a Donu Gearyovi z
Mt. Orab, Ohio. Všichni jsme bohatší pro jejich štědrost při sdílení jejich
úžasných sbírek. Ken Villars, Marty Kreis a Don Conrad laskavě poskytli
fotografie. Hugh Soar poskytl nejen fotografie své výjimečné kolekce, ale také
nádherné perokresby. Děkuji také Jen Mahoney za její jemné perokresby.
Technickou expertízu poskytli Dick Baugh, David Dewey a Tuukka Kumpulainen.
Gary Davis není jen nadaný lučištník, ale také velkorysý lučištník, který
dobrovolně nabízí hole a luky pro fotografie. Dr. Errett Callahan nabídl své
rozsáhlé odborné znalosti, zejména pokud jde o materiál Ishi.
Steven Bridges při vydávání tohoto svazku šel daleko nad rámec povinnosti, s
náležitou pomocí Tammy Miles. Donna Hamm (některými přispěvateli nazvaná
„Comma Momma“) upravená pro gramatiku a interpunkci, protože má všechny
Tradiční Bowyerova bible objem.
A nakonec by autoři chtěli poděkovat Paulovi Brunnerovi, že také nebyl
vysoký.
Vydalo nakladatelství Bois d'Arc Press
Copyright 2008
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě žádnými
elektronickými nebo mechanickými prostředky, včetně kopírování a nahrávání, nebo jakýmkoli systémem ukládání a
vyhledávání informací, s výjimkou případů, kdy je to výslovně písemně povoleno vydavatelem. Žádost o povolení
by měl být adresován společnosti Bois d'Arc Press, PO Box 87, Goldthwaite, TX 76844
ISBN 978-1-59921-453-5
Paul Comstock nikdy nepoužíval loveckou zbraň, kterou měl opravdu rád,
dokud nezačal nosit dřevěný luk. Dříve označoval bílé ocasy a černé medvědy
pomocí středových pušek, úsťového nabíjení, brokovnice, luku a vrstveného skla.
rekurzivní úklona. Od té doby, co přešel na dřevěné luky, zcela opustil
moderní lovecké zbraně. Jeho dosud největší hrou s dřevěnou mašlí je 300
liber černý medvěd.
Dřevěné luky začal vyrábět v roce 1984. Od samého začátku začal
experimentovat s jinými lesy než tisem a Osage oranžovým, zvědavý, protože
staré knihy o luku tyto lesy téměř úplně ignorovaly. V roce 1988 vydal první
vydáníThe Bent Stick, první manuální výroba luku, která podrobně popisuje,
jak dosáhnout nejlepších výsledků u některých z nejběžnějších stromů
Severní Ameriky. Paul je také spoluautorem všech čtyřTradiční Bowyerova
bible. Paul prodává Ohnutá tyč za 13,95 $, paušálně, a Trefte se! Střelba
dřevěnými a primitivními lukyza 7 $, zpětná platba. Zastihnete ho na PO Box
1102, Delaware, OH, 43015.
V sedmi letech, Dan Perry začal stavět luky z vrbových větví a jako teenager
absolvoval stavbu složených a opakujících se luků. V 70. letech se od Paula
Mantze z Blandingu v Utahu naučil vyrábět luky ve stylu šlachy. Na vysoké škole
na CEU byl Dan laboratorním asistentem profesora Dona Burgea, zaníceného
studenta starověké lukostřelby a kurátora přírodovědného muzea. "Don mě
naučil luky," řekl Dan, "nakreslil bych na tabuli návrhy luků a Don mi mohl říct,
jestli jsou nápady nové." Nikdy nebyli. " Burge také zasadil semena pro Danův
zájem o letovou lukostřelbu, ve které se stal uznávaným odborníkem a držel
řadu světových rekordů.
V roce 1985 se Dan oženil s Gwen Shakespearovou, která byla dostatečně trpělivá, aby
snesla stojany sušící se šlachy a šlachovité lepidlo vroucí v jejích květináčích. Mají sedm
chlapců a jednu dívku a bydlí v Utahu. Kromě své dovednosti v letové střelbě se zajímá také
o výrobu houslí, fazetové drahokamy, sokolnictví, stavbu muškařských prutů a včelařství.
Marc St. Louis je samouk bowyer ze severního Ontaria v Kanadě. Jeho
otec se věnoval lukostřelbě a jako malý ho poučil o umění. Marc vyrábí
vlastní luky a šípy více než tři desetiletí pomocí přírodních materiálů a
technik. Vyrobil rekordní luky na dálku, válečné luky, lovecké luky a
historicky přesné luky. Jeho luky jsou celosvětově známé pro svůj vysoký
výkon.
Marc se již mnoho let zajímá o výkonnostní aspekt luků z přírodního
materiálu a právě jeho zájem o špičkové rekurzivy jej přivedl k experimentům s
tepelným zpracováním. Na internetu i lokálně již řadu let sdílí svou techniku
výroby vysoce výkonných vlastních luků prostřednictvím tepelného zpracování
začínajícím i zkušeným lukostřelcům.
Marc St. Louis je přispěvatelem do časopis Primitive Archer, a
Bowyerův deník a správcem Primitive Archer nástěnka.
Tento svazek je pro všechny dědy, kteří dělají luky pro svá
vnoučata. A tím předávají toto nádherné umění.
OBSAH
PŘÍLOHA I
PŘÍLOHA II
KONVERZNÍ TABULKY
GLOSÁŘ
BIBLIOGRAFIE
TRADIČNÍ BOWYEROVA BIBLE OBSAH REJSTŘÍK
PŘIHLAŠTE SE VSTUPEM DO
BOWMAKERS BAR
Paul Comstock
Na začátku roku 1987 byl příběh stále stejný, a pokud jsem věděl, bude to
tak pokračovat navždy.
Dnes víme, že by to nešlo.
Ale představte si, že nějak jsme se vy a já - dva lidé, kterým se podařilo
vyrobit dřevěné luky - seznámili na začátku roku 1987. Po několika hodinách
vzrušeného žvanění o lucích, které jsme vyrobili, a o tom, co jsme o nich věděli,
jsme si možná řekli dlouhé a truchlivé příběhy o strastiplné a frustrující cestě,
kterou jsme museli absolvovat, než jsme získali byť jen sebemenší zručnost ve
výrobě dřevěných luků.
Mohli jsme se dokonce obrátit na otázku, co bude zapotřebí k
vytvoření širokého zájmu o dřevěné luky.
Kdybychom to udělali, mohli jsme se rozhodnout, že se to může stát
postupně během 40 nebo 50 let. Nebo bychom se mohli shodnout na tom, že
kdyby se národní postava lovu luků - někdo již známý a uznávaný, se jménem
uznávaným stovkami tisíc - prohlásil za oddaného dřevěného luku,
celonárodní zájem by začal téměř přes noc.
Takový vývoj, jak jsme se mohli dohodnout, by přilákal pozornost tisíců,
zapálil pojistku, která by spojila ty, kteří jsou aktivní v pronásledování, a vedla
k výbuchu činnosti, s dřevěnými luky a informacemi o nich doslova všude.
Dovolte mi říci toto: Kdybychom dospěli k takovému závěru, navrhl byste to,
protože jsem nebyl dost chytrý, abych si něco takového představil.
Ale stalo se. A vybavuji si přesný den, kdy jsem začal chápat, že se to děje.
Bylo léto roku 1987. Seděl jsem ve svém obývacím pokoji a otevřel malý
balíček, který dorazil poštou. Uvnitř byla zbrusu nová, právě vydaná kniha:
Bowyerovo řemeslo od Jaye Masseyho.
Před několika lety jsem já a spousta dalších lovců věděli, kdo je Jay Massey.
Viděli jsme jeho články v národních časopisech, byli jsme nadšeni z lovů, které
popisoval, a obdivovali jsme ho, že se vydal dál s dlouhými luky a rekurzemi.
Zde byla národní celebrita lovců luků, která si vyrobila vlastní dřevěné
luky a byla jimi nadšená.
Skoro jsem nevěřil svým očím. Ten den jsem přečetl každé slovo, od začátku do
konce. Jsem si jist, že pro mnohé z nás, kteří si v létě koupili knihu Jaye Masseyho, je
jedním z bezprostředních výsledků, že jsme se rozhodli následovat jeho příklady.
Jistě by mnozí vyrobili sklolaminátové luky, také popsané v jeho knize.
Ostatní jako já se zajímali o dřevěné mašle, které podrobně popsal. Nikdy předtím
jsem nepoužil podpěry šlachy, ale Jay Massey je použil. Během podzimní sezóny jelení
zbraně jsem šel do zpracovatelského závodu a vrátil se domů s asi 80 jeleními nohami.
Trvalo mi celý víkend vystřihnout všechny šlachy a začít je sušit; drželo mě to v šlachách
roky.
Během několika krátkých let od Bowyerovo řemeslo po vydání byla
obnova dřevěného luku naplno a každým dnem rostla. Pro mě to nebyla
náhoda. Začal jsem chápat, že Jay Massey dokázal víc, než že mi dokázal,
že dřevěné luky jsou důležité. Dokázal to mainstreamové komunitě lovců
luků v Severní Americe. Nakonec jsem se dozvěděl, že dřevěnou mašli
vyráběli další lidé, kteří byli aktivní v době, kdy jsem pracoval sám. Mnoho
z nich jsem poznal osobně. Obdivoval jsem veškerou práci, kterou odvedli,
a věřím, že každý z nich cenně přispěl k budoucnosti přírodní lukostřelby.
Mnozí prodali luky, mnozí je rozdali, mnozí poskytli hodiny pomoci
každému nováčkovi, který ho hledal. Někteří podnikli kroky ke zveřejnění
toho, co dělají. Vím, že každý z těchto lukostřelců pokračoval v práci i přes
dny, kdy je neuživilo nic jiného než slepé odhodlání.
Když jsem četl takové věty, začal jsem chápat nebojácnost, kterou
musel psát Bowyerovo řemeslo. Tím, že ji Massey napsal a žil podle své
filozofie, zaujal odvážný postoj. Místo toho, aby hrál bezpečně a nedělal
vlny, dával na známost svou značnou pověst. Prožíval oběť na osobní
úrovni. Tady byl hrdina hodný toho jména.
Dva muži, kteří dobře znali Jaye Masseyho - včetně let, která k tomu vedla
Bowyerovo řemeslo - byli Doug Borland a Dick Hamilton. Vzpomínají si na muže,
který byl rozhodný ve své osobní etice a jeho vášni pro práci s lukostřelbou.
Borland mi napsal, že se Jay „nebál jít proti srsti, aby bránil to, co
považoval za správné ... Byl proti mentalitě v Trophy Clubu, ošklivil si
návnady na medvědy a jiné lovecké metody a prostředky kazící obraz a byl
ze staré školy. s minimalistickou filozofií ve všem, čeho se snažil
dosáhnout. “
Borland dodal: „Jak možná víte, Jayova vášeň se více přikláněla k umění a
řemeslu tradiční lukostřelby než k samotnému lovu. Raději by vyrobil dokonalý
luk (nebo nedokonalý!), než aby každý den zabil to největší zvíře!“
Hamilton si vzpomíná na rozhovory, které měl s Jayem, když Massey psal
Bowyerovo řemeslo a poté, co to vyšlo. "Prodalo se toho docela dost kopií,"
vzpomínal Hamilton a "měl jsem dojem, že (Jay) nečekal, že se bude prodávat
tak dobře."
Pokud si byl Massey vědom, jeho kniha mění tradiční lukostřelbu
krajiny, neukázal to, řekl Hamilton. "Ne, že by to mělo nějaký význam."
Napsal to, protože to miloval. To je důvod, proč to dal, “řekl Hamilton.
Hamilton také zdůraznil, že "Jay byl mužný muž, dobrý zálesák a spolehlivý
společník, když se věci dostaly do tuhého."
V roce 1990 jsem poprvé cestoval do Michiganu na Great Lakes
Longbow Invitational. Tři roky předtím, předtímBowyerovo řemeslo,
neexistovala žádná národní scéna dřevěných luků. Ale teď jsem viděl
nejméně tucet lidí s dřevěnými luky. Během večera na této akci - když
několik budoucích přispěvatelů sedělo na židlích - Jim Hamm navrhl první
dílTradiční Bowyerova bible. Jsem si jistý, že si nikdo z nás té noci
nedokázal dost dobře představit, v co se série vyvine, a že někteří z nás se
k tomu nyní vrátí o 16 let později.
Paul Comstock, Jay Massey, Tim Baker a Jim Hamm, Michigan, léto 1993.
Dva roky po té pozvánce bych se na akci vrátil a viděl více než stovku lidí s
dřevěnými luky. Do roku 1994 by jich bylo prakticky příliš mnoho na to, aby se
daly spočítat. Baker, Hamm a já jsme si řekli, že jsme byli ohromeni, když jsme
viděli takový výbuch zájmu. Také jsem se poprvé setkal s Jayem na pozvánce v
roce 1990 a viděl jsem ho na několika akcích v příštích několika letech. Stejně
jako my ostatní žasl nad rychlou popularitou dřevěných luků. Jay Massey zemře
příliš mladý v roce 1997. Na akci s luky před několika lety, v den, kdy bych ho
viděl naposledy, jsem se krátce a chabě pokusil říct mu, jak důležitéBowyerovo
řemeslo byl.
Stáli jsme sami za sebe, a když jsem nadnesl téma, viděl jsem na jeho tváři
výraz, který mi říkal, že to nechtěl slyšet.
Mohl jsem jen hádat, co si myslí. Koneckonců, byl jsem v podstatě náhodný
známý. Možná měl pocit, že mu fandím. Možná měl hluboký smysl pro skromnost,
který by žádnou takovou představu nepobavil. Nechal jsem téma upustit. Nyní bych
si přál, abych problém stiskl. Nyní cítím, že jsem měl šanci říci něco důležitého
někomu, kdo udělal něco hluboce důležitého, a práci jsem zpackal.
Přesto si ve své představivosti dokážu představit, jak vedeme ten
rozhovor, a dokážu si ho představit, jak mi říká, že se mýlím: Že žádný jedinec
není tak důležitý, že pouze vrozená láska k výzvě a frustrace a odměny,
kterými jsou dřevěné mašle, může vést tisíce lidí tisíce, aby je přijali s takovou
vervou.
A možná bych odpověděl: Jo, máš pravdu. To je všechno pravda. Někdo
ale musel být první, kdo mohl přijít a kopnout status quo do hlavy.
A pokud mám pravdu, těm nekonečným tisícům vděčí Jay Massey za to,
že dal kopačky.
BOWWOOD
Tim Baker
Používání výhradně jednoho dřeva znamená zpívat jen jednu píseň, číst jen jednu
knihu, nikdy neopustit domov. V každém druhu dřeva je jasná nebo jemná krása, nějaká
úžasná vlastnost, kterou je třeba objevit, nějaká jedinečná vlastnost, kterou je třeba využít
nebo výzvu překonat. Každé nové dřevo je nové dobrodružství.
Získání toho nejlepšího z každého dřeva je jednoduché, ale prostředky nejsou vždy
zřejmé. Ti, kteří mají zkušenosti s jedním konkrétním dřevem, často dosahují špatných
výsledků při používání jiného dřeva a mají tendenci vinit nové dřevo. Pouze v
posledních letech byly provedeny srovnávací testy dřeva vhodné pro výrobu dřevěných
luků. Ty pomohly navrhnout konstrukční zásady použitelné pro všechny lesy. Tyto testy
a principy, podrobně popsané vTBB série, rozšířená o pozorování hlášená v The Bent
Stick, Důležitá a poučná kniha Paula Comstocka.
Bez takových znalostí by kultury luků z minulosti a později jednotliví
výrobci luků přijali jeden design a jedno nebo několik dřev. Ostatní lesy
byly zařazeny do nižšího stavu nebo bez statusu. Poprvé v historii a jistě i v
prehistorii mohou nyní jednotliví výrobci luků vyrábět stejně účinné luky
ze spousty lesů a mnoha různých provedení.
Při práci s různými druhy dřeva je často užitečné porozumět obecné
anatomii dřeva.
ANATOMIE DŘEVA
Dřevo je tvořeno pouze kambiem, mikroskopicky tenkou vrstvou živých buněk
mezi kůrou a dřevem. Jakmile se dřevěná buněčná stěna vytvoří, nepodléhá žádné
další změně typu buněk, rozměrů nebo tloušťky. Buněčná stěna je postavena
převážně ze silných molekul celulózy s dlouhým řetězcem, typicky asi 50%,
obohacených ligninem, typicky asi 25%, zbývajících 25%je z velké části
nestrukturální tkáň. V podstatě celulóza poskytuje pevnost v tahu, pevnost v tlaku
ligninu.
Jak strom roste, vnitřní části kmene již nejsou potřebné k přivádění
vody a živin k listům a jsou přeměněny na jádrové dřevo. Ze dřeva se
stane jádrové dřevo, protože strom vytváří a ukládá různé chemické a
minerální extrakty v buňkách. Bělové dřevo obecně není odolné vůči houbám. Jakákoli odolnost proti
rozpadu, kterou tento druh může mít, je do značné míry způsobena různými organickými sloučeninami
sídlícími v jádrovém dřevě, které jsou toxické pro houby.
Tom Mills tahá větev eukalyptu k výslechu. Současný počet dřevěných lukostřelců se počítá na
desítky tisíc. A velké procento z nich jsou dobrodružní lučištníci, vždy hledající nějaké dříve
nezmíněné příďové dřevo k vyzkoušení. Sotva uběhne týden, aniž by někdo oznámil jemnou mašli
vyrobenou z nového druhu dřeva „bez luku“. Rozsah této průzkumné oblasti přírodní lukostřelby je
nový. Nikdy předtím na ničem podobném této úrovni neexistovalo a je jednou z větších oblastí
uspokojení pro vyznavače přirozené lukostřelby této éry.
Typické poměry rané dřevo/pozdní dřevo pro bílý jasan. Tyto poměry jsou základními prediktory hustoty v prstencových
porézních lesích. Sledování takových poměrů ve známém dřevě ukáže, které hole mohou poskytovat silné, úzké nebo krátké
luky, nebo slabší, široké nebo dlouhé luky.
Pozdní léto rostoucí dřevo z prstencových porézních druhů je hustší než průměrná
hustota dřeva. Zadní část takového dřeva bude tedy silnější než u difúzně porézního
dřeva o stejné hustotě-pokud je prstencový porézní růstový prsten dostatečně silný,
aby jeho husté pozdní dřevo převzalo značnou část tahového zatížení. Zadní povrch
difúzního porézního dřeva není nijak zvlášť hustší.
Padesát procent napětí v končetině je prováděno pouze 10% tloušťky končetiny.
Pokud je povrch pozdního dřeva s úzkým kroužkem, je příliš tenký na to, aby unesl svůj
potřebný podíl tahového zatížení, a luk se může v tahu zlomit, protože pod ním je pouze křehké
rané dřevo, aby přijalo svůj podíl zatížení. Související pozorování: Pokud je použito prstencové
porézní dřevo pod šikmým úhlem, jak je běžné u deskových lamel, chová se jako difuzní porézní
dřevo v tom, že žádná úroveň není hustší než jiná.
Obilí: Slovo „zrno“ může znamenat různé věci, takže tento termín nemá žádnou
hodnotu, pokud je používán bez kontextu. Pokud se zde použije bez dalšího vysvětlení,
bude to znamenat podélné buňky, základní vlákna, která tvoří dřevo.
Všechno dřevo je mrtvé: Jádrové dřevo je mrtvé dřevo. Sapwood je také. Všechno
pod kambiem je mrtvé v tom smyslu, že se netvoří žádná nová celulóza nebo lignin.
Heartwood je staré mrtvé dřevo, ale pokud není zbarveno rozpadem nebo
kompromitováno hmyzem, povětrnostními vlivy nebo fyzickým traumatem, zní jako
nové. Desítky let staré dřevo lze dobře použít na luky, ať už zevnitř stromu, hromady
sklepů nebo starých dveří nebo podlahy.
Věk a hustota: Zdá se, že vztah počtu prstenů/hustoty platí pro všechny jehličnany
s odlišnými kruhy, méně pro jehličnany s malým nebo žádným rozdílem mezi raným a
pozdním dřevem. Například borovice východní, ano; východní bílá borovice méně. Jedle
a tis patří do skupiny odlišných prstenců. Ale možná to znamená, že jalovec a východní
červený cedr jsou ve skupině méně.
Může za tím být mnohem více. Například různé druhy mají různou
životnost, takže dřevo postupně hustne za rok nebo podle profilu zralosti
druhu? Poměr pozdního a raného dřeva je jistě stále důležitý, ale jak
důležitý? A jak se to mění s věkem stromu? O příďovém dřevě se máme
ještě co učit.
Zkušení a respektovaní sběrači tisu a výrobci luků v minulosti uváděli, že tis s
jemnými kroužky je nejlepší; jiní cítili, že šířka prstenu není tak důležitá, protože barva
byla rozhodujícím faktorem. Možná tento pohled na věk jehličnanů může vyřešit dva
pohledy. V průměru je tlustokruhové jehličnaté dřevo méně husté než jemně
kroužkované. Proto je například dáván přednost tisu jemně kroužkovému před
hrubým.
Ale spojení tloušťky prstence a hustoty dřeva má několik vrstev: Zdá se, že věk stromů má
více společného s hustotou dřeva než se samotnou šířkou prstence: Mladé jehličnany se
zvláštními kruhy, jako je jedle, produkují dřevo s relativně nízkou hustotou; starší vzrostlé
stromy produkují nejhustší dřevo. Jinými slovy, mladší dřevo stejného věku má obvykle stejně
nízkou hustotu, ať už rychle nebo pomalu rostoucí, zatímco vyzrálé dřevo je hustší, ať už rychle
nebo pomalu roste. Vzhledem k tomu, že vzrostlé stromy mají tendenci být blíže kroužkované,
může to být kořenem obecného pravidla tlustší je slabší.
Stoleté jedlové dveře mohou být hustší jednoduše proto, že starorostovému dřevu
bylo dovoleno žít dostatečně dlouho na to, aby vzniklo husté dřevo. Zatímco většina
nové jedle se sklízí před touto fází jejího růstu. Tento příběh má pravděpodobně ještě
více vrstev.
Pomalu rostoucí prstencové porézní tvrdé dřeviny s úzkými kroužky mají nízkou hustotu a
jsou slabé, vzhledem k vysokému procentu porézního raného růstu. Ale to není tak případ
neprstencových porézních tvrdých dřev, jako je javor.
Jedna větev popsaného luku z červeného dubu 70 lb od Steva Gardnera. Na konkrétním přepracovaném stavu SG
může identický design bezpečně přinést úklony 40 až 80 liber. Podobné rozsahy hustoty existují pro většinu
prstencově porézních dřev, méně pak pro difuzně porézní dřeva. Všimněte si přímé, ale mírně nevyrovnané kruhové
dráhy. Jde o limit bezpečného úhlu narušení pro tento design.
Dřevo větve: I svislé větve, neobsahující žádné reakční dřevo, jsou často
hustší a silnější než kmenové dřevo.
Falešné letokruhy, „měsíční kroužky“: Při opracovávání hřbetů
některých lesů, např. osage, akátu a někdy i jilmu, jsou vidět méně
výrazné, ale rozpoznatelné vrstvy, jako by strom skládal měsíční letokruhy
v letokruhu. Nenechte se zmást; až se objeví skutečný letokruh, poznáte
to.
Rozklad: Pokud je dřevo udržováno v suchu, zůstane silné po stovky, dokonce
tisíce let. Dřevo je degradováno hlavně houbami, stěží bakteriemi. Počáteční stadia
napadení se vyznačují modrošedým zbarvením. Aby dřevo chřadlo
teplota by měla být mezi 40Ó F a 105Ó F. Ve dřevě musí být 20% objemu
vzduchu. Nad 30 % MC je dřevo chráněno, jeho buňky jsou nyní naplněny vodou
místo vzduchu. Pod 20% obsahem vlhkosti rozpadající se houby již nemohou
dále růst.
Některé dřeviny odolné proti rozpadu: Výjimečně odolné: Kobylka černá,
moruše červená, Osage. Vysoce odolný: Černá třešeň; jalovce; burr, gambel,
oregonská bílá a bílý dub; sassafras, černý ořech; tis.Středně odolný: Medová
kobylka, tamarack, douglaska, bažinový dub.
Nejlepší příďové dřevo: Když jsou vhodně navrženy a opracovávány,
všechna dřeva luků fungují přibližně stejně a mají podobnou trvanlivost, ale
dřeva se v jiných ohledech značně liší. Každý bowyer přiřadí jiné pořadí, ale jako
výchozí bod je zde jedno doporučené pořadí nebo preference při výběru dřeva
luku:
DŘEVO A MC
Jen málo produktů člověka nebo přírody je tak přitažlivých jako tichá, nezaujatá
krása dřevěné mašle. Ale nenechte se zmást. Dřevěná příď je jen smrt v klidu. Silné
dřevěné luky pytlí slony v Africe, připnou si do sedel rytíře s pancéřovou ocelí, zabijí
největší a nejzběsilejší medvědy se středním nábojem a verze podobné hračkám
promění velkého, ušlechtilého bizona v neohrabané hromady. Ale jen proto, že na
svém příďovém dřevě děláme jednu věc. Dobře osušíme.
Luk může být vyroben z kapajícího zeleného dřeva, ale pokud bude zpracován na 50 lb,
bude střílet, jako by měl 25 lb. Dřevo s vysokým obsahem vlhkosti je méně pravděpodobné, že
se zlomí. Ale mokré dřevo je těžké, pomalu se vrací zpět a vyžaduje obrovské množství. Na
druhou stranu, pokud je dřevo příliš suché, křehne a tříští se.
V daném obvodu, ať už odkorněném nebo ne, bez ohledu na to, zda je bělové dřevo odstraněno
nebo ne, má každá dřevina jakéhokoli druhu dřeva teplotu a relativní vlhkost, při kterých může bezpečně
sušit.
Ideální obsah vlhkosti (MC): Každý druh dřeva má bezpochyby svůj vlastní ideální
obsah vlhkosti daný určitým klimatem. Tlakově slabé/tlakově silné dřeviny, jako je
černá třešeň, jsou bezpečnější v tlumivém podnebí, v tahu silné/lisované slabé lesy v
sušších klimatických podmínkách. To je dobře demonstrováno u bílého ořechu, kde se
při 6% jeho náhozu dramaticky zlepšuje při zachování bezpečnosti v tahu a sníženém
nastavení. Pro většinu dřevin je nejlepší kompromis mezi bezpečností a účinností asi
10%, přičemž 8% je dobrým pravidlem pro minimum a 12% jako maximum. Při 6%
nebo nižších se většina lesů stává příliš drzými. Nad 12% se stanou příliš ochablými,
pomalými a náchylnými k nastavení.
„Vytvrzování“ dřeva: Jakékoli dřevo lze bezpečně sušit po dobu měsíců nebo let.
Jakékoli dřevo může být také vysušeno na nejvyšší kvalitu během několika dní. Oba
přístupy přinášejí nebezpečí a výhody.
To je důležitý problém. Vzpomeňte si na tisíce ubohých míz v minulých
desetiletích, kteří nikdy neměli uspokojení, jaké máme my všichni nyní, jednoduše
proto, že jim byla prodána temná trojice lukostřelby: jen několik málo lesů udělá
slušné luky; desky nebudou dělat slušné luky; dřevo musí být dlouho vytvrzené, aby
vytvořilo slušné luky. Po celou dobu to byla jen pověrčivost maskovaná jako
opatrnost. Kdykoli se některý z těchto tří mýtů poškozujících lukostřelbu pokusí
vrátit do módy, měl by být rázně zpochybněn protipříklady.
Nebezpečí sušení: Hlavními nebezpečími při sušení dřeva jsou houbové kazy,
napadení hmyzem, kontrola, deformace, kroucení a vnitřní drcení dřevěných buněk -
spojené s příliš rychlým schnutím na obvod.
Dřevo kontroluje, když jeho vnější povrch schne a smršťuje se rychleji než jeho interiér.
Smršťující se vnější povrch dřeva může také rozdrtit vlhké, stále měkké vnitřní dřevěné
buňky. Nerovnoměrné schnutí povrchu a nesymetrické průřezy spolu s příliš rychlým
schnutím způsobují deformaci dřeva, zejména tyčí malých rozměrů.
Povrch, a dokonce i hlubší dřevo, se může rozpadat a být prošpikován tunely
hmyzu, pokud může zůstat uvnitř mokrý, zejména v teplém počasí, a zvláště
pokud spočívá na zemi. Mnoho dobrého dřeva luku se ztrácí v hromadách
dřeva.
Když jsem do toho všeho přišel, navštívil jsem přítele na N. Floridě,
který vlastnil nějaké lesní pozemky. Pokáceli jsme několik dokonalých
kmenů javoru, jilmu a moruše. Poklad pro Kaliforňana. S uctivou péčí jsme
je položili na měkkou, vlhkou půdu vedle jeho domu. Pokud to čas dovolí,
poslal by je do Kalifornie. Problém je, že čas se pro brouky a houby točí
tisíckrát rychleji než pro lidi. Jakmile dorazily klády, odstranění kůry bylo
hračkou, protože složitý ekosystém ji žvýkal asi 1000 let. Už to nebylo
dřevo na přídi. Dokonce i moruše.
Snížení protokolů na rozdělené hole umožňuje jejich rychlý pokles na úroveň
rozpadu a chyby MC. Zvláště pokud je kůra odstraněna. V závislosti na relativní
vlhkosti (RH) a druhu dřeva by odhalená záda a konce zelených tyčí měly být téměř
vždy potaženy barvou, lepidlem, voskem nebo podobnými, aby se zabránilo
kontrole.
Jakmile se zmenší na téměř tloušťku luku, neexistuje žádný interiér, abych tak řekl,
takže hůl je do značné míry imunní vůči všem formám poškození sušením. A protože je
tak tenký, že nyní uschne v řádu dnů, nikoli měsíců nebo let. Tento nejrychlejší způsob
sušení dřeva může být také nejbezpečnější. Toto je jedna z nejužitečnějších informací o
výrobě luku. A je to v podstatě způsob, jakým byly luky na začátku sušeny a v průběhu
času až do nedávných století, kdy luky vyráběli převážně profesionálové s dlouhým
potrubím na ochucení dřeva.
Rychleschnoucí tyčinky - nenucené: Spadl a rozdělil strom na hole. Vezměte
jeden z nich a uvolněte nebo uvolněte kůru. Floortiller hůl, jako by dělal
hotový úklon. Ale udržujte holi v celé délce alespoň dva palce na šířku - to ztlumí
případné boční deformační impulsy při vysychání. Čím je jeho průřez jednotnější,
tím méně se bude chtít deformovat.
Oje, dokud se zelená příď neohne o dva palce, když ji zatlačíte silou asi 25
liber na rukojeť (pro luk 50 liber). To nezpůsobí set, ale řekne vám, jak daleko lze
hůl bezpečně ztenčit. Těchto 25 lb se téměř zdvojnásobí, když je hůl suchá a
zanechá spoustu tuhosti pro dokončení odnožování.
Odložte hůl vodorovně s nějakými rozpěrkami pod ní, aby se vzduch mohl volně
pohybovat po všech površích. Umístěte desku na vzduch s relativní vlhkostí 50 %.
Ve vlhkých oblastech to může být vysoko v kuchyni nebo v blízkosti podlahy v
suterénu v suchých oblastech. Měřič vlhkosti určí nejlepší umístění. Čím je vzduch
teplejší, tím rychleji hůl uschne. Ventilátor rovnoměrně foukající přes hůl nebo
jakýkoli jemný proud vzduchu výrazně zkrátí dobu schnutí, stejně jako u oblečení
na šňůře.
Za podmínek neobvykle rychlého schnutí se může deska pokusit zkroutit. Pokud ano, přivažte
jej na 2 “x 4“ nebo podobné, pod ním jsou rozpěrky. Nebo jej umístěte do chladnějšího nebo vlhčího
vzduchu.
Vedlejší výhodou rychlého sušení je, že se hůl zmenšuje, zatímco je zelená, a se zeleným
dřevem se pracuje mnohem snáze. Pokud to čas dovolí, zmenšete všechny hole na tloušťku
přídě. Nebo umístěte neopracované tyče tam, kde mohou schnout dostatečně pomalu na jejich
obvod.Floortillerovaná hůl může vyschnout za dva dny tolik, kolik může štěrková štěrka
vyschnout za mnoho měsíců, a dokonce i let, pokud se nerozdělí.
Rovnovážný obsah vlhkosti (EMC nebo MC). Dřevo reaguje na změny vlhkosti a ztrácí
nebo získává vodu, zatímco RH klesá nebo stoupá. Pro danou úroveň relativní vlhkosti je
nakonec dosaženo rovnováhy, při které dřevo již nenabírá nebo neztrácí vlhkost.
Vzhledem k tomu, že zelená hůlka s floortillerem může klesnout pod 20% za krátký
den, a protože dřevo se nemůže rozpadnout ani jednou pod 20% MC, je dobré odkornit a
natáhnout stavítka ze dřeva, která nejsou odolná proti rozkladu, zvláště v teplé, vlhké
podnebí. Jakýkoli nátěr nanesený na zadní stranu k pomalému schnutí musí být později
opracován, přičemž s sebou vezme nedotčený povrch. Rychlé sušení tento problém také
řeší.
Kdysi způsob, jak uchovat pokácené dřevo, je umístit ho pod vodu. Anglická
Hadriánova zeď přinesla relativně zdravé podmáčené dřevo staré téměř dva tisíce let.
Pokud máte poražené klády, ale nemáte čas na zpracování, jednoduše je ponořte do
rybníka nebo tak, dokud to neuděláte. Čím hlouběji, tím lépe. Chladnější voda a voda s
nízkým obsahem kyslíku pomáhají konzervovat.
Jak vážit až čtyři libry holí na dvouliberní váze: Nastavte jeden konec na váhu, podepřete druhý konec, hůl
horizontálně a zdvojnásobte uvedenou hmotnost.
Měřiče vlhkosti. Jeden z nejcennějších nástrojů, které může bowmaker vlastnit. Všimněte si rozdílných hodnot.
Reakční časy jsou u konvenčních měřičů vpravo pomalejší, ale nejsou potřeba žádné baterie. Tyto analogové
měřiče jsou robustní, levné a mnohonásobně se vyplatí v ušetřeném dřevě a lucích. Je dobré mít jednu všude,
kde se suší holí a kde jsou uloženy luky.
Vynutit sušení nebo ne: Zde existuje několik interakčních faktorů: Má druh rád
kontrolu? Některá dřeva se rozštěpí, pokud se na ně podíváte špatně, například švestka a
ovocná třešeň. Je vlhkost vysoká nebo nízká? Dřevo je mnohem méně pravděpodobné,
že se ve vzduchu s vyšší vlhkostí štěpí. Rychlost větru. Pohybující se vzduch rychleji schne
dřevěné povrchy. Aktuální obsah vlhkosti. Pokud je MC vysoké a povrchové dřevo rychle
schne, a proto se smršťuje rychleji než vnitřní dřevo, výsledný rozdíl v napětí způsobí, že je
kontrola téměř nevyhnutelná. Téměř suché dřevo dobře zvládne rychleschnoucí.Šířka
rámu. Vnitřní dřevo může také rychleji schnout na úzké tyčce, takže se zmenšuje na šířku
blíže stejné rychlosti jako povrchové dřevo.Tloušťka rouby. Skoro tenké oblouky v jistém
smyslu nemají vnitřní dřevo, které by schlo pomaleji než vnější dřevo, takže diferenciální
napětí jsou výrazně snížena.
V sušícím boxu, kapající zelená floortillerovaná hůlka ve 100Ó F a 40%
relativní vlhkost vzduchu dosáhne 10% obsahu vlhkosti asi za pět dní. Míří těsně
pod 8%, což mu umožňuje dosáhnout 10% rychleji. Pokud by to bylo povoleno,
dosáhlo by to za několik dní 8%.Opět platí, že vyšší teplota do značné míry
zkracuje dobu schnutí, relativní vlhkost do značné míry určuje konečný obsah
vlhkosti.
Sušící boxy jsou vhodné, pokud je potřeba suchá deska v období vysoké vlhkosti. Nebo
pokud je relativní vlhkost v období sucha dostatečně vysoká, takže trvá velmi dlouho, než
se MC desky dostane na tolerovatelnou úroveň.
Regulace vlhkosti: Vlhkoměr pomůže udržovat optimální relativní vlhkost při sušení holí a
skladování sušených tyčí a hotových luků. Udělejte to otevřením větracích otvorů v počátečních
fázích sušení a vypuštěním vlhkého vzduchu. A později uzavřením větracích otvorů a přidáním
mokrých hadrů nebo zeleného dřeva, pokud je to nutné.
Vlhkost unikající ze sušení dřeva zvyšuje RH v krabici. Na druhé straně ohřev
vzduchu snižuje RH. Relativní vlhkost může snadno klesnout pod 30%, přičemž
dřevo bude pod a možná i hluboko pod 6% MC, kde většina z nich nebezpečně
křehne.
Vysoké teplo a velmi nízká RH mohou způsobit, že i tenké dřevo se občas
zkontroluje a zkroutí. Aby bylo možné zjistit obsah vlhkosti, ke které směřuje
hůl, musí být známa relativní vlhkost vzduchu. Sušení dřeva v sušárně bez
vlhkoměru uvnitř je jako řídit auto bez volantu.
Zdroj tepla: Zdrojem tepla boxu může být sluneční světlo, žárovky, hrnec nebo
elektrický ohřívač. Žárovky fungují dobře pro malé až středně velké krabice.
Termostat elektrického ohřívače často neumožňuje teploty plus-90f. Levný ohřívač s
nízkým, středním a vysokým nastavením dosáhne požadované teploty ve větším
boxu. Pokud je podlaha krabice hořlavá, ohřívač může spočívat na velkém plechu
na sušenky.
Několik jednopalcových větracích otvorů by mělo být rovnoměrně rozmístěno v podlaze nebo
stropu nebo v jejich blízkosti. Nastavitelné musí být pouze horní otvory, a to lze provést jednoduše
umístěním pohyblivých lamel nad ně. Malý ventilátor uvnitř krabice urychluje sušení a podporuje
neformální sušení. Nasměrujte ventilátor směrem od dřeva.
Pod širým nebem floortillered green stave ztrácí asi 25% své hmotnosti za
jeden den, 35% za tři dny. Volná voda během této fáze opouští desku tak rychle, že
opravdu nemá smysl ji dávat do sušícího boxu. Ve skutečnosti je bezpečnější ne. Při
pokojové teplotě, 50% relativní vlhkosti, téměř tenká tyč klesne z mokrého kapání na
asi 14% za méně než týden. Při 50% relativní vlhkosti se dřevo snaží dosáhnout těsně
pod 10% MC. Za dalších pár dní dosáhne zhruba 11%. To poslední 1% může trvat
docela dlouho. Ale toto 1 % lze obecně ignorovat. Sušící box je nejvíce
užitečné pro přechod od 15% MC do sucha. Především proto, že cílový obsah
vlhkosti může být snížen. Pokud se například zaměřujete na 10 % MC,
dosažitelné při 55 % RH, upravte RH na 40 % a dřevo si bude myslet, že
dosahuje těsně pod 8 % a rychleji klesne na 10 %.
Pokud je vzduch horký a vlhký mimo box pak musí být teplota boxu zvýšena o mnoho
stupňů vyšší, aby se snížila vnitřní RH. Pokud nelze dosáhnout dostatečně nízké RH, zvažte
použití aodvlhčovač. Nebo suché holínky během nejméně vlhkého období v roce, dobře je
utěsněte a uložte do vzduchu s nejnižší relativní vlhkostí, který je k dispozici.
Pokud je vzduch studený vně boxu, pak teplo uvnitř boxu způsobí, že RH boxu klesne
hluboko pod vnější RH. Jakmile většina vody z tyče odešla, boxujteRH pak může
nebezpečně klesnout, i do náctiletých. Větrací otvory, vlhké hadry nebo čerstvé zelené
dřevo jsou snadná řešení. Procentuálně se v sušících boxech ztroskotá více dřeva než
jakýmkoli jiným způsobem. Všechno se dá vyhnout měřičem vlhkosti 15 $.
Nízkorozpočtový box: Jeden roh suterénu lze přeměnit na efektivní
komoru na sušení dřeva za pouhých pár dolarů. Podlaha, strop a dvě stěny
suterénu mohou být podlaha, strop a dvě stěny komory. U ostatních dvou
stěn stačí pásku nebo sešit plast ze stropu na podlahu. Z háčků na stropě
zavěste dráty k lichoběžníkovým příčníkům, jeden, dva nebo tři hluboké.
Prostor o rozměrech 3 x 7 stop se třemi úrovněmi věšáků pojme asi 30
floortillered holí. Umístěte ramínka asi 10 “, 20“ a 30 “od stropu. Na podlahu
položte prostorový ohřívač nebo odvlhčovač.
Zůstat mokrý box: Někdy je nutné proces sušení zpomalit, protože některé
dřeviny zkontrolují nebo prasknou, pokud se suší velmi pomalu. Pokud by přírodní
podmínky sušily desku příliš rychle a chcete-li zachovat zadní stranu desky nedotčenou
a nepotaženou, zvyšte vlhkost v krabici na 90 % nebo ještě více, pak ji v průběhu času
pomalu snižujte v bezpečných krocích. Dokonce i Osage lze odkornit a sušit bez
kontroly bělového dřeva.Opět je třeba zabránit tomu, aby povrchové dřevo
vysychalo znatelně rychleji než vnitřní dřevo. Všechny techniky bezpečného sušení
to mají za cíl.
Čím silnější je dřevo, tím pomaleji musí schnout: Čím vyšší je teplota nebo nižší
vlhkost nebo čím rychleji se vzduch pohybuje po dřevě, tím rychleji daná tloušťka dřeva
schne. Husté dřevo by mělo být sušeno pomaleji než lehčí dřevo, aby se zabránilo
kontrole, deformaci a drcení buněk. Jádrové dřevo musí schnout pomaleji. Jádrové
dřevo obsahuje extrakty, které dodávají dřevu nejen barvu, ale i hustotu. Jádrové dřevo
se nemůže smršťovat tak rychle nebo tolik jako bělové dřevo.
Doba schnutí: Roubenka může sezonovat dvacet let a být stále příliš mokrá, pokud je
místní relativní vlhkost příliš vysoká. Například sušení tyče při 65% relativní vlhkosti by za
tisíc let nemohlo klesnout pod 12% MC. Ale co hůř, může to trvat velmi dlouho
plížit se přes posledních pár procentních bodů MC na onu 12% značku. Při zpracování
může být na 14% a zabírat příliš mnoho. Dřevo mířící na 10% a dosahující 12% není tak
špatné, jako dřevo zaměřující se na 12% a dosahující 14%. Když je zaseknutý s vysokou
relativní vlhkostí, je důležitější věnovat více času tomu, aby se dřevo dostalo do
blízkosti rovnováhy, jak je to možné, před pěstováním.
Kůra je téměř vodotěsná: Typické letité, zapečetěné, štípané štětiny budou
po třech dnech pod kůrou vlhké asi jako rychleschnoucí. Zelené palice Floortiller
asi deset dní před provedením úklony, podle rychleschnoucího, výše, a budou
připraveny, až budete.
Nízká RH nebo vysoké teplo nebo silný vítr může zničit silné dřevo. Pokud není
dřevo zredukováno téměř na tloušťku přídě nebo silně potaženo, může být kůra také
ponechána. V případě vážných podmínek potřete konce a boky.
Odštěpené bělo na druhy tenkého bělu, jako je kobylka černá a Osage, schne
mnohem rychleji než jádrové dřevo, obvykle kontroluje téměř okamžitě a všude,
šeky se často ponoří hluboko do jádrového dřeva. Z tohoto důvodu se bělové dřevo
u těchto druhů obvykle pracně odstraňuje. Pokud se však nechá schnout
nepřirozeně pomalou rychlostí, jako je tomu v uměle řízené vlhkosti, schnou
nekontrolovaně a podstatně rychleji než s neporušenou kůrou. Povrch bělového
dřeva se pak může stát nedotčenou zadní částí luku. Stejně jako u tisu je takové
bělodě lehčí než jádrové dřevo, poněkud snižuje hmotnost končetin a zvyšuje
sádru. Takové sušení je umění samo o sobě.
Jiná dřeva dychtivě kontrolovatelná mohou být zabalena do klíženého papíru nebo
perforovaného plastu nebo uložena v téměř utěsněné tubě nebo v krabici „zůstat
mokré“ (popsáno výše), kde lze vlhkost nejprve udržet na 90 % plus . Potom postupně
snižujte vlhkost větráním.
Pokud by dřevo zkontrolovalo špatné sušení, mohlo by být stále použitelné, pokud
kontroly nejsou příliš hluboké a nevytékají ze strany končetiny. Vyplňte šeky lepidlem. V
případě potřeby použijte jemné piliny nasycené lepidlem. A případně zpět luk. Kontrola
zad je bezpečnější než kontrola břicha: záda se natahují a zužují; pouze pokud z boku
končetiny utečou zadní kontroly, budou se chtít odlepit a ohrozit záda. Při stlačení mají
břišní svaly tendenci se roztahovat do stran, což oslabuje končetinu.
Vytvrzování spár může zachránit život šroubům s velkým průměrem. Každá řezaná sekce se smrští jako
stromek malých rozměrů – rychleji a se sníženým nebezpečím kontroly. To přináší zvláštní klid při sušení
ceněného dřeva, jako je vyobrazený odkorněný tis.
Měřiče vlhkosti. Některými hodně používané, jinými záměrně ignorované. Je vyžadováno delikátní a informované
použití nebo může dojít k hrubě nepřesným odečtům. Okamžité odečty MC mohou být velkým plusem, pokud jsou
přesné. Metoda sušení vlhkoměru a váhy s nízkou hmotností, smíchaná se zkušenostmi, může být nejpřesnějším
způsobem, jak poznat MC sušící tyče,
Podívejte se na tento obrázek a řekněte: „rovné prsteny z jednoho konce desky na druhý.“ Držte se toho, dokud
se myšlenka nevykauterizuje na povrch vašeho mozku jako značkovací žehlička. Poté pochodujte na hromádky
dřeva, podobné zombie, a opakujte tuto mantru. Udělejte to a je tu pětapadesát šancí, že se vrátíte domů s
použitelnou deskou, která zabere váš úplně první pokus. Jinak není téměř žádná šance - ten váš velký mozek
vám nějak překáží.
U desek s plochými kroužky je určitá zvlněnost kruhové linie téměř nevyhnutelná a nenaznačuje nebezpečné
narušení vláken. Zde pozorovaný stupeň meandru je zcela snesitelný.
Prstencové linie na líci desek s hranatými kroužky mohou vypadat téměř dokonale
rovně, zatímco povrchová vlákna jsou nebezpečně narušena. Úzkou stranu desky s
okrajovými kroužky lze považovat za velmi úzkou, ale tlustou desku s plochými kroužky.
Takže to tak posuďte. Pokud prstencové čáry nejsou na jeho úzkém „obličeji“ tak přijatelně
rovné, přejděte k další desce.
Další nedostatky desky: Když stojíme před hromádkami, naše oči mají hlad.
Chceme, aby každá deska, kterou hodnotíme, byla hůlkou volby, a to nám dává
zaujaté oči, které často nevidí, co by měly. Australský lukostřelec David Clark kdysi
napsal, že „špendlíkové uzly na dřevěném dvoře se při domácím leštění odhalily
jako cyklóny zkrouceného zrna“. Možná jeden z deseti jinak dokonalých desek bude
mít nějakou fyzickou vadu, hlubinný náboj, který čeká na výbuch.
Pohledem dospělého zkontrolujte každou desku, zda nevykazuje známky schnutí,
známky rozkladu, zkroucení, zkroucení, uzlů a propadlých povrchů (typ poškození
vysycháním). Povrchové uzly na štípaných holích jsou téměř vždy v pořádku, protože
strom byl dost chytrý, aby kompenzačně povýšil dřevo. Desky ignorují inženýrskou
moudrost stromu. Zadní plocha luku je pod několika stovkami liber napětí. Úhel
narušení vláken je závažný kolem bezhlavého uzlu, dokonce i špendlíkového uzlu.
Pokud je taková deska vybrána omylem, podklad slouží jako neutralizátor hloubkové
nálože.
Je dobré každý pár týdnů projíždět hromádky, aby se vytvořila zásoba
agradeských holí. Pak se můžete postavit před taková prkna třídy B a necítit
mučení pokušení. Tvůj život bude mučením, pokud nedokážeš odejít od
špatné desky nebo špatné dívky.
Časem si vytvoříte cit pro povolený úhel narušení vláken a prstenců
pro různá dřeva. Někteří jsou tolerantnější než ostatní. Hickory, bílý dub,
pekan, jilm a javor, například v tomto pořadí.
Pokud jste na palubě lukostřelby noví, může to být vhodný čas na spravedlivé varování:
Buďte opatrní při výrobě luků. Po nějaké době nebudete moci jíst na veřejnosti. Budete příliš
zaneprázdněni zkoumáním toho, jak rostou prstence ve všech lemech z červeného dubu.
Tropické desky: S výjimkou vzácných dřevin, jako je teak, tropické lesy obvykle
nemají žádný rozeznatelný růstový prsten, který by sloužil jako vodítko po cestě
vláken dřeva. Všichni mohou vypadat dobře, zvláště tmavší druhy, ale při bližším
zkoumání mohou být na stromě nalezeny anomálie způsobené větvemi nebo
takovými, které spočívaly nad nebo pod deskou. Před použitím takového dřeva bez
zábran je užitečné prozkoumat každý centimetr budoucích zad pomocí 5X skla. To
může ušetřit mnoho bolesti srdce. Za předpokladu, že jinak zdravé dřevo, slušná oj
a nízko nasazené, když se ty husté tropy zlomí, je to téměř vždy kvůli anomálii zrna.
Nebezpečné lesy: Některá dřeva obsahují pro nás škodlivé látky. Dýchání jejich
prachu může vést k vážným zdravotním problémům. Všechna dřeva luku nebyla
studována, ale v současné době je jasné, že některé způsobují jeden nebo více z
následujících: alergické kožní reakce, bolesti hlavy, záněty očí, nevolnost, únava, senná
rýma, astma, kašel a závažnější onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární
onemocnění , a jsou hlášeny odkazy na rakovinu.
Někdo, kdo dělá několik úklonů nebo používá pouze ruční nářadí, by si neměl dělat
starosti. Výroba více luků a použití pásové pily je jiný příběh. To je bezpochyby extrémní příklad:
Během čtyřletého období jsem pásoval 2 000 nebo více štosů desítek lesů v suterénu s pouhou
spravedlivou ventilací pomocí levných masek během špičkových prašných epizod. Postupem
času se zdálo, že se mé plíce uzavřely na poloviční objem. Dýchání bylo namáhavé a poněkud
bolestivé. Celou dobu jsem se cítil napůl otrávený. Odrazil jsem se na několik měsíců a pak jsem
nainstaloval velký ventilátor, který odsával prachem naložený vzduch. Při vytváření prachu jsem
používal lepší masky a ventilátor na vysoké rychlosti. Od té doby jsem pracoval proti větru v asi
2 mph bezprašném proudění vzduchu.
To mi zachránilo život při výrobě luku.
V pozdějších fázích tohoto vrcholného pásmového řezání se jedna z mých oblíbených
srdečních tepen vypnula, což téměř skončilo s budoucím výrobou luku a dýcháním. Žádný
způsob, jak zjistit, zda a jak moc s tím souvisí ten prach.
Vzhledem k neúplným znalostem v této oblasti prachu/nebezpečí se zdá nejlepší
nevdechovat dřevěný prach, pokud je to možné, a velmi málo. Naštěstí je to docela snadné
zařídit. Jednoduše pracujte venku, proti větru od jakékoli tvorby prachu.
Pokud to není možné, tichý ventilátor v hodnotě 20 USD, který vyfukuje z výlohy, nahradí
každých několik minut celý objem vzduchu v obchodě. Špatný vzduch je pryč! Není třeba mnohem
pomalejších, mnohem méně účinných fyzických nebo iontových filtrů.
Pásová pila může být skutečným zabijákem plic, takže pokud není možné dobré větrání, místo
toho rozdělte, oholte a škrábejte. Pokud žádné neexistuje, není moc práce zarámovat nové okno v
garáži, sklepě nebo stěně obchodu. Udělejte to alespoň o velikosti 20palcového ventilátoru.
Dřevo luku běžně používané jako řezivo: Jasan, černý ořech, černá třešeň,
douglaska, bílý ořech, javor, pekan, dub, topol, ipe, teak, ramin, purpleheart,
paduak, goncalo alves, wenge, brazilská třešeň, zebrawood.
ACACIA, Více než 1000 druhů. Černá, Akát melanoxlyon, Asi 0,60 SG. Australský
rodák. V USA hlavně Kalifornie, Georgia, Florida, Havaj. Difuzněporézní. Zlatavě
hnědé jádrové dřevo. Steambends dobře. Často se zjistilo, že rostou lákavě přímo v
klastrech. Dřevo je však poněkud křehké. Zacházejte jako s asi 0,50 SG, pokud
nejsou podloženy, jako u rawhife, nebo opatrně odkorunovány, protože je to jedno
z mála dřev, které potřebují odkorunování.
OLŠE, červená, Alnus rubra, .41 SG; Šedá, A. incana, .47 SG.
MANDLE, Prunus dulcis, asi 0,67 SG.MERUŇKA, Prunus
armeniaca, Asi 0,67 SG.
JABLKO, Malus spp. Asi 68 SG. Při sušení má tendenci se kontrolovat a deformovat,
proto je zde nutná zvláštní péče. Často roste zkrouceně. Jinak dělá jemné luky.
ASH, černá, Fraxinus nigra, .49 SG. Nejlehčí popel; slabé v kompresi a křehké.
Toto jsou popeloví indiáni roztlučení pro pletení košíků. Méně než jeden palec silné
bělové dřevo. Dřevo ze dvou samostatných kmenů trvalo mnohem více, než se
očekávalo, přestože šířka byla upravena na hustotu;Zelená, F. pennsylvanica, .56
SG; Oregon, F. latifolia, .56 SG; Modrý, .58 SG; Bílý, F. americana, .59 SG. Bílá je náš
nejtěžší popel. Téměř všechny bělové dřevo. Oregon vypadá a chová se téměř
stejně jako White.
Popel, evropský, Fraxinus excelsior, .61 SG.
ASPEN, třesení, Populus tremuloides, .38 SG. Nejrozšířenější strom v
Severní Americe.bigtooth, P. grandidentala, .39 SG.
ASPEN, evropský, Populus tremula, .45 SG.
AVOKÁDO, Persea Americana Mill, asi 0,70 SG.
BALDCYPRESS, Taxodium distichum, .46 SG.
BAMBUS, Více než 1000 druhů. Obecné vlastnosti najdete v tématu Backing
Bamboo inPřehodnocený design a výkon.
BASSWOOD, Tilia americana, .37 SG. Lípa, jako u lýkového dřeva - vnitřní
kůra dělá dobré lano a šňůru. Souvisí s hustší evropskou limetkou.
BAY, vavřín kalifornský, Pepperwood, Oregon Myrtle, Umbellularia californica, .57
SG. Difúzně-porézní. Čerstvě odhalené dřevo má silný kořenitý zápach. Rodák ze západního
pobřeží nalezený z Oregonu do San Diega. Primitivní technolog Joe Dabill upřednostňuje
vzpřímené výhonky z padlých, ale živých stromů pro hole.
BUK, americký, Fagus grandifolia, .64 SG. Evropský, Fagus syvatica,
. 64 SG.
HOVĚZÍ DŘEVA, vidět Massaranduba.
BŘÍŽ, papír, Betula papyrifers, .55 SG; Evropský (stříbrný), B. pendula,
. 59 SG;Evropská (bílá), B pubescens, .59 SG; Žlutá, B. alleghaniersis, .62 SG;
Sladká/třešňová/černá, B. lenta, .65 SG. Všechny břízy jsou difúzní porézní.
Lehčí druhy poněkud křehké v tahu a často fretující v tlaku.
ČERNÝ LOCUST, Robinia pseudoacacia, .69 SG. Vždy má dva nebo tři kroužky
bělového dřeva, pokud nejde o hybrid. Relativně nízká pružnost v tlaku. Plochý design
je v pořádku, ale ideální je design s korunou a širokým břichem, jako z končetiny nebo
trupu s menším průměrem. U tohoto dřeva je větší pravděpodobnost, že se bude trápit
a chryzál, zvláště pokud je břicho zaoblené, ale zde existují rozdíly mezi stromy. Příroda
miluje lukostřelce. Ví, že je těžké ojít luk pro nejlepší bezpečnost a rychlost, a tak nám
dala učitelku černého kobylky. Pokud černý kobylkový luk vyvíjí shluky pražců v jedné
nebo několika malých oblastech, je to způsob, jakým nám kobylka sděluje, že jsme luk
dobře neobdělali. Znepokojené oblasti byly více namáhány, nezpevněné oblasti bolely.
Někdo si může myslet, že luk dokonale obdělal, ale v případě kobylky luk skutečně
napoví, zda má nebo nemá. Dobře zpracovaný luk buď nebude mít žádné pražce, nebo
bude mít malé pražce rozprostřené téměř po celé délce pracovní končetiny. Pokud je
kobylkový luk perfektně kultivovaný a stále se vyvíjí pražce, je to způsob, jakým kobylka
říká, že jsme luk nenavrhli správně pro jeho hmotnost, délku, tah a konkrétní vlastnosti
hůlky. Hůl kobylky je učebna.
Černý kobylkový luk od Marka Lansiinka z Nizozemska; 120 lb při 28 ”; 71” ntn; 1,42 ”široký; 0,98” tlusté, 18
kroužků na palec, ale tenké rané dřevo; ploché břicho, mírně zakřivený hřbet; obzvláště husté dřevo; 1,5 ”sada.
Spolu s hustým dřevem a plochým břichem téměř hypnoticky dokonalý D-oj odpovídá za nízký set a
bezpražcové břicho. Návrh učebnice a kultivátor pro toto dřevo učebnice.
TRNKA, Prunus spinosa, 87 SG. Švestková rodina; trnkové trnky; Plný trnů.
Původem z Evropy, západní Asie, Severní Afriky.
MODRÝ BUK - Viz Habr.BOXELDER, javor,
Acer negundo, .46 SG.
BRAZILSKÁ TŘEŠEŇ, Jatoba, Hymenaea courbaril, .91 SG. Dobře se
páruje.
BRAZILWOOD, Pau-Brasil, Pernambuco, Caesalpinia echinata, o
. 98 SG.
BUCKEYE, žlutá, Aesculus octandra, .36 SG.
ŘEKYTNÍK, Cascara řešetlák, Cascara, Chittam, Rhamnus purshiana, .52
SG. Největší z řešetláků, malý strom, severozápadní Pacifik, oranžovo-červené
dřevo. Zacházejte jako s břízou střední hustoty. Dobré luky hlášené
oregonskými lukostřelci.
BUTTERNUT, Juglans cinerea, .38 SG.
BUTTONWOOD, Button Mangrove, .85 SG. Nalezeno v přílivových lagunách na
Floridě.
CALIFORNIA NUTMEG, Torreya v Kalifornii. Poněkud méně hustý bratranec
tisu. Chová se jako tis s nižší hustotou. Stejně jako u tisu je běl při kompresi k
ničemu. Práce s tímto dřevem uvolňuje příjemnou kořenitou vůni.
CASCARA, Viz Rakytník. CATALPA, severní,
Catalpa speciosa, .41 SG.
CEDAR, atlantská bílá, Chamaecyparis thyoicles, .32 SG; Port Orford,
C. Lawsoniana, .43 SG; Aljaška, C. nootkatensis, .44 SG. Cedry jsou křehké a patří
mezi nejhorší kandidáty dřeva na přídi. Stejně jako u jiných jehličnanů s nízkou
hustotou je vždy vzácný kus jádrového dřeva nebo lisovaného dřeva podstatně
hustší/silnější než průměr. Při výběru jakéhokoli jehličnatého stromu volte pokud
možno staré, vysokoprocentní pozdní dřevo.
CEDAR, severní bílá, Thuja occidentalis, .31 SG; Západní červená, T.
plicata, .33 SG. Západní červený cedr, nesouvisející s východním červeným cedrem, jalovcem.
Velmi lehký, velmi křehký.Žlutá, .44 SG.
TŘEŠEŇ, Několik desítek druhů. Sladká třešeň, Prunus avium L. O
. 66 SG;Hořká třešeň, Prunus emarginata. Asi 0,66 SG. Z Oregonu do San Diega;
Evropská divoká třešeň, Prunus avium .65 SG; Chokecherry obecný,Prunus
virginiana, asi 0,65 SG. Běžný v Severní Americe kromě dalekého severu a jihu.
Západní Chokecherry, Prunus virginiana var. demissa,.65 SG.
Keř nebo malý strom. Podél pobřeží od Oregonu do jižní Kalifornie a na východ
od Sierras, používané indiány Paiute pro šípy a luky;Východní, P. virginiana var.
virtiniana;Hollyleaf, Evergreen, Prunus ilicifolia, asi 0,93 SG. Ne, to SG není
překlep. Chaparralský keř na pobřeží sahá od krajů Sonoma po San Diego.
Používají se k úklonám indiáni na středním pobřeží.
CHERRY, černá, Prunus serotina, .50 SG. Difúzně-porézní. Nejvyšší ze všech třešní,
až 100 stop vysoký a rovný. Běžné jako řezivo. „Světlé“ dřevo s malou sadou a
pravděpodobně méně hysterizující/vracející se méně zpomaleně než jakékoli jiné běžné
příďové dřevo. Třešeň je drzá, až příliš citlivá na dřevo luku, pokud není podložena, ale
jakmile je vyrobena, třešňová mašle je neobvykle sladká a rychlá. Pokud měl strom
hůlku průměr menší než asi 4 palce a končetiny přídě širší než 2 palce, bylo by nejlepší
ho sklonit nebo vrátit dřevem nebo jiným materiálem s nízkou tuhostí. Tenký, správně
aplikovaný surový kožený podklad dělá třešně přibližně stejně bezpečnou jako jakékoli
nezakryté dřevo. Na druhou stranu, Paul Rodgers, poblíž Berkeley, Kalifornie, vytvořil
verzi dřevorubecké desky, 58 ”x 1 5/8”, 55 lb při 28 ”. Po několika letech skladování
Paulova mrazáku stále střílí, stále překvapivě rovně a rychle. Sapwood vyžaduje větší
kompresi než jádrové dřevo. Dlouhou dobu byl mým oblíbeným lukem plochý luk z
třešňového jádrového dřeva s tillerovou výztuží, podložený tenkou surovou kůží. Asi 74
”dlouhý o 1,5”, úzké vnější končetiny a špičky, eliptický kultivátor. Ruka luku se tak
sladce uvolňovala, že téměř necítila, jak by se spustila. Miluji černé třešně.
Hlohový luk od Bruna Corbeaua z Francie; 70 1/2” dlouhý; z větve o průměru 1 5/32 ”; 47 liber na 28 ”.
Příčné suky na úzkém břiše hrozily krysalem, a tak se Bruno rozhodl pro delší délku, než je u tohoto velmi
hustého, silného dřeva jinak potřeba.
Jim Iwanski chronografoval válečný luk Steva Gardnera z hophornbeam, Steve připraven zkontrolovat délku remízy. 140 lb. at
28 ”, 72” ntn, 2 ”at fades, 10” solid handle and fade area, 38 oz. Hmotnost. Zpracováno pomocí Steveova hmotnostního
vzorce.
Ken Villars kontroluje kormidlo na, pro něj, lehkém hophornbeam D-bow; 85 lbs na 30”, 74” ntn, středová jedna
noha je široká 1-1/4”, 1” široká ve střední končetině, následuje 1-1/2” struna. Vynikající nota z Ontaria, kanadský
Marc St. Louis.
Všimněte si reflexu, který drží tento uzlíkovitý bílý motýlek z moruše. Nikdy jsem nepoužil méně hustou bílou moruši, takže jsem s
vysokou korunou a bohatými uzly otočil hlavu a sebou škubl při každé kontrole kormidla, ostatní přihlížející lučištníci přihlíželi,
připraveni se velmi pobavit. Prostě to muselo foukat, ale ne, a stále se točí o tři roky později. Na jeho plochém břiše je vidět pouze
tenký středový pruh jádrového dřeva. 64 ”ntn, 1 5/8” v úchopu, 1 1/2 ”ve střední končetině, ploché břicho; 48 liber při 25 “. D-bow
kormidelník. 2 3/4 ”počáteční reflex, v současné době drží 2” reflex. Od větve o průměru 4,5” dobře vysušená na cca 6% MV.
Pěstované na dobře zavlažovaném trávníku a pouštním počasí.
Bílý dub je téměř tak nerozbitný, jako se dřevo dostává. Při mých zkouškách
ohybem se zlomí po hickory. Luky, které jsem vyrobil z neidentifikovaných druhů desek
z bílého dubu, vzaly velké sady bez velké výmluvy. Na druhou stranu se mi nepodařilo
zlomit luk vyrobený z tohoto dřeva. Jeden byl napařen do 6” reflexu. Když to bylo
zpracováno, trvalo to 7 “setu, stál jeden palec struny za 55 lb a vyrovnal se obsazení
jakéhokoli luku stejného následování. Z několika bílých dubových luků, z několika
různých stromů, ten, který zůstal nejrovnější, byl jemně kroužkovaný s
vysokoprocentním raným růstem. Celkem divná. Někteří hlásí méně zasazené do luk z
bílého dubu, jiní hlásí podobnou sadu. Zdánlivě různé poddruhy zde. Bílý dub je
extrémně silný v napětí. Jako podkladový materiál obstojí i v případě hikoru. Desky z
bílého dubu jsou obvykle Q. alba, ale všechny bílé druhy dubů se objevují v hromadách
bílého dubu. K identifikaci bílého vs. červeného dubu použijte asi 10násobnou lupu:
póry úprav jsou čisté; ty z bílých dubů ucpaných tylosou, což je důvod, proč jsou sudy z
vína vyrobeny z bílého dubu.
DUB, evropský, Quercus robur, .62 SG.
OCEANSPRAY, Holodiscus discolor, .81 SG. Husté, silné dřevo. Keř, vysoký
jen něco málo přes 15 stop, známý jako indián ze S. Britské Kolumbie, ze
kterého se dělaly luky, šípy, oštěpy a ohněm kalené kopací hole. Nachází se až
na jih ve střední Kalifornii a na východ do Montany.
OLIVOVÝ, Olea europaea L., .91 SG. Snadno se kontroluje při sušení. Obtížné
najděte rovné, nezpružené hole. Nejstarší známý luk z Blízkého východu je
6000 let starý samonabíjecí úchyt vyrobený z olivové větve. Ironie
nechtěně.
ORANŽOVÝ, Citrus spp., Asi 0,64 SG. Ostatní druhy citrusů váží přibližně stejně.
Řezání Matky všech stromů Osage, rostoucích západně od Ft. Stojí za to, TX. Tento výjimečně rovný, čistý strom
přinesl tři desítky holí a také mnoho sad sochory. (Fotografie Don Conrada)
Dobré věci přicházejí také v malých baleních. Tento strom Osage s přímým potrubím o průměru pěti palců byl rozdělen na
čtvrtiny.
Obrázek vlevo byl pořízen před sedmi lety, když těžká větev vytrhla části tohoto stromu Osage
zdarma. Indiáni svlékli jalovcové hole z živých stromů, nechali ránu přerůst a poté z uzdravené rány
svlékli další hůl. Tak jsem čekal. A čekal. Na obrázku vpravo je odměna za sedm let čekání. Nula!
Nedávno jsem se dozvěděl, že listnaté stromy se nehojí jako mnoho jehličnanů.
Mám 50 lb. černý palmový luk, který i při délce 75 ”a šířce 1” má v polovině
končetiny tloušťku pouze 1/2 ”. Velmi tuhé dřevo. Tento luk vyrobili a používali lidé z
Bari v jihoamerickém deštném pralese. V extrémně vysoké vlhkosti to vzalo mnoho
opic z mnoha stromů po mnoho let. V našem sušším podnebí příď nabrala na váze, a
tak byla retillerována. Stále má jen 3/4 ”sledování. Luk je o více než stopu vyšší než jeho
výrobce. Dřevo je tmavé a husté a těžké, podle pocitů asi 0,90 plus, tak těžké, že jeho
vnější končetiny musí být neobvykle úzké, aby nedošlo k otřesům rukou. Tvrdé dřevo
má někdy palmu, ale jen zřídkakdy dřevo na povrchu, takže hustota/síla/elasticita se
bude lišit podle místa na stromě. Upravte šířku končetiny podle hustoty.
BOROVICE, východní bílá, Pinus stroboskop, .35 SG; Cukr, P. lambertiana, .36 SG;
Západní bílá, P. monticola, .38 SG; Ponderosa, P. ponderosa, .40 SG;
Lodgepole, P. contorta, .41 SG; Červené, P. resinosa, .44 SG; Skoti, P. sylvestris,
. 45 SG;Loblolly, P. taeda, .51 SG; Shortleaf, P. echinata, .51 SG; Southern
Yellow, Georgia, Longleaf, P. palustris, .57 SG; Lomítko borovice, Pinus
elliotti, .60 SG. Až 0,65 u starších stromů zPinus elliotti var. densa,populární
název: Dade County (Florida) Pine. Slash Pine roste v JZ USA.
Švestka, divoká švestka, Prunus Americana, .73. Velká část USA. Keř do
malý strom; často pokroucené a drsné.Domácí švestky, Prunus domestica, desítky
odrůd, asi 0,68 SG. Fialová listová švestka, P. cerasifera, asi 0,69 SG. Všechny druhy
švestek mají přibližně stejnou hustotu. Moje oblíbené jsou švestky Purple Leaf. Titulní
fotografie tohoto svazku je ze švestkové mašle Purple Leaf, jejíž kůra zůstala na
zádech. Nádherné dřevo, červené až purpurové listy a červenofialově hnědá kůra.
Všechny druhy švestek patří mezi nejnáročnější na sušení bez praskání a kontroly. Po
pokácení, pokud neprovedete luk okamžitě, nechte kůru působit a konce zalepte
dvěma nebo třemi vrstvami barvy nebo lepidla nebo parafínovým máčením. Může být
potřeba den nebo dva, aby konce dostatečně zaschly, aby udržely barvu, ale nečekejte
příliš dlouho. Pokud děláte luk hned, odstraňte kůru první den nebo tak, dokud se
bude volně stahovat (pokud během vegetačního období). Pomáhá tupý stolní nůž.
Pokud je zimní řez, nebo jednou polosuchý, musí být kůra odpracována ostrými
nástroji. To je více práce a často to zanechá zkaženou záda.
větve a stromky menšího průměru. Vytváří krásná záda, zejména Purple Leaf. Na všech
holích kromě nejmenšího průměru praskne švestková kůra, pokud se natáhne, pokud
nebudou křehčí vnější vrstvy zbroušeny a zanechá pružnější, ale stále švestkově
zbarvenou mladou kůru. To je zvláště potřeba na starších pobočkách. Když je hotový
luk naolejovaný, mladá kůra purpurových listů se změní na bohatou, téměř černou
švestku. Krátké luky o délce 30 liber lze vyrobit z větví malých až 5/8 ”; 40 lb od 3/4; 50
liber od 1 ”a dále. Pokud je kůra ponechána na celé větvi, může sušení trvat několik let.
Je lepší luk položit na podlahu a ponechat ho v celé šířce po celé délce, aby nedošlo k
bočnímu zkroucení. Odkryté dřevo natřete tesařským lepidlem a za pár měsíců bude
suché. Pokud je kůra odstraněna, okamžitě větev podepřete, ponechat celou šířku po
celé délce. Dřevo bude tak tenké, že se pravděpodobně nebude kontrolovat nebo
praskat (pokud není ve vzduchu s velmi nízkou vlhkostí) a bude suché přibližně za deset
dní. Úzké větve dělají dlouhé, úzké úklony. Širší větve mohou dělat kratší, širší úklony.
Fialová švestková větev se uklání, kůra zůstala zapnutá. I z větví o průměru 5/8 ”se vytvoří krátké„ lovecké
“luky. Na těchto elementárních malých zbraních a také na větších verzích je něco nevysvětlitelně
roztomilého. Za ta léta jsem udělal nespočet luků, ale tyhle prostě neopustí mé ruce.
Pro obzvláště přitažlivý luk může být kůra ponechána na mnoha malých pruzích různých typů
druh. Mladá kůra je elastická a může vydržet mírné natahování pocitu z úklony. Starší povrchovou kůru na poněkud
silnějších lamelách lze obrousit na mladší kůru. Vyobrazený hrot mašle je švestkový, jemně pískovaný a poté lněný
naolejovaný do matného lesku.
Joe Prince se dozvěděl, že s borovicí dokázal nemožné, a přesto se stal konzervativnějším a posílil
hustotu dřeva. Na topol. 45 liber, jinak stejné specifikace jako u Pinosaura. Ozdobný podklad
vyrobený z potištěného „materiálu trička“.
Upřednostňuje se hustší dřeva, ale pokud žádné nejsou k dispozici, vhodně navržené dřevo pod 0,50 SG se může stát
použitelným terčovým nebo loveckým lukem. Tento 0,41 SG černý topol D-bow táhne 50 liber na 30 ”. Na
1,5 "x 76" váží pouhých 17 uncí. Udělal jsem tento luk, abych vyhrál hádku s fobem z lehkého dřeva, ale odvážně nechal Steva
Gardnera udělat první živé záběry, pro případ, že by to prasklo.
Tom Mills a já pózujeme s dvojitou záchodou a červenými dubovými D-luky. Privet je divoký keř v jižní Kalifornii. Tom se
rozhodl vyzkoušet to jako příďové dřevo. Zdá se, že je hmotou a chováním identický s červeným dubem, což vyvolalo
fotografii. Zobí má atraktivní kostěný bílý vzhled, obzvláště atraktivní, když je vyleštěn na lesklý povrch.
PTAČÍ ZOB, Ligustrum vulgare, asi 0,65 SG. Evropská, nyní roztroušená po USA.
Keř až 15 stop vysoký. Vytváří atraktivní kostrobílé luky. Zkušební luky ukazují
neobvykle nízký set.
FIALOVÉ SRDCE, Peltogyne spp. .82 SG. Difúzně-porézní. Tropický.
Obvykle z desek jádrového dřeva. Purpleheart má kompresní elasticitu snad
. 70 SG dřevo, fretting snadněji než jiné lesy. Předstírejte, že hůl je v bezpečí.
Nebo ještě opatrněji než u jiných lesů proveďte zúžení tloušťky tak, aby žádná
část nebo končetina nebyla přetížená - perfektní oj na tvar čelního pohledu a
žádné místní ani obecné poklesy nebo stoupání. Purpleheart je silný v
napětí, takže nepotřebuje žádnou podložku, POKUD je zadní zrno rovné a zdravé. Ale
bezchybně vypadající záda purpurového srdce budou často mít malé smrtelné uzly nebo
zalomení zrn, které je kvůli jeho tmavému blízkému zrnu obtížné vidět. Pár mých raných
purpurových srdcí foukalo kvůli tak špatně viditelným zpětným uzlům. Nyní vždy při
nákupu tmavého dřeva nosím malou skleničku s výkonem 5. Užitečná je také ostrá škrabka
na plech, deska je často příliš hrubá na čtení. Na tomto tmavém tropickém dřevě vypadá
dobře tenký hikorový podklad. Hickory nebo podobně aplikované způsobem Perry-reflex
chrání břicho i záda.
RAMIN, Gonystylus macrophyllum, .59 SG. Difúzně-porézní. Často se nacházejí ve
formě nebo hmoždinky a rukojeti nástrojů. Menší násady od košťat praktické pro dětské
luky, větší násady dobré pro 50 liber.
REDWOOD, Sequoia sempervirens, .38 SG.
ROSEWOOD, Honduras, Dalbergia latifolia, .90 SG.
ROWAN, Quicken, horský popel, Sorbus aucuparia, .61 SG. jiný
Sorbus druhy se šíří v mírných oblastech, zejména v západní Číně. Malý strom
pocházející ze severní a západní Británie a severní Evropy. Zmíněno v krásné
malé knížce,Britské lesní stromy, napsal ve čtyřicátých letech HI Edlin. Jádrové
dřevo je červenohnědé a houževnaté. Z ovoce se vyrábí jedlé želé. Používají ho
Britové v minulých stoletích. Několik současných evropských výrobců luků
oznámilo dobrý výsledek s evropským jeřábem. Výrobci luků z Oregonu použili
americkou verzi,Sorbus americký.
RUSKÁ OLIVOVÁ, Elaeagnus angustifolia L. Ne oliva. Má jedlé ovoce
podobné olivám.
SASSAFRAS, Sassafras albidum, .46 SG. Má tendenci se zlomit na hřbetě, než si vezme
sadu na loupež. Při opatrném zacházení se ze Sassafras stane rychlý, hladký luk. D-
kultivátor umožňuje práci v oblasti rukojeti a nechává asi o 20 % více dřeva akumulovat
energii. S 1,5 ”širokým a 74” nebo tak dlouhým, s úzkými vnějšími končetinami to bude
trvanlivý, sladce střílející luk. Stejně jako u jiných dřev se slabým napětím, korunované
břicho nabízí určitou ochranu tím, že způsobí, že se břicho více stlačí, záda se méně
natáhnou. Pokud je podloženo lehkou surovou kůží, lze délku nebo šířku zmenšit na příď
typického dřeva 0,55 SG. Břicho pak může být ploché pro méně nastavenou. Všechny
sassafry, které jsem viděl, byly tenké kroužky s vysokým procentem raného růstu. O tomto
dřevě se v dřívějších dobách dobře uvažovalo. Možná lepší podmínky pro pěstování
dovolily silnějšímu kruhu, hustšímu, silnějšímu a pružnějšímu dřevu. Možná takové dřevo
roste dodnes. Pokud máte na výběr, vyberte hůlky se silnějšími letokruhy a nízkým
procentem raného dřeva. Obzvláště snadno se pracuje se Sassafrasem.
SERVICEBERRY, Juneberry, Shadbush, Amelanchier spp., .75 SG. A
keře, do 15'. Hnědé dřevo, červenohnědé jádrové dřevo s červenými pruhy. Několik
druhů, jeden druh také v Evropě a Asii. Používané pro luky americkými Indiány.
Několik silných luků vyrobených moderními 'primitivními' výrobci luků. Byl použit
na sněžnice a rybářské pruty
SKOTA, Cytisus scoparius. Asi 0,66 SG. Evropský. Také známý jako irský koště a
anglický koště. Invazivní ve východních a západních USA. Žlutě kvetoucí keř, který
roste podél silnic severní Kalifornie. Je to jako bezpočet dalších takových rostlin v
tom, že na první pohled to vypadá spíše jako zbytečný plevel než jako tvorba
prvotřídního luku. Existuje spousta takových neopěvovaných keřů, které čekají na
zavěšení šípů, stejně jako známých lesů, pokud dostanou šanci. Pokud vůbec
nějaké velikosti, má tendenci být zkroucené a drsné. Toto dřevo při sušení rád
kontroluje, proto s ním zacházejte jako se švestkou. Pro krátké luky použijte kmeny
úzké až 3/4” v průměru. Dva příliš krátké kufry spojené dohromady v sevření často
poskytnou použitelný luk. To je často jediný způsob, jak získat luk na skotské koště.
Vysoká koruna bude bezpečná, výsledná nízká hmotnost pouze zlepší vrhání. Čím
užší je končetina, tím delší by měl být luk. Ale sub 48 ", dokonce 36", samostoje
dělají zlé malé "indické luky".
SILVERBELL, Halesia Carolina, .48 SG. USA na jihovýchod Do výšky 25 stop.
SNAKEWOOD, Piratinera quiannsi, 1,0 plus. Velmi husté tropické dřevo.
V minulosti byl považován za sklizeň na jižní Floridě a stále tam možná
roste.
SMRK, Sitka, Picea sitchensis, .40 SG; Bílý, P. glauca, .40 SG, Černá,
P. mariana, .40 SG; Červené, P. rubens, .41 SG; Norsko, P. abies, .42 SG.
SUGARBERRY, Celtis laevigata, .51 SG. Zacházejte jako se světlejším jilmem.SUMAC,
Staghorn, Rhus typhina, .47 SG.
SWEETBAY, Laurel Magnolia, .48 SG.
SWEETGUM, Liquidambar styraciflua, .52 SG. Difúzně-porézní. Hlásily se
dobré luky a že korunované břicho často frčí. Také, že se při sušení deformuje.
Nejlépe redukovat na tloušťku téměř přídě a omezit.
KLEN, Platanus occidentalis, .49 SG. Difúzně-porézní. Snadno ovladatelný a
umožňuje rychlou a sladkou střelbu z luku.Londýnské letadlo, P. acerifolia, .55 SG.
ŠEŘÍK, Philadelpus spp., asi 0,75 SG. Husté, světle žluté, difuzně porézní dřevo.
Preferované příďové dřevo severozápadních indiánů. Sazenice s malým průměrem 1
”dávají 50 lb, nízko posazené luky.
TAMARACK, modřín, Larix Laricina, .52 SG. Bylo hlášeno několik dobrých
luků.
TANOAK, Lithocarpus densiflorus, .65 SG. Poloprstencové porézní.
TEAK, Tectoria grandis. Od asi 0,55 SG do asi 0,65 SG. Teak, který jsem
testoval, a luky ze stejného, byly poněkud drzé. Ale to je z malého vzorku
pouhých tří teakových desek. Mastný, extrémně odolný proti hnilobě. Má
chraplavou vůni staré kůže.
TOYON, Kalifornie-Holly, Heteromeles arbutifolia. Až 20 stop vysoký. Není to
skutečná cesmína. Často je viděn jako chaparral do 4000 stop. Hollywood, Kalifornie
může, ale nemusí být pojmenován podle tohoto malého stromu. Centrální CA, do Baja.
Docela křehké, ale byly z toho vyrobeny dobré luky. Bílé květy v hroznech, jasně
červené bobule, stálezelené. Byl používán indiány Chumash pro luky, bobule pro jídlo -
po zpracování.
STROM NEBESKÝ, Ailanthus altissima, .52 SG. Do 80 stop. Zaveden z Asie do
Evropy pak do většiny USA kromě severních centrálních států.
TULIPWOOD, brazilský, Dalbergia fructescens var. tomentosa,.86 SG.
TUPELO, černá guma, Nyssa sylvatica, .51 SG. Difúzně-porézní.
TROPICKÉ DŘEVO, Prostor umožnil uvést pouze několik nejčastěji používaných.
Existuje však více skóre, většinou nadprůměrných SG. Poznámka: Více než u našich
druhů mírného pásma se tropické lesy mohou v rámci druhu silně lišit v SG, někdy
o 15 bodů nad nebo pod průměrem.
OŘECH, černá, Juglans nigra, .55 SG. Polokroužkovité, snadno opracovatelné,
elastické na svou hmotnost, výkonově podobné třešni, ale bezpečnější v tahu. Pokusí
se chrysal tam, kde třešeň ne. Nádherné, přehlížené příďové dřevo. Luky mohou být
celé bělové nebo celé jádrové dřevo, nebo smíšené, bělové dřevo, které potřebuje
trochu více v tlaku. Bělavé bělo lze zpracovat až na 25% tloušťky končetin, což vytváří
atraktivní kontrast s téměř černým břichem. Velmi vysoká úroveň extrakce jádrového
dřeva, takže stejně jako u podobných dřev může být odolnější vůči absorpci vody. Je
hlášeno, že se nebude deformovat s rostoucí a klesající vlhkostí, možná z tohoto
důvodu.Vlašský ořech jižní Kalifornie, Juglans californica,asi 0,55 SG; Vlašský ořech
severní Kalifornie, Juglans hindsii, asi 0,55 SG.
Černý ořech je všestranné téměř dokonalé dřevo pro luky střední váhy. Je obzvláště atraktivní a funguje ještě
snadněji než tis. To může přinést charakter luky s nejlepší z nich, záda a břicho, jak je uvedeno výše. Díky nízké
SG se vnější končetiny normálního rozměru uvolňují s příjemnou absencí otřesů rukou. Pokud je na zádech
ponechána tenká vrstva bělavého bělu, nejsou takové mašle jen krásné, ale nápadně krásné.
Vytvrzování spár je asi jediný způsob, jak sušit velké kůry na střední rychlosti. Ponechání kůry zabraňuje drobným
kontrolám vysychání, které mohou postihnout některá dřeva malých rozměrů i v chladných podmínkách s vysokou
vlhkostí. Mnoho venkovských lukostřelců se diví, jak vypadá kůra iluzivního tisu. Zde je fotografie, spáry rozmístěné
tak, aby umístily uzly mimo strany končetin.
Většina krajinného tisu je Irský tis, T. baccata fastigiata, obvykle ve tvaru sudu a pokryté
malými nebo velkými větvemi a kolíky všude tam, kde sluneční světlo zasáhne kůru. Některé
vzácné vnitřní větve poskytnou použitelné znakové hole. „Zkrotný“ irský tis je ubohé příďové
dřevo, ale „zajištěno činy spočívajícími mezi krádeží a špatným prořezáváním“, je to vůbec první
dřevo, které jsem kdy zpracoval, když jsem byl poprvé ukořistěn při výrobě dřevěného luku,
takže se nemohu ubránit dobrému pocitu pro to.
Krotký, dobře zavlažovaný přední dvorek irského tisu. Všimněte si toho, že všude, kde slunce dopadá na končetiny, se
tvoří větve, takže je jako luk dřevo k ničemu. Přesto, pokud byli ve výrobě luků noví a tis považovali za jediné slušné
dřevo luku, a pokud zoufale toužili po holi, viděli jsme ubohé rádoby lukostřelce, kteří se plazili vnějším bludištěm za
méně pokrytými vnitřními větvemi tohoto obvykle slabšího. , tlusté dřevo.
Bělové dřevo tisu je pevné a elastické v tahu, ale v tlaku trvá enormně.
Jádrové dřevo je elastické v tahu i tlaku. Zadní strana luku z tisu pouze z
jádrového dřeva je bezpečná. Sapwood/heartwood se před zlomením ohne o
něco dále, ale aby se toto rozpětí dostalo do hry, muselo by být hodně
přetížené. Bělové dřevo je lehčí než jádrové dřevo, což dává verzi sapwood/
heartwood mírnou výhodu. Vědět, že jádrové dřevo je bezpečné pro napětí,
umožňuje použití vnitřních štěpků tisu jako samohybných holí.
Díky nízké odolnosti proti ohybu a vysoké pružnosti může být tis užší a silnější
než jakékoli jiné dřevo, s výjimkou jalovce. Pouze tis udělá stejnou dimenzi a váží
starou anglickou válečnici. Horn nocks nejsou jen pro parádu. Tis je měkký a
bowstrings mohou jíst do krku na obzvláště těžkých lucích s úzkými strunami. Z
jednoho úhlu pohledu platí, že čím je tisový hůl otřepanější a divočejší, tím lépe.
Tisové luky plné špendlíků a dokonce nedotčených větviček, několik tisových listů
mávajících ve větru ... takové luky vypadají starodávně a jsou plné tajemství.
Charakterově bohatá tisová končetina. Někdy může mít hůlka příliš mnoho charakteru, aby bezpečně umožnila
dlouhý a úzký design. Širší a kratší flatbow ze stejné hole může být zcela bezpečný.
Pokud má běl správnou tloušťku a prkno je příliš suché, než aby se z něj mohla odlupovat
kůra, zkuste toto: Začněte rýžovat s kůrou, pokud je namáhána poměrně rovnoměrně, každých
pár centimetrů se začnou v kůře objevovat trhliny. V 1/3 ohybu bude kůra vyskakovat po celé
končetině, takže ruční a tupé nože budou odstraňovány rychle a bez námahy a zanechají
nedotčená texturovaná záda.
Hole z tlustého bělového dřeva si uložte pro dlouhé luky. Dlouhé, úzké končetiny jsou
silnější, což umožňuje úměrně silnější běl. Při stejném úhlu narušení vlákna bude tis s
jemnými kroužky zobrazovat více porušených prstencových linií než tis s tlustými kruhy. To
může vypadat nebezpečněji, ale nejvíce se počítá úhel porušení vlákna.
ZEBRAWOOD, Microberlinia brazzavillensi, asi 0,68 SG. Nápadný vzhled, vlastnosti
podobné javoru.
Výbuch luku. Fialová listová švestka v tomto případě. Mnoho, možná většina, listnatých druhů vyraší takové
výhonky, jakmile jsou pokáceny blízko země. Javor, jasan, švestka, dřín, kaštan, dub, líska, jilm, Osage, bříza,
třešeň a hophornbeam, abychom jmenovali alespoň některé. Jedná se o starodávný proces zvaný coppicing.
Růst je extrémně rychlý, stonky použitelného průměru lze sklízet již po třech letech. Vyobrazené švestkové
palice jsou sedm let staré a pár let jsou použitelné. Občasné prořezávání větviček zajišťuje úklony bez uzlů.
Nové hole lze sklízet každých několik let, prakticky navždy.
DOPORUČENÉ REFERENCE
Bruce Hoadley Pochopení dřeva, a Identifikace dřeva jsou nejcennější
knihy na toto téma, se kterými jsem se setkal. USDADřevěná příručka je další.
EXPERIMENTY
První luk, který jsem tepelně zpracoval, byl jilmový statický rekurz, který již
probíhal, relativně krátký luk na zamýšlenou délku tahu. V průběhu let jsem
dělal zkroucené luky kratší a ten luk byl jedním z nejkratších nezastavených
statických rekurzů, jaké jsem kdy udělal. Luk měl celkovou délku 65“ a statické
recurvesy ponechaly pracovní část končetin podstatně kratší
než zamýšlená délka nátahu 28”. Následkem toho jilmová příď nabírala mírné
množství setu, zatímco vrtala, jinými slovy, více, než jsem měl rád. Proto jsem
přišel s myšlenkou, že ji podepřem a zavěsím jednu končetinu po druhé nad
plotýnkou. Pro zpětné vyztužení byly hroty na břišní straně rýhované, aby
struna při pevném natažení nesklouzla z konce. Potom se kolem obou špiček
v těchto drážkách omotal silný motouz a tětiva se napnula, čímž se luk
zároveň dostal do určitého reflexu. Mezi dva provázky jsem vložil hmoždinku
a začal ji kroutit jako škrtidlo. Udělal jsem to tímto způsobem, protože jsem
chtěl zvýšit reflex v končetinách, když jsem to tepelně ošetřil, ale nechtěl
jsem uvolnit napětí na struně, zatímco luk byl horký. Jediné, co jsem musel
udělat, bylo stále kroucení struny a to by ji zkrátilo, čímž by se přidal reflex,
který jsem chtěl, když jsem chtěl. Vymyslel jsem relativně stabilní metodu
držení luku na místě a podepřel jsem ho asi 4” od hořáku.
Zapnul jsem plotýnku tak vysoko, jak to jen šlo, díval jsem se a čekal,
přičemž jsem měl poblíž hrnec se studenou vodou. Měl jsem obavy, že zadní
část přídě bude příliš suchá, a tak jsem měl v úmyslu potřít trochu vody na
zádech, když jsem dokončil tepelné zpracování té části. Asi po patnácti
minutách se ze dřeva ozvaly lehké kouře a břicho se zbarvilo do tmavě
hnědé. Dřevo také vydávalo docela příjemnou vůni. Zadní část přídě byla tak
horká, že jsem na ni mohl na sekundu nebo dvě položit jen ruku, a tak jsem
na záda otřel trochou vody, která se okamžitě začala napařovat. Odstavil
jsem luk z ohně a upravil napnutí tětivy otočením nahoru
s hmoždinou zasunutou mezi provázkem a současně pozorovat končetinu, aby
zkontroloval vznikající tvar. Udělal jsem to tímto způsobem, protože jsem chtěl získat
jednotný reflexní tvar končetiny. Byla to poměrně jednoduchá metoda, kterou jsem
zpočátku používal, ale protože jsem si nebyl jistý, co přesně očekávat, nebyl jsem připraven
investovat velké množství času a energie.
Poté jsem přemístil luk přes plotýnku a začal na jiné části končetiny. Všiml
jsem si, že jak se dřevo temperovalo, břišní část končetiny se ve skutečnosti
smrskla a záda zůstala širší než břicho. V té době to vypadalo dost divně, ale
byl jsem příliš zapletený do procedury, než abych o tom hodně přemýšlel.
Opakoval jsem kartáčování vody na záda, reflexy a temperování, dokud
nebyla celá končetina hotová, což trvalo asi dvě hodiny.
Jakmile byla jedna končetina tepelně ošetřena na celkem jednotnou
barvu a pěkně reflexována, byla příď vyjmuta ze zdroje tepla a ponechána
vychladnout. Poté byl převrácen konec za konec a stejný postup se opakoval
pro druhou končetinu. Celkově se luk odrazil o několik palců a barva břicha
se změnila z bledě bílé na tmavě hnědou.
Jakmile byly obě končetiny temperovány a reflexovány, úklona byla odložena
v mém sklepě, kde byla relativní vlhkost (RH) poměrně vysoká, takže
hydratovala zpět do rovnovážného obsahu vlhkosti (MC). I když byla zadní
strana kartáčovaná vodou, věděl jsem, že proces temperování vysušil dřevo na
úroveň, která by mohla způsobit problémy pro záda.
Poté, co jsem několik dní opustil příď, jsem začal znovu pracovat.
Okraje končetin byly zarovnané a břicho bylo lehce oškrábáno. Tehdy
jsem si všiml, že se břicho nejen zmenšilo na šířku, ale také se mírně
konkávně stalo, jako by se do břicha končetiny přitáhlo teplo. Pečlivé
prozkoumání končetiny ze strany ukázalo, že téměř v polovině průřezu
končetiny došlo k mírnému zabarvení dřeva. To naznačovalo, že vedro
udělalo ve dřevě změnu alespoň do té hloubky. Třísky dřeva pocházející z
břicha také vypadaly, že mají křupavější strukturu, což naznačuje tvrdší,
hustší dřevo. Upnul jsem luk bokem do svého svěráku a začal jsem
pracovat s končetinami tlakem na špičku. Musel jsem použít svůj svěrák,
protože jsem se kvůli reflexu nemohl zavěsit na luk; luk by se mi pokusil
vykroutit z ruky. Ten malý trik, který jsem se naučil při výrobě řady vysoce
reflexních luk se hřbetem šlachy.
Zdálo se, že došlo k jednoznačnému zvýšení hmotnosti nátahu, a ohýbání
končetin dostatečně vysoko nad vzpěrami téměř nezměnilo reflex. Dřevo působilo
pružněji a končetiny se vrátily do svého tepelně upraveného reflexního tvaru,
jakmile jsem je uvolnil. To byl můj první experiment s temperováním dřeva a
počáteční výsledky na mě začínaly zapůsobit. Ukázalo se, že proces vytahování
luku byl zdrojem úžasu; končetiny prostě nechtěly vzít žádné znatelné množství
sady. Pokračoval jsem v kultivaci tohoto luku na 50# při 28 “remíze, kde v něm
bylo zachováno alespoň 50 procent reflexu, který jsem do něj zahřál. Bylo to
velmi rychlé: tento luk jsem chronografoval téměř 180 fps se šipkou 10 zrn na
libru (GPP). Byl stabilní a střílel jako luk minimálně o 10# těžší v nátahu.
Samohřbetní jilmový luk nic neprozradil na výkonu vysoce výkonným
šlachovitým reflexním obratům, které jsem dělal v minulosti. Ve dnech s
vysokou vlhkostí to bylo mnohem snazší a mnohem stabilnější. I nyní, po letech,
poté, co jsem tímto lukem vystřelil mnoho šípů, mohu oznámit, že i když je
nevyzvednutý, stále má značný reflexní profil.
Tepelné zpracování způsobilo, že břicho bylo konkávní. Všimněte si tmavé barvy ošetřené větve z bělového dřeva.
Kompresní zlomenina v břiše luku chmelového habru.
Používá se horkovzdušná pistole, která ukazuje držák horkovzdušné pistole na svém místě, přičemž luk se odráží použitím kulky.
Všimněte si potemnělé končetiny vlevo, která již byla ošetřena.
Jedna končetina byla sevřena v dřevěném svěráku břichem nahoru, zatímco druhá
končetina byla temperována. Na vysoké nastavení byla použita horkovzdušná pistole a luk se
temperoval od rukojeti ke špičce. Končetiny jsem temperoval v zásadě stejnými metodami, jaké
jsem použil dříve.
Přestal jsem čistit vodu na zádech a přešel na kartáčování přírodního
tmelu na horké břicho končetin. Těsnicí hmotou byl domácí lak vyrobený ze
smrkové gumy a terpentýnu. Použil jsem také tungový a lněný olej, i když
lněný olej považuji za méně účinný. Upřednostňuji smrkovou gumu pro její
snadnou dostupnost a nic to nestojí - pro mě plus. Jakýkoli typ laku je hořlavý
a měl by být používán pouze se správnou ventilací nebo venku.
Končetiny byly tepelně ošetřeny tmavě hnědou a poté, co byla každá část
končetin temperována, byl na horké končetiny nanesen trochu smrkového laku.
Teplo překvapivě odstranilo část soupravy a vrátilo končetiny téměř do
původního rovného profilu. Končetiny se žárem opět poněkud propadly.
Po temperování byl luk vložen do umývárny, kde byla vlhkost mezi 40%
a 50%, monitorována měřičem relativní vlhkosti. To mělo zajistit
bow's MC se vrátil do rovnovážného obsahu, který měl před tepelným zpracováním.
Následuje tepelné zpracování stávajícího luku, následuje design chmelové habrové pyramidy s 1 ”strunou.
Dalším postupem v tomto testu bylo kultivovat luk zpět na původní tažnou
hmotnost. Použitá metoda byla kormidlování zúžením ramen přídě, což by
snížilo hmotnost a dále zlepšilo výkon. Příď byla sevřena bokem do svěráku na
rukojeti a malá ruční rovina sloužila ke zúžení končetin. Navrácení luku zpět na
původní tažnou sílu bylo jednoduše otázkou zmenšení šířky končetiny z
původních 2” s agresivnějším zúžením šířky. To se provádělo v malých
přírůstcích, s jemným doladěním oje většinou ve vnějších končetinách, dokud
příď nevytáhla původních 52 liber na 28 ”. Co to znamenalo?
výkon? Luk vystřelil standardní šíp 500 zrn na více než 180 yardů, což
naznačuje, že samotné tepelné zpracování přineslo dalších 10 yardů nebo
dalších 6-8 fps. Při střelbě stejnou standardní šipkou chronografem
dosahoval luk průměrně 156 fps s maximy 160 fps.
Byl proveden poslední experiment, který měl poskytnout důkaz o výhodách
tepelného zpracování a otestovat myšlenku využití přírodních prostředků pro tento
proces. Byla vybrána relativně čistá a rovná notová osnova z bílého jasanu a myšlenkou
bylo vytvořit z ní nativní styl D smyčce. Ačkoli bílý popel nepatřil mezi vynikající dřeviny,
byl pokládán za jeden z druhů používaných domorodci z tohoto kontinentu, kde se
praktikovalo kalení ohněm. Hůl byla pomocí ručních nástrojů z oceli zmenšena na
hrubé rozměry luku přibližně 64 palců dlouhé a 1 1/4 palce široké. Tento kus dřeva měl
přirozený reflex více než 2 ”, hodně z toho v jedné končetině, a tak jsem se rozhodl, že
žádný další reflex zaveden nebude.
Byl založen oheň z tvrdého dřeva, který nechal shořet na uhlí, načež byl luk
držen rukou, břichem dolů, asi 12 palců. Počínaje hroty trvalo asi půl hodiny,
než žár z uhlíků vytemperoval jednu končetinu luku, protože ohniště bylo dost
velké na to, aby dokázalo vypálit jen polovinu jedné končetiny najednou. Po
hodinové celkové době popouštění byl celý luk tepelně zpracován. Během
procesu to ztratilo trochu reflexu, ale stále to mělo asi 2 “, než bylo zahájeno
pěstování. Jak již bylo dříve provedeno, jakmile byl luk temperován, byl odložen
na několik dní, aby mohl hydratovat zpět na rovnovážný obsah vlhkosti. Poté, po
několika dnech, byl tvar luku vyčištěn až na délku 64 palců a šířku něco málo
přes 1 1/8 palce. Opatrně byl nakloněn na délku nátahu 28”, kde vytáhl 55 lb. I
po opakovaných tahech na plný nátah,
je zřejmé, že tato metoda funguje.
Jak se ukázalo, jilm a HHB, dva z nejlepších dřevin, které mám k
dispozici lokálně na výrobu luků, také vykazovaly nejlepší výsledky
tepelného zpracování. Jilm měl vysokou pevnost v tahu a dřevo bylo
dostatečně elastické, aby dobře fungovalo v provedeních s vysokou
pevností. HHB bylo velmi elastické dřevo, které se dobře hodilo k úzké
konstrukci, i když ne tak silné jako jilm v tahu. U tepelně upraveného HHB
jsem měl občasné selhání napětí, ale když vše drželo pohromadě, výkon
byl ohromující. Výkon z takto tepelně zpracovaných rekurzů by mohl
překročit výkon většiny moderních skleněných luků. Měl jsem více než
jeden takový luk v rozsahu 50 lb až 60 lb, který střílel šíp 10 GPP rychlostí
více než 185 fps s nátahem 28“. Ve skutečnosti,
DŘEVO
Při tepelném zpracování luku lze očekávat, že si zachová alespoň 50%
jakéhokoli reflexu zavedeného během procesu popouštění. Samozřejmě to
předpokládá, že dotyčný luk byl správně nakloněn a nebyl při odnožování
přetěžován. Navíc se zdá, že se dřevo stává o něco odolnější vůči změnám vlhkosti,
což může být důležitým přínosem pro luky z bílého dřeva.
Tepelné zpracování prospěje většině jakéhokoli dřeva, ale jak hustota dřeva
stoupá, přínosy klesají. Zdá se, že temperování tropických dřevin s vysokou
hustotou je vůbec nezlepšuje. Výhody tepelného zpracování Osage nejsou tak
dramatické jako u méně hustého dřeva, jako je kobylka černá. Nízká kvalita
Osage na druhé straně sklízí podstatný prospěch z procesu temperování. Malé
množství tepelného zpracování, které jsem provedl s tisem, naznačuje, že je
také na vrcholu seznamu.
V ostatních případech může zvýšení pevnosti v tlaku překročit pevnost
v tahu zad a výsledkem je porušení tahu. U některých to tak je
zkoušel jsem kobylku černou. Luky byly vysoce reflexní statické recurvesy a po
tepelném zpracování se zadní část stala slabinou luku. Tyto poruchy nebyly
násilné povahy, ale občas se během kultivace vytvořily malé praskliny. Na
druhou stranu, když tyto vysoce reflexní BL luky zůstaly pohromadě, byly velmi
rychlé. S BL by bylo vhodnější provedení s nižším napětím.
Smíšené výsledky byly také v případě červeného dubu. Zažil jsem násilné selhání u vysoce
namáhaného oblouku z červeného dubu, který jsem temperoval, s napětím souvisejícím s poruchou.
Luk mi doslova explodoval v rukou, takže se nyní vyhýbám červenému dubu ve vysoce namáhaných
provedeních. Jednoduché ploché luky však s touto metodou fungují dobře a vyrobil jsem několik
plochých luků z temperovaného červeného dubu.
Bílý popel je další dřevina, která ukázala méně než působivé výsledky. I když
jsem neměl žádné selhání s bílým popelem, také jsem nebyl schopen získat luk z
bílého jasanu, který by držel nějaké znatelné množství zavedeného reflexu,
zejména ve statickém recurve designu. Černá třešeň je další dřevina, která si
vedla špatně. Nízká pružnost dřeva není vhodná k tepelnému zpracování a
výsledkem jsou chryzály.
Z dřevin, které jsem zkoušel tepelně zpracovat, je hodnotím takto.
Jilm a hop Habr: Tito dva jsou zdaleka nejlepší v mém seznamu a mají hodnocení
Vynikající.
Kobylka černá: Také hodnoceno jako Vynikající, ale s omezeními. U tepelně
zpracovaného Black Locust jsem měl selhání napětí.
Tis: Velmi dobře
Javor: Velmi dobře
Osage: Dobrý
Bílý popel: Dobrý
Červený dub: Dobrý
METODY A NÁSTROJE
Moje metody temperování se v průběhu let změnily od reverzního brzdění a varné
desky. Nyní používám speciální reflex k reflexům; ve skutečnosti mám dva různé podložky
a nyní jako zdroj tepla používám horkovzdušnou pistoli. Pro horkovzdušnou pistoli jsem
vytvořil přípravek, který sedí na končetině. Tento přípravek drží horkovzdušnou pistoli
pevně a je nastaven tak, aby držel trysku asi 4 palce od dřeva. Je také nastavitelný pro úhel,
takže ho nemusím držet, protože proces temperování obvykle trvá nejméně pět minut
nepřetržitého ohřevu na vysoké nastavení. Poslední věc, kterou používám, je řada
nastavitelných šroubových svorek.
Pro caul používám krátký smrk 2X4 dlouhý asi dvě stopy s mělkým
zakřivením a je také dostatečně úzký (přibližně 1 ”široký), aby pojal úzké
končetiny, které chrání záda před zuhelnatěním. Teplo z pistole se může
odrazit od široké formy a být přesměrováno pod luk a zuhelnatět záda.
Rozhodně to nepovažuji za dobré pro zadní část luku a z ohořelých zad se
vyvinuly menší problémy. Ten druhý jsem vytvořil z 2X8 a je to trochu
propracovanější. Tento používám méně často, protože je vyroben
speciálně pro extrémně reflexní luky.
Před tepelným ošetřením se vždy ujistěte, že je dřevo velmi suché. Když je
mokré dřevo tepelně ošetřeno, tlak vody tlačené před horkem může v břiše
dřeva vytvořit malé praskliny; Viděl jsem, že se to stalo více než jednou u HHB
a Osage. Nejedná se o vážný problém a nebude to ohrožovat funkci luku, ale
jde spíše o estetický problém, protože dodatečné nanášení tmelu na příď
může být trochu otravné. Suché teplo může také způsobit problémy při
odrazu dřeva. Pokud se pokusíte zavést do končetin příliš mnoho reflexů,
mohou se otevřít boční trhliny. Jedná se o produkt příliš suchého
povrchového dřeva. Použití oleje může pomoci, ale množství reflexu, které
lze vyvolat suchým teplem, stále existuje. Při temperování dřeva obecně
nepoužívám na břicho olej, ale na rozpálené dřevo natírám domácí lak ze
smrkové gumy a terpentýnu. Přirozeně je to aplikováno na břicho, s
myšlenkou, že snad guma bude vtažena do dřeva, když se končetina
ochlazuje, čímž má sloučenina výhodu vyšší odolnosti proti vlhkosti a
zvýšené pevnosti v tlaku.
Dvě náplně nebo formy pro tepelné zpracování.
2. Potom seřiďte velmi suchý polotovar břichem vzhůru špičkou končetiny na jednom konci
formy pomocí nastavitelné šroubové svorky.
POZNÁMKA: Mějte po ruce zásobu podložek různé tloušťky. Bowyer může zjistit, že je
zapotřebí jeden mezi lukem a formou, aby se opravil běh ve dřevě nebo aby se na
konkrétním místě přidal trochu více reflexu.
9. Pokračujte v celém procesu a ujistěte se, že pozorujete končetinu z obou stran, abyste
zkontrolovali reflex. V případě potřeby přidejte mezi končetinu podložku a vytvořte ji na
příslušném místě.
10. Pokud se končetina zkroutí, je čas ji odstranit. Existuje několik způsobů, jak toho
dosáhnout, zde je několik, které jsem použil:
13. Jakmile polotovar vychladne, vyjměte jej z formy a pečlivě jej prozkoumejte, přičemž se
po končetinách zaměřte na oblasti, které může být nutné opravit.
Suché teplo lze také použít k temperování statických recurves na smyčce poté, co
byly ohnuty párou, a to může snížit hmotnost špiček končetin. Tento proces se nejlépe
provádí horkovzdušnou pistolí.
Odpověď: Ujistěte se, že křivky byly docela dobře vysušené z procesu ohýbání za
mokra.
POZNÁMKA: Tepelné zpracování a snížení hmotnosti hrotů je výhodné pro ty, kteří
chtějí používat lehčí šípy než normálně, protože lehké hroty snižují otřesy rukou. To
může být také výhodné pro ty, kteří chtějí dělat luky, aby mohli soutěžit v letecké
lukostřelbě.
Důležité skutečnosti k zapamatování:
• Při tepelném zpracování musí být dřevo velmi suché nebo může zkontrolovat a rozštípnout
vyvíjet se v břiše.
• Dobře vypracovaný a tepelně zpracovaný luk by měl zachovat alespoň 50 % jakéhokoli reflexu
představen.
• Tepelně upravený luk může být vyroben až o 30% užší než luk, který má
nebyl temperován.
Od té doby, co jsem provedl své počáteční experimenty, mnoho lidí začalo horko-
ošetřovat jejich luky. Zpětná vazba z tohoto procesu je veskrze pozitivní, s
obecným konsensem mnoha zkušených lukostřelců, že tento proces
transformuje luky z bílého dřeva. Ve skutečnosti mohou luky vyrobené z
lepších dřevin druhé struny, jako je HHB nebo jilm, převyšovat výkonnost
dřevin s vyšší hustotou. Tento postup lze použít k výrobě vysoce
výkonných luků, zlepšení výkonu jednoduchých flatbows nebo dokonce k
revitalizaci starších luků. Proces popouštění snižuje hmotnost, čímž
zvyšuje výkon. Přetváření dřeva a přidání reflexu zvyšuje napětí struny,
což také zlepšuje výkon. Zdá se, že plastifikace dřeva silným žárem zvyšuje
odolnost luku proti pronikání vlhkosti, což je u luků z bukového dřeva vždy
problém.
VĚK MĚDĚ VĚKU
Tom Mills
Jako moderní lidé je náš pohled zabarven naší moderní citlivostí a našimi
moderními zkušenostmi. Takže jen zřídka, pokud vůbec, stačí artefakty samy
o sobě vypovědět celý příběh. Jedním ze způsobů, jak lépe porozumět, je
vyrobit repliky těchto nástrojů a použít je. Samozřejmě to nemůže říci vše, co
je o konkrétním nástroji třeba vědět, ale může to přinést bližší porozumění
jeho schopnostem.
S jistou ironií moje inspirace pro výrobu luku z doby měděné vznikla v
internetovém diskusním fóru „Computer Age“ v rozhovoru o možných
výhodách měděných nástrojů oproti kamenným.
Diskuse zahájená Timem Bakerem vyvolala mnoho otázek: „Byla měď příliš měkká na to,
aby se stala užitečným nástrojem pro zpracování dřeva? Pokud ne, bude soupeřit nebo
překonávat kámen jako materiál pro tvarování dřeva? Mohla by být měď snadněji zpracována
do specifických tvarů, které jsou pro takové nástroje nejvhodnější než kámen? A co Otziho
měděná sekera ... byla to zbraň nebo dřevozpracující nástroj? “
To, co mě nakonec vytlačilo z klávesnice a do dílny, bylo, když Tim
prohlásil:
„Bylo by fascinující dozvědět se o kvalitě těchto nástrojů ao tom, do jaké
míry tato měděná technologie ovlivnila design a konstrukci luku…“
Pro mě byla první zodpovězenou otázkou, větší otázkou, zda měď (měkký
kov) bude vůbec fungovat jako hranový nástroj pro tvarování dřeva. Můj
několik zkušeností s mědí mi řeklo, že je příliš měkké na to, aby bylo životaschopným
nástrojem na zpracování dřeva - a tento názor jsem vyjádřil na diskusním fóru. Pokud by se
moje tušení ukázalo jako pravdivé, ostatní otázky by byly irelevantní. Zdálo se jasné, že
pokud bych se nespoléhal na výzkum a experimentování ostatních, experimentování z
první ruky by bylo nejlepším způsobem, jak najít odpovědi na tyto otázky.
Před touto mini-cestou do říše experimentální archeologie jsem měl jen
nejslabší znalosti o časovém období, které historici identifikovali jako věk
mědi. Měl jsem vágní představu, že doba měděná spadala někam mezi dobu
kamennou a dobu bronzovou, ale nic jiného jsem nevěděl.
Můj počáteční výzkum ukázal, že doba mědi začala v různých časech
na různých místech zhruba před 6 000 až 3 500 lety.
Následovat je úměrná časová osa za posledních 12 000 let, přičemž některé významné artefakty luku a události jsou
zasazeny do časového kontextu. S každým segmentem časové osy je více informací o jednotlivě uvedených položkách.
Měděná čepel byla zasazena do mírného vybrání v rukojeti z tvrdého dřeva a byla pevně držena na místě
kombinací koženého obalu a malého dřevěného klínu.
Čelní pohled na adz zobrazující údery kladiva na pracovně tvrzenou měď a rozšířený břit.
Testování mědi adz na houževnaté jilmu. Při prvním průchodu byla provedena rychlá řada mělkých a
přesných řezů na straně hůlky a poté odstraněny v následujícím průchodu adz. Toto je osvědčená
strategie redukce při vyřezávání a tvarování dřeva pomocí sekery nebo adz. Měděný adz prošel testem na
výbornou.
Zmenšení klády na velikost bylo snadno proveditelné pomocí kamenné sekery s násadou.
Klín paroží se zdvojnásobil jako dláta, když se pokusy o štípání hůlky zvrtly.
Ořezal jsem kládu na velikost (přibližně 6 ') a pokusil jsem se rozdělit kulatinu
pomocí několika parohových klínů. Zrno polena bylo mírně spirálovité a štípání
nefungovalo podle plánu. Tato zdánlivě nešťastná situace měla stříbrnou podšívku,
protože vedla k mému objevení užitečnosti parohových klínů jako dlát. Pomocí
délky větve jako paličky jsem přistoupil k sekání dřeva z břicha smyčcové hole. Dláta
na paroží se ukázala jako mimořádně užitečná, protože v případě potřeby
odstranila spoustu dřeva a byla také docela přesná tam, kde byla nutná přesnost.
Pomocí ostré kamenné vločky opatrně odstraňte stále zelenou kůru z hole.
Pohled dolů na zadní část hůlky. Profil přední strany byl o něco blíže hotovým rozměrům.
Přestože měděná čepel dobře držela, bylo jasné, že silnější čepel bude
fungovat lépe. Při tloušťce pouze 1/8” byla čepel příliš pružná, což
způsobilo, že čepel při používání mírně vibrovala. Silnější a těžší čepel by
udělala pevnější nástroj.
I když byl břicho přídě čistý a poněkud pravidelný, bylo ještě třeba
odstranit značnou tloušťku, než se hůl začala ohýbat. Rozhodl jsem se
vytvořit hrubý přední obličejový profil luku zúžením špiček konců luku. S
končetinami a špičkami zúženými blízko konečných rozměrů by bylo
snazší zmenšit tloušťku končetin. Měděný adz se pro tento tvarovací
postup velmi dobře osvědčil, protože umožňoval pečlivé a přesné
odstranění dřeva.
Po tomto počátečním tvarování končetin luku jsem se vrátil ke zmenšení břicha hůlky
okem směrem k rovnoměrnému ohnutí každé končetiny. K tomu jsem opět použil měděný
adz. Jak jsem postupoval v rovnoměrném odstraňování dřeva z obou končetin, pravidelně
jsem testoval a pozoroval rovnoměrnost ohybu ohýbáním přídě proti zemi. Byl jsem
schopen přivést hůlku k podlahovému kultivátoru pouze pomocí měděného adz. Ve
skutečnosti jsem použil adz jako moderní bowyer může použít paprsky
- přivést končetinu téměř do konečné dimenze. Adz se cítil dobře v ruce - já
držel jej obecně blízko čepele a snadno a dobře kontroloval švihy. Při
každém štípacím pohybu čepel odřízne další kousek dřeva, jako když si
ukousne malé kousky z jablka.
Značky nástroje, které zanechal adz, připomínaly (i když o něco větší) značky
nástrojů na Otziho nedokončené přídi, a ne na rozdíl od těch, které někdo zanechal
pomocí nože k vybělení kusu dřeva - jen většího měřítka.
Břicho hole, zobrazující značky nástroje adz.
Pravý úhel na kameni nebo skle je vynikajícím nástrojem pro škrábání - v tomto případě k odstranění stop nástroje
zanechaných mědí adz.
Plánoval jsem práci zanedlouho ukončit, protože dřevo bylo stále „zelené“ a
potřebovalo další čas na zaschnutí. Než jsem ji odložil, odstranil jsem kůru pomocí
dvou žiletkových pazourkových vloček. Protože dřevo přímo pod kůrou mělo být zadní
částí mého luku, dával jsem pozor, abych tuto vrstvu dřeva nepoškodil. K odstranění
kůry kolem uzlů pomohlo použít menší pazourek. Mokrou/zelenou kůru bylo snadné
odstranit pomocí pazourkových nástrojů. U mnoha holí lze kůru doslova odloupnout v
jednom kuse, ale u této větve tomu tak není, proto jsem postupoval opatrně.
Než jsem odešel do důchodu pro konečný záchvat sušení, rozhodl jsem se vyčistit
stopy nástroje na břiše. Tato práce šla velmi rychle pomocí několika kamenných
škrabek. Pravý úhel na pazourku je škrabka stejně účinná jako jakákoli moderní
škrabka na ocelové skříně. Dokonce jsem experimentoval s haftingem jedné z těchto
škrabek v jednoduché dřevěné rukojeti. Rukojeť poskytovala zvýšenou páku a
pohodlnější úchop.
Přibližně po dvou týdnech schnutí byla lišta připravena pro finální
zpracování podlahy. Můj předchozí záchvat podlahového odhozu dovedl hůl
extrémně blízko tam, kde to bylo nutné pro počáteční navlékání - natolik, že
trvalo jen několik minut škrábání škrabkou na kámen, aby byl luk připraven.
Řezy jsem odřízl pomocí malé kamenné „pily“ (zoubkovaná vločka pazourku
zasazená do dřevěné rukojeti s borovicovým lepidlem). Rychle byla vyrobena lněná
tětiva - s „vlámskou“ smyčkou na jednom konci a bowyerovým uzlem na druhém.
Tiller byl na první, nízkou výztužnou výztuhu téměř dokonalý. Končetiny se ohýbaly
rovnoměrně a nebyla tam žádná strašně tuhá místa a žádné panty. Oblasti poblíž
špiček a rukojeti na obou končetinách byly trochu tuhé, takže luk byl okamžitě bez
výpletu a škrábání se v těchto oblastech obnovilo. Jak práce pokračovala, práce na
odpružení pokračovaly s užitečnými očima a odbornými znalostmi některých
bowyerových přátel. Ti ve skupině, kteří nikdy neviděli škrabku na kámen v akci, byli
předvídatelně ohromeni tím, jak dobře fungovala.
Když bylo odnožování téměř dokončeno, začal jsem zužovat vnější končetiny
v naději, že udělám rychlejší střelbu a účinnější luk. Toho bylo dosaženo
především pomocí kamenných škrabek. Škrabky zanechaly nějaké stopy po
chvění a méně než dokonalý povrch, takže jsem použil poměrně velký a těžký
balvan jako provizorní „rašple“ k vyčištění vnějších končetin. Je úžasné, jak
efektivnější je tvarovat luk třením o nepohyblivou hrubou skálu, než je tomu
naopak (tj. Třením ruční skály o končetinu luku). Během několika minut se mi
podařilo vyčistit špičky luk. Když byly mechanické aspekty luku efektivně
dokončeny, rozhodl jsem se dodat luku dekorativní nádech tím, že jej obarvím
červeným okrovým zemským pigmentem. Zajímavé je, prehistoričtí Evropané
měli zjevně stejnou afinitu k červeno-okrové jako domorodí Američané a mnoho
dalších kultur po celém světě. Přes pigmentový povrch jsem nanesl natřený
povrch z včelího vosku jako bariéru proti vlhkosti.
Konečná kontrola kypřiče podlahy těsně před prvním navléknutím luku.
Autor pomocí svého těla a země držel hůl stabilně při používání hafted škrabky. Podložka z srolované
kůže pro ochranu a pohodlí z ní udělala docela efektivní přidržovací zařízení.
Pomocí kamenné „pily“ nařízněte strunové zátylky.
Experiment při haftingu škrabky na kámen v jednoduché rukojeti s dělenou pákou. Rukojeť poskytovala
pohodlný úchop a umožňovala zvýšený výkon a ovládání obouručního ovládání.
Součást jakéhokoli měděného věku bowyerova pytle triků. Zvláště užitečné v oblastech charakteru, protože stín má
tendenci průměrovat malé výstřednosti a poskytovat přehled o skutečném ohybu.
Zpracovatel dřeva z doby kamenné nebo měděné by mohl využít mnohem více pákového efektu a přivést svou práci k
nástroji než nástroj k práci. Tato velká skála fungovala trochu jako paleolitická pásová bruska.
Konečné rozměry tohoto luku jsou: 63 "celková délka, 2" v nejširším (mimo rukojeť)
se zužuje přibližně od poloviny končetiny v poměrně přímých liniích k 5/8 "šípům.
Hmotnost nátahu je 50# @ 27”.
Mnoho našich muzeí uchovává předměty vyrobené našimi paleolitickými předky pouze
pomocí kamenných, kostěných, parohových a dřevěných nástrojů, které mají k dispozici.
Žasneme nad jejich schopností vytvářet takové věci – takovou krásu – pomocí těchto
takzvaných „primitivních“ nástrojů. Ať se budeme jakkoli snažit, můžeme se na tyto objekty (a
nástroje a metody používané k jejich vytvoření) dívat pouze naším moderním zrakem a filtrem
naší současné zkušenosti. Našemu cítění budou kamenné nástroje a rané kovové nástroje vždy
připadat hrubé a nestandardní. V nejlepším případě můžeme na okamžik
pozastavit naši 21Svatý století a představte si dobu, kdy kamenné nástroje
byly doslova špičkou technologie.
Dobře před příchodem luku a šípu byli naši předci ovládající kamenný
nástroj docela zdatní dřevorubci. Fyzický akt vyřezávání luku - dokonce i
širokých, plochých luků - by pro ně byl ve srovnání s ostatními předměty,
které vyráběli, dětskou hrou. Po celé zeměkouli se naši předkové z doby
kamenné zabývali mnohem obtížnějšími dřevozpracujícími projekty:
výroba vodních plavidel hodných moře (od vykopaných kánoí po prkenné
kánoe), stavění různých obydlí, vyřezávání dekorativních předmětů ze
dřeva, parohu, kostí a slonoviny. Příklady jsou nekonečné. Výroba luku
jakéhokoli designu by tedy byla dobře dosažitelná mužem používajícím
pouze kamenné nástroje. Výroba kovových nástrojů může být jednodušší
než u kamenných nástrojů, snazší přeostření a snadnější je naučit se je
používat.
Před několika lety jsem stál v muzeu na jihozápadě Francie – Muse d' Mas
d'azil. Ve třetím patře seděl uvnitř malé skleněné vitríny jeden z nejstarších a
nejkrásnějších vrhačů kopí. Dobře provedený sochařský obraz mladého
kozorožce vytesaný ze sobího parohu kamennými nástroji před 13 000 lety
na mě zíral skrz sklo. Při pohledu na toto starodávné dílo funkčního umění se
realita schopností našich paleolitických předků vyjasnila; a
muž, který vytvořil tuto nádhernou sochu, nebyl omezován make-upem
svých nástrojů; jeho jediným omezením byly limity jeho představivosti a síla
jeho odhodlání.
HLAVNÍ ZÁSADA
Steve Gardner
Níže je uveden graf pro dva styly luků, standardní dlouhý luk s typickou 8
”tuhou rukojetí a stoupací částí a také ohýbané obloukové luky, které
obsahují anglický design luku. Tuhé provedení rukojeti bude vlevo od lomítka
(/) a ohnuté držadlo bude napravo od značky lomítka, (/). Hromadné projekce
jsou pro standardní luk 50#. Pod tabulkami je vysvětlení, jak jej přizpůsobit
různým změnám designu a hmotnosti.
Pokyny: Chcete -li upravit tabulku pro menší nebo větší tažné hmotnosti a provedení:
A. Přidejte nebo odečtěte 1 oz. pro každou odchylku 5# tahové hmotnosti.
B. Přidejte nebo odečtěte 0,75 unce na každý 1” tuhé rukojeti a odchylku slábnutí.
C. Přidejte 1 oz. za každé 2 ”indukovaného reflexu.
D. Délka nátahu rovná jedné pracovní délce končetiny má nulovou hodnotu, přidejte 1 oz.
pro každé 2 “, kdy délka tahu překračuje pracovní končetinu (měření pracovní končetiny
vždy začíná od vyblednutí rukojeti nebo kde se končetina začne ohýbat a ignoruje tuhé
špičky).
E. U návrhů ELB je vypočítejte jako normální a poté vynásobte
odpovězte následujícími faktory: 100# X 0,9 90# X 0,92 80# X 0,94 70# X 0,96 60#
X 0,98
F. Perryho reflexní luky snižují hmotnost až o 10%.
Anglické designy dlouhého luku postavené speciálně pro testování principu hmoty. Jejich hmotnost se
pohybovala od asi 100# do 35# a jsou vyrobeny ze široké škály hustot dřeva. Všechny tyto luky fungovaly
velmi konzistentně mezi asi 168 fps a 172 fps s použitím 10 zrnek šípu na libru hmotnosti luku. Byl to
velmi poučný test, protože potvrdil důležitost použití správné hustoty dřeva pro tažnou hmotnost a délku
ELB. Také mě to přesvědčilo, že masový princip perfektně fungoval při ohýbání oblouků rukojeti.
Letové úklony s bambusem. Shora dolů: jatoba 50#, bulletwood 50#, jatoba 80#. Příď uprostřed byla taktována
na 192 fps při 27 “tahu pomocí šípu 500 zrn a kreslení 52# v té době. To je na stejné úrovni jako ty nejlepší
moderní sklolaminátové rekvizity. Podle některých diskusí s Timem Bakerem o šířce vnitřních končetin a jejich
srovnání s mojí teorií hmoty mají mé luky nyní větší hmotnost než kdy dříve, veškerá hmota se ohýbá ve
vnitřních končetinách, vnější končetiny jsou děsivě úzké. Velmi malé oběti na výkonu by učinily tyto stejné luky
odolnými střelci s prodlouženou životností pouhým přidáním malé hmoty na vnější ramena. Toto jsou v
podstatě mírně reflexní verze Timova luku zobrazené v TBB Volume 3, strana 88. Pokud by byly trochu
konzervativnější, dalo by se očekávat, že budou střílet kolem 184 snímků za sekundu.
HMOTA A ŠÍŘKA
Jako horlivý stoupenec primitivních online lukostřeleckých skupin je jednou z
nejčastějších otázek, které pokládám, otázka: „Jak široký bych měl udělat luk?“
Při práci se dřevem neexistuje jediný faktor, který by dokázal přesně předpovědět
rozměry, které povedou k dobrým výkonům. Mám pocit, že předem stanovená šířka je ze
všech nejméně přesná. Důkazy ukazují, že nejpřesnějším jednotlivým prediktorem výkonu
je hmotnost.
Sal Ochoa snižuje hmotu odstraněním dřeva ze stran.
Specifický hmotnostní cíl by měl určovat šířku luku spíše než nechat šířku
určovat hmotnost.
MASA A ŘADA
Zvažte všechny čtyři strany luku a jejich vzájemný vztah, nebo, když si to
představíte jinak, tvar luku z pohledu zepředu by měl odrážet tvar kormidla. Na
luku ve tvaru pyramidy, kde se každá končetina ohýbá v oblouku kruhu, zůstává
tloušťka téměř konstantní pro délku končetiny. Na každém luku, kde jsou
končetiny po stranách rovnoběžné, by se tloušťka měla postupně zmenšovat po
celé délce rovnoběžky. Tento jednoduchý koncept lze použít na jakýkoli styl
luku, anglické dlouhé luky, americké flatbows, pyramidové luky, indické luky a
všechny ostatní designy. Je naprosto v pořádku úmyslně se odchýlit od této
směrnice, ale uznejte, že hmotnost bude vyšší a výkon úměrně utrpí.
Nikdy bych nenavrhoval, aby byly všechny luky stavěny pouze pro maximální
výkon, ale navrhuji, aby každý design byl optimalizován pro všechny atributy,
včetně výkonu. Jedním z největších a nejvíce nepochopených omylů o kontrole
hmoty je, že to vyžaduje luky pod stavbou. Nic nemůže být dále od pravdy.
Průměrné luky budou často nedostatečně postavené v blízkosti vyblednutí a
přebudované střední končetiny. Hromadný princip spočívá v umístění dřeva tam,
kde je potřeba.
Pět příkladů končetin s klesajícími rovnoběžnými stranami. Všimněte si, jak kormidlo luku sleduje
rovnoběžky směrem ke špičce. Právě o tom je masová logika, prostě nutnost oje souhlasit s tvarem přídě
zepředu.
Tento kormidlo je určeno pro pyramidové luky a je skutečným obloukem kruhu pro
každou končetinu. Pyramidový luk má zúžení od špičky k špičkám rovnou šířku a
mnohokrát takový luk bude mít malou nebo žádnou tloušťku.
Oblouk kruhové kormidla Jima Iwanského pro luky ve stylu pyramidy; oba 70 ”dlouhé a 70#, oba o hmotnosti 22
oz.
Příklad C:
Tento kormidelník se používá na anglický dlouhý luk nebo luk ve stylu D s ohýbací
rukojetí. Není to kruhový oblouk, protože taková rukojeť by se příliš ohýbala a
způsobovala by nemilosrdný kop luku. Rukojeť se ohýbá méně než končetiny, a tak je
mírně zploštělá.
U tohoto stylu, zvláště u delších délek, je důležité, aby hustota dřeva byla
kompatibilní s tažnou silou, délkou nátahu a délkou luku. Například luk
dlouhý 72 ”, kresba 50#, s hustým dřevem nad 0,80 měrné hmotnosti se
může tak zúžit, že se končetiny začnou kroutit, nebo se stanou nestabilní.
Stejná oj a parametry mohou být ideální pro luk 70# se stejným dřevem.
Luk 72” 50# lze vyrobit úpravou kormidla, jak je znázorněno v dalším příkladu,
nebo jednoduše použitím dřeva s nižší měrnou hmotností, protože tento design je
ideální pro dlouhé luky střední hmotnosti z jasanu, bílého ořechu, javoru nebo jilmu. V
obou případech luk dosáhne cílové hmotnosti a stále si zachová vysokou úroveň
výkonu.
Jaroslav Petrina kreslí 69 ”warbow, který vyrobil ze svého rodného českého tisu, 90# @ 30”. Perfektní kormidelník pro
takový anglický longbow/D luk design - při natažení se pracovní rukojeť mírně ohýbá.
Krásný příklad holmgaardského designu od Juri Voijola, jilm, 62” dlouhý, 44# @ 27”. Všimněte si, jak rychle se
končetiny začínají ohýbat přímo do vyblednutí, u oje, jako je tato, bych použil 6 ”figurku pro rukojeť a mizel místo 8”,
tento luk přišel na 15,5 oz. Na ztuhlé vnější končetiny nebyla poskytnuta žádná rezerva, protože ve skutečnosti trochu
pracují. Předpokládaná hmotnost tohoto luku by byla 16,5 oz. Snížení hmotnosti ve vnějších končetinách a relativně
malá rukojeť přispěly k efektivnější a dobře provedené verzi tohoto starodávného designu.
POKROČILÉ TECHNIKY
Při práci s designem, který používá neobvyklé konfigurace odnožování, jako jsou
prodloužené tuhé hroty nebo vyblednutí, bude nutné použít nějakou logiku hmotnosti, aby se
kompenzovala a dosáhla zamýšlené cílové hmotnosti.
Rád například přemýšlím o tužších vnitřních končetinách, než jsou běžné vnitřní
končetiny, jako o rozšířených oblastech rukojeti a vyblednutí a provádím malé úpravy
výpočtu rukojeti a vyblednutí. Pokud dělám luk s neobvykle dlouhými tuhými špičkami,
požádám vnitřní končetinu, aby se trochu více ohnula. To je ekvivalent k výrobě luku s
delší délkou nátahu, takže mohu do svého výpočtu přidat 2 palce délky nátahu.
Ken Villars, správně, hodnotí pokrok při plnění plánovaného množství. V minulosti měl problémy s tím, že si
hikorové luky brali příliš mnoho a měli nadměrný handshock.
Ken dokončil úklon, záda, břicho, boční pohled a vzepření. Pečlivým ovládáním hmotnosti, 70 ”dlouhého, 95# luku
skončil na 33 oz. A poskytl sladkou střílečku.
Když je luk mimořádně dlouhý nebo má delší než normální pracovní oblasti, je
dobré použít více eliptických kultivátorů nebo bičů, protože tento styl kormidla se
postupně ohýbá, jak se dostává dále od rukojeti. To je dobrý důvod pro použití
rovnoběžných končetin na úklonu, pokud oj odráží tento tvar čelního pohledu.
Kenův luk vystřelil šíp 900 zrn impozantních 174 fps. S rovnoběžnými končetinami po velkou část jejich délky
luk vyžadoval vysoce eliptický oj.
Anglický dlouhý luk a luk D, oba designy s ohybovou rukojetí, mají nejnižší
hmotnost ze všech luků. Pyramidový design má obecně nejnižší hmotnost pro luky
s tuhou rukojetí. Tradiční anglické dlouhé luky mají konstrukční parametry, které by
měly být dodrženy, pokud jde o poměr tloušťky k šířce. Bez úpravy oje by bylo
téměř nemožné použít tyto poměry a učinit luky lehčí než původní luky s více než
80 libry. Delší luky s nízkou tažnou zátěží vyrobené ze středně hustého dřeva budou
muset být v kormidle velmi eliptické, zatímco těžší tažná závaží budou u kormidla
kruhovitější, aby byly zachovány požadované rozměry.
Při práci s různou hustotou dřeva se zdá, že některé návrhy nefungují se
vzorcem. Může se například zdát obtížné vyrobit dlouhý luk s hustým dřevem
a nízkou tažnou hmotou s obloukem kruhového oje dostatečně úzkým, aby
dosáhl projektované hmotnosti. Vzorec ale říká, že to nejsou ideální
konstrukční parametry pro zvolené dřevo. Lehký dlouhý luk s hustým dřevem
může být vyroben a vyroben tak, aby dobře střílel, prodloužením tuhé
rukojeti a části nástavce, takže je ve skutečnosti elipticky nakloněný nebo
nabitý bičem. Projekční hmotnost se zvýší natolik, že umožní úzké, ale
stabilní končetiny a také zajistí dobrý výkon.
Díky seznámení se s procesem se snadno vypočítají úpravy a variace.
Předpokládejme, že bowyer staví 66 ”luk s 8” tuhou rukojetí a vybledne, ale chce
použít extrémní eliptický oj. V takovém případě kompenzace vzorce, že tuhá část
rukojeti a vyblednutí je delší, než ve skutečnosti je, kompenzuje prodloužené
dřevo v blízkosti rukojeti, které je „polotuhé“. Použití určité logiky a kreativity při
uplatňování principu hmoty pomáhá při jemném doladění.
JAK Vlhkost ovlivňuje PRINCIP
Jak práce postupují na úklonu, váha mě upozorní na stav dřeva. Pokud
je tyč příliš vlhká nebo příliš vlhká, hmotnostní zásada umožní detekci na
počátku procesu odnožování. Nižší vzorky dřeva budou také rychle
odhaleny a výjimečné vzorky - ty, které nám umožní překročit limity,
pokud se rozhodneme - budou zřejmé.
Vysoká vlhkost
Bude prostě nemožné vytvořit cílovou hmotu s lukem příliš vysokou vlhkostí:
hmota zůstane příliš vysoká a nátahová hmotnost rychle klesne. Je-li dosaženo
úrovně kypřiče podlahy a hmota je mnohem vyšší, než by měla být, nebo tažná
hmotnost klesá příliš rychle, je vysoká vlhkost téměř jistotou. Viz zásady sušení
dřeva vDřevo luku kapitoly rychle vysušte zhrubnutou hůlku, poté pokračujte
jako obvykle.
Nízká vlhkost
Příliš nízký obsah vlhkosti se projeví opačně: příď se bude zdát hluboko
pod projektovanou hmotou. Luky, jako je tento, mohou najednou selhat v
napětí.
O některých dřevinách, jako je například bílý ořech, je známo, že fungují dobře
ve velmi suchých podmínkách, ale jiná dřeva, jako je Osage, červený cedr a javor,
musí mít obsah vlhkosti v mezích zpracovatelnosti. Z velké části vzorec funguje
dobře s dřevem mezi 7% a 10% obsahem vlhkosti. Odkazují naDřevo luku pro další
informace o preferovaném obsahu vlhkosti pro různá dřeva.
Světový rekord širokoúhlý letový luk, Osage, 62 ”dlouhý, 50# @28”. Všimněte si extrémního ohybu přímo z
rukojeti a dlouhých tuhých končetin. Tento luk vážil 17 oz. ale měl by lepší výkon a vzal by méně nastavený na
20 oz. Tento luk měl být vymyšlen 8palcovou tuhou rukojetí a vyblednutím, 32palcovou remízou pro extra tuhé
končetiny a přidáním 2palcového reflexu, který byl ztracen kvůli setu. Tento luk střílel v čerstvém stavu 178 fps
na 500 zrn, ale po vloupání klesl na 172 fps. Další 3 oz. by tento luk ponechal v čerstvém stavu.
KDY A JAK SE ODCHÁZET Z TÉTO ZÁSADY
Kdy a jak by se mělo přistupovat z různých úhlů.
The když zahrnuje lukostřelce, který si klade vyšší cíle ve výkonu, například při
letové střelbě nebo při maximalizaci rychlosti chronografu, v takovém případě
může chtít experimentovat s lehčí hmotností, než je uvedeno výše. Vše záleží na
tom, čeho chce lukostřelec dosáhnout. Rozdíl mezi vysoce výkonným lukem a
průměrně výkonným lukem je jen několik fps, což je v běžných střeleckých situacích
téměř neznatelný rozdíl. Lze očekávat, že průměrný úklon bude bezpečný,
spolehlivý a bude v souladu s běžnými klimatickými změnami, kde vysoce výkonný
luk obětuje v některých nebo ve všech těchto oblastech. Posouvání těchto limitů
znamená podstupovat určitá vypočítaná rizika.
Spousta lukostřelců má v dnešní době prostě více luků, než mohou stejně střílet,
takže si také mohou užít experimentování s různými designy. Takovému lukostřelci
doporučuji posouvat limity podle svých nejlepších schopností.
The jak zahrnuje čtení dřeva, kvalitu dřeva a lukostřelec uplatňující své
znalosti o konkrétním druhu a množství nasazeného nebo nedostatečného
nasazení luku.
Snížení hmotnosti zmenšením stran 35# bambusového dlouhého luku ipe English.
Stejný luk vyztužený. Tento soutěžní letový luk vážil pouhých 11 oz. A přes chronograf střílel
přes 200 fps pomocí šípu 225 zrn.
Pro letového střelce může jen pár snímků za sekundu znamenat rozdíl mezi
nastavením nového rekordu a pouhou účastí. Mám tendenci posouvat limity u
většiny svých luků; limitující faktor je vždy stejný: jak moc nastavil luk. Jako
nadhazovač letových střel mám tendenci dostat své dřevo o něco sušší než
lovec/terč-střelec, takže očekávám menší set, ale mám také menší rezervy na
chyby.
Velmi suchý luk zabere méně setu než luk s umírněnějším MC, než se
zlomí. Většinu času, kdy se blížím k 1 “setu, začínám zvažovat možnost
náhlého katastrofického selhání. Princip hmotnosti je zaměřen na
normální hodnoty MC kolem 7 % až 10 %.
Pokud se někdo rozhodne trochu posunout limity, první krok spočívá
ve snížení vlhkosti dřeva na přibližně 6 %. Není žádná výhoda jít dolů,
protože míra selhání se výrazně zvýší. Při 6% vlhkosti může být hmotnost
snížena až o 10%. Rizika neúspěchu se také do určité míry zvýší, ale cítím,
že to stojí za to, pokud je cílem vysoký výkon. Mám několik vysoce
výkonných luků, které věrně střílely několik let bez znatelné změny. U
takových luků nemám rád závislost na vlhkoměrech stejně jako na
kontrolovaném prostředí.
Javorový luk, 55# @ 22 ”. Všimněte si ztuhlých vnějších končetin. S hmotností 23 oz vystřelil 550 šípů zrna 172 fps.
PEAKING A TWEAKING
Peaking and tweaking je starý termín, který CB radisté používali při
nastavování svých CB pro maximální výkon. Myslím, že to také dobře sedí pro
bowyery.Peaking je prostě získat maximální výkon z luků aladění odkazuje
na proces, kterým procházíme, abychom toho dosáhli.
Tyto procedury se obvykle provádějí poté, co je luk v podstatě
dokončen a my jsme zjistili, že dřevo použité na luku má ještě větší
potenciál. Někdy to bude znamenat téměř přepracování přídě, jindy; bude
to prostě otázka pár úprav. Ať tak či onak, je to spousta zábavy a skvělý
zážitek z učení s každým úklonem, dokonce i s těmi, které překročily bod
zlomu.
Použité metody ladění:
Odvoz dřeva
Předpokládejme, že vzorek dřeva dosáhl rovnovážného obsahu vlhkosti.
Bowker je dobře v postupu luku, řekněme do 4 ”od délky tahu cíle, a vidí, že
luk nevykazoval žádné znatelné známky stresu, projevující se buď při setu,
nebo při ztrátě počáteční tahové hmotnosti. To by byl dobrý kandidát, jak
začít snižovat hmotnost ještě dále, než je uvedeno ve výše uvedeném grafu,
bočním odpružením, přičemž vždy pečlivě sledujte stav dřeva po cvičení a
kreslení na jeho zamýšlenou délku tažení.
Trapping je další forma odstraňování dřeva a je to termín používaný k
popisu toho, že luk má lichoběžníkový průřez nebo ten, který je užší na
hřbetě než na břiše. Protože je většina dřeva pevnější v tahu než v tlaku,
uvěznění luku neohrozí bezpečnost, ale dále sníží hmotnost.
Často s dostatečně dlouhým lukem, který vykazoval jen malé nebo žádné
známky pořízení sady, zvážím odchyt.
Tepelné zpracování
Jim Hamm
Byl zorganizován starodávný Clout Shoot, jehož cílem bylo vystřelit do velkého terče
umístěného naplocho na zemi vzdáleného více než sto yardů.
Vymyslel jsem Soutěž o želví luk a pravidla byla jednoduchá. Luk musel
natáhnout 50# při 28“ a výrobce luku, který prostřelil chronograf nejpomaleji,
vyhrál prvotřídní Osage notu. Moje úvaha byla taková, že k tomu, abyste udělali
opravdu pomalý úklon, musíte pochopit, co znamená rychlý úklon, a udělat pravý
opak, takže jsem si myslel, že soutěž s dobrou povahou bude poučná. Kromě toho
jsem přišel na to, že když jsem za ta léta omylem udělal nějaké skutečné psy,
kdybych si to opravdu rozmyslel, mohl bych vytvořit špičák epické postavy…
Zpráva o shromáždění Mojamů se rozšířila. Lidé přicházeli s obchodním
zbožím, jako jsou luky, říční hůlky, šípy, dřín a phragmites, pazourek a obsidián,
doslova sbírali spoustu surovin z celé země. Mnoho účastníků na obou stranách
argumentů ohledně dřevin/luku bylo zpočátku opatrných. Když se však tábořiště
zaplnilo, jakékoli rozcuchané peří nad dřívějšími argumenty souvisejícími s
bowlingem bylo brzy zlehčeno, protože se dělaly neformální úvody, obdivovaly
se luky, stavěly se stany, děti si hrály, vzorky nápojů pro dospělé se odebíraly
vzorky a začaly létat hobliny. Pár lidí zašlo tak daleko, že na shromáždění přitáhli
své pásové pily, které byly umístěny pod zastřešenou otevřenou konstrukcí,
ideální pro výrobu luků.
Tim Baker předvedl přeměnu lněného vlákna na jemné tětivy (fotografie Martyho Kreise).
Gary Davis, skvělý nadhazovač s bohatými zkušenostmi z Michiganu, a Tim
Baker z TBB Sláva designu a výkonu zvítězila při zřízení obchodu v krytém
prostoru výroby luků. V průběhu prodlouženého víkendu pomohli desítkám
začátečníků udělat první úklony, nabídli mudrcům rady s podrobnými otázkami
na úklony, pomocí procvičených očí pomáhali obdělávat obtížné hole a snad
nejlépe ze všech vyrobili dětské luky tak rychle. jak mohli. Tyto pásové pily
hučely osmnáct hodin denně a Gary a Tim byli tak zaneprázdněni, že pochybuji,
že by někdo z nich spal více než několik hodin za noc.
Druhé ráno začalo formální testování luků a všichni byli vyzváni, aby
přinesli luky k podrobné analýze. Pravé poledne, Dorazil ve stylu Mojam a
brzy se shromáždil dav lučištníků v očekávání testů, kteří chtěli vidět, jak si
poradí jejich oblíbené luky a dřeva.
Pro každý úklon jsme Tim Baker, Joe Mattingly a já zaznamenali data. Tim a já
jsme byliTBB autoři, a tak (spolu s Paulem Comstockem) byli trubači v revoluci
„design je všechno“. Joe, jeden z nejférovějších mužů, jaké jsem kdy poznal, se
naklonil k myšlenkovému proudu myšlení a byl požádán o pomoc kvůli rovnováze.
Pečlivě jsme zaznamenali celkovou délku luku, hmotnost, hmotnost nátahu, délku
nátahu, hmotnost provázku, šířku středních končetin, následování struny a další
poznámky, jako jsou rekurze, první úklona, šlachovité hřbety a tak dále. Stejný šíp
500 zrn byl použit pro všechny testy chronografem. Na šipku byla pro konkrétní
délku nátahu luku umístěna značka pro vytažení, takže luk nemohl být neúmyslně
zkrácen nebo přetažen. Každý luk musel být vystřelen čistě, nebo minout
shromáždění kritických přihlížejících alespoň třikrát, a poté byly rychlosti
zprůměrovány a zaznamenány.
Luky se zaoblenými břichy si vedly překvapivě dobře, i přes jejich vyšší než
průměrné následování strun, které okrádají o rychlost. Ačkoli byl pomalejší než
pravoúhlé průřezy, lepší než očekávaný výkon byl způsoben sníženou hmotností
zaobleného břicha. Mírně nižší hmotnost tedy ve skutečnosti pomohla zrušit
část zvýšeného sledování strun zaobleného břicha.
Dalším překvapením byl výkon rekurzů. V první dvacítce luků byli
pouze dva nejlepší rekurzy od Joe Mattinglyho, vysoce kvalifikovaného
lukostřelce. To ukazuje, že je snadné vytvořit rekurz, který je ve
skutečnosti pomalejší než obloukový oblouk, nemluvě o daleko větší
obtížnosti a čase při jeho konstrukci.
Takže to, co začalo jako kybernetický argument, se magicky proměnilo
v hodnotné, poučné setkání pro testování, z něhož měli prospěch lučištníci
všude. Stejně důležité je, že účastníci, kteří předtím byli jen málo víc než
obrázky na obrazovce počítače, se také stali přáteli a kolegy.
A soutěž o Želví luk?
Protože jsem akci sponzoroval, soutěž mě pobídla, abych nejprve vyzkoušel svůj
luk. Smích začal hned, jak jsem ho vyvedl, protože to bylo jedním slovem příšerné.
Mým mistrovským dílem byla osm stop dlouhá Osage tyč v plné velikosti, která
stále měla kůru, vážící téměř dvacet liber, s úklonou vytvořenou ze středních tří
stop. Nepřipomínalo to nic jiného než dva soudky na nehty spojené koštětem.
Želví luk, nejpomalejší luk v historii lukostřelby, spolu s jedním z luků, který během testů zářil
nejjasněji. Jedná se o reverzní studii designu luku: Vynikající pekanový luk navrhl Tim Baker a je
vysoce rafinovaným rozšířením starověkých luků Holmegaard a Andaman Island: velmi lehké
špičky, minimální sledování strun, rychlé, přesné, prakticky žádné ruční tlumič s šířkou luku
přizpůsobenou hustotě dřeviny. Osage Turtle Bow, na druhé straně, měl masivní špičky, celý
ohyb byl blízko rukojeti, následovalo mnoho strun a velká struna byla vyrobena z nylonu, který
je těžký a vysoce elastický. Oba luky tasily 50# @ 28”, ale luk Baker vystřelil šíp 164 fps, luk
Hamm asi o 150 fps méně. Jeho luk byl možná rychlejší, ale můj byl ošklivější.
Želví luk v akci. Všimněte si, že jediná zaostřená je šipka, protože se pohybovala pomaleji než cokoli
jiného, včetně listů. Nezaregistrovalo by to přes chronograf, tedy „letovou“ střelbu, ale odhadovali jsme
rychlost šípu 50# na 10–15 fps (fotografie Martyho Kreise).
Přeběhl jsem k chronografu, nakreslil zvíře a vypustil šíp. Nemělo to šok z
ruky, bylo to spíš jako šok z těla, jako břicho z vysokého ponoru.
Chronograf nikdy neblikal. Nechtěl jsem ukázat strach, zkusil jsem to
znovu. Stále nic.
Přerušili jsme tedy střelnici, abychom zkusili vzdálenost. S obrovským
úsilím - není snadné držet poleno na délku paží - jsem nakreslil a vystřelil
šíp pod úhlem 45 stupňů. Měl jsem si přinést měřítko pro měření. Šíp se
zakymácel asi dvacet stop, zasáhl nejprve bod a spadl. Dalo by se hodit šíp
dále.
Když se přihlížející konečně mohli nadechnout, trvali na tom, abych střílel
znovu. Někomu řekli, že to patří mezi nejzábavnější věci, jaké kdy viděli. Podařilo
se mi vystřelit ještě dvakrát, na rostoucí gýče, než jsem to úplně rozdal. Ostatní
soutěžící jednomyslně souhlasili, že když šlo o opravdu hrozný úklon, neměl
jsem obdobu, že jsem udělal nejpomalejší luk v celé historii lukostřelby.
Na místě připustili.
NÁVRH A VÝKON OPĚT ZVEŘEJNĚNY
Tim Baker
Nebudu informovat o tomto dvacetiletém tvůrci luku, dobře publikovaném lukostřelci, jehož současné luky se
nijak nepodobají výše uvedenému. Toto byl před nedávnem běžný profil. Počínaje přibližně ve stejnou dobu a
do značné míry výsledkem TBB, začalo rostoucí povědomí o výhodách nižší vnější končetiny a vhodného tvaru
oje na délku luku a tvar čelního pohledu.
Takže neznevažujte příliš drsně ty, kteří vypadají, že jsou posedlí rychlostí. nejsou. Jsou
to prostě lovci sledující hru v naději, že přinesou zboží zpět do tábora, aby se o něj mohli
všichni podělit.
HUSTOTA
V celé její historii více než 10 000 let došlo k nejvíce osvobozujícímu
lukostřelbě za posledních 20 let. Vyzařoval Paul ComstockThe Bent Stick, a
najednou máme k dispozici téměř nekonečné druhy dřeva tohoto a dalších kontinentů.
Určení SG doma
Z testované tyče vytvořte stejnoměrný vzorek průřezu o průměru asi půl palce o
délce několika palců (s výhodou o délce vhodně dělitelné o 10). Tužkou udělejte
značky řekněme na 4, 5, 6, 7 a 8 desetinách její délky. Vzorek sušte v sušárně při
212 ° F po dobu několika hodin, nebo je -li k dispozici měřítko zrna, dokud neztratí
další hmotnost. Ani váhy jedné libry poštovného nejsou pro toto použití dostatečně
přesné. Pokud používáte zrnitou stupnici, vážte vzorek přibližně každou hodinu po
prvních třech hodinách. Když vzorek hodinu ztratil NE, absolutně ŽÁDNOU
hmotnost, je suchý.
Plovte vzorek vzpřímeně v úzké nádobě s vodou a ujistěte se, že vzorek je
zcela volný, aby našel svou hladinu. Pokud se čtyři desetiny vzorku vznáší nad
vodou, je dřevo 0,60 SG atd.
V závislosti na úrovni vlhkosti může vzorek sušený na vzduchu plavat podstatně hlouběji, než je-li zcela suchý,
například jako hustý na pekanové ořechy. To je docela rozdíl při rozhodování, jak vyložit luk. Čtení z ještě
vlhčího dřeva nemá smysl. Bílá borovice, 0,35 SG, může snadno plavat na 0,80 SG nebo vyšší, pokud je
dostatečně mokrá. Mikrovlnné sušení se pravděpodobně nejlépe provádí s mnoha 20 sekundami v troubě a
jednominutovými přestávkami. Jinak mohou dřevěné buňky explodovat a dřevo spálit a kouřit. Zde je zapotřebí
zrnitá stupnice.
ROZLOŽENÍ
Jakmile je rozhodnuto o určité délce luku a typu dřeva, stejně jako o správné
šířce pro toto dřevo a délce, pak vše ostatní lze v podstatě zhuštit do krátkého
genomu luku, elementární mantry, která při dodržení zajistí úspěch při výrobě
luku.
Mantra: Udělejte vnitřní končetiny dostatečně široké nebo dlouhé pro prakticky žádnou sestavu. Udělejte
střední končetiny dostatečně široké pro malý set. Vnější končetiny a špičky vytvořte dostatečně úzké, abyste
dosáhli co nejnižší hmotnosti.
Obrázek doplňuje několik poznámek o tvaru kormidla. Pokud je čelní pohled na končetinu
trojúhelníkový, pak rovnoměrná tloušťka po celé délce končetiny má za následek téměř dokonalý
oblouk kruhového kultivátoru, přičemž všechny části končetiny mají pocit stejného napětí. Nějaký
mírný eliptický odpružení může být stále v pořádku, aby se zabránilo vybočení sady vnitřních
končetin do velkého následování strun.
Čím více se tvar čelního pohledu končetiny mění z trojúhelníkového na rovnoběžný, tím musí
být kormidlo eliptičtější. Takové končetiny jsou silnější v blízkosti úchopu a silnější dřevo se nemůže
ohnout tak daleko, aniž by selhalo.
Tvar oje je také ovlivněn délkou luku. Vzhledem ke změně úhlů výpletu se krátké luky
stohují méně, pokud jsou ohnuty, aby se více ohýbaly v blízkosti úchopu, což vyžaduje širší
končetiny blízké úchopu. Ve všech případech by vnější dosah končetiny měl být relativně
tuhý; to se dále vysvětluje.
Otáčení bičem snižuje množství dřeva dostupného pro ukládání energie a zkracuje luk
během nátahu, což vede k nižší akumulované energii. Z pekanů o rozměrech 74 palců,
diskutovaných později, je zjevný eliptický kypřič vhodný pro velmi dlouhé luky s normální
tažnou hmotností, délkou tažení a hmotou šípu.
Obecně však platí, že čím je příď delší, tím je ojez eliptičtější, pokud však vysoká tažná
hmotnost nebo dlouhá tažná délka nevyžadují k uložení svého podílu energie dřevo s blízkým
úchopem.
Mistrovskými příklady kormidla s krátkým lukem jsou Ishiho luky a mnoho krátkých
Poklony Pacifiku. Nechaly také pracovat sevření, pro čistší kruhovou oj ve srovnání se
stejně dlouhými luky s tuhou rukojetí. Byly to široké luky, držadla také široká pro náš
vkus, ale zúžená ve srovnání s hlavními končetinami (viz kombinace Ishipyramidový
luk,str. 125).
Design a chuť
Při použití dřeva s nižším SG může být daná tažná záď pro některé chutě
příliš široká. Udělat delší úklonu je odpověď. Ale při určité tažné hmotnosti by
bylo mnoho lesů příliš široké a příliš dlouhé na chuť nebo funkci. Tady je
potřeba hustšího dřeva.
Když jsou luky docela nové nebo mají nejisté materiály, udělejte luky širší a delší, než
se předpokládá. Pokud je sada při požadované hmotnosti a délce tahu neobvykle nízká,
pak je hmotnost končetiny příliš vysoká. Končetiny zužujte a zkracujte kousek po kousku,
dokud nedosáhnete přiměřené sady při zamýšlené tažné hmotnosti. Při zkracování bude
zapotřebí pouze mírné retušování.
Hmotnost šípu
Pro daný luk s hmotností potřebují těžké šípy vysokou akumulaci energie, lehké šípy potřebují
vysokou rychlost střelby na sucho (rychlost střelby na sucho je vysvětlena od spodní části stránky
83, TBB 3).
Ploché je obvykle nejlepší, ale korunované břicho je vyžadováno, když je hůlkou stromek nebo větev malého průměru,
která vyrůstá o 3 nebo 9 hodinách. Na plochém břiše mohou takovéto kolíky procházet po povrchu od jádra směrem
ven, což v tomto bodě snižuje sílu břicha téměř na polovinu. Stejný kolík na korunovaném břiše může zabírat pouze
oblast o něco větší než průměr kolíku.
Co může Poissonův efekt znamenat pro design luku: Když jsou pravoúhlé končetiny ohnuté, konkávní zvedá zadní
hrany a tím je více namáhá. Velmi mírné konvexní vyklenutí nezpevněného hřbetu by mělo způsobit, že stažená záda
budou ležet naplocho s rovnoměrným namáháním po celé jeho šířce, což je stav nejbezpečnější pro tah. Alespoň
dobré zaoblení zadní hrany se zdá být žádoucí, zvláště u dřev se slabým tahem.
Poissonův efekt
Dva tlusté lamely 2,25 ”asi 1/2”. Jeden z obdélníkového průřezu. Druhý byl
rozřezán na část V, tlustou 1/8 palce na každém okraji a 1/2 palce širokou korunu
vlevo uprostřed břicha. 15 palců každého z nich bylo umístěno visících přes okraj
lavice, 5 palců spočívajících na lavičce, zajištěných C sponami. Kovová rovná hrana
opírající se o šířku vzorku s tvrdým světlem za zády zobrazovala dokonale rovnou
perforovanou linii světla jako břitva. Rovná hrana spočívala asi 4 ”za stolem
okraj. Když byl obdélníkový vzorek ohnutý dolů jako natažená končetina luku,
objevil se pod rovným okrajem výrazný konkávní oblouk světla. Když byl
'korunovaný' vzorek břicha ohnutý, objevil se zřetelný konvexní vzor světla. V
každém případě asi 1/32 ”nejhlubší.
Konkávní výsledek s obdélníkovým vzorkem je normální Poissonův jev.
Nevím, zda má opačný účinek na 'korunovaný' vzorek název. Různá dřeva
vykazují Poissonův efekt v různé míře. U úzkých končetin je účinek
pravděpodobně příliš malý na to, aby se zvážil. Břicho bylo vypouklé do mírného
„D“, zhruba odpovídalo konkávnímu prohnutí zad. Zdá se, že to argumentuje
vytvořením mírné konkávnosti, takže při plném tahu bude břicho opět ploché,
aby se dosáhlo maximálního tlaku. Ale kromě obzvláště širokých končetin by
prostě opuštění břicha mělo být dokonale ploché.
Toto jsou samozřejmě všechny základní úvahy: Vzhledem k rozdílným napínacím a
kompresním vlastnostem různých dřevin bude přizpůsobení provedeno odpovídajícím
způsobem.
Trapézové řezy
Vzhledem k tomu, že dřevo je obvykle mnohem silnější v tahu než tlak, hřbetní dřevo
na luku obdélníkového průřezu odvede méně práce než břišní dřevo. Uvězněný luk by
získal nejen snížením hmotnosti zad, ale také by získal tím, že by přinutil napínací dřevo
více se protahovat a ukládat více energie se sníženou hmotností. Dvojité plus. Pokud je více
práce prováděno zády, pak méně musí být prováděno břichem. Břišní dřevo je pak méně
namáhané a zabere méně tuhnutí, nebo může být užší na dotek, což přináší větší úspory
hmotnosti. Triple plus.
Ale luk je stále luk, dokud se mu nezlomí záda, takže je obecně bezpečnější vyhnout se chycení.
Je však jasné, že v mnoha případech je chytání do pastí správnou volbou, pokud se provádí obratně.
Výše uvedená trojitá výhoda může pro mnohé převrátit váhu. Pro většinu z nich, zejména pokud
požadujete bezpečnost po několika snímcích za sekundu, jsou lepší plochá nebo téměř plochá záda.
Korunované holí většiny lesů bezpečně dávají rychlejší úklony a uvězněná záda také. Správně uvězněná záda
může být dokonce bezpečnější, protože v místě největšího namáhání je větší pracovní záběr. Inženýr David
Dewey vypočítal bezpečné úrovně namáhání pro toto přepracování zad a břicha a podle toho uvěznil záda.
Výsledný luk si vedl obzvláště dobře a s obezřetnou rezervou bezpečnosti.
Reverzní odchyt
Pokud jsou vyrobeny v rozměrech, které dávají normální soupravu, lesům slabým na
napětí, například černé třešni, hrozí zlomení zad. Pokud je věnována mimořádná péče tomu,
aby se zabránilo narušení zadních vláken, a zvláštní péči o zarážku, aby bylo zajištěno
rovnoměrné namáhání končetin, pak luk z černé třešně normálního designu bude držet
pohromadě a stane se jedním z nejsladších a nejrychleji střílících luků ze všech. Jen asi
. 50 SG, jeho záda musí být široká jako většina ostatních dřevin 0,50 SG, aby byla bezpečná.
Ale jeho břicho může být „0,65 SG úzké“, dá se říci, reverzní lichoběžník, užší na břiše než
na zádech. Pokud hřbet hole není bezpečný z důvodu druhu nebo z jiných důvodů, zvýší
bezpečnost reverzní chytání nebo vyklenuté břicho.
Zachytávání tepla
Jak MC klesá na nízké hladiny, břišní dřevo se stává tužším, zadní dřevo
nestoupá na síle, aby tomu odpovídalo. Ve skutečnosti jsou záda v pasti, i když
ne geometricky. Skutečně uvězněný luk by stále častěji selhával, protože RH
klesá na stále nižší čísla.
Ponižující
Snížení je vyžadováno jen zřídka. Široké končetiny vyrobené z holí s malým
průměrem musí být zjevně skloněny, aby byla hmotnost tahu zvládnutelná. V opačném
případě prospívá pouze dřevo zvláště slabé v tahu nebo podezřelé zadní plochy.
APLIKOVANÉ INGREDIENCE
I když to není tak extrémně provedeno, lekce získané z těchto vylepšených Andaman-Holmegaardových návrhů lze
aplikovat na každý luk.
Většina asijských kompozitů má značné siyah, které vytvářejí problémy se stabilitou, pokud nejsou dobře vyztuženy. Extra
hmotnost siyahů a požadované širší/silnější vnější končetiny mají za následek střední obsazení v loveckých verzích. Tento
prototyp kompozitního dlouhého luku s úzkými končetinami měl kombinované dobré vlastnosti dlouhého luku a asijského
kompozitu. Zobrazeno navlečené dozadu, aby se zachoval reflex při sušení šlachy. Všimněte si, jak dřevo houstne, když se
roh na břišní straně tenčí. Pozdější modely budou široké a ploché v oblasti ohybu blízko uchopení, což umožní větší reflex.
Nejlepší dřevěné vlastní luky se v současné době přibližně rovnají obsazení kompozitů lovecké váhy, často je překonávají.
Doufáme, že s hmotností přibližně 60 liber a nižšími hmotnostmi tento design obojí překoná.
Luk má 12 palců reflexu, který se protáhne přes 19 palců zdvihu špičky do polohy výztuhy. Skvěle vypadající
drážky drahokamů byly ponechány vyvýšené, aby bylo vidět, jak velký trest může taková geometrie rohu
podstoupit, než selže. Napůl jsme čekali, že luk při vyztužení vyletí, ale zůstal v jednom kuse.
Jádro z červeného dubu bylo obděláváno, aby se rovnoměrně ohýbalo a do tohoto tvaru oje, ale přidání šlachy bylo trochu
náhodnějším procesem. Rovnoměrnost napomohlo položení šlachy na tři vrstvy stejně velkých rovnoměrně rozmístěných
svazků. Přesto bylo překvapující, že kultivátor nepotřeboval žádné úpravy. Šlacha byla recyklována z dřívějšího
experimentálního luku. Aplikovalo se v jednom sezení a sušilo se tři týdny při asi 50% relativní vlhkosti. Většinu kompresních
prací prováděly úzké, hluboké údolní části rohu. Těžko uvěřit, že to při této délce tahu vydrželo. Pomohla jeho nízká tažná
hmotnost 36 liber.
Jednodušší na výrobu než u konvenčních kompozitů, jen téměř uchopitelná část 3/4
”širokého úzkého prototypu je roh/dřevo/šlacha. Ohýbání se vyskytuje pouze tam, s
osrstěním rohu a šlachy v polovině končetiny na nulu, tloušťka dřeva tomu odpovídá.
Vnější končetina je velmi úzká, tuhá a lehká. Na horní fotografii, na předchozí stránce,
končetiny odpočívají na 12 “reflexu. Myšlenka designu: vysoká akumulace energie pomocí
velkého reflexu, umožněná rohem/šlachou, s tuhými, lehkými, vnějšími končetinami pro
rychlost.
Vzhledem k tomu, že byl v oblasti ohybu široký jen 3/4 palce a byl téměř stejně silný, as
takovým množstvím reflexů bylo určité boční zvlnění nevyhnutelné. Kdyby byly vnější končetiny
ponechané extra široké, mohly být upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti, zúžením
odchozí strany. Bez této možnosti byl luk místo toho zkrácen o 10 palců, aby se
vytvořila šířka pro takové zúžení. To šlo dobře, ale luk byl tehdy příliš těžký na vlnitý roh
a při dalším úplném natažení se začal vzdávat v jedné z hlubších rýh, viditelně drtil
jádro. Nefoukalo, ale ztratilo rovnoměrnou oj a úder. Předtím vystřelil jakýkoli tradiční
kompozit o hmotnosti přibližně 60 liber nebo nižší, se kterým jsem se dosud setkal.
Chronografování zabránilo špatnému světlu, takže nejsou k dispozici přesné rychlosti.
Tento design má dobrý potenciál a pro kompozit se vyrábí docela snadno. Dalším
modelem bude verze extrémního designu Andaman Island/Holmegaard, jak je
uvedeno na straně 88TBB 3, vyrobeno s 15” nebo více reflexem, se stejnou tuhostí pro
většinu délky končetin a extrémně lehkými vnějšími končetinami. Hřebenové rohy
budou příště zploštělé.
Natažený Andaman-Holmegaard
Než se tento luk vydal na MoJam Shootout, vypustil nespočet šípů, sjel na
lyžích ze svahů, byl vymrštěn ze stromů ai po znepokojivě vysoké vlhkosti
Missouri stále drží pouze 3/4” tětivy. Stručně řečeno, dobrý design poskytne
vysokou rychlost se stejně vysokou bezpečností a odolností. Je to
samozřejmě aMantra luk.
Velmi dlouhé úklony mohou být pomalé, pokud jsou nesprávně zpracovány. Čelní tvar je zde důležitý z
masových důvodů, ale stejně důležité jsou doplňující jemnosti oje. Chcete-li získat co nejvíce z tohoto designu,
každá část končetiny je natažena jako samostatný typ luku: Grip - Tuhá, neohýbá se. Středové dvě stopy tohoto
luku jsou prakticky tuhé, ohýbá se daleko před natažením, přesto zohledňuje několik palců pohybu špičky
během nátahu, což způsobuje, že hlavní ohybové části se natahují méně než jinak. Tato část do značné míry
slouží k prodloužení luku, aby se dosáhlo nízkého úhlu výpletu pro nízký stoh/vysoké ukládání energie. Střední
vnitřní končetina - funguje pouze natolik, aby unesla nevýznamnou sadu. Nastavení zde by vyčnívalo do
velkého vychýlení hrotu (sledování struny). Ale tato oblast musí ohýbat vše, co může, kromě toho, že vezme
významnou sadu, tak, aby střední a střední vnější končetiny zabíraly co nejméně. Střední končetina – Luk se
musí někde hodně ohýbat a to je nejlepší místo. Souprava se bere zde, kde má menší vzdálenost k vyčnívání do
stopky struny s měřením špičky. Vnější končetiny Eiffelovy věže: tato část se ve skutečnosti proplétá dovnitř a je
užší než už tak úzký lineární pyramidový design. Vzhledem k tomu, že je toto dřevo tak úzké, je silnější než
blízké uchopitelné části končetiny, proto se neohýbá tolik, jak jinak. Tip - Extrémně úzký, neohýbaný hrot jehly.
stává užší než již tak úzký lineární pyramidový design. Vzhledem k tomu, že je toto dřevo tak úzké, je silnější než
blízké uchopitelné části končetiny, proto se neohýbá tolik, jak jinak. Tip - Extrémně úzký, neohýbaný hrot jehly.
stává užší než již tak úzký přímkový pyramidový design. Vzhledem k tomu, že je toto dřevo tak úzké, je silnější
než blízké uchopitelné části končetiny, proto se neohýbá tolik, jak jinak. Tip - Extrémně úzký, neohýbaný hrot
jehly.
Pekanový testovací luk MoJam. V podstatě je to Andaman-Holmegaard TBB 3, natažený na 76 ”. Jedná se o
extrémně rychlou, plynulou kresbu, sladkou střelbu, trvanlivý a přesný design.
Čtvrt palce široké hroty jsou příliš úzké pro konvenční noky. Na luky AH z pekanového ořechu byl použit stupňovitý
kravatový návlek o hmotnosti pouhých 10 zrn. Tento krok pomohl zabránit opotřebení úzkých špiček. Tyto zářezy se
daly přilepit na místo, ale vázání umožňovalo posun zářezů, pro úpravy mikro-kormidel na poli nebo zvedání a
snižování tažné hmotnosti.
Luk byl navržen a zpracován pro 28 “tah při 48 lb. Steve Gardner jej zaznamenal
chronografem na 30,5“ a 54 lb a zaznamenal dobře zaznamenanou rychlost 191 sn./s, přičemž
použil a uvolnil pololetní střílečku. Pomalejší vytažení a uvolnění by přineslo asi 180 snímků za
sekundu. Než byl namáhán při 30 “, 28“ při 48 librách a normálnějším uvolňování, přineslo 174
fps při 10 zrnech. Přinejmenším to je to nejlepší, co jsem z toho mohl dostat.
Je nám hanbou, že jsme si z toho udělali radost, ale několik chlápků ze
skleněných vláken přeletělo, když jsme chronografovali 80palcový. Spustili
několik šípů s patronující řečí těla a chtěli nám ukázat, co sklo udělá vedle dřeva.
Prskající komentáře o nevíře, když náš pekanový stejnobarevný pekan přestřelil
jejich sklenici, nám docela pěkně zpříjemnily den.
Byli jsme v pokušení říci: „Ano, to je vše, co můžeme z těchto desek $ 6 získat,
ale verze za 8 $ jsou docela dobré.“ Ale to by bylo jen špatně. Pravděpodobně jsme
měli zmínit, že Steve drží římsu plnou světových letových rekordů.
Mašle: Pekanový ořech, prkénko, jádrové dřevo, na jednom okraji je vidět běl.
Předpojatý prsten. Asi 12 prstenů na palec, asi 10% raného dřeva. Obdélníkový řez.
9% - 10% obsah vlhkosti. 80 ″ od špičky ke špičce, 79,25 ″ ntn. Plátno ze 160 zrn. Šíp
500 zrn. Vyztužené 5″ zezadu. 1-11/16 ”při mizení; 1-1/4 ″ midlimb. Přímé zúžení na
1/4 palce. Zavazovací zadní výstřihy. Dlouhá délka luku přináší příjemné tažení bez
hromádky a při plném natažení získává pouze asi 2 libry hmotnosti na palec. Před
střelbou luk ukazoval 3/4″ setu. Po testování byla justunbraced sada 1 ″. O dvě
hodiny později: 7/8 ″, to vše naznačuje extrémně podtržený úklon.
Andaman-Holmegaard, dotek středních končetin příliš široký pro nejlepší rychlost, aby poskytl „plátno“ pro
návrh aligátora. Tento konkrétní luk má tvrdou rukojeť, hůl z červeného dubového prkna, dokonale plochá
záda a břicho, 64 palců. Šířka 2,5″ na vyblednutí, 2” šířka tam, kde začíná přecházet do tvaru Eiffelovy věže,
zavazovací noky 1/4″ široké, 1/2″ široké 6″ od špice, 53 lb na 28”; 172 sn./s se šipkou 10 zrn/lb, normální
rychlost kreslení, bez prodlevy a čistého uvolnění. Příď váží 24 oz. Většina z toho je blízko úchopu a pohybuje se
pomalu. Většina zatáčky je ve vnitřní třetině, za ní téměř žádná. Symetrický oj.
Pohledy na drsný 68” Andaman-Holmegaard. Z ptačí perspektivy je obtížné vidět jemnou vnější končetinu
Eiffelovy věže. Pohled od krku k krku ukazuje, že se vnější končetina zužuje vážněji než zúžení v přímce.
Kombinovaný Ishi-pyramidový luk. Steve Gardner a já jsme testovali přes 5000 luků. Tento 57 lb na 23” červený
dubový luk je nejrychlejší přímý samoluk, který jsme kdy testovali při této délce nátahu.
Možná vylepšení: Hůl byla na zadní straně dokonale zdravá a rovně prstencová,
takže by bylo možné podstatné uvěznění, čímž by se ušetřila hmota a odnesla by se
nějaká část břicha. Vnější třetina každé končetiny mohla být trochu Eiffelova věž a
zanechala dotek silnější pro hmotu dolních pohyblivých končetin.
Aby byly lehké luky účinné, musí být jejich vnější ramena úměrně užší a tenčí, někdy se příliš zužují, aby
umožnily boční drážky nebo kolíky. Jednou z možností je zaostřit špičku břicha do poměrně strmého úhlu a
zabalit na límec, šlachu nebo podobný límec, šlachu nebo podobný límeček, lehce namočený v lepidle. Přes ně
se hodí malé smyčky.
Mantra: Udělejte vnitřní končetiny dostatečně široké nebo dlouhé pro prakticky žádnou sestavu. Udělejte
střední končetiny dostatečně široké pro malý set. Vnější končetiny a špičky vytvořte dostatečně úzké, abyste
dosáhli co nejnižší hmotnosti.
Krátké luky však potřebují trochu jinou mantru: Vnitřní končetiny se více ohýbají, takže sada
bude vedena tam bez větších nákladů na následování tětivy než u středních končetin na dlouhých
lucích.
Krátké luky, pokud nejsou určeny pro krátký tah, se musí více ohýbat ve vnitřní končetině, mnohem více než dlouhé luky.
Bičem zkrácené kratší luky se během tahu zkracují o délku hrotu k úchopu, čímž se zvyšuje úhel výpletu při plném tahu,
zvyšuje se stoh a snižuje se ukládání energie ještě více, než je typické pro kratší luky. Střední a vnější končetiny by se tedy
měly ohýbat o něco méně, vnitřní končetiny o něco více.
Kompozity roh-šlacha
Rovné samopaly s dobrou loveckou hmotností překonávají většinu
současných asijských kompozitů s loveckou hmotností. Občas se objeví drahý
importovaný kompozit na setkání lesních luk, kde se chronografují luky. Je to
těžký okamžik, protože víme, že naše jednoduché dřevěné luky přestřelí
kompozit a víme, že jeho majitel to neví a že to vědět nechce. Snažíme se
vyhnout srovnání. Pravděpodobně nejlepší kompozity lovecké váhy z
minulosti by překonaly nejlepší dřevěné luky stejné hmotnosti o několik fps.
Potenciál tam je.
Nepřesné představení mytologie obklopuje rohovo-šlachovité kompozity. To
může výrobcům a lučištníkům Woodbow závidět neopodstatněný rod. Je dobré
proti takovým mýtům čelit. Pravděpodobně je to kvůli velkým vzdálenostem, které
dostaly turecké a podobné letové luky při střelbě na lehké šípy, a těžké kompozitní
válečné lodě střílejí z těžkých dřevěných luků.
Některé ze stylů a lichoběžníkových kompozitů vyrobených a testovaných asijským kompozitním učencem Adamem
Karpowiczem. Kvůli věrnosti původním materiálům, návrhům a konstrukčním technikám a přísným testovacím postupům
nemusí existovat lepší člověk v minulosti ani současnosti, který by porovnával kapacity asijských kompozitů s dřevěnými
samopaly. Adam dospěl k závěru, že nejlepší kompozitní letové luky a těžší „válečné“ konstrukce dosahují nejlepších
dřevěných samopalov, ale že v hmotnosti pod 60 liber jsou tyto dva srovnatelné. Vysvětluje to tím, že poznamenává, že
hmotnost vnější končetiny potřebná k zajištění stability končetiny je podobná v lehčích i válečných provedeních.
Přerušovaná čára se dotýká středu luku, kde spočívá střed síly ruky, a středu síly proti provázku
třemi prsty pod šipkou.
- Při pohybující se hmotnosti a cestovní vzdálenosti stejné v obou končetinách dojde k nárazu struny
pravděpodobněji simultánní, více energie nárazu se přenese na šíp.
- Pokud luk nestřílí dobře, výrobce luku nemá plovoucí proměnnou
vážit při pokusu o zlepšení výkonu budoucích luků.
- S asymetrickým lukem neexistuje způsob, jak zjistit, kdy některý z rysů
jedna končetina správně doplňuje druhou končetinu - pokud je jedna končetina kratší/
tužší, neexistuje způsob, jak přesně zjistit, o kolik kratší nebo tužší vytvořit správnou
shodu s delší končetinou, takže taková končetina bude nutně buď přetížená nebo nést
více hmoty, než je potřeba; pokud je jedna končetina kratší, ale je zatažena do stejného
ohybu, bude přetížená, pokud nebude širší; pokud je jedna končetina rozšířena, různé
hmoty jsou při uvolnění hnány dopředu, což vyvolává svár při nárazu; pokud je jedna
končetina kratší, ale tužší/přitažená do menšího ohybu, tato končetina neukládá tolik
energie, jako kdyby byla stejně dlouhá, pokud není zúžená.
Nedokážu si představit stavbu plachetnice s kýlem o jeden palec mimo střed a
následným uspořádáním zátěže ke kompenzaci. Krása je obvykle správná, v lodích,
mostech, přírodě a designu luků.
Na druhou stranu asymetrické luky po celé věky živily a chránily nespočetné
množství. Se správně nastaveným předřadníkem bude mimo střed kýlová loď
přepravovat svůj náklad dostatečně dobře.
Straightbow vs Recurve
Jedním z důvodů, proč vyrábíme luky spíše než ze dřeva, je naše přitažlivost
pro jejich elementární, nekomplikovanou, prvotní povahu - a myšlenka, že tyto
jednoduché a nejstarší stroje dokážou zázraky, které dělají. To je nejsilněji cítit u
nejstarších a nejjednodušších ze všech luků, u přímého já
luk. Myšlenka, že tyto nejprimitivnější zbraně, vyrobené pouze z nabroušených
kamenů, mohou fungovat stejně dobře nebo lépe než později komplikovanější a
obtížně proveditelné poskoky, je obzvláště přitažlivá.
Přesnost dlouhého rovného luku je legendární. Jejich výdrž je bezkonkurenční. A pokud
jsou poškrábáni do určitého tvaru, mohou překonat téměř všechny uchazeče. Osobně jsem
ještě neviděl, jak by se rekuperátor ze dřeva rovnal rychlosti nejlépe navrženého dlouhého
luku. Rekurzisté ukládají více energie, takže si nejprve mysleli, že by měli střílet rychleji. Zde
jsou některé důvody, proč to obvykle není pravda.
Rekurzáci tvrději prásknou domů, takže potřebují těžší struny. Rekurzy zpočátku
zrychlují pomaleji a rychleji se dostanou domů, přičemž v této nejkritičtější fázi přenosu
energie generují více energie absorbující strunu a vibrace končetin. Vnější končetina a
rekurentní oblast musí být těžší, aby vydržely kroucení. Rekuperátory, které ukládají více
energie, zvyšují napětí dřeva. Jinak řečeno, rekuperátory, které ukládají více energie,
potřebují k uložení této energie více dřevní hmoty. Rovné luky střílejí rychleji, pokud jsou
delší, ale čím delší je rekurzivní úklon, tím nižší je procento délky věnované rekurzi, pokud
se délka rekurze nezvětší, což vede k ještě větší hmotnosti hrotu. Nejrychlejší rovné luky
mohou být také nejtrvanlivější, protože jedna ze stejných vlastností, díky nimž jsou rychlé,
je také činí bezpečnými: délka luku.
Nejrychlejší rovné úklony nejsou o nic těžší než pomalé rovné úklony.
Jednoduše jde o škrábání zde místo tam. Vzorec je jednoduchý: Mantra,
dříve kurzívou.
TBB sv. 1uváděly rekurzy s lepší rychlostí než přímé luky, než byl
pochopen plný přínos snížené hmotnosti vnější končetiny.
Straightbow vs Sinewed
Udělejte ten nejlepší jednoduchý přímý luk, jaký můžete. Jakmile se v něm pracuje,
střílí, řekněme, 170 snímků za sekundu s desetigrainovým šípem/lb. Snadno se vyrábí,
snadno se udržuje, je fyzicky stabilní a snadno se drží. Vyrobte luk na bázi dřeva, který
dostane to nejlepší ze šlach (vysoce reflexní a zakřivené). Střílí jen velmi málo rychleji,
pokud vůbec vyžaduje dovednosti na světové úrovni a několikanásobně delší na výrobu, je
náročnější na údržbu, je náchylnější na vlhkost a méně fyzicky stabilní a obtížněji se drží.
Longbows vs Shortbows
Končetiny dlouhého luku jsou jejich vlastní stabilizátory. Dlouhé luky ukládají více energie,
umožňují plné nátahy s nízkým zásobníkem a nižší nátahovou hmotnost na rychlost šípu, to vše
podporuje přesnější střelbu.
Jednou z krutých skutečností designu luku je, že kratší rovné luky nemohou být
tak rychlé na libru jako delší rovné luky, a to ani při stejné délce nátahu. Mezi 35" a
60" možný výkon stoupá zhruba o 1 fps na palec délky luku. Odtamtud se nához
pozvolna zvedá na přibližně 68”, pak jen nepatrné zlepšení odtamtud na 80”, a
teprve poté, pokud je podán více elipsovitý kormidlo.
Z posledních 75 ”je zisk malý, stále rostoucí strunová hmota jí stále více dlouhých
výhod. Ale ať se oj nebo hmota vnějších končetin zatoulají a vrhnou, může prudce
klesnout. Pokud se délka tahu nebo tahová hmotnost zvětší, může být tvar oje méně
silně eliptický, čímž se plně uplatní dřevo vnitřních končetin.
ZÁVODY ROSTLIN
Pouze člověk by předělal strom. Nejjednodušší způsob, jak chránit luk před
zlomením, je WOOD - dřevo v podobě širšího nebo delšího luku.
Bambusová podložka
Existuje více než 1000 druhů bambusu. Hrubý průměr asi 0,65 SG,
některé druhy až 0,50 SG, jiné až 0,79 SG. Průměrný bambus je v tahu o
něco silnější než hickory. Vzorek 3/8 ”v plné tloušťce, typ často používaný
pro luk, testovaný při 0,67 SG. Vnější čtvrtina
překročil 1,0 SG, povrchový bambus dosahoval asi 1,4 SG.
Odolnost nebo tuhost v roztažení je do značné míry paralelní s SG, a protože
povrch podložky vykonává většinu tahové práce, má buď ztenčená nebo bambusová
podložka plnou tloušťku více než dvojnásobek efektivní tuhosti v tahu oproti hikoru a
více než třikrát větší než u červeného dubu nebo javoru. -jako lesy. To znamená, že aby
bambusová záda nepřekonala typické břišní dřevo, měla by být zúžena, ne ztenčena. A
ideálně v poměru k bellywoodskému SG-jen mírně zúžený pro lesy husté Ipe, zúžený
asi na polovinu pro dřeviny podobné javoru a ještě zúžený (nebo použitý méně hustý
podklad) pro 0,50 SG a nižší lesy. Takové zúžení by mělo být měřeno pouze na
samotném hustém bambusovém povrchu podle lichoběžníkového tvaru.
Uvězněný bambusový podklad lukostřelce Richarda Saffolda, vhodně zúžený přes méně husté dřevo. Silnější
podložky by se měly zužovat, jak se příď zužuje, a udržovat stejné poměry šířky od přilnavosti ke špičce.
Základna zúženého podkladového pásu by měla být širší, jak je zde vidět, pro větší lepicí plochu.
Vyšší koruna bambusu o menším průměru dosahuje téměř stejných výsledků jako
odchyt. Čím méně je břišní dřevo hustší, tím více mohou být bambusová záda
korunována.
Vláknové podložky
Šlach, surová kůže, len, hedvábí a další skládací podložky nemohou přejít do skutečné
komprese, takže pokud je dostatečně silná/silná, neutrální rovina se nemůže zvednout
dostatečně blízko k zadnímu povrchu, aby se luk v napětí zlomil.
Při plném zatažení se luk záda natáhnou asi o 1%. Většina rostlinných vláken, jako je
len, konopí, juta a další, se táhne od přibližně 1,5% do více než 2,5%. Bavlna se táhne asi
8%, šlacha přibližně stejně, hedvábí asi 11%.
Povlečení
Len (len) je jako dřevo destilované až k dokonalosti pro jedno použití. Dřevo
dělá několik prací najednou, takže žádnou z nich nedokáže dokonale. Jediným
úkolem lněného vlákna je být silný v tahu. Díky pružinovému působení zkroucené
nitě nebo provázku činí česaná, nekroucená prádlo mnohem tužší podložku. Ale
přestože má prádlo podobnou hmotnost, je několikrát tužší a silnější než dřevo,
takže taková podložka může přemoci břicho. Při pečlivém hospodaření lze z plátna
získat mnohem méně napětí než z jakéhokoli jiného podkladového materiálu. K
využití tohoto potenciálu je zapotřebí něco, co souvisí s odchytem: například místo
silné šířky česaného lnu místo plné šířky použijte úzké pásy lnu přilepené na záda, z
nichž každý se vyrovná šířce a tloušťce končetiny končetiny. Stanovením správného
čísla, tloušťky a šířky těchto pásů lze dosáhnout rovnováhy tahových a kompresních
sil. Taková končetina bude nejen bezpečná, ale bude mít nižší hmotnost než
celodřevěný luk.
Pokud jsou použity zkroucené nitě nebo struny, jejich vinutá pružinová povaha snižuje
efektivní tuhost v tahu až na úroveň dřeva, pokud je dáno správné kroucení. Při prvním
ztužení čerstvě vyrobené zkroucené smyčce se značně prodlouží a zabere velkou trvalou
„sadu“. Luková podložka je však požádána, aby se natáhla asi o 1%, takže by to vyžadovalo
malou sadu 'cívek'. Takže pro všechny kromě nejhustšího dřeva zkroucené prádlo nebo
lněné plátno je pravděpodobně lepší než česané.
Mnohem pevnější než dřevo nebo šlacha tvoří česané prádlo prvotřídní záplatu na panty nebo skvrny. Peří na
nulu jednou za několik palců za nebezpečnou oblast.
Zadní část lanka neudrží úlomky, pokud se rozhodnou zvednout, ale tím,
že převezme část tahového zatížení, omezí podložka lanka potenciální
střepinu zvednout se. Pokud je dovedně aplikován, mohou kabely poněkud
odrazit luk a zvýšit vrhání. Nylon je středně účinný imitátor šlachy, ale jako
průmyslový materiál by luk přestal být přirozeným artefaktem. Nylon je však
dobrým důkazem koncepce. 1/4 ”až 5/16” je dobrý počáteční průměr.
Hedvábí je přírodní a mírně napodobuje šlachy a lze z něj snadno vytvořit
kabel (vizTBB 1, p. 110).
Sinew je šampiónový kabelový podkladový materiál, ale lněné, konopné, dogbane,
mléčné a jiné podobné kabely z přírodních vláken mohou při správném použití sloužit
středně dobře. Plátěný kabel, jehož plocha průřezu je přibližně jedna osmina průřezu
končetiny, převezme velkou část tahového zatížení. Lněná vlákna se natahují jen asi 2 až
2,5 %, takže je nelze předepnout na téměř takovou úroveň, jako je tomu u šlach. Pokud je kabel
menšího průměru a vůbec vyvýšený, může prasknout. Prádlo se při přiblížení ke své kapacitě
mechanicky stohuje, ve srovnání se šlachou je ještě jedna záporná.
Profesionální výrobce smyčců Phil Silva podpořil několik tisíc dřevěných tyčí 7 oz. plátěné plátno. Před
odesláním testuje 28 “natahovací luky na 31“, přičemž hlásí nevýznamnou poruchovost, i když je tak přetažený.
Plátěné podložky
Síla 4 oz/yd plátěné podložky se rovná síle tětivy, přibližně 200 lbs.
Malé ve srovnání s 2000 libry nebo více napětí, které cítí úklona. Taková
podpora by převzala asi 10% tahového zatížení luku 50 liber. Muselo by to
být více než desetkrát silnější, než přemoci břicho. Jsou to hrubé údaje, ale
ilustrují myšlenku. Prádlo o hmotnosti 10 oz/yd přebírá asi 25% tahové
zátěže, takže je docela ochranné, ale stále je daleko kratší než silnější než
břicho.
Tkanina, která je vyrobena ze kroucených nití, má mnohem vyšší hmotnost na
odolnost v tahu než netkaná vlákna. Tato vyšší hmotnost se pak zdvojnásobí, protože
pouze polovina vláken pracuje v napětí.
Konopí
Většina v současnosti dostupných konopných provazů je surově zpracována a vyrobena z
krátkých vláken. Na jednu hmotu je to dost slabé. Dobře zpracované konopí a prádlo mají
stejnou pevnost a pružnost. Len je pravděpodobně ze své podstaty na dotek pevnější, ale delší
vlákna konopí umožňují menší kroucení – efektivní pevnost jednotlivých vláken se se zvýšeným
kroucením snižuje.
Jedlová mašlička podložená bavlněnou šňůrkou. Bavlna předem natažená na polovinu pevnosti při přetržení, nasycená lepidlem na
kůži. Před lámáním si luk vzal 2,5 ”právě nevyzvednuté sady, 1” odpočinkovou sadu, přičemž bavlna se zmenšovala zpět k původní
délce. Tato podložka je u takového lehkého dřeva docela ochranná, ale sama potřebuje pracovní sadu.
Bavlna
1,5 SG, přibližně stejné jako len. Na rozdíl od všech ostatních známých rostlinných vláken,
bavlna bere velkou sadu. Jako natažená bavlněná košile má tendenci se po čase odrazit.
Odpočinková sada tedy vypadá dobře, zatímco skutečná pracovní sestava je velká a
okrádá. Doufalo se, že zde může pomoci lepidlo na kůži, ale ne. Prádlo mělo tendenci
přemoci zobrazené bříško jedle. Sisal by na takovém lehkém dřevě udělal lepší práci.
Uvězněná podložka by také pomohla.
ZVÍŘECÍ VÝPLATY
Hedvábí
Hedvábí má nižší pevnost v tahu než téměř všechna rostlinná vlákna. Například prádlo
má více než desetkrát větší tuhost hedvábí a přibližně stejnou hmotnost. Dřevo má více než
dvojnásobnou pevnost hedvábí při poloviční hmotnosti hedvábí. Při namáhání se hedvábí
nastavuje. Má poměrně vysokou konečnou pevnost v přetržení, ale natáhne se asi 11%
před zlomením, ve srovnání s dřevem asi 1%, takže pokud není předpětí na pevnost v tahu
blízké kapacitě hedvábí není relevantní.
Hedvábí chrání okrajově ohrožená záda. Kde je to vhodné, hedvábí nejen chrání, ale je také přirozené
lesk je příjemný pro oči, zvláště pokud jsou přidány barevné nebo malované vzory. Tento příklad, například od
Bowyera/učitele George Tsoukalase.
Rybí kůže
Ty bývají slabší než nejtenčí surová kůže a atraktivní barvy a vzory mají
tendenci se po zaschnutí vyprat. Kůže jesetera je výjimkou a vytváří
podmanivě krásné podložky. Mašle s jeseterem Johna Strunka jsou čisté
umění a vypadají stejně jako hvězdná noc jako úklona.
Hadí kůže
Hadí kůže jsou obecně tenké jako papír, takže brání zlomení zad. Dobře
odpuzuje vodu, takže se někdy používá k ochraně šlachovitého luku před
živly. Hadí vzory mohou dobře posloužit jako kamufláž; jiné jsou podmanivě
krásné a aplikované pouze z tohoto důvodu, vyobrazená mašle je dobrým
příkladem.
Střevo
Velké zvířecí střevo lze použít jako lehkou podložku. Střevo je nepravidelné a
segmentované, ale při prodloužení má tendenci se zplošťovat. Střevo by se mělo před
aplikací značně protáhnout. Navlhčete, natáhněte a naneste jako u tenké surové kůže.
Rawhide
Surová kůže je ze všech primitivních podkladových materiálů nejčastěji tou nejlepší
volbou. V jistém smyslu je tvrdší než samotné dřevo, ale mnohem pružnější. Na rozdíl od
dřeva nebo šlachy je silný ve všech směrech. Na rozdíl od některých lesů nepřemůže břicha
lehkých dřevěných luků. Není drahý, snadno a rychle se aplikuje, a jakmile je na místě, je
méně pravděpodobné, že se při navlhčení zvedne než šlacha. Kozí nebo jelení surová kůže
funguje dobře u holí, které potřebují lehkou až střední ochranu; tenká kravská surová kůže
je potřebná pro vážnější problémy.
Mokrá surová kůže se roztáhne na délku asi o 4%, což způsobí, že bude fungovat,
jak schne, ale při nanášení ji lze natáhnout o více než 10%, takže bude fungovat více,
dokonce i natažením úklonu do mírného reflexu. Při natahování udržujte pás po celé
jeho délce, aby se úzké části nepřetáhly. Pokud oblasti surové kůže znějí a jsou tenké
jako papír, zkuste je umístit na rukojeť nebo špičku nebo kamkoli
kde budou cítit menší napětí.
Aplikujte před dokončením kultivace. Odřízněte pruh o něco širší než příď (surová kůže
se při natažení zužuje). Namočte tenkou surovou kůži, dokud nebude měkká a roztažitelná.
Surovou kůži natáhněte stejně opatrně, než ji nalepíte na místo. Natažená surová kůže
musí být usazena na místě a pevně zajištěna v úchopu a v šíji. Pokud používáte skrýt lepidlo
a lepicí želé před úplným zajištěním proužku na místě, zahřejte plně svázaná záda natolik,
aby se lepidlo na okamžik znovu zkapalnilo.
Pokud jsou záda dokonce mírně korunovaná, jednoduše je zabalte přibližně o půl
palce látkovou páskou nebo tlustou šňůrkou, která udrží kůži na místě při sušení.
Pokud jsou záda plochá, udělá to umělá koruna srolovaného plátna. Nebo položte záda
naplocho na skládané osušky na plochý stůl a zatěžujte břicho.
Když tvrdě schne, přebytečnou kůži ořízněte zpracováním souboru pod úhlem 45
stupňů k zadnímu okraji. Voděodolný se stejným materiálem použitým k utěsnění luku.
Před koupí kůže se ujistěte, že je velká část o něco delší než polovina délky vašich
mašlí. Pokud je příďová rukojeť nefunkční, surovou kůži lze místo spojování spojit ve
středu úchopu. To umožňuje sloužit kratší skrýt. Jinak použijte V-splice. Surová kůže
dobře funguje na zvlněném povrchu.
Šlacha
Vzhledem ke stejnému, jen nevyzvednutému profilu bočního pohledu, střílejí luky
rychleji než luky s hřbetem. Šlacha je dvakrát těžší než typické příďové dřevo, ale několikrát
se snadněji natahuje než dřevo, takže podpěry šlachy značně zvyšují hmotnost končetin,
ale přitahují váhu jen o malé množství. Při mírném namáhání, jako na dřevěné přídi,
reaguje šlacha pomaleji než dřevo. Sinew má nejlepší využití, když umožňuje krátkým
rovným lukům nebo reflexním nebo rekurzivním lukům přežít jejich jinak přepracovaný
design. Přesto je šlacha díky své pružnosti a nízké sadě nejlepší ze všech energeticky
ukládajících podkladů.
Vyvýšený kabel šlachy, který je dále od neutrální roviny, ukládá více energie na
hmotnost než konvenční podložka. Je však velmi obtížné způsobit zmenšení průměru
kabelu od rukojeti ke špičce, protože musí udržovat hmotnost kabelu úměrnou
hmotnosti končetin. Propracovaný systém uzlů na lucích s kabelovou opěrkou Inuitů
tento problém vyřešil. Dalším řešením je, aby kabel vedl jen část délky končetiny, jako
na straně 110,TBB 1, foto z pravé strany. Úzká, tlustá, šlachová stuha nalepená na
vrcholu vysoké koruny může být nejlepším využitím šlachy na dřevě. Pokud je luk
plochým hřbetem, korunujte šlachu, kde je to možné, což způsobí, že udělá více práce
na hmotu. Nechte tloušťku a šířku šlachy paralelní tloušťku a šířku končetiny zužovat.
Při podpoře úklonu s korunovaným hřbetem není třeba aplikovat šlachu na celou
šířku. V ohrožení je pouze vrchol koruny. Přibližně z poloviny naneste stužku šlachy
široký jako končetina. Šlacha může být vytažena na nulu při přiblížení ke špičkám nebo
dříve, čímž se ušetří hmota v této relativně nezatížené oblasti.
Pokud je hřbet dostatečně chráněn šlachou, lze luk vysušit a udržovat na
velmi nízké MC, čímž se zvýší nejen hmotnost luku, ale hlavně fps na libru
hmotnosti luku. Kromě toho, že dřevo je mnohem pružnější v tlaku při nízké
MC, šlacha je pružnější v tahu.
Pokud úklona zabrala příliš mnoho, zvažte obrat lukem, nechte záda stát se
břichem a šlacha couvat břicho - nyní záda. Dlouhé luky by měly být zkráceny o
několik palců. Pravděpodobně bude zapotřebí nějaké retillering.
Sinew vyžaduje trochu práce a vyžaduje pokračující práci, aby byl po celou dobu
životnosti luku bezpečný a suchý. Tento a výše uvedené důvody jsou pravděpodobně
důvodem, proč indiáni z Woodland a většina ostatních na světě zřídka používali šlachy na
dřevěných lucích. Šlachovitá podpora dřevěných luků byla do značné míry omezena na
velmi krátké nebo vysoce reflexní luky určené pro specializovaná použití, jako jsou luky
koně Plains a luky Pacific Coast.
Přesto je v něčem mocném přitažlivém luk se hřbetem šlachy a
rekurentní a reflexní tvary, které to umožňuje.
Ačkoli výroba miniaturních luků může pomoci při výrobě velkých luků, podskupina výrobců luků, jako je Joe
Prince, vlevo a Bulharka Illiana Vuynova, vpravo, je vytváří jen pro zábavu. Když střílíte šípy 10 zrn/lb, rozšiřují
tyto drobné zbraně oči na chronografu.
ÚČINNOST
Přímé luky, navržené a zpracované přibližně podle nejlepších současných
schopností, dodají přibližně 175 snímků za sekundu při 28 palcích se šípem 10 zrn/lb a
šňůrou 3 zrna/lb, účinnost přibližně 70%. Ale proč jen 70%? Kam jde zbývajících 30 %
uložené energie luku?
Luky by byly 100% účinné s lehkými nebo těžkými šípy, s lehkými nebo těžkými
končetinami, nebýt vibrací končetin, hystereze, strunové hmoty, natažení strun a
několika dalších méně důležitých energetických zlodějů.
Ano, pozorujeme, že luky s těžkými končetinami mají pomalejší vrhání než luky
s lehkými končetinami. A po provedení měření a výpočtů vidíme, že stále těžší šípy
zvyšují účinnost luku. Účinnost však neovlivňuje hmotnost šípu sama o sobě nebo
hmotnost končetin sama o sobě.
To křičí proti intuici a zdánlivé zkušenosti. Víc než jakýkoli jiný předmět,
argumenty v tomto bodě pravděpodobně skončí pěstními souboji dole v The
Bowmakers Bar.
Vibrace končetin
Ano, hmotnost končetin ovlivňuje rychlost šípu v lucích v reálném životě, ale
pouze nepřímo, jak vidíme z luku myšlenkového experimentu. Těžké končetiny
zrychlují pomaleji, ale Newton říká, že bez ohledu na to, jak pomalu se vracejí, musí
do šípu hodit celou svoji energii, nebo se o to pokusit. Experimenty a výpočty, které
provedli Kooi, Karpowicz, Baugh, Dewey, Case, já a další, ukázaly, že vibrace
končetin obvykle způsobují 10% snížení účinnosti dobře vyrobeného luku. A blíže k
20% ve špatně provedeném luku.
Jak ale může na vibracích záležet, pokud je šipka již pryč? Tato vibrace po
odletu je pouze ozvěnou vibrací vyčerpávajících energii/deformace končetin,
která začala předtím, než šíp opustil tětivu. Zhruba řečeno, jak tětiva zpomaluje
špičky končetin, když se blíží úder tětivy, hmota středních končetin se brání
zpomalení, proto se ukloní dopředu, tato setrvačná energie nyní šípu není k
dispozici. Handshock je odraz setrvačné energie. Jedním z důvodů, proč jsou
dlouhé, tuhé vnější končetiny účinnější, je to, že odolávají počátečnímu úklonu
vpřed, když se blíží úder tětivy.
Lehké střední a vnější končetiny zvyšují rychlost šípu, protože s menší setrvačností se
nekloní tak daleko dopředu, když jsou jejich špičky zpomaleny provázkem.
Během prvních a středních palců návratu způsobují lehčí a rychleji akcelerující šípy
rychlejší akceleraci než na luku těžkých vnějších končetin, což znamená, že v přídi zbývá
méně energie, což způsobí neplechu, protože struna narazí domů a pokusí se
najednou vysypte veškerou zbývající energii do šípu. Darebáctví v podobě natažení
strun a vibrací končetin.
Nízká setrvačnost, lehké vnější končetiny a hroty jsou nejlepší pro světelné šípy - lehké
končetiny střílejí ze sucha rychleji. Lehčí hroty fungují lépe i s těžkými šípy, ale rozdíl je
méně patrný.
Hystereze
Pusťte gumový míč ze čtyř stop vysoko a může se odrazit o tři stopy
zpět. Vnitřní tření nebo tlumení ukradlo míči část energie. Totéž platí při
tažení a uvolňování luku. Design a výkon,Sv. 1hlášeno
velmi nízká čísla pro hysterezi. Testovací metoda byla chybná: při výstupu jsem
zaznamenal přítažnou hmotnost luku, pak znovu při cestě zpět, což trvalo mnoho
sekund, což replikovalo účinek skutečně masivně vážené končetiny.
S podezřením, že hystereze ve dřevě je vyšší, než bylo hlášeno, Dick Baugh
vymyslel jednoduchý, ale přesný test a získal čísla hystereze 10 až 20 %. Abych
zkontroloval jeho výsledky, udělal jsem hrubší, ale téměř stejně přesnou verzi jeho
soupravy a dostal jsem podobná čísla.
Zde je hrubá, ale poměrně účinná adaptace nastavení testování hystereze Dicka Baugha. Uchyťte zkušební lať
dřeva na nepohyblivý předmět, bez pohybu dřeva, s výjimkou převislé části. Umístěte desku nebo něco
podobného tak, aby se téměř dotýkala lamely; zde budou zaznamenány značky vzdálenosti. Označte polohu
lamely v klidu a vyznačte, kam bude zatažena. Umístěte palec o něco méně než ve stejné vzdálenosti na druhou
stranu značky v klidu. Zatáhněte za konec lamely přesně ke značce pro vytažení a čistě uvolněte. Opakujte,
pokaždé pohybujte palcem blíže, dokud se laťka téměř nedotkne. Označte to místo. Pokud je lamela vytažena o
10 ”a cestuje 8” kolem své klidové polohy, aby se dotkla palce, je hystereze vzorku 20%.
Smyčcová mše
Stretch Stretch
Test: při replikovaném napětí při nárazu na strunu se řetězec se 4 tažnými silami
natáhl natolik, aby absorboval asi 0,5% uložené energie přímého luku. Stupeň
protažení a maximální rázové deformace byl odhadnut statickými měřeními. Pokud lze
navrhnout dynamický test, může se tento 0,5% údaj poněkud posunout.
Zatímco samotný strun zadržuje velmi malé množství energie, usnadňuje
vibraci končetin do určité míry v současnosti nevypočítatelné.
Steve Gardner a nemilosrdný extraktor pravdy. Všimněte si vibrující struny, ozvěny ztracené energie.
String Kmen
Do tětivy zavěste pružinovou váhu. Přímý 30 lb luk bude ukazovat asi 42 lb při napnutí,
asi 36 lb při plném nátahu. Struna, která se testuje při přetržení při dotyku pod 60 liber, se
při nárazu struny sotva přetrhne.
Nejefektivnější účinnost
Standardní technická účinnost - energie vstup vs. výstup energie - může
být zavádějící. Standardní účinnost je poněkud užitečná při porovnávání
výkonu luků stejného designu, ale může být zavádějící při porovnávání luků
různých provedení. Při stejné váze, délce nátahu a hmotnosti šípu může mít
méně účinný luk větší vrh než účinnější luk. Například 65% účinný dlouhý luk
může vrhat šíp 165 fps, zatímco krátký luk se stejnou hmotností a stejnou
délkou při 70% účinnosti může vrhat stejný šíp pouze 150 fps. Takových
příkladů je mnoho. Fps za libru tahu je všechno
se počítá jako lukostřelec, je přesný ve všech případech a zvláště informativní při
porovnávání různých návrhů
Design a rozvržení
Co chci, aby tento luk dělal - jakou délku to musí udělat?
U tohoto typu dřeva, jak široké musí být končetiny pro tuto délku luku,
nátah a délku nátahu.
Není koruna příliš vysoká pro pevnost dřeva v tahu a šířku končetiny?
S jakými chybami je třeba se vypořádat? Je dřevo příliš vlhké nebo příliš suché?
Existuje dostatečná tloušťka/šířka hůlky, aby byla přilnavost tak tuhá, jak bylo zamýšleno? Je
úchop dostatečně široký, aby se bezpečně ohnul tak, jak bylo zamýšleno?
Pokud je luk dlouhý, o kolik méně by se měl ohýbat v blízkosti úchopu?
Pokud je luk krátký, o kolik více by se měl ohýbat v blízkosti úchopu?
Jak široký by měl být blízký úchop a střední končetina, aby umožnil zamýšlený tvar oje?
Jak široké by měly být vnější končetiny a špičky pro zamýšlenou rychlost a měkkost
uvolnění?
Je vnitřní končetina, střední končetina a vnější končetina nakreslena na správnou tloušťku pro
požadovaný tvar oje?
Jsou linie zúžení tloušťky vytyčeny samostatně na každé straně končetiny - aby se
průměrovaly všechny chyby zúžení?
Podlahové obdělávání
Obdělávání půdy
Opakujte, udržujte zúžení místní tloušťky hladké; luk bez slabých článků je
obtížné zlomit.
Postupujte tak, aby obě strany končetiny měly stejnou tloušťku.
Zkontrolujte oj z obou stran přídě; mírné zkroucení končetin může oko zmást.
Průměrujte rozdíly.
Má vyztužená příď správnou oj? Pokud ano, vytáhněte ho na polovinu, abyste dosáhli
předpokládané hmotnosti.
Je tiller stále správný? Pokud ne, proveďte opravy. Pokud ano, zatáhněte do plné
hmotnosti. Je tiller stále správný? Pokud ne, proveďte opravy. Pokud ano, dřevo obecně
odstraňte. Pokračujte takto, délka kreslení se zvyšuje s každým cyklem.
Zastavte jeden palec před úplným vytažením. Dobře zaoblete rohy, písek, střílejte do luku.
DALŠÍ MYŠLENKY
Ještě další důvod: Při pilování průletu šípu není ponechána dostatečná šířka nebo tloušťka dřeva. Tento titulek
původně hledal laskavější znění, ale lukostřelec Ken Villars trval na tom, aby byla sdělena tvrdá chladná pravda.
Pitva odhalila, že se dřevo v tom okamžiku začalo oddělovat, neúspěch se rozšiřoval a šířil směrem vzhůru,
nakonec se zlomil v polovině končetiny.
True Set
Viditelná sestava je nižší než skutečná sestava, sestava luku se cítí při vyztužení nebo vytažení.
Když není vyztuženo, vnitřní dřevo končetiny se pokusí končetinu narovnat, takže nikdy neuvidíme
její skutečnou sadu. To platí zejména pro luky podložené silnějším dřevem nebo bambusem.
Šipky a police
Oje se může na dřevěných lucích časem měnit, ideální poloha šípu se s ní mění.
Tiller může migrovat z mnoha důvodů: Pokud by jeden konec luku získal vyšší obsah
vlhkosti, je -li například skladován svisle po určitou dobu; nebo pokud je z nějakého
důvodu jedna končetina namáhána více než druhá, řekněme, pokud je v určitém bodě
nerovnoměrně podepřena. Kromě toho, jakmile je luk dokončen a zasažen, často střílí
lépe z jedné strany než z druhé.
Je tedy lepší neříznout opěrku šípu nebo polici do rukojeti. Další možností je umístit
malý klín ze dřeva, kůže nebo jiného materiálu na stranu rukojeti a nechat tenký
kožený úchop držet na místě. Stejně funkční, ale snadno nastavitelné. Pokud by se
ideální pozice šípového tahu v průběhu času změnila, přemístěte zbytek. Není ale
potřeba žádný zbytek šípu. Domorodí lučištníci vystřelují z jejich rukou. Jednoduché,
primitivní a efektivní. A navíc je zábavnější outshooting lidí, kteří používají police.
"Poličky jsou na ukládání knih." - Rod Parsons
Nocking Point
Bez pevné opěrky šípu a hrotu je šíp pokaždé zabodnutý na trochu jiném
místě, což způsobuje, že lněné provázky vydrží déle.
Lovecký luk z Mosambiku; 64 palců od špičky ke špičce, kruhový průřez, surová kůže, běžný africký design. Ze
soukromé sbírky George Nikolova, Sofie, Bulharsko. Všimněte si téměř identických nástavců na luky Anasazi, z
Native American Bows Arrows and Quivers, svazek 2, strana 222; a Navajo nocks, strana 216.
Toto je jednoduchý způsob, jak během několika sekund zvýšit tah na libovolném luku. Stačí zavázat provázek. Upravte spojovací bod
pro požadovanou tažnou hmotnost.
Nohy vyříznuté do zadní části končetiny ohrožují luk, pokud není špičkové dřevo extra silné, a v takovém případě se jedná o extra
špičkovou hmotu.
Z toho či onoho důvodu byste někdy chtěli mít lehčí nebo těžší luk. Vypilujte tedy kousek kosti, dřeva,
parohu nebo rohoviny do tvaru trojitého schodiště, přišijte to na zadní stranu každé končetiny a máte
například luk 45 lb, 50 lb a 55 lb nebo tak nějak. Příď by měla být navržena pro kratší a těžší váhu.
Nock Angle
Vyřízněte drážky na krku v polovině úhlu mezi úhlem výztuhy a plným úhlem
tažení. Delší úklony mají nižší úhly při dané výšce vzpěry.
Kliky
Tlustší rukojeti vyžadují vyšší výšky vzpěry a větší délku nátahu. Kmen
končetin je tedy větší. Všechno ostatní stejné, luk s tuhou rukojetí, řekněme 8
“čisté neohýbané oblasti úchopu, musí být asi o 8“ delší než pracovní rukojeť
luk.
Pikování
Dětské luky
Tyto a další luky s nízkou hmotností jsou často těžší než luky pro dospělé,
protože jsou obvykle tenčí, holení dřeva stejné tloušťky je vyšším procentem
tloušťky končetiny než u silnějších končetin.
Udělejte z dětských luků mnohem vyšší než střílečky, s nimiž mohou být
spokojeni. Oj je natahujte 28”, ale na střelcovu nátahovou váhu na střelcovu délku
nátahu. Udělejte luk poněkud bičovaným.
Tato délka udrží luk v bezpečí, když je nevyhnutelně natažen dospělým a když je
nesprávně napnutý - nejčastější příčina zlomených dětských luků. Děti často uchopí luk
vysoký nebo nízký o několik palců, a to může zlomit nebo zdeformovat normální
dětskou mašli. Extra délka zde umožní luku růst se svým mladým majitelem - jak se
jejich tah prodlužuje, zvyšuje se i hmotnost nátahu. Udělejte dětskou mašličku téměř
tak úzkou na libru jako luky pro dospělé. To udržuje končetiny pohodlnou tloušťku
odnožování. 1” široká dětská luk je hračkou pro kormidelníky.
Dvouletá Kaylie Hammová drží luk, který jí dal její dědeček Jim Hamm v den jejího narození. Osage
selfbow, 45 ”dlouhý, 18# @ 18”. Tento extra dlouhý luk jí umožní střílet po mnoho let, přičemž tahová
hmotnost se automaticky zvyšuje se zvyšující se délkou tažení.
Osmiletý Jonathan Cisneros výše prohlížel svůj nový luk pro drahokamy. Většina ohybů se odehrála v blízkosti úchopu,
zbytek končetiny byl relativně rovný, takže stack byl nižší, než je typické pro 41” luk. Řetězec byl při vytažení 23 ”v úhlu
90 stupňů k šíji. Kvůli vzhledu, který by potěšil děti, nesnížená žebrovaná základna rohu spočívala na zádech, takže
vnější končetiny byly poměrně široké a těžké. Rychlost se šipkou 18 zrn/lb byla 103 fps. Jednalo se o relativně tenký
roh, jehož ohybová oblast o tloušťce 3/8 palce umožňovala pouze 17 liber na 24 “. Jiné rohy mohou vydat více než 1/2
tloušťky, což umožňuje úklony v rozmezí 50 liber.
Desetiletý Josue Cisneros s novým lukem z drahokamu, vyhlazené konce základny se překrývají v úchopu; 45
palců dlouhý, 17 liber na 24 palců. S úzkými konci směrem k šípům dosahovala rychlost 116 fps se šípem 18
zrn/lb. Automatická dokonalá oj díky přirozenému ředění houkačky na dálku. Sestřička Ashley balí balónkovou
mašličku.
Pokud byl původně tažen 23 ”a 26 lb, pár let růstu by mohlo prodloužit tento tah na
řekněme 26“ při 32 lb. Pokud by přitahoval váhu, pak by mohl být příliš nízký o palec
být odstraněny z každého konce obdělávaného bičem, bez nutnosti doplňování -
kormidelník biče se pouze poněkud vyrovná a stane se konvenčnějším. Pokud je luk na
začátek dostatečně dlouhý, lze takové seřízení během let provést několikrát, žádné
doplňování není nikdy potřeba. Časem bude možná třeba z jednoho nebo druhého
konce pocházet asi 1/2 palce délky, aby byla kultivátor vyvážený.
25 ”při 28 lb
28 ”při 35 lb
Luk podobný těm na obrázku mohl být první tápající krok v evoluci kompozitního
rohu. Rovný roh drahokamu rozřízněte na polovinu, podélně. Bezpečně zabalte
překrývající se/uchopovací oblast. Hotovo!
Silnější proužky ze širšího páru dobře zakřivených rohů gemsbok. Ty umožní pracovní končetiny o tloušťce
téměř půl palce a se značným přirozeným reflexem. Tím se vytvoří legitimní úklon lovecké váhy, buď překrytý a
svázaný dohromady, nebo nastavený na dřevěnou rukojeť. Vnitřní zakřivení pro přirozeně reflexní luk. Vnější
zakřivení pro přirozeně deflexně-reflexní design - dřevěná montáž povinná na rukojeti. Roh se může při
vysokém napětí roztříštit v napětí, proto je tenká vrstva šlachy potřebná pouze na vrcholu koruny. Takové luky
byly možná druhým původním krokem ve vývoji kompozitních luků.
Dokonalý luk
Dokonalý luk by byl pro každou sadu podmínek jiný. Přesto by
pravděpodobně vždy platily dva vůdčí tlaky. 1) Protože delší úklony a delší tahy
jsou efektivnější a přesnější, luk by měl být vždy tak dlouhý, jak je to pro dané
podmínky praktické; v některých případech to může být velmi krátký úklon. 2)
Pro každého lukostřelce existuje tahová váha, ve které je nejpřesnější
přiměřené lovecké vzdálenosti; tím by se měla řídit volba hmotnosti tahu každého
lukostřelce.
Příď: Hickory stave; 61,5 ”ntn; 1 3/4” při slábnutí, 1 5/8” střední končetina. Mírný
eliptický kultivátor; 11% MC; 1/2 ”reflex - 1/4” reflex po zpevnění; 5 1/2 ”výška
rovnátka; plochá záda; mírně korunované břicho; Šipka 470 zrn.
Úhel porušení
Pokud jde o porušení prstence, nejdůležitější je úhel porušení vlákna. Při
zvažování porušených zad je úhel porušení důležitější než jeho hloubka.
Přímý řez 90stupňovým nožem by mohl být okamžitě smrtelný, pokud by byl
hlubší než vlasy. Ale zrno se může pod úhlem o tloušťce 1/2” od hřbetu k
břichu naklonit až do délky asi 20” a zůstat bezpečné, v závislosti na druhu.
Takže při prořezávání zádových kroužků jsou bezpečné úhly menší než jedna
ku čtyřiceti, končetina se s rostoucí pravděpodobností zlomí. Před
závěrečným odnožováním, pokud byla porušena záda
v nebezpečných úhlech to může být zajištěno opeřením blízkého dřeva do bezpečného úhlu a
odpovídajícím způsobem upravit obrysy břicha.
Lesy s velmi úzkými kroužky, jako je tis, mohou odhalit několik prořezaných prstenů, zatímco
úhel narušení vláken je poměrně nízký a bezpečný.
Mašle z bambusu
Pokud není bambusová stěna neobvykle silná, je nejlepší překrývat dva sochory v
rukojeti. Uchycení je zajištěno několika nýty vyrobenými z hřebíků nebo hmoždinek a poté
je zabaleno surovou kůží, šlahou nebo dokonce páskou. Překrývání zpevňuje střední část
luku a zvyšuje zátěž na délku luku. Takové luky lze vyrobit během několika minut. Přestože
se „rychlovka“ uklání, jsou vynikající ve všech ohledech.
Pouze s mírně tlustším bambusovým tahem by se hmotnost podstatně zvýšila na 50
nebo 60 liber jako u tradičních luků z Bhútánu. Břišní temperování také zvyšuje tahovou
hmotnost a snižuje set. Když byly končetiny na svém místě, měly 1/2 ”reflex; v současnosti
jsou mrtví rovně, a to bez temperování. Zpracování půdy je automatické, pokud je dáno
hrubým kuželem šířky pyramidy. Obsazení se rovná našim pracněji vyrobeným dřevěným
lukům. Tento design je dobrou volbou pro dětské luky: rychlý a snadný na výrobu a
poměrně nezničitelný.
Končetiny tohoto luku ve stylu Bhútánu jsou tlusté pouze 9/32 ”, takže pro jakékoli bušení byl luk dlouhý jen 54” a lamely se
překrývaly o 12,5 ”. Vnější povrch bohatý na lignin jako břicho, vnitřní povrch bohatý na vlákna jako záda. Balení je
neorawhide (černá vinylová elektrická páska). Lamely byly nejprve omotány na každém konci zadku, aby se zabránilo
sklouznutí, poté byly zabaleny do vyblednutí a držadla k zajištění „spoje“. 35 lb při 27 “; 1 9/16” v nejširším místě - rukojeť
zúžená pro pohodlí.
Zploštění je potřeba na konkávních zadních okrajích, někdy kvůli úpravě odnoží, ale hlavně proto, aby se zabránilo
lámání vláken na úzkých více namáhaných vršcích konkávních okrajů - zvláště pokud od stonku o průměru menším
než asi 5”. Důsledek toho, že to neuděláte, je vidět zde.
Zde byly odstraněny konkávní boční hřebeny, záda dokonale plochá; 38 ”dlouhý; 33 liber na 18 “; 36 lb při 19
1/4 ”; Hmotnost luku = 6,5 unce; 1/4 ”řetězec, 1” sada; 1 3/8” široký pro středové dva palce, pak relativně přímá
čára se zužuje směrem k 1/4” hrotům, posledních několik palců zůstává 1/2” široké. Krátké, mírné teplo zahnuté
opakování, aby se zabránilo stržení struny ze zátylků; 36 lb @ 19 1/4 ”= 146 fps se šipkou 295 zrn, 163 fps se
šipkou 215 zrn. Překvapivý výkon pro luk o něco větší než jeho šíp. 24,6 ft/lb energie uložené v
6,5 unce bambusu. To je 49,2 ft/lbs z 13 uncí. Není špatné.
Výroba luků z bambusových tyčí je snadná, rychlá a zábavná, ale nejsou nijak zvlášť rychlé na libru kvůli tření
tyče o tyč. Bambus pěstovaný do popsaného vlastního kužele a průřezu by těmto chybám předešel.
Odhadovaná hmotnost pro takový 60palcový luk 50 lb: asi 10 uncí.
Jednou z oblastí uspokojení při výrobě luku je představování a stavění luků, které mohly být: 8 'zahradní
dodávka bambusové tyče. Žádné vytrhávání. Jen připravený a vystřelený. Prozkoumejte nahoru a dolů polohu
úchopu poskytující nejlepší obsazení. Hladký tah po másle a překvapivě bezchybný odlet a let šípu. Jen asi 28
liber na 28 ”. Přirozeně zakřivené hole by umožnily loveckou váhu bez selhání hole. Možná byl takový luk
prvním začínajícím krokem k dokonalé asymetrické japonské Yumi.
Testy s obzvláště úzkými vnějšími končetinami ukazují, že průřez napodobující len může snížit hmotnost končetiny v této
kritické oblasti asi o jednu třetinu, což je zvláště užitečné při hledání vysoké rychlosti suché střelby, jako u letových luků.
Pokud by končetina nebyla laterálně pravdivá, mohla by být držena ve správné
poloze a přidán retušovací pramínek dalšího lnu. Tato metoda může umožnit
končetinám s šířkou dřeva tak úzkou jako 1/8 ”2 palce od krku, 1/4” 8 palců od krku a
tak dále, pro nejnižší možnou vnější hmotnost končetin.
Tuto metodu lněného stonku lze také použít ke korekci konvenčnějších vnějších
končetin, které se odchýlily od pravdy: Ohněte a držte končetinu těsně za správnou
polohou a zároveň nalepte korekční lněnou korálku na místo.
Protože je len o tolik lehčí než dřevo, byl by také výztuhou snižující hmotnost
pro tahovou stranu statických rekurzí.
Ultra vysoká rychlost dvojitého luku se suchou palbou od Alana Casea. Střední struna spojuje struny dvou
konvenčních luků. V závislosti na úhlu uchycení každého luku a jejich vzdálenosti od sebe návrat
rychlost středového řetězce se několikrát znásobí. V závislosti na geometrii nastavení se tento design může náhle
skládat a ukládat méně energie na jednu tažnou libru, ale při střelbě velmi lehkými letovými šípy vládne rychlost
suché palby, nikoli koní.
Voda je asi 800krát hustší než vzduch. Tvary vyladěné po miliony let na cestování vodou rychlostí 60 mph jsou
určitě nejlepší tvar s nízkým odporem pro jakoukoli tekutinu, vzduch nebo vodu. Legendární turecké letové šípy
prošly podobnou cestou evoluce.
Stay-back nocks: Tento šíp by byl příliš náročný na lov, ale pro použití na cíl s delším dosahem a zejména
pro letovou střelbu by měl poskytovat vodorovnější let a větší vzdálenost. Zadní část šípu se může
bezpečně dostat do hrotu jehly, aby se dosáhlo maximálního snížení odporu, tím, že má šíp trvale
připevněný k provázku, zadní bod šípu spočívá uvnitř a volně klouže při opouštění luku. Tento nosný nos
by byl dostatečně hluboký, aby chránil úzký ocas před zlomením, a dostatečně volný, aby zabránil
svěšení, a nemusel by být těžší než normální nos.
Vytvarujte úzkou násadu z tuhého dřeva podle podlouhlé verze výše uvedeného
výkresu, což je prodloužený tvar nejrychlejší ryby. Pokryjte povrch šípu
stejnoměrným povlakem dlouhých rovných lněných vláken zasazených do lepidla.
Širší části šipky pojmou více celkových vláken. Povrch dokonale potřete dalším
lepidlem a pískem. Suché lepidlo na kůži je extrémně tuhé, ale mohou existovat
tužší přírodní materiály, které jsou také voděodolné.
Bowlista: Upravit římskou balistu jako ruční luk není příliš obtížné. Předpětí šlachovitých kabelů (u tohoto
prototypu použitý pletený nylon) vytváří velmi vysokou počáteční tažnou hmotnost pro neobvykle tlustou
křivku F/D.
Kabelová příď Baugh. Úpravou předpětí kabelu, výšky a umístění kabelového uchycení lze upravit tvar jeho
křivky F/D. Se ztuhlými končetinami potlačujícími vibrace a vysoce napnutým šlachovým kabelem, který
uchovává energii, by účinnost měla být poměrně vysoká. Když Dick vzal svůj design do tohoto bodu, ztratil další
zájem, takže je k dispozici světu pro použití a úpravy.
Baughův kabelový luk: Baughův kabelový luk je v principu jednoduchý a
elegantní, praktický a konstrukčně primitivní v tom smyslu, že mohl být
rozumně vyroben v mezolitu, místo závěsů byly použity zářezy. Verze na
obrázku je nastavena jako kuše, ale lze ji snadno upravit na konvenčnější luk.
Na fotografii si všimněte, že končetiny jsou neohýbané a zavěšené na
rukojeti. Předpjatý kabel je připevněn k úchopu v určité vzdálenosti nad
končetinou, takže v počátečních fázích tažení by byl kabel natažen dále na
jeden palec než v pozdějších fázích. Jinými slovy, luk téměř bez stohů,
poskytující tlustou křivku F/D.
Kombinované úsilí
TBB 1 Kapitola o designu a výkonu by nebyla možná bez spolupráce
hrstky veteránů a novějších vyznavačů dřeva. Místo této původní malé
skupiny se zde zúčastnily stovky. Lituji, že prostor nedovolí poděkování
všem zúčastněným, ale to by byl literární ekvivalent deště padajícího na
plechovou střechu.
Dan Perry
Pamatujete si ten pocit, který jste měli, když jste poprvé viděli nebo vytáhli
luk z přírodního materiálu? Znásobte to deseti a budete vědět, co je v obchodě,
když poprvé sledujete šíp vystřelený z jednoho stoupat úplně z dohledu. S naší
soutěživostí a zvídavostí bylo testování luků, abychom viděli, co mají,
nepochybně vlastní výrobě luků od začátku. Střelecké luky na dálku
- letová střelba - nebyl jen rychlý a snadný způsob, jak vyzkoušet luk
představení, bylo to tak zábavné, že se z toho stala hra. Přestože má pro lučištníky
další koření, lučištníci brzy zjistili, že někteří mohou střílet stejným lukem a stejnými
šípy mnohem dále než ostatní. Nejednalo se tedy jen o prověření dovednosti
lukostřelce, ale také o zkoušku dovednosti a znalostí lukostřelce.
Pochopení toho, jak postavit luk a šípy, které budou střílet dále, zlepší
vaše dovednosti při stavbě luku pro další aplikace, jako jsou terčové a
lovecké luky.
Letecká střelba dnes sdružuje mnoho lukostřelců, kteří si užívají nejen soutěže, ale
každý rok se setkávají, aby diskutovali o tom, co se naučili, a viděli, co je nového. Dny
přísně utajovaných tajemství, které před několika desítkami let tento sport téměř
odsoudily, ustoupily kamarádství a sdílení myšlenek. Pomohl jsem lukostřelcům naladit
šípy a dokonce jsem je trénoval, když překonávali světové rekordy, které jsem držel.
Existují dva základní typy letových luků: jeden pro střelbu lehkých
letových šípů a jeden pro střelbu těžkých loveckých šípů, neboli širokoúhlý
let. Pokud je porovnáme se závodními auty, běžné letecké luky pro střelbu
lehkými šípy by byly nejlepšími palivy ve světě lukostřelby. Rychlost čistě kvůli
rychlosti! Pravidelné luky, přestože nás hodně učí o funkci luků, nejsou pro
lov jelenů. Letové luky pro lovecké závaží šípů by se daly přirovnat ke
skladovým vozům. Široký let je stále oblíbenější, protože je přímo aplikován
na lovecké luky.
Jakmile porozumíte konstrukčním prvkům potřebným pro běžný úklon vs.
širokoúhlý luk, bude výběr designu pro jakoukoli konkrétní aplikaci snazší. Díky
těmto vlastnostem konstrukce nebude vytváření luků komplikovanější, ve
skutečnosti čím více se učím, tím jednodušší jsou mé návrhy luků. Designové
prvky a principy, které dělají největší rozdíl, jsou jemné. Jeden luk, který se zdá
být téměř identický s druhým, jej může překonat až o 30%.
1) Maximální hmotnost šípu suché palby. Toto je bod, kde rychlost šipky
zisky ze snížení úbytku hmotnosti šípu tam, kde již nejsou přínosem, a budou
označovány jako maximální hmotnost šípu na suchou střelu neboli Max.
Hmotnost suchého ohně.
Je třeba učinit důležitý bod o tom, jak snížení hmotnosti luku ovlivňuje
jeho výkon. Říkalo se, že pokud bude luk zpracován na nižší hmotnost,
nevystřelí tak rychle, jako kdyby nikdy nebyl natažen za nižší hmotností.
Vzhledem k tomu, že lukostřelec může někdy chtít střílet z luku v nižší váhové
třídě, pochopte, že to platí pouze v případě, že luk je sundán v tažné
hmotnosti odstraněním dřeva v tloušťce. Když se hmotnost sníží pouze
zmenšením šířky, nemá to vliv na výkon. Pokud byl luk na špičkové účinnosti
při vyšší tažné hmotnosti, bude i nadále na špičkové účinnosti při nižší tažné
hmotnosti. Také, pokud byl luk bezpečný ve své původní šířce, bude i nadále
bezpečný při své zmenšené šířce a nižší hmotnosti, protože způsob
namáhání povrchů zůstane prakticky stejný.
Energetické požadavky mohou být tím nejpřekvapivějším aspektem letových přídě,
protože potřeby se výrazně liší mezi běžným letem a letem s hlavou.
Jednou jsem střílel z primitivního, komplexního kompozitu (složený luk) pro
Harryho Drakea. Když jsme změřili luk na asi 16 až 18 palců nátahu, byla počáteční
tahová hmotnost tak nízká, že jsme vypočítali, že luk vytáhne pouze 35#. Když jsme
vážili luk pro třídu 50#, nátahová hmotnost vzrostla tak dramaticky, že jsem luk
střílel v neomezené třídě, odhadoval jsem, že na plný výkon
nakreslit luk vytáhl asi 70#. Příď se zlomila, než jsme byli schopni vykreslit její
křivku tahu, ale její ukládání energie bylo strašné. Na konci losování byl stack
neskutečný, téměř 7# na palec. Překvapení přišlo, když luk vystřelil šíp
douglasky o 521 yardů! V prvním kole jsem nevytáhl luk do úplného tahu, takže
byl stanoven rekord na méně než odhadovanou remízu 70#. Harry nebyl
spokojený se střelou pod plnou losování, takže v dalším kole jsem to nakreslil
plných 26“. Vzdálenost byla v průměru téměř o sto yardů kratší. Luk se rozpadal.
Vliv
Pákový efekt může být nejkontroverznějším prvkem dynamiky končetin luku,
protože většina lukostřelců, se kterými jsem mluvil, popírá existenci pákového efektu a
ozubení v lucích. Přesto tuto studii sdílím a nechám ostatní, aby si udělali vlastní
závěry.
Když jsem byl malý kluk, moji rodiče nám k Vánocům dali stavebnice a sady
Lincoln Log. Přiznám se, že z mého konstruuji zařízení pro odpalování raket.
Moje katapulty byly jednoduché, jen zelené dřevěné lamely nad kulatinou. Hrál
bych si s délkou katapultu změnou výšky a umístění opěrného bodu. Jako
dospělý jsem viděl něco, když jsem sledoval, jak se turecký let sklání při plném
tahu, což přivedlo zpět ta raná léta. Většina končetin při plném natažení byla
prostě páka. Působící síla, která pohybovala pákou, byla těsná klenba pracovní
končetiny.
Tyto dva luky 35# mají jednu věc společnou - oba střílejí stejnou světelnou šipku na stejnou vzdálenost! Po 100
hodinách práce na chladně vyhlížející reflexní reflexi se šlachovitým hřbetem jsem byl zdrcen, když to
nevystřelilo dál než tento půlhodinový úklon ze zbytku hikoru. Rekuperátor má velkou křivku tahu síly, která
ukládá tuny více energie. To byla moje první stopa, že skladování energie není jediným klíčem k zámku.
Rekurzivní zahájil svůj život s delšími končetinami a 18# tažnou hmotností. Celý ohyb byl blízko rukojeti, takže
jsem zkrátil končetiny a odstranil nepracující končetiny, abych zvýšil tah. Je ironií, že jsem odstranil jeden prvek,
který to mělo - pákový efekt. Krátké pracovní končetiny a špičky s nízkou hmotností přímého luku plýtvají velmi
málo energií a zvyšují rychlost suché střelby.
Dva luky založené na starodávném Holmegaardově luku (více o tom, jak maximalizovat ukládání energie pro tento design, viz kapitola Tima Bakera v TTB
3, strana 88). Spodní luk na obou fotografiích je 300 yardů, 50# hickory selfbow, což překonalo světový rekord. Jeho extrémní bič a krátké vnější pracovní
končetiny ukládají málo energie, ale jsou velmi lehké a mají dobrou rychlost střelby na sucho. Horní luk na obou fotografiích je 400 yardový design. Má
stejnou délku pracovní končetiny jako 300 yardové provedení. Ukládá o něco více energie, přestože má více nastavenou a o 4# menší tažnou hmotnost.
Tipy luku na 400 yardů jsou mnohem větší než na luku na 300 yardů. Proč je tedy výkon o 33% lepší, když má na špičkách větší hmotnost? Vnější polovina
končetiny je tuhá páka. V pákové teorii, rychlost pracovní končetiny se násobí délkou páky, stejným způsobem mohu hodit šipku s atl-atl mnohem,
mnohem dále, než mohu s paží samotnou. Moje paže se nepohybuje rychleji, když používám atl-atl, atl-atl v podstatě prodlužuje moji paži a násobí
rychlost. Mohu použít delší a delší atl-atl, abych házel šípem rychleji, dokud není řazení špatné a nezpomalí, protože kombinovaná hmotnost překračuje
kapacitu energie uložené v mé paži. Vždy existuje optimum pro pracovní zátěž. Zjistit, že optimum v letu úklonu přináší největší Mohu použít delší a delší
atl-atl, abych házel šípem rychleji, dokud není řazení špatné a nezpomalí, protože kombinovaná hmotnost překračuje kapacitu energie uložené v mé paži.
Vždy existuje optimum pro pracovní zátěž. Nalezení tohoto optima v letové přídi přináší největší výnosy Mohu použít delší a delší atl-atl k rychlejšímu
házení šipky, dokud není převod špatný a nezpomalí se, protože kombinovaná hmotnost převyšuje kapacitu energie uložené v mé paži. Vždy existuje
optimum pro pracovní zátěž. Nalezení tohoto optima v letové přídi přináší největší výnosy
vzdálenost.
Vyráběl jsem tuhé, lehké hroty na dřevěné luky, protože byly rychlejší,
protože tuhé hroty fungovaly jako páka. Turci izolovali pákový efekt a využili
jej ve svých lucích. Vzdálenost od sklopné pracovní končetiny k nokům je
hlavním hráčem u jejich letových luků a využili ji k optimalizaci ozubení pro
své válečné luky. Dřevo nevydrží zátěž, proto vyvinuli kompozitní luk.
Luky s dlouhými tuhými špičkami, vlevo, označuji jako luky s vysokým převodem. Luky s kormidelníkem, vpravo, označuji jako luky s nízkým
převodem.
Počáteční hmotnost tahu a menší hromádka na konci losování jsou také důležité
pro širokoúhlý let. V kombinaci s dlouhým tahem luky s těmito atributy uchovávají více
energie. Vybudováním luků s širokými hlavami s úzkými, lehkými končetinami se ztrácí
méně energie pohybem zbytečné váhy v končetinách, což zanechává více čisté energie
na tlačení šípu. Pokud zvolený design ukládá více energie, ale plýtvá přidáním větší
hmoty na špičkách, nic se nezíská. Neplytvá skladováním
energie je stejně důležitá jako ukládání více energie.
ŘÍZENÍ VLHKOSTI
Mnoho lesů je jako houby, které absorbují vlhkost ze vzduchu, i když tolerance
vlhkosti se u různých dřev liší. Hickory, například, je pomalý, když dovolí nasávat
vlhkost z vlhkého vzduchu, přesto já jsem používal to k vytvoření více světových
vzdálenostních rekordů než nějaké jiné dřevo.
Řízení vlhkosti je zásadní pro všechny dřevěné luky, ale zejména pro
luky. Viděl jsem, že samotná vlhkost způsobila až 20% rozdíl ve výkonu.
Don Brown nechal žárovku ve skříni, kde uložil luky ve svém kalifornském
domě. Dalším způsobem ochrany luku je uchovávání luku ve vzduchotěsné nádobě
s křemíkovým obalem používaným k zabránění rzi na střelných zbraních.
Mezi dostatečně suchým a příliš suchým existuje tenká hranice. Hickory na 6%
lze považovat za ideální. Hickory na 5% by se mohl rozpadnout na kusy. Úroveň, na
kterou může vlhkost poklesnout, se velmi liší podle druhu. Zdá se, že například tis
toleruje vlhké podnebí, ale zde v suché poušti Západ křehne při obsahu vlhkosti 6%.
Ve velmi suchém klimatu mohou být luky skladovány v chladu
tmavé místo, jako je sklep.
Použitá povrchová úprava pomůže zvládnout vlhkost, pokud by luk zastihla bouře.
Polyuretanové povrchy fungují dobře. V primitivních třídách povrchové úpravy vyrobené z
smoly a včelího vosku udrží luk v bezpečí dostatečně dlouho, aby mohl být chráněn.
Doporučuji, aby každý lukostřelec, který má zájem o letovou střelbu, měl
vlhkoměr, protože vlhkost by měla být jednou z prvních úvah při výběru lesů
luku.
Tyto dva dlouhé luky 35# jsou vyrobeny z velmi odlišných dřevin, nahoře ipe a dole z východního červeného
cedru. Mají stejnou délku tahu a obě jsou na maximální napětí, přesně v mezích pro dřevo, a obě mají celkovou
hmotnost pouhých 11 uncí. Nebojte se použít těžké dřevo. Pokud je příď postavena na správnou šířku pro
tažnou hmotnost a délku, váží příď stejně jako lehčí dřevo.
Postavil jsem luky, které vytvořily světové rekordy z pěti různých druhů
dřeva. Z dalších dvou jsem viděl luky vytvářet světové rekordy. V pořadí od
největšího počtu záznamů k nejmenšímu jsou tyto:
1) Hickory
2) Tis
3) Tvrdý javor
4) Kravata: východní červený cedr, chmel, ipe a oranžová.
Pochopení toho, že žiji v Utahu, druhém nejsušším státě v USA, vysvětluje, proč je v
mém seznamu na prvním místě hickory. Znamená to, že je to nejlepší dřevo na úklonu?
Ne nutně. Znamená to, že je to dobrá volba pro mé klima. Kdybych žil na severozápadě
USA, mohl jsem si vybrat tis. Kdybych žil tam, kde by byl dostupnější Osage, nebo
červený cedr, možná by přikývli. To je jen malé procento lesů, které mohou být
konkurenceschopné v letové střelbě na vysoké úrovni. Greenheart, purpleheart,
pekanový ořech, moruše, jasan, citronové dřevo a černá třešeň, mezi mnoha dalšími,
budou dobře fungovat pro letové luky, takže existuje mnoho možností. Podívejte se, co
je k dispozici, a rozhodněte se především podle klimatu.
U složitých kompozitních luků je pro břicho potřeba roh, protože dřevo
nevydrží stlačení těsného oblouku ohnuté končetiny. Vodní buvolí roh je nyní
komerčně dostupný a lze jej nalézt online. Šlacha se suší a roztlouká se do
vláken, která se lepí na zadní stranu kompozitních luků, protože šlacha je
dostatečně pružná, aby zvládla napětí na krátkých pracovních končetinách.
Javor, bambus a moruše byly úspěšně použity pro kompozitní luková jádra.
LETOVÉ ŠIPKY
Šipky hrají při letu obrovskou roli, protože přeměňují uloženou energii na vzdálenost, ale často
se jim věnuje nejmenší pozornost.
Pochopení maximální hmotnosti suchého střelného šípu luku je nejlepší
místo, kde začít. Není výhoda jít lehčí než tato hmotnost šípu, protože
nejlepší vzdálenosti budou vyplývat ze šípů co nejblíže této hmotnosti. Vyšší
hustota průřezu pohybující se stejnou rychlostí přenese tuto rychlost dále
dolů.
V letecké lukostřelbě neexistuje správná páteř pro šípy. Tomu se dá těžko
uvěřit, ale je to tak. Všechno se točí kolem ladění šípů. Šipky na stejné páteři (stejná
výchylka se závažím zavěšeným na jejich středu v dané délce) se mohou ze stejného
letového úklonu chovat velmi odlišně. Kmitají nebo vibrují na různých frekvencích,
protože nemají lepší termín. Dostat frekvenci šípu tak, aby odpovídala zdvihu a
rychlosti luku, může být obtížné.
Jaký je tedy můj vzorec? Já žádnou nemám! Po všech těch letech jsou některé
šípy podle mě nejhorší, létají nejlépe. Stejně jako při stavbě houslí existují pokyny,
ale každý bude muset být přizpůsoben smyčce.
Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com
Podobně jako šípy pro skupinové testování je šíp na dálku vždy dobrou
praxí, ale má také své nevýhody. Pokud je konstrukce přídě tlačena příliš daleko,
v době, kdy jsou šipky vyladěny, může být příď vystřelena a ztratí svou
konkurenční výhodu.
Pohybem výšky výztuhy nahoru nebo dolů můžete změnit „naladění“ šipky.
Vzhledem k tomu, že toto harmonické kolísání je ovlivněno rozdíly v množství
paradoxu nebo vychýlení kolem rukojeti, může změna výšky výztuže přinést šípy
zdánlivě špatné páteře do dokonalé rovnováhy pomocí luku. Také změna průměru
struny může změnit melodii šípu.
Stále preferuji tu nejtužší páteř, která bude létat správně, protože obvykle
méně bičují a plýtvají méně energií. Dřevěné hřídele s hlavními snižují hmotnost při
zachování dostatečné páteře. Méně šlehají a snáze se ladí. Mnozí tvrdí, že šípy s
vyvažovacími body před nebo za středem jsou lepší pro různé větrné podmínky, ale
mám je rád středově vyvážené, protože takto vyvážené šípy přinesly nejlepší
všestranný výkon.
Šipka, která se při otáčení otřásá, ztrácí vzdálenost, takže dobré letové šípy ano
nehoupat se. Rád zahřívám, než narovnám všechny své šachty nad
kuchyňským sporákem. Po vytvarování se hřídele roztočí, stojí na špičkách
a znovu se narovnají, takže nedochází k sebemenšímu náznaku zakolísání.
Po fletchingu se to opakuje. Před registrací šípů v soutěži je vždy znovu
zkontroluji. Pokud se kymácejí, používám třecí šíp. Můj je tenký kus
leštěného achátu s malým půlměsícem vyleštěným do okraje, aby
odpovídal obrysu topůrka, dárek od Davida „Lynn“ Hayese, skvělého
letového lukostřelce. Lehkým tlakem pohněte vysokou stranou jakéhokoli
mírného ohybu hřídele a znovu jej roztočte. K odstranění kolísání často
stačí jeden lehký stoke. Dávejte pozor, abyste dřevo nepoškodili,
používejte pouze lehký tlak.
Trik mnoha luků spočívá v rychlém vyladění šesti šípů, než se příď začne
ztrácet nebo rozpadat. I když jsem měl několik Perryreflexed dlouhých luků,
které zůstaly konkurenceschopné po dobu čtyř let, většina letových lukostřelců
tlačila své luky za hranici. Jejich luky se rychle porouchají a mohou být rychlé, ale
jen na pár ran.
Většina noků ze starých letových šípů byla třídílná.
Nohy byly poněkud baňaté a měly větší průměr než hrdlo dříku. Možná
to nebylo o ničem jiném, než o tom, že byly nože pevné, ale mám
podezření, že to může souviset s odporem.
Používám také třídílné krky, i když jsem nepoužil baňaté typy jako
Turci.
Broušení zúžených plochých skvrn, 3/4 palce dlouhé, v pravém úhlu ke zrnu
hřídele, tenké kousky ořechu jsou přilepeny k hřídeli. Nok pak vytvaruji jemným
pilníkem a brusným papírem. Malý jehlový pilník se pak použije k otevření a
vytvarování zátylku pro provázek.
Všimněte si tureckého stylu středové šipky vytvořené přidáním dvou dřevěných klínů.
LETOVÉ STRUNY
Struny jsou letovými lučištníky často přehlíženy, přesto mají měřitelný vliv. Když
jsem poprvé začal střílet na let v Primitivní třídě, vyrobil jsem hedvábnou šňůrku.
Hedvábí bylo těžké sehnat a bylo mi drahé. Byl jsem zděšen, když se nenatahoval
tolik jako dacronové struny, které jsem vyráběl, a výška ortézy byla vyšší, než jsem
zamýšlel. Provázek jsem tedy vůbec nekroutil. Don Brown si toho všiml a
poznamenal, že nevoskovaný hedvábný provázek se roztáhne jako padák, pokud
ho nezkroutím. Nemyslel jsem si, že by to mělo nějaký význam, ale mýlil jsem se.
Řetězce potřebují dostatek kroucení, aby se vlákna neoddělily.
Stavět housle a sledovat, jak jejich struny oscilují pod napětím, mám podezření, že
se to do určité míry děje u tětiv smyčců. Stejně jako šipky oscilují, řetězce mohou mít
také pohyb, který způsobuje větší tažení. Pokud by tuto oscilaci bylo možné omezit
použitím tužšího řetězce nebo jinou metodou, mohlo by dojít ke zvýšení sítě
vzdálenost. U přírodních provázků mám ráda hedvábí nebo len. I když dávám přednost hedvábí pro jeho
menší průměr, stejně dobře jsem si poradil s lnem, který je tužším materiálem.
Letové luky mohou být stejně bezpečné nebo nebezpečné, jak se je lukostřelec
rozhodne vyrobit. Vyzývám k omylu na straně opatrnosti. Opravdu nemám rád úklony
„one shot wonder“ na několika úrovních, v první řadě je to bezpečnost lukostřelce a
diváků. Mám pocit, že je neetické riskovat blaho druhých kvůli ocenění nebo uznání.
Mám pocit, že luk by měl trvat déle než jednu událost, nebo to vlastně nikdy
nebyl příliš velký úklon. Největší spokojenost beru z luku, který jsem postavil a
použil k vytvoření několika světových a národních rekordů, a poté jsem ho na
sezónu půjčil ligovému lukostřelci. Poté byl vrácen do letové služby a vytvořil další
rekordy! Soutěžilo se čtyři roky.
LAMINOVANÉ DŘEVO
Mike Westvang
Reflexní/deflexní forma.
Tvarování jehňat
Tento luk se skládá z bambusové podložky Tonkin, stoupačky (power lam), zúžení
Osage a paralelní břišní laminace a sady klínků 12 ”dlouhých a 0,070” tlustých na
zadním konci. Překrytí rukojeti a špičky se přidá poté, co byl slepen polotovar jádra
luku. Tento 64 ”ntn, 55 liber design přídě používá břišní beránek .180” a a
. 002 ”kužel s tloušťkou zadku 0,190”. Sekce nástavce je 18” dlouhá a 0,300” tlustá ve
středu a zužuje se k lemu na každém konci. Překrytí rukojeti je vyrobeno ze tří kusů
o tloušťce 0,300 ”o délce 12”. Všechny laminace a další části jsou široké 1 3/4 ”.
Pro tento luk je zapotřebí sada 0,80 ”čtvrtinově řezaných osage souběžností
a sada 0,190 tloušťky zadku 0,002” Osage se zužuje. Obě sady by měly být
alespoň 1 3/4 ”široké a 36“ dlouhé, bez uzlů a špendlíků a měly by mít zrno co
nejrovnější. Mějte na paměti, že čím lepší komponenty, tím lepší výsledný luk.
Po výběru dřeva nařežte lamely o 0,080 ”až 0,100” silněji, než je požadováno,
aby bylo při broušení možné pilový kotouč. Před broušením použijte vlhkoměr, aby
bylo dřevo suché (10–12% pro Osage). Pokud je obsah vlhkosti vysoký, umístěte
lamely na několik dní do horkého boxu při 125 stupních. Kontrolujte je denně a
sledujte pokrok.
Jakmile je obsah vlhkosti v zóně, je čas brousit beránky. Paralely jsou
přímočaré, ale buďte opatrní, když se blížíte požadované tloušťce.
Pamatujte, že každých 0,002 ”až 0,003” je libra v hotovém luku.
Broušení spáry pomocí brusky vzorů.
Zúžení vyžadují trochu větší péče, aby byly přesné. Používáme push saně.
Jeden lze vyrobit nalepením kuželů na paralelní desku z tvrdého dřeva a
následným broušením na brusce. Nejprve upravte řezané lamely na paralelní
laminaci přibližně o 0,050” tlustší než hotový kužel (v našem případě by to bylo
. 240 "tlustý). Jakmile je to pravda na obou stranách, naložte jehličky do kuželových
saní a projeďte je bruskou. Vzlétněte nejvýše 0,010 palce na jeden průchod a
otáčejte berany ze strany na stranu, poté, co se beran začíná brousit, otočte je a
dokončete postup. Berte to pomalu, když se blíží konečná tloušťka.
Kutilům je k dispozici mnoho strojů na broušení lam od velkého stroje, jako
je ten náš, až po vrtačku s brusným nástavcem. Tvar a délka stoupacího /
silného lamelu se bude u každého provedení lišit. Ten použitý v tomto luku je 18
”dlouhý a 0,300” tlustý. Zužuje se od středu k perům na obou koncích a poté je
uprostřed zaobleno, aby se odstranil broušený okraj. K jejich výrobě používáme
přípravek na brusku vzorů, ale snadno se vyrábějí ručně.
LEPENÍ
Když jsou všechny části připraveny, jsou připraveny k lepení. Laminace jsou
dlouhé 36 palců a budou muset být spojeny uprostřed. Nejjednodušší metodou je
tečný spoj, a pokud je proveden správně, vypadá dobře v přídi. Chcete-li toho
dosáhnout, udělejte čáru 3/4 palce od středního konce laminace a poté zbruste
úhel od čáry ke vzdálenému okraji laminace. Opakujte to s každou laminací a
zkontrolujte, zda sedí. Pokud je spoj dobrý, přilepte spáry pomocí silného lepidla
Superglue nebo kyanoakrylátového lepidla a několika stlačovacích svorek. Odložte
na třicet minut a po zaschnutí odstraňte přebytečné lepidlo brusným blokem.
U luku s tak velkým reflexem zajistěte, aby špičky držely tvar přidáním zpětného
klínu do sekce špiček. Používáme 12 ”kužel se zadkem 0,070“ vyrobeným z Osage z
hromádky šrotu, ale práci zvládne jakékoli tvrdé dřevo. Byl postaven pomocí vzorového
přípravku, ale lze jej snadno vyrobit ručně.
Před lepením se ujistěte, že všechny části jsou bezprašné; rychlé otření
hadříkem nebo štětcem udělá své.
Všechny díly připraveny k montáži. Odspodu nahoru: rovnoběžná beránka, kuželová lam, špička klínku, stoupačka,
bambusová podložka, překrytí špiček a překryvná ramena.
Naneste lepidlo na všechny povrchy, abyste zajistili správné spojení a linii lepidla.
Instalované svorky s roztečí 1 ”až 1 1/2”, svorky se střídaly na každé straně luku. Všimněte si bambusových přítlačných
desek, které šíří upínací sílu a zabraňují poškození příchytu na přídi.
Rukojeť přilepená, zabalená a upnutá. Připraveno k tomu, aby hot box vytvrdil lepidlo.
Pro lepení přimíchejte ještě trochu URAC 185 a míchejte, dokud nebude hladký. Použití
plastový obal, aby lepidlo zůstalo na svém místě, poté slepte obě strany každého
spojeného kusu. Přilepte konce tak, aby držely na místě na přídi, dokud nebude možné
vyvinout přítlačný tlak. Upněte nejprve středovou část a vyvíjejte dostatečný tlak,
abyste z každého spoje vytlačili trochu lepidla, a poté upněte svorky na konce držadel.
Pět nebo šest svorek celkem odvede svou práci. Zpět do horkého boxu na 150 stupňů a
nastavit budík na tři hodiny nebo odložit na 24 hodin při pokojové teplotě. Jakmile je
blank venku a vychladne, je připraven k práci.
TILLERING
Začněte tím, že položíte a založíte řetězec. Změřte 1” dolů od špičky a
umístěte značku na zadní stranu okraje luku. Nyní pomocí tesařského čtverce
změřte úhel 55 stupňů a označte jej na boku. K vyříznutí zářezů na jedné straně
použijte pilník s krysím ocasem nebo pilník motorovou pilou. Otočte luk a
položte pilník do drážky na krku, abyste našli čáru pro tuto stranu. Dávejte
pozor, abyste zarovnali hrany obou drážek, aby byly správné a pravidelné.
Opravte je na zádech i na břiše luku.
Před instalací provázku ohněte luk na podlaze 15–20krát, abyste ohnuli končetiny.
Zkontrolujte, zda se končetiny rovnoměrně ohýbají. Tento luk má statický hrot končetiny
dlouhý přibližně 7 ”, takže se podívejte, zda zůstává tuhý a zbytek končetiny se dobře
ohýbá.
Pomocí výpletu nainstalujte strunu, která je o 2 ”kratší než délka
příďového nosníku. V tomto případě použijte 62 ”řetězec na 64” ntn příď. Po
navlečení změřte oj, abyste zjistili, zda jsou obě končetiny stejně silné. To se
provádí těsně za částí rukojeti a měří se mezi břichem luku a provázkem.
Přijatelné by bylo cokoli od rozdílu až do 1/4 ”v tuto chvíli. Pokud je více než
1/4 ”, udělejte deset tahů plnou délkou z břicha silnější končetiny škrabkou
na skříň, procvičte končetinu na podlaze a odpočívejte. Tento postup
opakujte, dokud nebude oj v rámci specifikace 1/4 ”. Buďte opatrní, protože
dřevo se rychle odlupuje a ostrá škrabka se rychle mění.
Floortillerský luk Jasona Westvanga. Po každé změně procvičte končetiny dvacetkrát na podlaze.
Jakmile jsou výstřely kormidla v dosahu, znovu zkontrolujte ohyb končetin na stromě
kormidla. Označte místa, která jsou tuhá, a odstraňte materiál pomocí škrabky. Díky
zkušenostem se krok odnožování stává snadnějším a rychlejším. Poté, co je materiál
odstraněn, proveďte procvičení luku a znovu ho vystřelte na novou taženou délku tahu.
GRIP A TIPY
Dalším krokem je dokončení luku tvarováním rukojeti, přidáním překryvů
špiček a opěrky šípu.
Rád si na tomto místě nechám nasadit a nalepit překryvy špiček, takže když je rukojeť
vytvarovaná, mohu se přesunout přímo ke špičkám. Pro překrytí použijte houkačku nebo
tvrdé dřevo. Pečlivě vyberte materiál překrytí. Pokud používáte tvrdé dřevo, rozčtvrtěte
se bez uzlů. Houkačka by měla být bez trhlin nebo dutin. Odřízněte materiál 2 ”dlouhý,
1 1/2” široký a 3/4 ”tlustý. Tím se získá dostatek materiálu, takže se obě překryvy
shodují. Chcete -li nainstalovat tipy, rád bych vyrovnal poslední dva palce zadní části na
brusce a nalepil překrytí tvrdého dřeva na místo pomocí silného lepidla Superglue.
Upněte překrytí a nechte hodinu zaschnout, než budete pokračovat.
Chcete-li postavit zbytek, jednoduše uřízněte jeden kus o šířce 1" a délce
2" a další kus o 1" čtverci. Nakreslete čáru na přídi 2 ”nad středem rukojeti
směrem k horní končetině. Silně naneste Superglue na drsnou stranu kůže a
rozetřete lepidlem oblast rukojeti. Umístěte kůži na rukojeť a upněte ji na
místo. Používáme šrot z bambusu a malou svorku „C“. Jakmile lepidlo ztuhne,
odstraňte svorku a bambus. Zdrsněte kůži rašplí a postup opakujte
proces s menším kouskem kůže.
Po zaschnutí lepidla se provede hrubé tvarování pomocí rašple nebo brusky.
Poté nasákněte kůži tenkým Superglue a nechte uschnout. Díky tomu je kůže tvrdá
a snáze se tvaruje pomocí rašple a brusného bloku, takže splyne se zbytkem
rukojeti. Když je zbytek tvarován, naneste poslední vrstvu tenkého Superglue. Luk
je nyní připraven ke střelbě. Doporučuji alespoň padesát výstřelů, abyste zajistili
stabilitu kultivátoru před broušením a aplikací povrchové úpravy.
Dokončete rašlování a broušení kůže, poté nasyťte superglue a zbytek šípu je připraven.
Odstranění značek nástrojů z okraje končetin. Nezapomeňte spočítat počet přihrávek, jinak se může
končetina začít kroutit.
DOKONČENÍ
Proces broušení je jednoduchý a přímočarý. Pro většinu prací používáme
palmovou brusku, ale lze použít i brusný blok. Počínaje zrnitostí 60, zbrouste bok
končetin po deseti úderech, abyste odstranili stopy nástroje, a poté následuje pět
tahů na břišní i zadní rohy. Je nesmírně důležité počítat tahy a udržovat obě strany
a obě končetiny stejné. Nebruste bambus o zrnitosti 60, protože to zanechá
hluboké rýhy. Zbruste rukojeť a odstraňte všechny stopy po nástroji a všechny
hrany, které zbyly na fasetách. Posuňte na papír o zrnitosti 150 a postup opakujte
pomocí pěti tahů na všech površích. Na bambusu jemně pískujte, abyste odstranili
lesk a ostré hrany uzlů. 150 zrnitostí ponechává dostatek nákupu na to, aby se
těsnicí nátěry dobře spojily.
Dalším krokem je utěsnění luku. Toho lze dosáhnout vrstvami šelaku, superglue
nebo povrchovými úpravami jako Thunderbird a Fullerplast. Dva nebo tři těžké nátěry
poskytnou dřevu dobré utěsnění a vyplní póry, což umožní hladký povrch. Po vytvrzení
těsnicích vrstev, obvykle následující den, pískujte zrnitostí 220, abyste odstranili lesk,
přičemž dávejte pozor, abyste nezačali příliš hluboko a neobjevovali nevyplněné póry.
Otřete luk hadříkem nebo lehce navlhčeným hadříkem, abyste odstranili prach, a
připravte se na finální nátěry.
Obvykle to zvládnou dvě nebo tři vrstvy nástřiku. Pokud používáte olej jako Tru Oil nebo
tungový olej, aplikujte povrchové úpravy a nechte zaschnout podle pokynů. Olejové barvy se
nejlépe nanášejí v tenké vrstvě a s mnoha vrstvami.
Abyste dosáhli nereflexního povrchu, nastříkejte konečný nátěr plochým nebo matným
povrchem. Nepoužívejte plochý na všechny nátěry, protože má více pevných látek a bude mít
tendenci zbarvit povrch. Další metodou, jak matný lesklý povrch otupit, je ruční potření 0000
ocelovou vlnou nebo brusnou podložkou.
Po zaschnutí cíle je luk kompletní a připravený na mnoho let služby.
Poté je čas začít plánovat další laminátový luk. Protože vždy existuje
další: kratší, delší, silnější, slabší, s více reflexy nebo zpětným chodem,
výběr designu a dřeva pro maximální výkon nebo pokus o více
zajímavé barevné kontrasty mezi lesy. Kombinace jsou nekonečné a
jediným omezením je představivost.
CHARAKTERNÍ MUKY
Jim Welch
Když jsem profesionálně vyráběl spoustu luků, obvykle jsem si vybral pěknou
rovnou tyč, která umožňovala dokončení hotové zbraně do jednoho nebo dvou
dnů. Po několika stovkách vyrobených luků během několika let se však používání
rovných holí stalo jako práce na montážní lince. Byly prostě nudné.
Zjistil jsem, že mě to přitahuje k holím, které jsem nejprve odmítl. Brzy
jsem vyráběl luky z holí, které se dříve zdály nemožné. Luky postav mohou
být konečnou výzvou výroby luku. Vady, vítr a podmínky pěstování ovlivňují
vzhled a chování dřeva. Pokud by neměl žádný charakter, bylo by to jako
sklolaminát. Pokud jde o mě, čím více postavy, tím lépe.
Osage a tis jsou klasickými dřevinami postav, protože běžně rostou zvraty, uzly
a v případě Osage trny. Kromě toho má Osage také tendenci mít více hadů nebo
kývání ze strany na stranu, zatímco tis má tendenci mít více horských dráh nebo
kývání zezadu dopředu. Jakýkoli druh dřeva může vykazovat takový charakter, i
když možná v menších dávkách, a každý, kdo dělá mnoho luků, bude
pravděpodobně vyzván, aby se s takovými problémy vypořádal.
Paul Comstock kdysi napsal, že se nemůžete vzdávat, pokud chcete vyrábět
dřevěné luky, a to platí dvojnásob, pokud chcete vyrábět mašle pro postavy.
Bowker nikdy neví, s jakým problémem - nebo kombinací problémů - se setká.
Musí být flexibilní a nesmí být příliš svázán s předem vymyšlenými představami o
luku, který udělá, nikdy se nesnažit vzít víc, než co může dřevo dát. I když to možná
plánoval jinak, možná to bude muset zkrátit, prodloužit, zúžit, rozšířit, zavinout do
zátylků, se šlachovitým hřbetem, polovinu použít na sochory nebo zahřát a ohnout,
aby to fungovalo. Při úklonech postav buďte vždy připraveni zaujmout zadní pozici.
PRASKLINY
Existuje několik různých typů trhlin, se kterými se lze setkat.
Nejběžnější jsou sušení trhlin nebo kontroly. Ty se obvykle objevují na koncích holí
nebo ve vnějších růstových prstencích. Kontroly sušení jsou jedním z důvodů, proč jsou
osnovy postav širší a delší než normálně. Konce s prasklinami mohou
být odstraněny. Trhlině ve vnějších růstových prstencích se někdy lze vyhnout položením
přídě, aby se minula. Pokud ne, tyto typy trhlin mají tendenci zmizet, pokud je hůl
zpracována do hlubších růstových prstenů.
Dalším typem trhliny je kontrola srdce. Tuto vadu lze příležitostně najít v
jakémkoli dřevě, ale viděl jsem ji především v Osage. Osage má ve středu
každého kmene a končetiny dřeň, do které někdy pronikne voda, zejména na
vidličku, což způsobí hnilobu dřeva zevnitř ven. Tyto praskliny jsou opakem
kontrol sušení, protože se zhoršují směrem ke středu stromu.
Pokud je příliš mnoho kontrol sušení nebo srdečních kontrol, kterým se nelze
vyhnout, pak může být úpadnou pozicí zadní šlacha.
To samé kontroly na konci. Všimněte si, jak mizí o několik růstových prstenců dolů z vnější strany hole a
lze se jim vyhnout výběrem hlubšího růstového prstence pro zadní část luku.
Laminární separace na straně hůlky, kde rané dřevo mezi dvěma růstovými prstenci selhává.
RŮSTOVÉ KROUŽKY
Prvním krokem při přeměně hole z luku je její zmenšení na jeden roční růstový
prstenec, který bude zadní částí luku. S bílým lesem je to snadné, stačí odstranit kůru a
tam leží nedotčený růstový prsten. U jakéhokoli dřeva, ve kterém bude zadní část luku
vnitřním růstovým prstenem, však musí být veškeré dřevo nad tímto prstenem opatrně
odstraněno stahovacím nožem nebo škrabkou. Pro mě je tento proces stejně
uspokojující jako sledovat krvavou stopu až do konce; buďte trpěliví a pečliví.
Když vezmete tenký plátek z jednoho konce hůlky pásovou pilou, odhalíte růstové
prstence a jejich relativní tloušťku. Vyberte si poměrně silný růstový prsten na záda, i
když to vyžaduje cestu dolů, abyste toho dosáhli, ale nevytahujte více dřeva, než je
nutné. Také vyberte hlubší růstový prstenec, abyste se vyhnuli kontrolám sušení,
poškození hmyzem nebo jiným problémům blíže povrchu.
Sledujte zvolený růstový prstenec, kamkoli vede, poklesy, horské dráhy a přes
uzly. Strom je dost moudrý na to, aby zabudoval další dřevo, aby zpevnil oblast, kde
vyčnívala větev nebo trn, proto opatrně sledujte růstový prstenec nahoru a přes
uzel. Když má hůl hodně uzlů, je dobré nechat kolem každého „ostrůvek“ dřeva
navíc, který lze později odstranit. Vždy však udržujte souvislou nit zvoleného
růstového prstence od jednoho konce hůlky k druhému, i když je to pouze úzkým
pruhem na jedné nebo druhé straně kolem velkého uzlu. Přeskočení dopředu a
nedodržení tohoto konstantního fyzického spojení často poskytne růstový prstenec
nad nebo pod požadovaným.
Uzel ze strany.
Stejný uzel, ukazující, jak se postupovalo podle zrna při rozložení boků luku.
SLEDOVÁNÍ ZRNĚ
Zrno leží v pravém úhlu k růstovým prstencům, takže pomáhá uvažovat o ročních
růstových prstencích jako o pneumatice a ráfku kola jízdního kola a o zrnu jako o
paprscích. Dřevo se vždy štěpí podél zrna a po zrnu následují také kontroly nebo
praskliny.
Za jasného slunečního světla je zrno mnohem snáze vidět z malého úhlu na
jednom konci tyče a jeví se jako škrábance na povrchu jediného růstového prstence na
hřbetě. Umístěte hůl na sluneční světlo, dokud není zrno zřejmé.
Začněte uprostřed a nakreslete tužkou na jeden konec osnovy přesně
podle zrna. Opakujte pro druhou polovinu hůlky. To bude středová čára
přídě. Podívejte se také do následující části o rozložení luku, abyste
předvídali a předešli problémům při kreslení této středové čáry. Zrno se
hadí mezi uzly, teče jako voda kolem a mezi kameny v potoce a mělo by
být věrně následováno.
Po vytyčení středové osy podle zrna se může stát, že špičky nejsou
vyrovnány, nebo má příď výrazný kroucení vrtule. Tyto problémy prozatím
ignorujte.
Zrno je mnohem lépe vidět, když se podíváte na osnovu od konce.
Na zadní straně osage hole se zrno jeví jako drobné světlejší čáry.
Správným umístěním přirozeného kmitání do zrna tohoto luku byl luk téměř středový.
Uzel se vyhnul pečlivým rozložením luku. Zrno teklo kolem uzlu, což v přídi udělalo hada.
ROZLOŽENÍ
Myslete dopředu a představte si, kde leží luk v holi.
Někdy je u hadovité holí luk téměř centrovaný, pokud je rukojeť
správně umístěna. Díky tomu je hřbet šípu shovívavější a umožňuje
mnohem širší rozsah hřbetů šípů a závaží dobře střílet.
Obecně se snažte příď rozložit, abyste se vyhnuli vadám, jako jsou praskliny a
nezdravé uzly. Je mnohem snazší nechat problém na podlaze dřevěné dílny, protože
deska je zmenšená, než se s tím muset vypořádat později. Pokud se problému nelze
vyhnout, může způsobit menší neplechu v neohýbané části luku, mezi fadeouty na
rukojeti nebo přímo na špičkách. Jednou jsem měl hůl s kulkou 0,22 zasazenou hluboko
ve dřevě, tak jsem ji umístil do rukojeti a nikdy to nezpůsobilo problém.
Položte polovinu designového profilu luku na každou stranu osy.
Končetiny luku tak dokonale sledují obilí. Zrno bude samozřejmě
proříznuto, když se končetiny zužují, ale to nemá žádný význam, pokud se
použije technika středové linie.
Lee Hamm s jeho hadým úklonou. Nejprve byla nakreslena středová čára, přesně podle zrna, poté byla
vytyčena luk od středové čáry.
Více hadů.
Sledujte obilí také po stranách luku.
Když není jiná možnost než umístit problémové místo v pracovní části
končetiny, je lepší umístit luk tak, aby byl defekt přímo ve středu končetiny.
Dokonce i hluboká prasklina nebo obrovský uzel zřídka způsobí problémy, pokud je
takto vycentrována. Trhlina na špičce luku by měla být také umístěna ve středu
končetiny, pak místo konvenčních nocků použijte jednoduchý zavinovací nok. Když
má jeden hrot navíjecí nok a druhý vyříznuté drážky, použije se s omotávkou, ať už
jde o horní nebo dolní končetinu, dřevěný závěs, a se zařezávacím nástavcem se
používá normální smyčka provázku.
Pokud v pracovní části končetiny vytéká trhlina ze strany a nelze se jí
vyhnout, zvažte opření luku. Hikorová záda nebo šlachovitá záda tuto jinak
potenciálně smrtelnou vadu vyléčí.
Mašle položená tak, aby praskliny byly ve středu končetiny. Všimněte si, jak praskliny sledovaly zrno kolem
uzlu.
Dva luky s mohutnými otvory v pracovní části končetiny. Pokud je to možné, takové problémy by byly ideálně
umístěny ve středu končetiny, ale pokud by byl růstový prstenec dobře opracovaný a zrno pečlivě sledováno, a to i
mimo střed, takové díry vzbuzující hrůzu by neohrožovaly luk.
Prasklina ve špičce, které se nelze vyhnout rozložením luku. Konvenční nock by se zařezal do trhliny,
takže byl použit špičatý hrot a ovíjecí nock.
Když se při pokládání luku postupuje podle výrazného zrna, špičky často nebudou dokonale lícovat s držadlem. Pokud
je po napnutí luku špatně zarovnaný, rukojeť lze jednoduše vytvarovat tak, aby „směřovala“ směrem k tětivě.
TWISTY A ŠPATNĚNÍ
Ke zkroucení vrtule dochází, když je rovina každé končetiny zkroucená nebo
otočená vůči druhé. Takové zvraty zhruba do 45 stupňů obvykle ignoruji, protože
do značné míry zmizí, jakmile je příď navlečena, a nemají žádný vliv na střelecké
vlastnosti.
Výraznější kroucení vrtule lze nastavit zahříváním jedné končetiny najednou,
upnutím rukojeti a otáčením končetiny v opačném směru, dokud se neochladí.
Končetiny nemusí být ohnuté až do nulového zkroucení, jen aby byly menší než
asi 45 stupňů. Uvědomte si, že příliš utažená končetina si někdy stěžuje, že
praskne, což je další důvod, pokud je to možné, ignorovat takový problém.
TILLER
Obtížnost luku postavy je často tou nejobtížnější částí.
Jakmile je příď zdrsněna, je důležité, aby obě končetiny vypadaly z bočního pohledu
přibližně stejně. Pokud je například jedna končetina reflexovaná a jedna napřímená, bude
velmi obtížné posoudit skutečný ohyb končetin, jak postupuje vytrhávání. Pokud je
vyžadováno nastavení na jednu končetinu, rád nejprve smyknu smyčcem, protože relativně
tenké končetiny v této fázi vyžadují méně tepla na ohnutí. Když začíná pěstování, je ideální
malý reflex na obou končetinách, ale je v pořádku, pokud jsou obě rovné.
Výše uvedené dvě fotografie ukazují volný uzel v holi a díru, kterou za sebou zanechal.
Luky s výrazným reflexem lze snadno udělat příliš lehké. Kvůli reflexu jsou
zpočátku velmi obtížné strunu. V prvních dnech jsem si vždy myslel, že jsou
mnohem těžší, než ve skutečnosti jsou. Jakmile byly navlečeny, takové luky mě
pravidelně překvapovaly, protože často byly na požadované hmotnosti nebo
dokonce pod ní. Nyní jsem strčil reflexní úklony velmi brzy, i když se mi stále zdály
příliš těžké.
Jakmile je luk oříznut a navlečen na podlahu, vytáhněte jej pouze na předpokládanou hmotnost,
přičemž si všimněte dosažené délky tahu. Nikdy netahejte za příď více, než je zamýšleno
konečná tažná hmotnost. Luk, který bude držet pohromadě na 50#, by se mohl
rozplést, pokud jej jednou vytáhnete na 70#. Jak postupuje oj, délka tažení při dané
hmotnosti se zvyšuje, což umožňuje přizpůsobení odběru dřeva. Když se blíží konečná
hmotnost a délka tahu, rád přejdu na škrabku a často kontroluji výsledky.
Nezapomeňte patu nebo dvacetkrát ohnout lukem pokaždé, když je dřevo odstraněno,
dokonce i malé množství, takže skutečný ohyb končetin je zřejmý.
Mašle s přirozenými „zalomeními“, které se zdají být příliš ohnuté, bez ohledu na to, jak silné. Rovnoměrné zúžení
zajišťuje, že tyto oblasti nesou svůj podíl na ohybovém zatížení.
Malá oblast přirozeného reflexu se zdála být příliš plochá, jakmile byl tento luk natažen a natažen, ale tato horní končetina
fungovala správně.
Luk s vrtulí vyrobeným mistrem-bowyerem Garym Davisem, při pohledu z jedné strany, navlečený i
natažený.
Stejný luk při pohledu z druhé strany. Na fotografiích každá končetina vypadá tužší nebo silnější, když je
vpravo. To je však iluze způsobená pohledem na okraje zkroucených končetin z trochu jiných úhlů.
Mickey Lotz
Většina učenců připisuje luk jako jeden z velkých vynálezů, které pomohly
lidstvu stát se tím, čím jsme dnes. Zdá se, že jen zřídka zmiňují šíp, ale ve
skutečnosti je jeden stejně důležitý jako druhý. Bez šípu není luk nic jiného
než hůl, jejíž konce jsou svázány dohromady šňůrou. Jelikož luk a šíp
předcházejí zaznamenané historii, neexistuje žádný písemný důkaz o tom,
kdy, kde a kým byly poprvé použity. Šípové šachty byly vyrobeny z přírodních
rostlinných a živočišných materiálů, které byly po staletí poškozovány, takže
nebyl nalezen žádný z původních příkladů, které se již dávno vrátily na Zemi.
ŠIPKOVÝ HŘÍDEL
Dřík je primárním konstrukčním prvkem šipky, ke kterému jsou připojeny
všechny ostatní součásti. Dřík je obecně válcovitý, z nějakého přírodního
materiálu, dlouhý mezi 18 palců a 5 stop, v závislosti na potřebě kultury a
dostupných materiálech. Šípový hřídel musí být relativně rovný, nebo musí být
takový, aby zůstal, tak aby zůstal, nebo aby se dal snadno znovu narovnat. Musí
mít sílu a váhu, ale zůstat flexibilní, aby se rychle vzpamatoval z ohnutí. Musí
také vydržet opakované ohýbání, aniž by se porouchalo. Navíc to
musí být dostatečně pevné, aby vydrželo vícenásobné nárazy tvrdými předměty.
Čím více materiál šípu odpovídal těmto specifikacím, tím byl cennější a čím více
ho výrobci šípů hledali. V průběhu staletí byly šípové šachty vyráběny z mnoha
různých materiálů, ale v zásadě byly vyrobeny z toho, co měl výrobce šípů
snadno k dispozici. To zahrnovalo bambus/třtinu/rákos, výhonky z tvrdého
dřeva a nakonec štěpkování dřeva.
Třtina/bambus/rákos
Třtina/bambus/rákosí jsou téměř dokonalým materiálem z přírodních
šípů. Tato klasifikace rostlin tvoří doslova desítky druhů a rostou téměř na
každém kontinentu. Rostou v obrovských koloniích v bažinách, potocích a
na březích řek a ve většině mokřadů v mírném teplotním klimatu, takže je
pravděpodobné, že připravená zásoba třtiny byla vždy nablízku. Šíří se
samo, takže zásoby byly téměř nevyčerpatelné. Je již válcovitý a roste v
různých průměrech a délkách, takže byl pravděpodobně snadno dostupný
potřebný rozměr. Třtina/bambus/rákosí byly houževnaté, pružné a rychle
se vzpamatovaly z ohnutí. Cane se teplem snadno narovnal a zůstal rovný
a měl také přirozené zúžení, což bylo výhodou pro čistý šípový let z
různých závaží luků a designů rukojetí. Jeho hlavní nevýhodou byla nízká
hmotnost, a skutečnost, že byla dutá. Protože byl dutý, měl tendenci se
rozdělovat, pokud byl na obou koncích silně zasažen. Jedním z řešení bylo
umístění šíje těsně nad uzel nebo vyřezání šíje z tvrdého dřeva, kosti nebo
rohu, aby se zabránilo roztržení hůlky o provaz. Na konci špičky byly
vytvořeny vložky nebo „přední hřídele“ z tvrdého dřeva nebo kostí, které
pomohly zabránit rozštěpení při nárazu na něco tvrdého, jako je skála,
strom nebo lopatka velkého savce. Další výhodou předního hřídele bylo,
že také přidal hmotu šípu světelné třtiny, což zvýšilo jeho schopnost
proniknout. V těch oblastech světa, kde převážně rostl bambus/třtina/
rákosí, většina kultur přizpůsobila tento materiál šípu. Patří mezi ně
Afričané, Mongolové, Egypťané, Japonci, Číňané, Korejci,
Indo-perské šipky, ukazující rákosové hřídele a uzly (Grayson Collection).
Všechny druhy cukrové třtiny byly relativně měkké, když byly zelené, ale citelně
ztvrdly, když vyschly a ztratily vlhkost. Třtina se nařezala, shromáždila, svázala a
skladovala do sucha. Za tu dobu se změnil z olivově zelené barvy na příjemnou jemnou
nažloutlou pálenou barvu. Jakmile byl suchý a tvrdý, byl poté tepelně narovnán a
zkrácen na délku pro šachtu. Každý, kdo vyzkoušel třtinový hřídel, může potvrdit jeho
vhodnost pro materiál šípového hřídele.
Shoot Shafting
Ačkoli téměř ideální pro šípovou šachtu, rákoska/rákosí/bambus nerostly
všude. Palice byly z velké části rostlina s teplým počasím, takže kultury chladného
klimatu byly nuceny zvolit alternativní materiály pro jejich šachty. Téměř tak
populární jako bambusové/třtinové/rákosové šachty byly střelné šachty. Výhonky
byly malé končetiny různých keřů, keřů a stromů a mnoho stovek druhů se ukázalo
jako naprosto vhodných. Mezolitní šípy nalezené například v Anglii, Dánsku,
Německu a Švédsku byly vyrobeny z lísky, pocestného stromu (Viburnum) a arónie.
Opět, stejně jako třtina, byly výhonky při prvním řezu relativně měkké. Poté byly
buď svázány a odloženy, aby uschly, nebo se nejprve oškrábaly z kůry a poté se
odložily, aby uschly. Jakmile uschly, staly se relativně tvrdými. Jejich kůra byla
oškrábána, pokud nebyla odstraněna na začátku, a potom byly hřídele narovnány
teplem a nařezány na délku. Poté byli připraveni k přeměně na šípy. Některé
populární výhonky pro šípy byly lísky, některé dříny, jako je šedý, drsný list a
červený vřes, kyselé dřevo, falešný pomeranč, oceánský sprej, divoká růže a několik
druhů Viburnum.
Severovýchodní Passamaquoddy indické šípy děleného bílého ořechu (Peabody Museum, Harvard University).
Severovýchodní Iroquois indický šíp děleného hikoru (New York State Museum).
Stejně jako různé druhy stromů měly různé vlastnosti, i šípy vyrobené z
těchto stromů měly různé vlastnosti. V závislosti na zvoleném druhu stromu
mohly být šípy vyrobené z jeho dřeva měkké, lehké, snadno se zdeformovaly,
měly špatnou dobu zotavení nebo se snadno rozbily při výstřelu, zatímco šípy
vyrobené z jiného druhu mohly být přesně opačné: tvrdé, těžký, rychle se zotavil
a tvrdý jako kovadlina. Trik spočíval v hledání původních druhů, které splňovaly
většinu, ne -li všechny věci požadované v šipce. Pro některé to byl hikor, bílý dub
nebo cedr z Port Orfordu.
Armády Angličanů prý upřednostňovaly popel pro jeho hmotnost,
houževnatost a schopnost nést velkou bodkinovou hlavu pro prolomení brnění.
V každé bitvě mohla mít anglická armáda 8 000 lučištníků, z nichž každý byl
schopen vystřelit deset šípů za minutu. Každou minutu by to bylo 80 000 šípů
vystřelených směrem k nepříteli. Výroba štípaného dřeva ve velkém měřítku
umožnila tento druh zdroje šípu.
Přírodní šípové šachty, jako je třtina/bambus/rákos a výhonky, byly
zúženy po celé délce. Také označované jako „bob-tailed“, byly přirozeně
větší na jednom konci a zužovaly se rovně po celé délce k druhému konci.
Jakmile byla k dispozici štípaná dřevěná šachta, umožňovala výrobu
dalších typů šachet. Rovnoběžné hřídele neměly žádné zúžení, přičemž
všechny strany vedly rovnoběžně k sobě po celé délce hřídele. Ke
zúženému hřídeli hlavně došlo tam, kde byl hřídel ve středu nejtlustší, pak
se na obou koncích zužoval dolů, což snížilo hmotnost bez snížení páteře.
Hlaveň kuželovitý hřídel byl někdy používán pro letové šípy k odlehčení
šípu bez snížení páteře. Kuželové hřídele s hrudníkem nebo prsy byly
podobné válcovým hřídelím, protože oba konce měly menší průměr,
Zhora dolů; Hotový šíp z dřínu, šíp z říční třtiny a šíp z kyselého dřeva z štípaného dřeva.
Samozřejmě, že šípový hřídel s bobovým ocasem nebo kuželem, kde byl šíp na
jednom konci nejsilnější a sledoval rovné zúžení po celé délce hřídele, stejně jako
přírodní hůl/bambus/rákos nebo výhonek, byl vyroben z štípaného dřeva šachta
také. Kónický hřídel zlepšil jak letové vlastnosti, tak sníženou hmotnost a páteř ve
srovnání s paralelním hřídelem.
Nocks
Jediným účelem šípu bylo udržet šíp na místě na provázku, jak byl luk tažen
a uvolňován. Nock mohl být tak jednoduchý jako mělký zářez vytesaný do zadní
části šípu pro lukostřelce pomocí pinch draw, do štěrbiny vyříznuté přímo v
zadní části hřídele o něco širší a hlubší, než je průměr samotného provázku pro
lukostřelce pomocí středomořský styl nebo tříprstové tažení podle stylu nebo
komplikované jako samostatné kusy vyrobené z tvrdého dřeva nebo rohoviny,
které byly poté připevněny/vloženy do konce šípu.
Horní; phragmitesová šachta s vložkou z tvrdého dřeva. Dno; Apache, phragmitesový hřídel s nockem proříznutým k
základně uzlu, aby se zabránilo rozštěpení, obalení šlachy pro oprýskávání dodává větší sílu (Hamm Collection).
Japonský bambusový hřídel, vložka s kostěným krkem se zlatým orlem (kolekce Geary).
Dřevěný šíp Mughal (Indie), vázaný šňůrkou z rostlinných vláken (Geary Collection).
Indo-perské lovecké šípy s vysoce dekorativními baňatými kostěnými nožky, malované uvnitř i vně (Grayson
Collection).
Eskymácké/Inuitské zploštělé samonoky, používané s tříprstovým nebo středomořským uvolňovačem (Grayson Collection).
Indo-perský krk vytvořený vázáním plochých tyčí na stranu hřídele (Geary Collection).
Lovecký šíp afrického trpaslíka, bez výstřihu, pro použití s plochým provázkem, obal obojživelné kůže pro lepší přilnavost
(Geary Collection).
Inuitská šipka; štípaná dřevěná násada, vyvýšený nos s drážkou, pera připevněná velmi jemnou šlachovou šňůrou
(kolekce Geary).
Západní Afrika; hřídel svázaná rostlinným vláknem pro vyztužení, pět pér uchycených jemným provazcem z
rostlinných vláken „holičsky pólovanými“ skrz lopatky (Geary Collection).
FLETCHING
Nachází se v blízkosti zadní části šípu těsně před šípem
poskytla stabilizaci vytvořením odporu, který ovládal stoupání a zatáčení,
přičemž zadní část šípu se pohybovala v souladu s předním koncem.
Fletching byl důležitý vynález. Původně člověk používal pouze těžké,
pomalu se pohybující projektily s krátkým dosahem házené ručně, jako
například kopí pro lov a válku. Kvůli krátkým vzdálenostem, které tyto
střely vrhaly, nebyla dynamika letu důležitá. Jakmile však byl vynalezen
atlatl, a se zvětšenými vzdálenostmi, na které bylo možné házet šipky
atlatl, se fletching stal důležitým. To bylo ještě umocněno, když byl vyvinut
rychlý, lehký a delší dostřel pro příď.
Fletching se tradičně vyrábí z křídel a ocasních per různých ptáků.
Prakticky jakýkoli pták, který má výrobce šípů k dispozici, orli, jestřábi,
sovy, supi, vrány, perličky, bažanti, kuřata, krůty a husy, byli v té či oné
době používáni k líhnutí. Peří bylo dokonalým prostředkem pro letění.
Byly měkké, takže se při výstřelu složily z cesty lukostřelcovy ruky nebo
proti stoupačce luku, čímž se minimalizovalo vychýlení. Některé byly kvůli
vysokým olejovým liniím odolné vůči vlhkosti, například husímu křídlu.
Čím vyšší a delší peří bylo, tím více táhlo. Fletching size často souvisí s
velikostí bodu. Pokud bylo k přední části šípu připevněno něco velkého,
bylo také potřeba něco velkého k ovládání zadní části šípu. Velikost a
počet peří lze také použít k ovládání rychlosti a vzdálenosti, kterou letěl
šíp. Čím větší je pírko, tím nižší je rychlost šípu a kratší vzdálenost šípu. Na
šípy bylo použito jen jeden (v případě spirálovitého šípu chřipky typu ptačí
chřipky) a až šest křídel (také na chřipkové chřipce).
Čínské šípy; střílejte šachty, samonabíječky, orlí peří připevněné šlachou (Grayson Collection).
Turecké cvičné letové šípy; spirálovité kmitání omezující vzdálenost, šlachy ovíjející se kolem peří. Šipka
doleva má ovčí roh (Graysonova sbírka).
Japonské bambusové šípy; nevyzrálý zlatý eagle fletching, zlatý lak přes šlachový obal (Grayson
Collection).
Rodilý Američan, východní USA, dva peří, které rozdávaly rotaci šípu.
Ojibwský štípaný dřevěný šíp s pěti blikajícími pírky (Americké muzeum přírodní historie, New York).
Korejské šípy; peří krůtího křídla na bambusových šachtách. Třetí šipka zleva má kostěný výstřih, zbytek má
vlastní šípy (Graysonova sbírka).
Nejčastěji se používala tři peří, umístěná 120 stupňů od sebe, kolem hřídele
s kohoutím peřím umístěným v pravém úhlu ke štěrbině krku. Zajímavé je, že
šípy ze všech časových rámců a kultur téměř všeobecně měly tento vzletový
vzor. Peří namontované jako takové minimalizovalo kmitavý kontakt s lukem, a
proto zmenšilo průhyb.
Fletching lze na hřídeli vyrovnat jedním ze dvou způsobů; buď přímo dolů po
hřídeli, nazývané rovné křídlo, nebo zakřivené kolem hřídele, nazývané spirálové
nebo šroubovicové křídlo. Spirálové upevnění přinutilo šíp otáčet se, když nad
ním proudil vzduch, což dále napomáhalo stabilizaci a přesnosti šípu za letu.
Čím větší je objekt na špičce šipky, tím je pro aerodynamiku důležitější, aby byl
spirálovitý. Dokonce i ty nejranější primitivní šípy vykazovaly známky
spirálovitosti.
Fletching byl aplikován rybím lepidlem, schovávacím lepidlem a lepidlem z březového
dehtu, šelakem, moderními třepacími cementy a lepicí páskou a připevněn vůbec žádným
lepidlem pomocí několika způsobů omotávání šlachy nebo šňůrky. Featherching featherching
byl tvarován mnoha způsoby a mnoha metodami. Šipky chřipky byly ponechány v plné výšce
pro maximální odpor, ale jiné byly seříznuty buď kvůli estetice, nebo kvůli dosažení
určité letové vlastnosti. Nejjednodušší šípy měly ořezávající tvar, nebo se
spálily přímo napříč horkým koncem malé tyčinky čerstvé z ohně. Ke
tvarování peří byly použity také pazourkové střepy, ocelové nože, vrtulníky a
horké drátěné peří. Parabolické, štíty, banány a Pope a Young byly jen
některé z různých moderních variací peří. Peří šípu používaného k lovu bylo
obvykle pět palců dlouhé a dosahovalo výšky tři čtvrtě palce, zatímco švihání
na letovém šípu používaném v soutěžích na dlouhé vzdálenosti mohlo být
dlouhé jen jeden palec a dosahovalo výšky jedné čtvrtiny palce. .
Peří však nebylo jediným předmětem, který se používal jako švihadlo. Někteří
domorodci z tichomořských ostrovů a z Afriky používali listy rostlin. Byl vybrán list a v
šachtě nad krkem byla vytvořena štěrbina. List byl poté vložen do štěrbiny v polovině
cesty pro velmi účinný fletch.
ŠIPKY
Ne všechny hroty šípů vypadají stejně, jsou vyrobeny ze stejného materiálu
nebo mají stejný účel. Hrot šípu byl primární funkční částí šípu a hrál největší
roli při určování jeho účelu. Zpočátku šípy mohly mít jednoduše naostřenou
špičku samotného dříku, ale to je třeba předpokládat, protože domorodé
kmeny, které se nenaučily odlupování nebo kovovýrobě, stále používají tento
způsob sklápění šípů. Z nejstarších dochovaných příkladů šípů bylo zřejmé, že se
stalo samozřejmostí, že samostatné hroty šípů byly vyrobeny z kamene, kovu,
rohoviny, kosti nebo jiného tvrdého materiálu připevněného k násadě šípu.
Dřevěné šípy
Možná, že první body na nejranějších šipkách byly jednoduše modifikací
konce samotné dřevěné hřídele. Třením konce hřídele o abrazivní horninu by
mohlo dojít k opuštění až do ostrého bodu. Ačkoli bod vyrobený tímto
způsobem by byl docela měkký, pokud by byl držen nad plameny táborového
ohně, dřevo by bylo tepelně ošetřeno, což by bylo mnohem těžší. V případě
trubkovité/bambusové/rákosové šachty by se na každém konci zužoval kus
dřeva a jeden konec by se zasunul do třtiny, přičemž styčný bod by byl svázán
šlachou nebo rostlinným vláknem. Takto špičaté hlavy by určitě mohly způsobit
krvácející rány, kolaps plic nebo perotinitus, což by vedlo ke smrti kořisti.
Tvrzené tupé hlavy by sloužily k lovu drobné zvěře nebo ptáků. V případě třtiny/
bambusu/rákosí bylo možné konec rozdrtit a rozdělit na mnoho kusů. Mezi kusy
pak mohl být vtlačen klín, který vytvořil mnohohrotovou hlavu pro lov ryb, plazů
a obojživelníků. Hřídele byly za štěrbinou svázány šňůrou nebo šlachou, aby se
zabránilo dalšímu štěpení dříku.
Indiánský ptačí bod Apache, čtyři připoutané klacky na předním hřídeli, šíp hůlky phragmites (Arizona State
Museum).
Menominee indiánské šípy; tupé štípané dřevo, 27 1/2 ”dlouhé (Americké muzeum přírodní historie).
Comanche indiánské šípy; dřín s vyřezávanými trojúhelníkovými hroty, kůra zobrazující na zadní straně bodů,
25 “dlouhá (Americké muzeum přírodní historie).
Rybářský šíp na Šalamounových ostrovech s dřevěným hrotem ve stylu trojzubce (Grayson Collection).
Jižní Amerika, střední Brazílie; hroty z opičí kosti s obalem z kůry (Grayson Collection).
Šipky na kost/paroh
Kost byla zajímavým a logickým dalším krokem pro šípy. Bylo tvrdší
než dřevo, ale měkčí a snáze se opracovávalo než kámen. Kostní hroty
šípů byly nejčastěji vyráběny z dlouhých trubkovitých kostí nohou zvířat.
Jakmile kost uschla a ztvrdla, byla rozbitá skálou, což způsobilo její zlomení
a roztříštění na menší kousky. Menší špičaté kusy byly tvarovány pomocí
pazourkových střepů nebo broušeny na brusném kameni do použitelného
hrotu šípu a vloženy do děleného konce hřídele. Hrot šípu byl zajištěn
lepivým materiálem, jako je borovice nebo březový dehet, a poté konec
hřídele svázán za hlavou buď šlachou nebo šňůrkou, aby byla zajištěna
hlava a zabráněno dalšímu rozštěpení hřídele pro případ, že by šíp zasáhl
něco tvrdého. Kosti však nebyly jedinými živočišnými produkty, které byly
použity při výrobě hrotů šípů.
Choctaw, domorodý Američan; paroží (Peabody Museum, Harvard University).
Fox, indiánský šíp; dělený hickory topůrko, kostěný hrot s naříznutými okraji (Americké muzeum přírodní
historie).
Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com
Dva kostěné hroty vlevo (Státní historické místo Cahokia Mounds); bod pozemního granátu, vpravo, z kalifornského pobřeží.
Jihovýchodní domorodý Američan; A) stupnice aligátora gar, B) žraločí zub, C) rejnok ostnatý.
domorodý Američan, západní pobřeží; A) Shasta, obsidiánový boční zářez, B) Hrot pruhovaného achátu z
řeky Columbia, C) Bod Jaspis z Jižního Oregonu, D) Hrot „Dvojitého“ šípu z řeky Columbia.
Musíme si také pamatovat, že menší hlavy vyžadovaly k výrobě menší vločky, nebo
jinak řečeno, z jednoho kamene by bylo možné vyrobit mnohem více hlav, pokud by
byly redukovány na menší vločky. Menší vločky vyžadovaly méně práce k odstranění
přebytečného materiálu, což vyžadovalo menší úsilí při výrobě každé hlavy. Ekonomika
úsilí i zdrojů byla pro primitivního člověka vždy důležitá.
Potowotami, domorodý Američan; zoubkovaný pazourek hrot, násadec, (Mills County Museum, Glenwood, Iowa).
Papago, původní Američan; dřík střely s přední hřídelí z tvrdého dřeva, hřeben spojený s roztavenou smolou a
šlachou, dvě jestřábí ocasní pera (Americké muzeum přírodní historie).
Ačkoli většina lidí nazývá proces výroby kamenných hrotů šípů jako
flintknapping, při výrobě hrotů šípů bylo použito mnoho různých druhů kamene,
včetně pazourku, rohovce, obsidiánu a prakticky jakéhokoli jiného amorfního
kamene, který bylo možné vyrobit pomocí technik odlupování. Používání
kamenných hrotů šípů pokrývá velkou část lidské historie a domorodci v Severní
Americe a jinde je stále používali po tisíce let poté, co se začalo používat zpracování
kovů. Kamenné šípy byly stále používány domorodými lidmi až do počátku 20.
století v Severní Americe a v Jižní Americe se používají dodnes.
Montáž odlupovacích hlav vyžadovala rozštípnutí nebo vyříznutí zářezu na konci
hřídelí, zajištění hlav pomocí nějakého typu lepidla, ať už březového dehtu, borovice
míza, skrýt lepidlo nebo rybí lepidlo a svazovat provazem nebo šlachou.
Kovové šípy
Historie kovových hrotů šípů, stejně jako hrotů kostěných a kamenných šípů, je
zahalena tím, že neexistuje žádný písemný záznam, který by vysvětloval nebo
podrobně popisoval jeho raný vývoj. Víme, že některé kovy jako zlato, stříbro, měď,
cín a olovo byly roztaveny různými civilizacemi a používány již v roce 4000 př. N. L.
Přestože bylo nalezeno jen málo důkazů, pravděpodobně se tyto kovy vyráběly do
hrotů šípů a zkoušely se najednou nebo další.
Někde na cestě začali staří lidé míchat roztavené kovy dohromady. Bronz byl
vyroben roztavením dvou kovů, cínu a mědi a jejich smísením v poměru
přibližně 10% cínu a 90% mědi a při tomto postupu byl vytvořen mnohem tvrdší
kov, bronz. Použití bronzu se datuje přibližně do roku 3500 před naším
letopočtem
Asi 2 000 let, přibližně od 3 000 př. N. L. Do 1 000 př. N. L., Byl bronz
nejdůležitějším kovem používaným lidmi pro průmyslové účely, než se používání
železa stalo populárním kolem roku 1 000 př. N. L. Řekové, Římané a Egypťané byli
všichni vysoce kvalifikovaní kovodělníci, kteří používali bronz. pro různé nástroje,
včetně hrotů šípů. Využití bronzu se rozšířilo do střední Evropy kolem roku 2000 př.
N. L. S příchodem roztavených materiálů a kovových slitin bylo možné vyrábět
formy nebo formy a byla umožněna masová výroba hrotů šípů.
Perský bronzový hrot šípu (Geary Collection).
Čínské bronzové hroty šípů; tanged pro bambusové násady, tříčepelové bodkiny a dvojité hroty. (Grayson
Collection).
Římské lité bronzové hroty šípů (Grayson Collection).
PŘEDNÍ HŘÍPY
Ačkoli mnoho civilizací upřednostňovalo nějaký druh duté šachty,
neobešlo se to bez nedostatků. Protože byl dutý, měl nízkou hmotnost.
Brzy malé šípy byly také lehké. Lehké hřídele létaly rychle a létaly daleko,
ale nesly malou hybnost, což omezovalo průnik. Také by se snadno
rozdělily, kdyby zasáhly něco tvrdého, často zničily celý šíp. Někde po
cestě někdo přišel s nápadem předlohové hřídele. Přední hřídel byl kus
tvrdého dřeva nebo kosti o délce několika palců přibližně stejného
vnějšího průměru jako samotná hůl. Jeden konec by byl upraven tak, aby
se vešel do třtiny, zatímco druhý konec byl štěrbinový nebo zúžený, aby
přijal hrot šípu. Malý konec předního dříku byl vlepen do hůlky a spoj byl
obalen buď provazem, nebo šlachou. Přední hřídel zvýšil váhu přední části
šípu, zvýšení průniku, zabránění rozdělení hřídele. Další výhodou bylo, že
poškozený přední hřídel bylo možné vyjmout a vyměnit, aniž by bylo
nutné vyrábět nový šíp.
Domorodý Američan, západní pobřeží; Shasta složený šíp, střelba hřídele zasunutá pro přijetí předního hřídele, obsidián
bod zajištěný roztavenou smolou a obalením šlachy.
OPATKY
U štípaného dřeva se čelil stejnému problému zničených šípů, které
zasáhly něco tvrdého, v závislosti na druhu použitého dřeva. Protože však
štípaný hřídel nebyl dutý, nebylo možné do jeho konce vložit přední hřídel.
Výrobci šípů přišli s dalším řešením, jak problém překonat; základ.
Základem byl krátký kus tvrdšího dřeva spletený do přední části měkčího
šípového dřeva. S patkou z tvrdého dřeva by šíp vydržel mnohem větší
náraz bez poškození.
Dva různé styly podkolenek se tradičně nazývaly dvounohé nebo
čtyřnohé. Metoda jejich výroby byla v zásadě stejná, u dvounohých byla
výroba o něco snazší. Konec šípového dříku byl rozřezán na klín a kus
tvrdého dřeva řezán na obrácený klín stejného úhlu. Poté byly oba kusy
slepeny dohromady. Patka byla vybroušena nebo opracována tak, aby
odpovídala hřídeli.
Šipky zaměřené na anglický cíl; kuželové dřevěné násady se základnou z tvrdého dřeva, vložky s rohovým nockem (Grayson
Collection).
ŠIPKA HŘEBEN
Cresting byl možná prostředek k identifikaci původního výrobce šípů
nebo v pozdějších fázích lukostřelby majitele šípu. Opět, stejně jako ostatní
odrazové můstky ve vývoji šípu, nikdo neví, kdo první označil jeho šípy, aby je
odlišil od ostatních v jeho kmeni, ale pravděpodobně to byl raný vývoj. Šípům
trvalo až půl dne na kus módy, takže lovec by je chtěl zpět, kdyby je bylo
možné identifikovat a získat. Ty, které nebyly rozbité po lovu nebo bitvě, byly
nepochybně vyčištěny a znovu použity. Hřebenování mohlo zpočátku
vzniknout proto, že jeden lovec po úspěšném lovu poznal jeho krvavě
zbarvený šíp. Mohlo také dojít k tomu, aby nejlepší lovci získali nárok na
nejlepší kusy masa, nebo aby poznali nejzběsilejší válečníky z rodiny nebo
kmene.
Dekorace Šalamounova ostrova na šípové rybářské šipce (Geary Collection).
Anasazi, domorodý Američan; rákosové šachty s hřebínky pod peřím (Arizonské státní muzeum a Favellovo
muzeum).
Čínské šípy s přírodním obalem z třešňové kůry (Grayson Collection).
Dalším raným hřebenem mohly být namalované nocks nebo hřeben pod peřím,
používaný k identifikaci různých typů bodů v toulci, například, jak se to dělalo na
některých šípech Anasazi v Severní Americe. Hřebenové pásy pro identifikaci se
nakonec přesunuly před fletching. Z archeologických vykopávek datovaných do
roku 200 n. L. Víme o šípech, které měly pruhy červeného a černého pigmentu,
přestože hřeben byl nepochybně používán mnohem dříve. Cresting byl vytvořen
nejen s pigmenty, ale také s nalepenými rostlinnými vlákny a hedvábnou nití.
Apache, domorodý Američan; bílý chert point spojený s roztavenou smůlou smíchanou s dřevěným uhlím, poté
obalený šlachou (Oregon State University Museum).
VAZBY/LEPIDLA
Vzhledem k tomu, že šíp se skládal z několika součástí, musel člověk najít
způsob, jak z různých kusů vytvořit pevný celek. Peří se k hřídeli nepřilepí bez
lepidel nebo spojů nebo obojího. Totéž platí pro hroty šípů, ať už jsou to kosti,
pazourky nebo nějaký druh kovu.
Jako první lepidlo byly pravděpodobně lepkavé látky jako borová míza a
březový dehet. Starověké kmeny také objevily, že kůže, šlachy a další pojivové
tkáně zvířat mohly být vařeny, aby se odstranil kolagen, protein v těchto
tkáních. Kolagen byl lepkavý a užitečný pro držení věcí pohromadě. Již v roce
1500 př. N. L. Používaly středomořské civilizace lepidlo vyrobené ze vzduchových
měchýřů (plaveckých měchýřů) určitých druhů sladkovodních ryb. Toto lepidlo
bylo ve srovnání s lepidlem vyrobeným ze zvířat údajně odolné proti vlhkosti.
Získání Cordage bylo mnohem snazší. Při zpracování buď stahováním, namáčením a
stahováním, nebo drcením a stahováním v závislosti na rostlině, byla dlouhá rovná
paralelní vlákna odstraněna a srolována, obráceně kroucena nebo tkaná do provazců. Ve
švýcarských jezerních obydlích byly nalezeny fragmenty vláken, příze a různé druhy látek,
které pocházejí z doby asi 8000 let před naším letopočtem.
Šňůra vyrobená z rostlin byla použita k vázání předních hřídelí, omotávání pod
krky, aby se zabránilo rozštěpení, nebo vázání peří na hřídel k uvolňování. Sisal,
konopí, len, kopřivy, juta a dogbane byly jen některé z rostlin používaných k výrobě
raného provazu. Len, vyrobený z vláken lněného závodu, byl nejdříve masově
vyráběným šňůrkovým výrobkem a lidé se točili a vyráběli prádlo do roku 5000 př.
N. L.
Anasazi, bod zajištěn velmi jemným provazcem z rostlinných vláken, snad bavlna (Arizona State Museum).
Další vazba použitá na šípy byla šlacha. Šlachy pocházely ze šlach nohou a ze
stříbrné membrány, která zakrývala bedra nebo zádové popruhy u zvířete.
Jakmile byly šlachy nebo membrána odstraněny, byly odloženy, aby uschly.
Bušení umožnilo odtržení a oddělení vysušené šlachy. Jednotlivé prameny
šlachy pak bylo možné změkčit namáčením ve vodě nebo jemně žvýkat a
nanášet lepidlem vyrobeným ze škrábání kůže zvířete. Během sušení se šlacha a
lepidlo na kůži smršťovaly a utahovaly, čímž se vytvořilo vynikající spojení mezi
násadou a hrotem šípu, perem nebo předkem. Jeho jedinou nevýhodou byla
náchylnost k vlhkosti, protože lepidlo na šlachy a usně při vystavení vlhkosti
změklo, čímž se vazba uvolnila. Utěsnění živočišným tukem, včelím voskem
nebo borovicovou smolou pomohlo tomu zabránit.
RŮZNÉ ŠIPKY PRO RŮZNÉ ÚČELY
Od doby bronzové, kdy se masová výroba hrotů šípů stala
samozřejmostí, se šíp přesunul do různých klasifikací v závislosti na
zamýšleném použití. Specifické návrhy hlav, které se osvědčily v různých
situacích, jako je boj, lov malé zvěře, lov velké zvěře, lov faulů, rybaření
nebo dokonce lukostřelba nebo soutěže, byly pohotově vyráběny ve
velkém počtu.
Válka
Turecké vojenské šípy; Krymská tatarská dřevěná hřídel, ručně kované ocelové hlavice, zesílené
šlachy, tři jestřábí peří, zlatě malované pásy (kolekce Grayson).
Mongolské pískající hroty šípů; ovčí roh a mrož slonovinová, březové šachty (Graysonova sbírka).
Hroty šípů s hroty byly také navrženy tak, aby držely voskem, tukem nebo
olejem nasáklé hadry za hlavou, které byly poté zapáleny a stříleny do
nepřátelských táborů a zásobovacích vozů.
Většina civilizací, kde byla k dispozici hůl/bambus/rákosí, je používala na šachty.
Všechny byly více či méně podobné egyptským šípům popsaným výše, ale jak se
opracování kovů stalo populárním kolem roku 3000 př. n. l., byl pazourkový hrot
šípu ve většině kultur nahrazen bronzem, následovaným železem.
Art Young se lvem zabil jedním šípem. V roce 1925 se Young a Saxton Pope vydali na africké safari, aby
skeptické veřejnosti dokázali, že luk a šíp jsou životaschopnou loveckou zbraní. Tato fotka mluví za
mnohé.
Africké trpasličí šípy s otrávenými hlavami (Geary Collection).
Atlatl byl pro lovce obrovským krokem vpřed v bezpečí, a přestože byl
nepochybně lepší než oštěp, jeho dosah byl stále menší než šíp. S příchodem
luku a šípu mohl lovec střílet dál než s rukou vypuštěnou atlatlovou šipkou s
malým nebezpečím pro sebe. Ještě důležitější je, že mohl nést mnoho šípů,
rychle nabíjet a zabíjet další zvířata ve stádě. S vynikajícími sledovacími
schopnostmi by lovec jednoduše sledoval zraněné zvíře, dokud nezemře na
ztrátu krve nebo vyčerpání.
Ačkoli rané designy šípů mohly být použity jak pro válku, tak pro lov
velké zvěře, nakonec nastala doba, kdy lov šípů sledoval jednu cestu
vývoje a hroty šípů pro válku další.
První komerčně inzerovaný hrot šípu pro lov byl broadhead společnosti Peck &
Snyder, inzerovaný v roce 1878 (ve stejném roce kniha Maurice Thompsona
Čarodějnictví lukostřelby byl publikován). Tato hlava, inzerovaná jako Will
Thompson Broadhead, byla do značné míry neznámá, dokud nebyli dva z nich
znovu objeveni na počátku 90. let. Širokohlavý Peck & Snyder byl velmi podobný
bodům, které s původními Američany obchodovali raní evropští osadníci. Tato
hlava je nyní uznávána jako vůbec první široká hlava vyrobená pro sportovní
použití.
Další inzerovaný broadhead byl k dispozici až na počátku 20. let 20. století. V letech
1923–1924 získala společnost California By-Products Company of California smlouvu se
Saxtonem Popeem a Artem Youngem, aby začala vyrábět široké hlavy na důkaz luku.
a účinnost šípu jako loveckého nástroje na jejich expedicích. Společnost Saxton
a Art již nebyla schopna vyrobit dostatek hlav ručně, aby se udržela v zásobě, a
poskytla návrh hlav společnosti California By-Products Co.
Zhruba v té době začala společnost Sportsman's Archery Company ve
Wyomingu vyrábět velkou ostnatou hlavu velmi podobnou stylu Saxton Pope a
Art Young. Hlavy té doby jsou známé svou robustní konstrukcí a často byly
ostnaté, protože dosud neexistovaly žádné zákony, které by je postavily mimo
zákon. Rané broadheads z 20. let také zahrnovaly ty vyrobené OA Norland,
Sportsman's Archery, Stemmler Archery, Roy Case, Archer's Co. a Ace. Za
posledních osmdesát let bylo vyrobeno a vyzkoušeno stovkami návrhů širokých
hlav mnoha výrobci. Některé se ukázaly jako úspěšné, zatímco jiné se prostě
nikdy neujaly a zmizely z trhu.
Iroquois, domorodý Američan; rýhovaný tupý z děleného ořechu (New York State Museum).
Navajo, původní Američan; čtyři kusy drátu svázané na předním hřídeli třtinového šípu (Muzeum
University of Pennsylvania).
Mohave, původní Američan; střílka, špička vyztužená šlachovými omotávkami, aby se zabránilo rozštěpení (kolekce
Snider).
Ojibwa, domorodý Američan; kostěný bod na tupém jehličnatém jehličnanu (Americké muzeum přírodní historie).
Klamath, domorodý Američan; kachní šíp přeskakující vodu, ukazující roztečový prstenec, který fungoval
jako hydroplán a šíp přeskočil těsně nad hladinu vody.
Creek, domorodý Američan; hůlková hřídel zasunutá do kovové puškové patrony (Oklahoma Historical Society
Museum).
Anglické cílové šipky; zužující se dřevěné hřídele s podstavcem z tvrdého dřeva, železné hroty, krůtí peří, vložky
z rohoviny (kolekce Grayson).
Střelba na cíl/Hry/Cvičení
Ačkoli bezpochyby existovaly hry s lukostřelbou, které hrál primitivní člověk,
šíp přestal být při organizovaných vojenských manévrech příliš užitečný až po
vynálezu a rozšířeném používání střelného prachu a muškety. Poslední
zaznamenaná velká bitva, ve které byl luk v Evropě použit, byla v roce 1644
Brity. Lukostřelba byla však v Anglii stále velmi populární a pro sportovní střelbu
byl vyvinut jiný typ hrotu šípu, na rozdíl od válečných nebo loveckých šípů. Ty
byly navrženy pro střelbu do rohoží z tkané trávy, aby nezpůsobily žádné
poškození a mohly být snadno odstraněny. Tento typ hlavy měl kónický tvar a
neměl ostny. Nazývaly se polní body nebo piloty, byly vyrobeny z mosazi nebo
oceli a byly navrženy tak, aby mohly být namontovány na konec zkoseného
masově vyráběná štípaná dřevěná šachta, nikoli hafted do výhonku nebo třtiny/
rákosu/bambusové šachty.
Korejské cílové šipky; bambusové šachty, zamotané kovové hroty, obalování cherry kůry nad body a
pod bažantím peřím (sbírání Grayson).
Letová střelba
Dalším typem soutěže byla letecká střelba, která dala vzniknout dalšímu
druhu speciálních šípů. Pro tento typ soutěže měla aerodynamika dramatický
dopad na šípový let. Všechno, co přispělo k tažení, muselo být
minimalizováno. Byly použity šípy s velmi malým průměrem, přičemž
normou byly hlavně nebo hlavní. Šípy byly typicky opeřeny holubím peřím
1/2 ”X 3/8” nebo ocasem bažanta. Čím je pírko hladší a tenčí, tím menší
odpor okrádá vzdálenost, ale stále musí být dostatečně velké, aby šíp létal
přesně a bez kolísání.
Aby se snížila hmotnost, některé šípy neměly vůbec žádné body, ale většina byla nakloněna
s mosaznými, ocelovými, wolframovými nebo hliníkovými špičkami o velikosti osmého palce
pro účely ladění. Šipky mohly být krátké jako dvacet čtyři palců, ale obvykle byly delší, v rozmezí
dvaceti šesti palců až dvaceti osmi palců.
Turecké letové šípy; šachty ze sudového dřeva, dva mají slonovinové hroty, jeden má hrot z ovčího rohu, spodní dva
šípy mají pergamenový fletching (Graysonova sbírka).
Moderní letový šíp od Harryho Drakea; válcová hřídel, patka z tvrdého dřeva, drobný mosazný hrot.
Jim Hamm
Chvíli se mnou vydržte, laskavý čtenáři, a já budu vyprávět o revoluci, která se odehrála
v mém lukostřeleckém světě, což zcela změnilo způsob, jakým střílím z luku.
Každý podzim jsem chytil terminální případ horečky. Neměl jsem problém se
dostat do blízkosti jelenů, většinou jsem nemohl zasáhnout ty velké, a když se
nad tím zamyslím, někdy jsem nemohl zasáhnout ani ty malé. Ačkoli jsem
neúnavně cvičil a užíval si nějakých loveckých úspěchů, důslednost ve chvíli
pravdy mě zcela unikala. Pouze někdo, kdo tvrdě pracoval po celou jelení
sezónu, a poté vyhodil to jediné třísekundové okno příležitosti, může pochopit
výslednou frustraci.
Také, ačkoli jsem za ty roky vystřelil desítky tisíc cvičných šípů, měl jsem o
skutečnou terčovou lukostřelbu menší než nulový zájem. Byl jsem lovec; nemělo
to žádné vzrušení a nemělo smysl střílet na list papíru s terčem na něm čas od
času.
Tyto nesourodé atributy – dostat horečku eboly a naprosté pohrdání formální
cílovou lukostřelbou – byly před několika lety navždy změněny nepravděpodobnou
událostí.
Můj nejmladší syn Reed se setkal, chodil s ním a nakonec si vzal krásnou mladou
ženu jménem Mary Zorn.
Nyní se Mary nejen hodila přímo do klanu Hammů, ale stalo se, že byla
také nejlepší střelou na světě se složeným lukem. A to myslím doslova.
Byla dvojnásobnou ženskou halovou mistryní světa FITA (International
Target Association) (18 metrů) a ženskou mistryní světa v outdoorovém
běhu (30, 50, 60 a 70 metrů), čímž vytvořila řadu světových rekordů.
nemluvě o opakovaných národních mistrovstvích USA a vysokých škol.
Řeknu to takto: Mary je lepší střelou z luku než já s puškou s rozsahem
0,22 ráže a já jsem s puškou docela poctivá ruka.
Prostřednictvím osmózy, za roky studia lukostřelby a její historie, jsem
narazil na spoustu informací o střelbě na terč. Vzhledem k tomu, že do
rodiny přibyl skutečný lukostřelec, byl jsem motivován rozšířit své znalosti a
vážně jsem začal zkoumat terčovou lukostřelbu a její původ. Některé z
zjištění byla odhalující.
Střelecké soutěže bezpochyby začaly krátce po dokončení druhého vyrobeného
luku, před více než deseti tisíci lety. Je téměř nemožné, aby se lučištníci setkali bez
střelby z hlediska přesnosti nebo vzdálenosti nebo obojího, pomocí jakékoli výmluvy
sledovat šípy létat. Každý muž v historii, který závisel na úklonu, aby nakrmil nebo
bránil svou rodinu, by zdokonalil své dovednosti častým cvičením, ale formální terčová
lukostřelba, jak ji známe dnes, je ve skutečnosti stylizovanou formou válčení a stopuje
svůj původ v anglickém luku .
V roce 1275, s dlouhým lukem pevně zavedeným jako klíčová zbraň na bojišti,
král Edward I. nařídil, aby všichni muži starší sedmi let měli cvičit lukostřelbu. Byly
přijaty další zákony té doby, aby byla zajištěna dostupnost velké skupiny zdatných
lukostřelců. Král Edward III v roce 1363 zakázal venkovní hry jiné než lukostřelbu a
nařídil všem mužům ve věku od sedmi do šedesáti střílet z luku každou neděli.
Raně sklopný 'kočárový loket, kolem 1720-1740, tisové dřevo, rohové krky (s laskavým svolením Hugh Soar).
Dámský luk John Spreat, kolem roku 1830. Vlastní kopí s rohovými krky, 59 ”dlouhé, 26#, rukojeť z červeného veluru. (s laskavým
svolením Hugh Soar)
Peerless Horace Ford, jedenáctinásobný britský národní cílový šampion.
Terčové luky byly v té době na hony vzdálené svému původu na bojišti, ale přesto
se podílely na některých pozoruhodných výkonech. První celonárodní britský turnaj v
lukostřelbě se konal v roce 1844 a o pět let později, v roce 1849, vyhrál Horace Ford
první z pozoruhodných jedenácti národních šampionátů v řadě, což je rekord, který
stále platí dodnes. Ve dvojitém kole v Yorku v roce 1857, které se skládalo ze 144 šípů
na 100 yardů, 96 šípů na 80 yardů a 48 šípů na 60 yardů – což byla podle všech měřítek
vyčerpávající střelba – Ford zastřelil světový rekord 1251, značka, která zůstala
nepřerušená. více než padesát let. Pochopte, že střílel na tyto dlouhé vzdálenosti na
terč se zlatým středovým prstencem (s devíti body) o průměru menším než deset palců
a jeho dovednost se zdá být o to úžasnější.
Ve Spojených státech souběžný zájem o terčovou lukostřelbu pomalu nabíral na
obrátkách. Pro inspiraci se tito střelci podívali do Anglie na tisové dlouhé luky, které
dominovaly americké terčové lukostřelbě. První americkou organizací lukostřelby
byla United Bowmen of Philadelphia, založená v roce 1828 s pouze šesti členy
zakládajícími členy. Klub se rozrostl na více než padesát členů, ale zájem opadl a v
roce 1859 se přestali scházet. Skutečná inspirace pro lukostřelbu v této zemi přišla
po občanské válce, kdy bratři společníka Will a Maurice Thompson použili
lukostřelecké dovednosti získané od svých sousedů z dětství, Cherokees. Ony
v letech po válce z velké části žil ze země na Floridě, lovil luky a v roce 1877
Mauriceho kniha o jejich vykořisťování a lesnictví, Čarodějnictví
lukostřelby, se stal senzací, která okamžitě zvýšila zájem veřejnosti o tento
sport.
Will Thompson
Maurice Thompson
a v roce 1925 se vydal na safari do Afriky, aby otestoval své schopnosti proti lvům.
Papežova kniha o jejich skutcích,Dobrodružní lučištníci, je klasikou bowhuntingové
literatury a Africana.
Anglický terčový luk, kolem roku 1920. Meriden Thompson (bez vztahu k Willovi a Mauricemu) mužská mašle, 47#, hikorová
záda, břicho z citronového dřeva, rukojeť zahalená do zeleného copu. Thompsonovi předkové byli dědičnými lukostřelci
dřevařů z Ardenu. (s laskavým svolením Hugh Soar)
Howard Hill byl dalším lukostřelcem, který měl trvalý vliv na tento sport,
vynikal jak ve střelbě na terč, tak ve střelbě z letu. Kdysi vyhrál neuvěřitelných
sto devadesát šest turnajů v řadě a jeho neskutečné umění a showmanství
přitáhly pozornost Hollywoodu. Jeho filmy z něj udělaly hrdinu pro celou
generaci Američanů a během 40. let se lukostřelba stala tak populární, že se
vyučovala na veřejných školách jako tělesná výchova.
Fred Bear byl lukostřeleckou ikonou, jejíž průkopnická práce se
sklolaminátovými lamináty před rokem 1950 umožňovala poprvé masovou výrobu
lukostřeleckého vybavení. Bearovy knihy a filmy si ho oblíbily miliony lidí, kteří byli
přirozeně přitahováni jeho vysokou povahou a skromností a samozřejmě jeho
pozoruhodnou schopností s úklonou.
V moderní době se většina lukostřelců přiklání k lovu lukem, i když
terčová lukostřelba zůstává robustní. Například nedávného turnaje
National Field Archery Association (NFAA) v Las Vegas se zúčastnilo více
než 1700 střelců, nemluvě o tisících diváků. NAA, založená před více než
stoletím, je stále naživu a dobře funguje a působí jako řídící orgán pro
americkou olympijskou lukostřelbu a také pro nejvyšší úrovně soutěže
FITA. Po celé zemi se pravidelně pořádají turnaje od místních záležitostí až
po turnaje s národními důsledky.
Poté, co jsem byl svědkem mého prvního velkého turnaje v lukostřelbě a
sledoval soutěž své snachy Mary, jsem zažil změnu paradigmatu, která
ukázala několik věcí.
Za prvé, na čisté terčové lukostřelbě nebylo nic nudného ani snadného. The
konzistence byla úžasná, protože nejlepší střelci opakovaně zasahovali niklované
„X“ na osmnáct metrů. Nebylo třeba velkého představivosti, aby bylo vidět, jak by
byly mé lovecké problémy velmi vyřešeny byť jen nepatrným pramínkem jejich
zdatnosti.
Konkurenční tlak byl intenzivní, sílil, jak se turnaj blížil ke konci
druhého dne, a vůdci byli krk a krk. Někteří z nich začali vadnout pod
tlakem vystřelení tří šípů, deset minut čekali na vystřelení dalších tří šípů,
dalších deset minut a tak dále celý den. Ale Mary byla pod narůstajícím
tlakem houževnatá, nikdy neztratila klid, nikdy se nenechala otřást, nikdy
neztratila pozornost, nikdy neztratila vedení. Dlouho předtím, než
nakonec vyhrála, bylo také dobře vidět, jak se její nesrovnatelná mentální
hra může vztahovat na Jimův lov.
Příliš dlouho jsem se opíral o berli střeleckého 'primitivního' vybavení, abych
omluvil špatnou střelbu. Ale už ne. Rozhodl jsem se učit od Mary, udělat vše, co je
potřeba k přepracování mé střelecké a mentální koncepce, abych začlenil schopnosti
lukostřelce cíle.
Jak se ukázalo, učili jsme se jeden od druhého.
Přirozeně jsme jí hned s Reedem podali plotový sloupek Osage, pak jsme se jí
podívali přes rameno, zatímco z něj vytvořili jemný dlouhý luk. Jako roubík jsme jí s
Reedem také vyrobili luk z bambusových rajčat, který držel pohromadě s elektrikářskou
páskou a zipovými páskami. Byla potěšena, pojmenovala topopletený, a miloval ji brát
na high-tech lukostřelecké turnaje, aby si ostatní střelci poškrábali hlavy.
Jelikož jsem nikdy nevystřelil ani jeden šíp ze složeného luku, přiznám se, že
jsem považoval za spravedlivé vyzkoušet její zvolenou zbraň. Poskytla mi jeden
ze svých luků, upravila ho pro moji délku nátahu tím, že něco udělala s vačkami,
a pak mě nastavila šípy a spouští. A samozřejmě hned vyděračsky vyfotil, jak to
držím (jak jsem řekl, přesně se sem hodila). V každém případě, když mířidla a
spoušť uvolnila, její luk připomněl pistoli s ručním pohonem. V mých rukou to
mělo podobný dosah a přesnost jako u pistole, a musel jsem přiznat, že to byla
mnohem větší zábava, i když mi při natáčení vlasy trochu stály.
Kromě toho, že zvládla hru, se Mary také umístila v první desítce žen v
USA s olympijským obratem, takže pochopila, jak tradiční luky a jejich
střelci tikají. Na začátku mé střelecké proměny jsme si dlouho povídali o
nejdůležitějších aspektech konzistence.
Poradila, že klíčem ke konzistenci je provést výstřel pokaždé stejným
způsobem. Držení luku, kreslení, ukotvení a uvolnění v a
klíčový byl způsob, který umožňoval přesnou duplikaci. Správná forma se stala „správnou“,
protože to bylo nejjednodušší opakovat, výstřel za výstřelem. Nebo, jak sama řekla,
„střílíme oběma nohama naplocho na zem, protože je to jednodušší, než držet jednu nohu
ve vzduchu“.
Dva nejdůležitější aspekty formy, jak se očekávalo, byly zarovnání a
ukotvení. Roli samozřejmě hrály i další faktory, jako postoj, následnost a
příď, ale nejdůležitější bylo vyrovnání a ukotvení.
Mary Hamm ukazuje správnou formu; paže kreslí rovnoběžně se šipkou, chodidla a ramena jsou zarovnány.
Problém vyrovnání většinou závisel na pravém předloktí (pro praváky), které
bylo rovnoběžné se šipkou při plném tažení. To bylo jednoduché, rychle se to
zkontrolovalo a nejsnáze se to pokaždé duplikovalo, a když byla tasířská paže
zarovnána se šípem, ramena a rameno luku měly tendenci být také důsledněji
vyrovnány.
Kotva byla trochu problematičtější, protože nezáleží jen na tom, kde
ukotvit, ale jak dlouho ukotvit. Konzistentní kotva poskytovala pokaždé
přesně stejnou délku tahu, což dávalo konzistentní rychlost úderu a šípu,
jejíž efekty přesnosti byly evidentní. Pokaždé také představoval stejný
obraz zaměřovače a umístil oko přímo nad šipku, což pomáhalo při míření
tím, že eliminovalo faktor větru neboli zleva doprava. Osobně jsem
zakotvil špičkou prostředníčku kreslící ruky zastrčené do koutku úst s
úklonou mírně nakloněnou tak, aby se mé oko dostalo nad šíp. Alespoň
taková byla teorie. Ve skutečnosti jsem se stal strašným střelcem,
Okamžitě jsem uvolnil šíp a často ještě předtím jsem dosáhl plného tahu s
očekávanými divokými výkyvy přesnosti. Mary navrhla, abych vystřelil do prázdného
balíku zblízka, bez cíle, a soustředil se na to, abych alespoň dvě sekundy držel při
plném tahu, než uvolním. Důslednost musela být na prvním místě, řekla; Vždycky jsem
mohl střílet rychleji, pokud to vyžadovala lovecká situace.
Takže s ohledem na základy dobré formy jsem začal proces předělání čtyřiceti let
nevyzpytatelného střílení, špatných návyků a frustrace.
Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl přidat k holé rutině. Rozhodl jsem
se, že přijdu k úplnému losování, pak jednou pustím, než se uvolní každý šíp, a
dělám to měsíce, dokud nedosažení a držení při plném tahu nebylo druhou
přirozeností. Tato kresba a pád dolů byla skoro jako cvičná houpačka v golfu
nebo švihnutí baseballovou pálkou mezi hřišti a v kombinaci s nestřílením na
skutečný cíl mi po čase umožnilo vydržet v plné remíze několik sekund před
uvolněním Šíp. Jak se držení při plném zatažení zakořenilo, soustředil jsem se
také na zarovnání paží a pocit ze střely se stále zlepšoval. Tento pocit měl málo
společného s tím, kde šipka zasáhla, ale byla kombinací rytmu a konzistence od
výstřelu k výstřelu.
Nakonec jsem se cítil připraven vyzkoušet střelu na skutečný cíl zblízka, deset
yardů. Držel jsem se stejné rutiny, přišel jsem k úplnému remíze, držel jsem se a pak
jsem jednou před každým „skutečným“ výstřelem spadl, když jediné, co bych udělal
jinak, bylo uvolnit šíp. Šipky byly poněkud nevyzpytatelné, doplněné občasnými letci
vyvolanými ucuknutím, ale forma se zdála lepší. Držel jsem se režimu a jak čas plynul,
skupiny se začaly mírně zmenšovat a škubnutí ustupovalo.
Poté, co jsem několik měsíců cvičil „Novou lukostřelbu“, požádal jsem Mary, aby se
na mě dívala.
"Docela dobře," řekla po půltuctu šípů, "ale pravý loket máš trochu
nízko."
Vystřelil jsem další šíp.
"Vyšší."
Další šipka.
"Stále příliš nízko."
Další šipka.
"Pokaždé trefuješ doprava, protože tvůj loket je od začátku losování
nízký."
Dobře, pomyslel jsem si a zvedl střelecký loket ještě dále, až na neobvykle
vysokou úroveň. Nakreslil jsem a pustil. Ten šíp zasáhl cíl uprostřed.
Hmmmmm. Zkusil jsem to znovu, se stejným výsledkem. A pak znovu. Mrtví
centrum.
Čisté a přesné uvolnění od Reeda Hamma; kreslící ruka se pohybuje rovně dozadu a zůstává uvolněná ...
Začlenil jsem tyto nové techniky do své střelby, dokud nebyl důraz na napětí
v zádech a výrazné sledování normální. A občasné vystřelení lehčího luku
pomohlo drážkovat formu a zlepšilo mé uvolnění. Moje skupiny se ještě o něco
zmenšily, i když jsem stále střílel jen z jedné pozice na deset yardů a měl jsem
spoustu prostoru pro zlepšení. Konečně jsem se dostal na plošinu a zdálo se, že
jsem se zastavil.
Tento problém jsem zmínil svému osobnímu trenérovi střelby. Mary se jen
usmála a řekla: "Teď se někam dostáváš." Těmito tajuplnými slovy mě přivedla k
dalšímu kroku – dobré střelbě, správnému cvičení.
Cvičení, řekla, začíná rutinou. Měl bych zvolit něco jednoduchého a přirozeného, ale
přesnou rutinu, kterou jsem dodržoval před každým výstřelem. Rozhodl jsem se zhluboka
nadechnout a pomalu vydechnout nosem, poté se soustředit na přesné místo, kam jsem
chtěl zasáhnout, natáhnout luk při nádechu a ukotvit, zatímco zadržuji dech
dokud se pohledový obraz neusadil. Po vteřině nebo dvou, když jsem byl úplně v
klidu, jsem zklamal. Měl jsem v plánu udělat přesně to samé znovu, začal jsem
dlouhým nádechem, abych začal proces, teprve potom vypustím šíp.
"Cvičit," pokračovala Mary jen s náznakem neúmyslného pohledu, "znamená
nejen vrhnout dvě stě šípů." Kdokoli může spustit šíp. Správná praxe vyžaduje
soustředění." Její pohled byl vystupující konkurent, usilující o dokonalost. Chtěl
jsem tu intenzitu, ten záblesk, tak jsem pozorně poslouchal.
S každým cvičným šípem navrhla zaměřit se na konkrétní problém s formulářem v
průběhu výstřelu a v celém procesu. Cvičení potřebné k napodobení skutečné nabídky,
ať už se jednalo o střelu na cílové mistrovství nebo kreslení na trofejního jelena, takže
jsem na sebe musel vyvinout tlak, aby byl každý výstřel dokonalý. Soustřeďte se,
protože luk reagoval pokaždé stejně, lučištník byl na vině, pokud se šíp nepodařil.
Pokud došlo ke špatnému výstřelu, analyzujte jej natolik, abyste pochopili, co se
pokazilo, pak na to okamžitě zapomeňte a soustřeďte se na další šíp. Tak intenzivní
trénink vyžaduje soustředění a úsilí, takže bych měl přestat, než mě unaví, protože
deset vystřelených šípů bylo mnohem lepší než sto výstřelů s opuštěním.
Tyto další aspekty jsem začlenil do své pravidelné praxe. Zejména nastavená rutina
zahájení, provedení a dokončení každého výstřelu přesně stejným způsobem
fungovala dobře a moje skupiny se o něco více zmenšily. Ale občasný nevysvětlitelný
leták byl stále znepokojující a čím více jsem se nad tímto problémem pozastavoval, tím
to bylo horší. Konečně jsem si uvědomil, že jsem narazil do zdi, ale tentokrát to bylo
mentální, a požádal jsem o další pomoc.
"Teď jsi se svou formou v pohodě," prohlásila Mary poté, co mě viděla střílet,
"tak si s tím moc nedělej starosti."
"Opravdu? Neměl bych na formuláři pracovat pokaždé, když cvičím? “
"Jistě, ale na svou formu myslete jen na začátku tréninku." Důležitější
je dělat to pokaždé stejně. Správný mentální postoj je jádrem střelby, ať už
je vaše forma učebnice dokonalá nebo ne. “
Konečně jsem se cítil připravený soustředit se na nejdůležitější aspekt
terčové lukostřelby nebo lovu: schopnost hrát pod extrémním tlakem,
mentální aspekt. Zeptal jsem se Mary, jak to všechno držela pohromadě
během důležitého turnaje, kde každý šíp ze sta mohl znamenat rozdíl mezi
vítězstvím na mistrovství světa nebo snášením agónie s vědomím, že se
dusila. Jak dokázala střílet co nejlépe, když byly sázky nejvyšší?
Na moji otázku odpověděla otázkou.
"Na co myslíš, když kreslíš na dolar?"
Chvíli jsem to zvažoval. "Sleduji jeho oči a uši, abych se nedostal do
zajetí." Pak se pokusím vybrat místo a vystoupit. "
"A doufáš, že ta střela bude dobrá." "Že
jo."
Zavrtěla hlavou. "Nemůžeš doufat v dobrý výstřel." Nemůžeš doufat,
že ti to neuteče. Musíte s naprostou jistotou vědět, že šíp půjde přesně
tam, kam chcete, než vůbec natáhnete luk.“
"Někdy se jeleni hýbou," protestoval jsem.
"Nemáš nad tím žádnou kontrolu," řekla, "ale máš kontrolu nad tím, jak
pokaždé udělat perfektní výstřel." Bez obav."
"Počkej, co v praxi?" Nikdo nestřílí terč každým šípem, ani ty ne."
"Samozřejmě že ne."
Paul - „Příliš krátký“ - Brunner, se zaslouženým texaským dolarem. Jeho filozofie v okamžiku pravdy
podporuje přesnou ránu pod tlakem.
Tak jsem se ho zeptal, jak to držel pohromadě v okamžiku pravdy. Jeho odpověď byla
jednoduchá a hluboká.
Většina lidí, řekl, měla tendenci příliš analyzovat situaci a přemýšlet o
všech možných scénářích, když před nimi stála hra. Lovec už udělal veškerou
mozkovou práci, když se rozhodl, kam si sednout, co dělá vítr, faktory říje a
mnoho dalšího. Jakmile byl na místě a zvíře bylo přítomno, přestaňte se
pokoušet předpovídat, co se stane, sledujte, co se skutečně stalo, a buďte
připraveni jednat, pokud se naskytne šance.
Čím víc jsem o jeho odpovědi přemýšlel, tím větší smysl mi dávala. Při každém
setkání jsem se neustále pokoušel hru promyslet. "Pokud se otočí trochu doleva,
dám si panáka." Pokud se vítr otáčí, rozbije mě. Pokud udělá další krok, bude mít
jasno. Že se další jeleni mohou dostat po větru. Ten štětec je v cestě. Možná mě
uvidí, když se pohnu." Po třiceti sekundách takových rychlých vnitřních předpovědí,
z nichž se mimochodem téměř žádná nenaplnila, se mysl přetížila a mentální jističe
začaly klopýtat. Mnohem lepší je řídit se Pavlovou radou. Přestaňte se snažit
předvídat, co se stane, sledujte, co se skutečně stalo, a buďte připraveni jednat,
pokud přijde šance.
Jakkoli byl Too Shortův náhled hluboký, věděl jsem, že je v něm víc, že
je to jen část odpovědi. Tak jsem vysvětlil nedávné zhroucení s babkou
Mary, která lovila víc než dost, aby pochopila problém.
"To je normální," řekla, "stejně jako trojcestná kravata s jedním šípem, která se má
jet během cílového šampionátu." Stejný adrenalin. Stejný tlak."
Tlak byl podle ní vnější. Nevnímejte to jako tlak a tlak nebude existovat.
Jelen nevyvíjel na lovce tlak, záběr byl přesně takový, jak se tisíckrát cvičilo,
tlak vycházel zevnitř.
"Jak se s tím tedy vypořádat, když jde o jediný výstřel?" Co si myslíte o?"
"Nic. Ne skóre nebo soutěž nebo forma nebo cokoli jiného. Prostě mám
naprostou důvěru, že udělám perfektní výstřel, projdu svou rutinou a vystřelím
šíp. “
"Ale musíš o něčem přemýšlet."
Usmála se. "Abych pravdu řekl, když soutěží, vždy zpívám nějakou interní
píseň." Je to jen způsob, jak rozptýlit mou mysl. “ Chvíli přemýšlela. "Když
uvidíš babku, můžeš zkusit vizualizovat šíp mizející v jeho hrudi, znovu a
znovu." Dejte své mysli něco pozitivního na zamyšlení, aby nezůstal prostor
pro pochybnosti. “
A to byl poslední díl skládačky.
Jakmile jsem byl na svém místě, rozhodl jsem se přestat předpovídat, co hra udělá.
A zatímco jsem sledoval, jestli se naskytla příležitost, neustále jsem si představoval šíp
mizející na přesném místě, které jsem mu vybral na rameni.
Hned příště, když jsem si sedl do stojanu, zkusil jsem tento nový mentální přístup a udělal
jsem to ještě o krok dál. S každým jelenem, kterého jsem viděl, dokonce i s těmi, které jsem
neměl v úmyslu střílet, jsem si neustále představoval, jak šíp mizí na místě, které jsem vybral, a
pokud by pak přišla příležitost k výstřelu, v duchu bych si prošel celou střelbou.
rutina. Nakonec, těsně před setměním toho večera, se objevila špička. Rozhodl
jsem se ho zastřelit, jak dát maso do mrazáku, tak pro účely řízení stáda. Když
konečně nabídl střelu na osmnáct yardů, skoro jsem měl pocit, že jsem podvedl.
Téměř. Už jsem si představil tolik záběrů, bylo to, jako bych celý večer fyzicky cvičil.
Šipka klasickým výstřelem projela oběma plícemi a já jsem ho sledoval, jak
havaroval o několik sekund později necelých čtyřicet yardů.
Po zbytek sezóny jsem v hněvu vystřelil další tři šípy, abych tak řekl, zabil
jsem dalšího špice whitetail a kravského losa. U druhého šípu jsem minul 145”
jedenáctibodový buck, i když říkat, že to bylo netrefení, je nepřesné, šíp šel
přesně tam, kam jsem zamýšlel; jen na okamžik skočil, než jsem se uvolnil a byl
pryč, když dorazil šíp. S výsledkem jsem byl více než spokojený, ale věděl jsem,
že jsem pod tlakem zahrál dobrý ránu, i když nebyla prolita žádná krev.
Provádění zabití třemi ze čtyř šípů v této sezóně bylo průlomem.
Dnes, o několik let později, můj lov stále dobře slouží těm základům
terčové střelby, které jsem se naučil od šampiona; dobrá forma, správná
praxe a správný mentální přístup. V žádném případě nejsem neomylný.
Koneckonců, nejistota a proměnné jsou tím, co dělá lov s lukem tak
náročným a tak zajímavým.
Ale nyní, na rozdíl od starých časů, jakékoli herní zvíře, které mi umožňuje
dosáhnout plné remízy do dvaceti yardů, obecně dělá trvalou chybu.
ISHI'S ARCHERY TACKLE
Steve Allely
B.
Šipka z úkrytu medvěda Grizzlyho, 1908. Dvoudílný šípový šípový šíp,
případně lískový, 32 3/4 ”celkově s 11 1/4” předním hřídelem. Tři jestřábí peří
bičovalo šlachy. Hřídel lakovaná červeným a modrým designem.
Jack Appperson byl členem party, která objevila Ishiho tábor. Podle rodinné
historie Ishi toho dne údajně vystřelil tento šíp na Appersona, zasáhl spodní
okraj jeho klobouku a těsně ho minul. Zajímavé je, že když se Ishi v roce 1914
vrátil do Deer Creek se Saxtonem Popeem, papežovým jedenáctiletým synem,
profesorem Watermanem a profesorem Kroeberem, byl to Jack Apperson, kdo
poskytl svačinu jako zásobu a doprovázel skupinu.
Tato šipka je nyní v Kalifornském státním indickém muzeu v Sacramentu.
Tři další Ishiiny šípy převzaté z úkrytu Grizzlyho medvěda v roce 1908 Harrym
Keeferem, jedním z baličů týmu geodetů, kteří objevili skrytý tábor. Harryho
manželka Grace E. Keeferová později dala tyto šípy rodinným příslušníkům
Chesterovi a Ruby Rose z Chico, Kalifornie. Rubyin synovec, Philip Rose z Richvale,
CA, daroval tyto šípy Chico's Bidwell Mansion Museum na výstavu, ale místo toho je
muzeum uložilo. Pan Rose se o svůj příběh podělil s kronikářem Ishi Richardem
Burrillem. Prostřednictvím Burrillovy lobbistické a papírové stezkové dokumentace
byly v roce 2001 tyto šípy Ishi nakonec přeneseny ze skladu
a umístit do stálé expozice Ishi Kalifornského státního indického muzea v
Sacramentu.
A.
Krůtí sup peří na střílící šachtě, která je mírně sudová. Složený šíp s přidanou
přední hřídelí z tvrdého dřeva.
Pope popsal, jak Ishi vyvrtal objímku, aby přijal přední hřídel: „Druhý
konec hřídele byl následně vyvrtán, aby se do něj vešel přední hřídel. Jeho
způsob vrtání byl následující: Umístil ostrý kus kosti, směřoval nahoru, do
země a uklidnil ji prsty na nohou, otočil hřídel kolmo na tento bod. Pohyb
zde byl totožný s pohybem používaným při rozdělávání ohně pomocí
vrtáku a základny, přičemž tyč byla válcována mezi dlaněmi tlakem dolů.
Výkop měl průměrnou hloubku palce a čtvrt palce v průměru a vedl k
bodu. Během tohoto procesu vrtání byl spodní konec hřídele pevně
svázán šlachovitou nebo cedrovou šňůrou, aby se nerozdělil. Jeden konec
předlohového hřídele byl vytvarován do vřetena a vyroben tak, aby
odpovídal této objímce, přičemž v místě, kde se oba segmenty setkaly,
zůstalo mírné rameno.
B.
Složený šíp s mírně válcovou vystřelovací hřídelí a předním hřídelem z
tvrdého dřeva. Peří z velké části chybí. Bod je čiré sklo, případně okenní sklo, s
chybějícími částmi jednoho hrotu a základny. Bod připevněný omotáním hřiště a
šlachy.
Papež o barvách, které Ishi používal na svých šípech: „Pigmenty používané v
divočině byly rumělka červená, černý pigment z oka pstruha, zelené rostlinné
barvivo z divoké cibule a modrá získaná, řekl, z kořen rostliny. Ty byly smíchány
s mízou nebo pryskyřicí stromů a naneseny malou tyčinkou nebo chlupy z
liščího ocasu protaženého brkem. “
C.
Kombinovaná hřídel s předním hřídelem. Krůtí sup se zjevně v určitém bodě
poškodil a opravil, protože obalení šlachy nyní přechází přes malované hřebeny.
Poškozený hrot čirého skla, případně okenní sklo, rozbitý na dvou místech a
slepený. Bod zajištěn omotáním hřiště a šlachy. Chybí také špička hlavy, jeden
hrot hrotu a jeden konec ramene.
Tři šípy Ishi, převzaté Jackem Appersonem z úkrytu Grizzlyho
medvěda, 1908. Ty odpovídají šipkám na předchozí stránce a jsou součástí
stejné sady. Tito tři jsou nyní v UC Berkeley Museum.
Pope, „Ze všech exemplářů šípů v Univerzitním muzeu téměř žádný
nevykazoval tak dokonalé zpracování jako Ishi. Jeho proporce a provedení jsou
na velmi vysoké úrovni."
"Šípové šachty byly vyrobeny z několika druhů dřeva ... lísky, a to bylo u
něj oblíbené dřevo." Nativní bambusová rákos byla také velmi oblíbená.
Také použil dřín a horský mahagon. “
A.
Složený lískový vystřelovací šíp s předlohovým hřídelem z tvrdého dřeva, s viditelnou
tmavou pryskyřicí v místech, kde je přední hřídel spojen s hlavním hřídelem. Krůtí supí
krunýř, elegantně upravený, připevněný samotným obalením šlachy bez lepidla.
Přední hřídel má zářez pro bod, ale žádný bod není přítomen.
# 1-19578.
B.
Podobná konstrukce jako „A“, přední hřídel se zářezem, ale bez bodu.
# 1-19576.
C.
Složený šíp z lískové střely s čirým skleněným hrotem osazeným smolou a
přivázaný šlachou. Saxton Pope řekl, že na tomto šípu byla krev, což možná
souvisí s tím, že chybí samotný hrot šípu. Ilustrováno tak, jak to původně
vypadalo.
# 1-19579.
Saxton Pope: „… peří bylo nařezáno ostrým kusem obsidiánu, přičemž
jako vodítko byla použita rovná tyč a šipka byla položena na plochý kus
dřeva. Když je u nás zastřihl nůžkami, udělal rovný řez z celé šířky pírka
vzadu do výšky čtvrt palce na předním konci."
Všechny šípy a luky, které následovaly, byly vyrobeny poté, co byl Ishi v roce 1911
převezen do San Franciska a začal žít a pracovat v Univerzitním muzeu.
B.
Hřídel z 5/16 ”komerční březové hmoždinky. Železný hrot slepený a svázaný
šlachou. Neidentifikovaná černá peří, ne káně, bičovaná na každém konci šlachou a
přilepená k hřídeli. Cresting komerční červené a zelené barvy. Muzeum Hearst.
# 1-225736.
C.
Velmi dlouhý složený šíp dlouhý přes tři stopy. Papež zmínil, že Ishi vyrobil
tento typ pro výstavní nebo dárkové šípy. Papež také řekl, že toto je původní
bambus, ale neníphragmites, a může to být nějaký typ nepůvodní hůlky. Přední
hřídel z buckeye. Fletch je divoké krůtí ocasní peří, ponechané velmi dlouhé, bez
lepidla. Černý bod obsidiánu sevřený šlachou. Cresting je zřejmě běžné vodové
barvy. Hearstovo muzeum.
# 1-19454.
A.
Hlavní hřídel z japonského bambusu s březovou přední hřídelí. Železná špička s
hrubými značkami pilníků přítomnými na povrchu a podél okrajů čepelí, špička
lepená a připoutaná šlachou. V této šlachy je špína po výstřelu šípu. krocan
ocasní křídlo, lepené a konce svázané šlachou. Komerční lakování.
Hearstovo muzeum #1-19859.
B.
Komerční 5/16 ”březová hmoždinka. Křídlo peří jestřába, přilepené a zakončené
šlachovitou šňůrou. Tato šipka ukazuje známky velkého opotřebení a používání.
Špička pole mosazné trubky sevřená a přilepená k hřídeli. Pope popsal, jak Ishi tyto
vytvořil: „Po určitých zkušenostech se střelbou na terče Ishi vymyslel náhradu za
pravidelnou hromádku šípu terče neboli hlavu. Z tenkých mosazných trubek nebo
ocelových tyčinek deštníku vyrobil tupé hroty, rozřezané na délky jednoho palce.
Položil je hlubokými příčnými zářezy přes jeden konec a rozbil tuto část do tupého
kuželovitého tvaru. Tyto hlavy nasadil na své hřídele lepidlem."
Hearstovo muzeum #1-19856.
C.
Dlouhý rákosový šíp, předek z tvrdého dřeva, pravděpodobně buckeye. Divoké
krůtí ocasní peří, konce svázané šlachou, žádné lepidlo. Cresting se zdá být akvarely.
Namiřte zrnitý tmavě šedý obsidián s obalem smolou a šlachou.
Papež: „Šipky byly nejprve zasunuty do šachty zahřátím borovicové
pryskyřice, naneseny na vrubový konec a poté tvarovány kolem základny
obsidiánového bodu. Když byl bod pevný, byl dále zajištěn vazbou šlachy,
tam a zpět, o úpony a o dříku. Kolem každého zářezu byly provedeny tři
omotání a šlacha byla obtočena kolem šípu do vzdálenosti půl palce těsně
pod hrot šípu... Trocha leštěnky s pískovcem dala vazbě jemný povrch.“
"Takový bod má lepší řezné vlastnosti v živočišné tkáni než ocel." Ten
druhý je samozřejmě odolnější. “
Muzeum Hearst # 1-19453.
Tři šípy z osobní sbírky dr. Saxtona Popeho, vyrobené v době, kdy Ishi
žil v muzeu. Tyto šipky jsou nyní vPapež a mladý klub/St. Charles Museum
of Bowhunting,Chatfield, Minnesota.
A.
Jedná se o ptačí šíp s mřížkovou prací ve stylu tic tac toe pro ohromující ptáky.
Příčníky jsou vyrobeny z řezaných pásů průsvitného zelenošedého rohu, případně
kravského rohu, a jsou svázány šlachou. Hřídel 5/16 ”březové hmoždinky
nad a pod mříží je také vyztuženo šlachou. Tyto fletchings jsou divoká
krůta ocasní peří připojené šlachy. Hřebeny se skládají z komerčních
pigmentů a jsou tmavě modré a průhledné červeno-oranžové.
B.
Ishi vyrobil tento šíp v muzeu někdy po roce 1911. Šachta je běžně dostupná
5/16 ”březová hmoždinka, ozdobená zelenými a červenými komerčními barvami.
Jde o železný bodkinový hrot s mosazným pouzdrem bezprostředně za ním, který
podepře hřídel a zabrání rozštěpení při nárazu. Peří křídel divokého krocana jsou
vpředu a vzadu připevněny šlachovým obalem.
C.
Také z 5/16 ”komerční březové hmoždinky. Tento šíp je zakončen ostnatou
železnou čepelí přivázanou šlachou. Crestings jsou červené a zelené komerční
barvy. Křídlové péřové fletchings připojené šlachou.
Papež popsal, jak Ishi připravil peří na vybíjení:
"Ishi použil při vrhání šípů orlí, káně, jestřábí nebo mihotající se peří ...
Přednostně je vzal z křídel, ale neváhal použít ocasní pera, když se
zmenšilo." U nás použil krůtí pastorky. “
"Vzal širší polovinu a pevně držel jeden konec na skále palcem u nohy a
druhý konec mezi palcem a ukazováčkem levé ruky." S kouskem obsidiánu
nebo později na čepeli nože seškrábal dřeň, dokud nebylo žebro tenké a
ploché. Když takto připravil dostatečný počet, shromáždil je ve skupinách po
třech, všichni z podobných křídel, svázal je trochou provázku a hodil do
nádoby s vodou. Když byli důkladně mokří a kulhali, byli připraveni k použití.
“
"Zatímco žvýkal pramen šlachy dlouhý osm nebo deset palců, zvedl
skupinu peří, svlékl vodu, jednu odstranil a po vyzkoušení její síly složil
poslední dva palce štětin dolů na žebro a zbytek shrnul dozadu a nechal
tak volný prostor pro pozdější vázání. Takto připravil všechny tři.“
Ishi střílel v Deer Creek, když se vrátil v roce 1914. (foto AL Kroeber, Lowie Museum of
Anthropology, University of California at Berkeley, #15-5696).
Saxton Pope, „Přitažen po celé délce šípu, který měl asi dvacet
centimetrů, bez předního hřídele, luk ohnutý v dokonalém oblouku mírně
zploštělý u rukojeti. Jeho tah byl asi čtyřicet pět liber ... “
"Vždy ale netahal na 26" a měnil by svou remízu podle toho, na co
střílel a jak daleko."
"Nebylo snadné rychle vytáhnout šípy z toulce, takže bylo obvyklé nosit
několik v ruce." Tito, během aktu střelby, Ishi buď ležel na zemi, nebo se
držel pod pravou paží. Díky své zvláštní metodě střelby to nepřekáželo,
když natáhl luk. “
A.
Hmoždinka o průměru 9/32”, komerční nátěr. Kroutí se krůtí křídlo,
zabalené a lepené šlachy. Černý neprůhledný obsidiánový hrot, zlomený
mezi zářezy (zlom není zobrazen) a opravený lepidlem. Bod spojený s
skrýt lepidlo nebo smolu a šlachu. Hřídel zřejmě utěsněna šelakem.
Hearst Museum #1-19864.
B.
Komerční hmoždinka, 5/16 ”. Krůtí křídla, lepená a konce zajištěné šlachou.
Červený a zelený komerční nátěr. Černý obsidiánový bod, slepený smolným nebo
schovacím lepidlem, zobrazený obnovený po mírném poškození.
Muzeum Hearst #1-19865.
C.
Hřídel z březové hmoždinky, 5/16 ”. Černý bod obsidiánu sevřený šlachou.
Crested s červenou a modrou komerční barvou. Kroutí krůtí ocas, zabalené a
přilepené šlachy a krásně upravené.
Muzeum Hearst #1-19866.
Saxton Pope: „Vyrobil je ve všech velikostech a tvarech. Velké hrotovité hlavy
byly pro dárkové šípy a válku. Středně velké hlavy, asi 1 1/2 palce dlouhé, 3/4 palce
široké a 1/4 palce silné, byly pro běžné střílení jelenů, zatímco malé ploché oválné
hlavy byly pro střelbu medvěda. “
A. Čiré sklo. Hearstovo muzeum, č. 1-19645.
B. Čiré zelené sklo. Hearstovo muzeum, # 1-19471.
C. Obsidian. Kolekce Charley Shewey.
D. Čiré sklo. Sbírka Darwina B. Lyona ml., Kelly-Griggs House Museum,
Red Bluff, CA.
E. Průsvitné jantarové sklo. Hearstovo muzeum, # 1-19642.
F. Průsvitné jantarové sklo. Hearstovo muzeum, # 1-19476.
G. Čiré sklo. Lyon Collection, Kelly-Griggs House Museum.
H. Černý obsidián. Hearstovo muzeum, # 1-19503.
I. Průsvitný obsidián. Muzeum Hearst, # 1-19510.
J. Čiré sklo. Hearstovo muzeum, č. 1-19495.
K. Čiré sklo. Hearstovo muzeum, # 1-19494.
L. Černý obsidián. Muzeum Hearst, # 1-21665.
M. Černý obsidián. Hearstovo muzeum, # 1-19498.
N. Černý obsidián. Hearstovo muzeum, č. 1-19638.
O. Černý obsidián. Hearstovo muzeum, č. 1-19639.
P. Průsvitné jantarové sklo. Lyonská sbírka, Kelly-Griggs House Museum.
Q. Tónované světle šedo-modré sklo. Lyonská sbírka, Kelly-Griggs House Museum.
R. Neprůhledné bílé mléčné sklo. Soukromá sbírka.
S. Žluté tónované čiré sklo. Lyon Collection, Kelly Griggs House Museum.
B.
Tisový luk ze dřeva řezaného v Oregonu s bělem přítomným pouze podél
okrajů břišní strany.
Papež: „Zdálo se, že nemá žádnou velkou úctu, jako Angličané, k
bílému mízovému dřevu tisu nebo cedru. Ačkoli to umístil na zadní část
svého luku, neváhal proříznout jeho zrno, aby dosáhl symetrického tvaru,
a stejně často většinu ze sebe oškrábal a na každém okraji nechal jen
tenkou vrstvu bílé. Na rukojeti byl příčný řez přídí oválný, zatímco část
střední končetiny byla mnohem plošší. “
Tento luk byl potažený surovou kůží, vyroben v dubnu 1915, hroty byly pod nožky
omotané šlachou. Rukojeť je tmavě červená vlněná páska spirálovitě vinutá kolem rukojeti.
Papež uvedl, že tento luk vytáhl asi 40 liber a že „to byl jeden z Ishiho nejlepších luků, které
se nejvíce používaly na terče“.
Zdálo se, že luk byl potažen šelakem, který nyní získal tmavou průsvitnou
medově hnědou barvu a na mnoha místech se odlupoval nebo odíral. Papež: „Ishi
nevykazoval žádnou tendenci mazat svou zbraň tukem ani nanášet ochranný nátěr,
i když později poznal hodnotu šelaku při ochraně jeho podkladu před vlhkostí.
Velká averze, kterou musel střílet, když byla ve vzduchu jakákoli mlha nebo vlhkost,
spíše naznačuje, že jeho luk byl bez pokrývky z tuku, vosku nebo pryskyřice, kterou
lukostřelci tak často používali v jiných částech světa. “
Muzeum Hearst #1-19590.
Ishi zmenšuje příď jalovce. (AL Kroeber photo, 1914, Hearst Museum of Anthropology,
University of California, Berkeley, #15-5684).
Saxton Pope: „Při pozorování vyrobil luky z mnoha lesů, ale při expedici do své země tři roky
po zajetí nám ukázal strom, ze kterého byly vyrobeny ty nejlepší luky. Byl to jalovec horský. Z
jednoho z těchto stromů na místě udělal hůl…“
Papež také řekl, že Ishi „... miloval svůj luk, protože nedělal nic jiného ze svého majetku“.