JULIO

2023
ESPAÑA
5,95 €

1, 2, 3...
SPLASH
La moda que
vino del agua

MÚSICA EN
LIBERTAD
Las voces
LGTBIQ+
que agitan
la escena
STAFF

HEAD OF EDITORIAL CONTENT

INÉS LORENZO

REDACTORA JEFE CECILIA CASERO

MODA
REDACTORA JEFE DE MODA SARA HERNANDO
ESTILISTA MARTA BAJO
REDACTORAS NUALA PHILLIPS, NURIA LUIS, ALEXANDRA LORES
COMMERCE EDITOR MAYTE SALIDO

BELLEZA
ANA MORALES,VIOLETA VALDÉS

CULTURA
EVA BLANCO, ALBERTO SISÍ

ESTILO DE VIDA
GARBIÑE CONTINENTE

SENIOR MANAGER AUDIENCE DEVELOPMENT MARINA VALERA

SENIOR MANAGER SOCIAL MEDIA ANA GÁNDARA

JEFE DE EDICIÓN Y CIERRE PEDRO SÁNCHEZ DE COS

ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN ESTHER GIMÉNEZ
TALENT ASSOCIATE EDITOR INGRID DE LA PUENTE
CONTENT OPERATIONS MANAGER BEATRIZ DE ASÍS
CONTENT OPERATIONS ASSOCIATE LUCÍA PREGIGUEIRO
ADMINISTRACIÓN MARGARITA TOFIÑO
SYNDICATION & PHOTO REYES DOMÍNGUEZ (DIRECTORA)

ARTE
NOEMÍ GARCÍA (JEFA DE MAQUETA), LORETO DOMÍNGUEZ

COLABORADORES
ELVIRA NAVARRO, ALANA S. PORTERO, MARTA JIMÉNEZ SERRANO, MEGHA KAPOOR, ELIZAVETA PORODINA, DAN MARTENSEN, LACHLAN BAILEY,
ETHAN HART, FELICITY INGRAM, JAVIER RUIZ, DANIEL DE JORGE, NACHO ALEGRE, SCOTT TRINDLE, CÉSAR SEGARRA, SILVIA TORTAJADA,
TATI COTLIAR, CLARE RICHARDSON, POPPY KAIN, SAMAR RAJPUT, JESSICA GERARDI, BERTA ÁLVAREZ, ÁFRICA PITARCH, PATRICIA LÓPEZ.

CNE
HEAD OF PROGRAMMING & DEVELOPMENT MARCOS CHAMIZO
VIDEO DEVELOPMENT LEAD,VOGUE JULIA PÉREZ
PROGRAMMING LEAD DAVID FERNÁNDEZ
PRODUCCIÓN SARA RAMOS
EDICIÓN ALMUDENA MOLERO, RAQUEL BRAVO

PRODUCCIÓN
ENRIQUE GRAU

VOGUE GLOBAL
ANNA WINTOUR GLOBAL EDITORIAL DIRECTOR
EUROPEAN EDITORIAL DIRECTOR EDWARD ENNINFUL
APAC EDITORIAL DIRECTOR (TAIWAN, INDIA, JAPAN) LESLIE SUN

HEAD OF EDITORIAL CONTENT, FRANCE EUGÉNIE TROCHU

HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GERMANY KERSTIN WENG
HEAD OF EDITORIAL CONTENT, INDIA MEGHA KAPOOR
HEAD OF EDITORIAL CONTENT, ITALY FRANCESCA RAGAZZI
HEAD OF EDITORIAL CONTENT, JAPAN TIFFANY GODOY
HEAD OF EDITORIAL CONTENT, MEXICO & LATIN AMERICA KARLA MARTÍNEZ DE SALAS
EDITOR IN CHIEF, CHINA MARGARET ZHANG

GLOBAL CREATIVE DIRECTOR JUAN COSTA PAZ

GLOBAL PRINT STRATEGY LEAD & EUROPEAN CONTENT OPERATIONS DIRECTOR MARK RUSSELL
VICE PRESIDENT, GLOBAL HEAD OF CONTENT STRATEGY ANNA-LISA YABSLEY
GLOBAL HEAD OF FASHION NETWORK VIRGINIA SMITH
GLOBAL EDITOR AT LARGE HAMISH BOWLES
GLOBAL DIRECTOR,VOGUE RUNWAY NICOLE PHELPS
GLOBAL NETWORK LEAD & EUROPEAN DEPUTY EDITOR SARAH HARRIS
GLOBAL NETWORK LEAD & US DEPUTY EDITOR TAYLOR ANTRIM
GLOBAL NETWORK LEAD & EUROPEAN FEATURES DIRECTOR GILES HATTERSLEY
GLOBAL NETWORK LEAD & US FASHION FEATURES DIRECTOR MARK HOLGATE
GLOBAL NETWORK LEAD & US EDITOR,VOGUE.COM CHIOMA NNADI
GLOBAL NETWORK LEAD & BEAUTY & WELLNESS DIRECTOR CELIA ELLENBERG
GLOBAL NETWORK LEAD & EUROPEAN BEAUTY & WELLNESS DIRECTOR JESSICA DINER
GLOBAL FASHION NETWORK, DEPUTY DIRECTOR LAURA INGHAM
GLOBAL TALENT CASTING DIRECTOR IGNACIO MURILLO
GLOBAL DIRECTOR,TALENT & CASTING ROSIE VOGEL-EADES
GLOBAL DESIGN DIRECTOR AURELIE PELLISSIER ROMAN
EUROPEAN DESIGN DIRECTOR JAN-NICO MEYER
EUROPEAN PRODUCTION DIRECTOR VICTORIA WILLAN
SENIOR GLOBAL CONTENT PLANNING MANAGER MILLY TRITTON
ASSOCIATE APAC (TAIWAN, INDIA, JAPAN) CONTENT OPERATIONS DIRECTOR VAV LIN
STAFF

CHIEF BUSINESS OFFICER ELENA FERRERAS

FASHION AND LUXURY

DIRECTORA COMERCIAL DE VOGUE Y CATEGORY LEAD DE FASHION AND LUXURY CLARA MONTOYA
ADVERTISING SALES ACCOUNT MANAGER, FASHION AND LUXURY LAURA CAPÓ, JUDITH MASES, GEMA CAMACHO

HEALTH AND BEAUTY

DIRECTORA COMERCIAL DE GLAMOUR Y CATEGORY LEAD DE HEALTH AND BEAUTY PATRICIA VEGA DE SEOANE
ADVERTISING SALES ACCOUNT MANAGER, BEAUTY AND HEALTH SUSANA HERNÁNDEZ, NOELIA GONZÁLEZ, CAROLINA PÉREZ, ROCÍO UNCETA

CULTURE AND LIFESTYLE

CATEGORY LEAD DE CULTURE & LIFESTYLE ESTHER GONZÁLEZ
DIRECTORA COMERCIAL DE GQ Y VF Y ADVERTISING SALES ACCOUNT MANAGER FOR VICE AMAIA MURUAMENDIARAZ
ADVERTISING SALES ACCOUNT MANAGER, CULTURE & LIFESTYLE ISABEL VALCÁRCEL, PALOMA GONZÁLEZ BLANCH, SANDRA PALOMO

HOME AND TRAVEL

DIRECTORA COMERCIAL DE AD Y CATEGORY LEAD DE HOME AND TRAVEL LAURA VELASCO
DIRECTOR COMERCIAL DE TRAVELER JOSÉ MANUEL MANRIQUE
ADVERTISING SALES ACCOUNT MANAGER VICTORIA ÁLVAREZ, ISABEL BELLOSILLO

COORDINACIÓN FLOR BARBERO

DELEGADA ITALIA ELENA MARSEGLIA

DELEGADA NORTE ANA LÓPEZ

CNCC ESPAÑA
DIRECTOR JORGE MADRID
HEAD OF CREATIVE MARKETING, PRODUCTION & DELIVERY MARÍA JIMÉNEZ
BRAND MARKETER RAQUEL PLAZA Y VERÓNICA MARTÍN MOLINA
DELIVERY MANAGER LAURA GARCÍA
PRODUCTION MANAGER RUTH VARILLAS
IP EVENTS MANAGER VERENA BUSTILLO
BRANDED EVENTS MANAGER MÓNICA GUIRAO

CONDÉ NAST EUROPE

MANAGING DIRECTOR EUROPE NATALIA GAMERO DEL CASTILO
DEPUTY MANAGING DIRECTOR EUROPE ALBERT READ
DEPUTY MANAGING DIRECTOR EUROPE ANITA GIGOVSKAYA
VP FINANCE EUROPE JUAN MANUEL MARTÍN-MORENO
VP CONSUMER REVENUE EUROPE RUSSELL CLEEVE
VP PEOPLE EUROPE DAVID DE LA IGLESIA
VP HEAD OF REVENUE STRATEGY SPAIN, FRANCE, ITALY LINA CALZADO
HEAD OF LEGAL EUROPE DANIELLA PALLETI
DIRECTOR, GLOBAL AUDIENCE PLANNING & OPERATIONS, EUROPE LUIS PERALTA
DIRECTOR,TRANSFORMATION EUROPE GEORGE GRIST

EDICIONES CONDÉ NAST S.L.

CONSUMER MARKETING DIRECTOR BEATRIZ SÁNCHEZ GUILLÉN
DIRECTORA FINANCIERA ELENA AEMMER
DIRECTORA DE PEOPLE ANA RUIZ
DIRECTORA DEL CONDÉ NAST COLLEGE ANA GARCÍA-SIÑERIZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ALBERTO PEREIRA
DIRECTOR OF ENGINEERING, SPAIN & GLOBAL CUSTOM SOLUTIONS RAFAEL MARTÍNEZ

PUBLICADO POR CONDÉ NAST

CHIEF EXECUTIVE OFFICER ROGER LYNCH
CHAIRMAN OF THE BOARD JONATHAN NEWHOUSE
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CHIEF OF STAFF SAMANTHA MORGAN
CHIEF PRODUCT & TECHNOLOGY OFFICER SANJAY BHAKTA
CHIEF CONTENT OPERATIONS OFFICER CHRISTIANE MACK

EDICIONES
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TRAVELER, EPICURIOUS, GLAMOUR, GQ, LOVE, PITCHFORK, SELF,TEEN VOGUE,THEM.,THE NEW YORKER,VANITY FAIR,VOGUE, WIRED FRANCIA AD, GQ,VANITY FAIR,VOGUE GRAN BRETAÑA CONDÉ NAST JOHANSENS, CONDÉ
NAST TRAVELLER, GLAMOUR, GQ, HOUSE & GARDEN,TATLER,THE WORLD OF INTERIORS,VANITY FAIR,VOGUE,VOGUE BUSINESS, WIRED INDIA AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ,VOGUE ITALIA AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ,
LA CUCINA ITALIANA,VANITY FAIR,VOGUE, WIRED JAPÓN GQ,VOGUE, WIRED MÉXICO Y LATINOAMÉRICA AD, GLAMOUR, GQ,VOGUE, WIRED ORIENTE MEDIO AD, CONDÉ NAST TRAVELLER TAIWÁN GQ,VOGUE.
PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN
BRASIL GLAMOUR, GQ,VOGUE
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 El gran tratamiento solar
antiedad con protección
muy alta.

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Descúbralo en sisley-paris.com/es-ES
 ‘SHOPPING’
38 Las noches de verano se
llenan de vestidos de
lentejuelas, tops de encaje
y accesorios coloristas.

LANZAMIENTO
46 Tras triunfar con sus
sombreros, Romualda debuta
ahora con su primera
colección de ‘prêt-à-porter’.

FIRMA
50 Azur redefine el estilo
francés con su apuesta
por la artesanía y su
producción bajo demanda.

EXPOSICIÓN
52 El museo Cristóbal
Balenciaga de Getaria acoge
la primera retrospectiva
del diseñador Josep Font.

JOYAS
56 La colección de debut de
Delfina Delettrez Fendi
cierra el círculo familiar
de la firma italiana.

AGENDA
MÚSICA
60 Rodrigo Cuevas, Roberta
Nikita, Chenta Tsai y Lil Ella,
los artistas LGTBIQ+ que
influyen en la industria
musical alejados de las
clásicas capitales culturales.

LIBROS
70 Las novedades literarias para
disfrutar del verano.

PINTURA
72 La audacia de Cristina
Quarles llega a Menorca.

LIBROS

CARTA $UULED\HQSRUWDGDYHVWLGR
74 La editorial Superflua
publica en español ‘Deluxe’,
10 FRQDEDORULRVFROODUGH
FXHQWDV\EUD]DOHWHVWRGRGH
de Dana Thomas.
EMPORIO ARMANI;\FROODU
EN VOGUE GHALIZEE QUITMAN.
)RWRJUDI¬DELIZAVETA
PORODINA.(VWLOLVPR7DWL
BELLEZA
TENDENCIAS
14 La estética pastoril de ‘prints’
florales, encajes y volantes
&RWOLDU3HOXTXHU¬D&ODLUH0RRUH
XVDQGR6ZD\+DLU([WHQVLRQV
0DTXLOODMH9DOHQWLQD/L0DQLFXUD 78 TENDENCIA
Minimalismo cosmético o
(UL1DULWD$WUH]R$IUD=DPDUD
impregna una moda que ,OXPLQDFL²Q-RVHI%H\HU
cómo simplificar las rutinas
regresa al pueblo. 3URGXFFL²Q&RQFUHWH5HS/LPLWHG de cuidado facial.
5HWRTXHGLJLWDO,QN5HWRXFK
JOYAS 0RGHOR*UDFH(OL]DEHWK PERFUMES
30 Piezas de leyenda que se
ajustan a los gustos actuales.
80 La revolución de la
inteligencia artificial.
 SUMARIO
PSICO LIVING
82 ¿Es posible mantener una
relación sana con el maquillaje? ESCAPADA

CUERPO
96 Son Blanc Farmhouse, turismo
en Menorca sin impacto
84 El abdomen, centro de
gravedad conectado con
medioambiental.

la forma física, la salud ‘SHOPPING’

y las emociones. 102 Tendencias decorativas
estivales para renovar espacios.
CABELLO
86 La higiene capilar genera
interés y dudas a partes 112 RESTAURANTES
‘Trattorias’ de ayer y de hoy
iguales; a vueltas con el eterno confirman el idilio eterno con
debate del lavado del pelo. la gastronomía italiana.

SOLARES VIAJES
88 Los fotoprotectores se
reinventan en texturas
114 Outliers Guide, los destinos
imprescindibles de Júlia Juste.
ultraligeras y acabados secos.
Binx Walton lleva cortavientos de
SEXO Y SALUD MODA Y
90 Los cambios fisiológicos,
las dificultades de conciliación
tejido técnico, de HERMÈS; top
corsé, de LOUISE LYNGH
BJERREGAARD; zuecos de
REPORTAJES
CROCS; calcetines, de la estilista;
y sus múltiples efectos en la BAJO EL MAR
vida sexual después del parto.
y joyas de JESSIE WESTERN
y ROXANNE ASSOULIN. 118 Grace Elizabeth protagoniza
un editorial de portada
en el que triunfa la ropa
de baño con estampados
psicodélicos

LAS PUERTAS
130 DE LA MODA
Maria Grazia Chiuri,
directora creativa de
Dior, coloca la artesanía
india en el punto de mira
internacional celebrando
una cultura sin caer en
la apropiación.

UN RAYO DE SOL
146 ‘Microshorts’, bañadores,
blusas y joyas de aires
bohemios perfectos inundan
playas y piscinas este verano.

LOS AFECTOS
158 Y EL VERANO
Elvira Navarro, Alana S.
Portero y Marta Jiménez
Serrano escriben sobre el
estío como una invitación
a desatar los apegos.

SELECCIÓN NATURAL
166 Vestidos de croché y
estampados de camuflaje de
aires aventureros encuentran
su escenario perfecto.

EL DESEO
178 Los nuevos anillos de la
colección Mediterranea
de alta joyería de Bulgari.
CARTA DE LA EDITORA
Por Inés Lorenzo
A la izda.,
Grace Elizabeth
lleva top de
GIORGIO
ARMANI;
‘shorts’ de
LOEWE;
botas de
BOTTEGA
VENETA;
collares (uno
de ellos llevado
como brazalete)
y cinturón,
todo de
CHANEL; y
collar (como
brazalete), de
PANCONESI.

S
e avecinan noches de calma y calor; mañanas sin despertador,
drásticos desplomes en las listas de tareas y compromisos reducidos
a ambiciosos programas de lectura –nuestras mejores sugerencias, en
‘BRISA LITERARIA’ (pág. 70)–. Se acerca el verano y, con él, el deseo
de evadirse mental y físicamente, que en ‘Vogue’ alimentamos con
travesías estéticas –como nuestro editorial de portada ‘BAJO EL
MAR’ (pág. 120), que celebra el idilio entre moda, referencias
marinas y, ¿por qué no?, sirenas de todos los colores– y viajes literales,
como el emprendido por Dior a las raíces artesanas de la India que
recogemos en ‘LAS PUERTAS DE LA MODA’ (pág. 130). La certeza
de que a veces no hace falta marchar lejos para beber vientos de
libertad queda magistralmente probada en ‘RITMO PERIFÉRICO’
(pág. 60), nuestro segundo porfolio musical anual, en el que artistas
FOTO: ELIZAVETA PORODINA. ESTILISMO: TATI COTLIAR.

LGTBIQ+ comparten una visión renovadora del arte y el mundo, y

celebran las merecidas conquistas personales y sociales desde un
recóndito pueblo asturiano hasta las afueras de Madrid. Huir para
añorar monotonías, reconciliarse con un turismo –ahora sí,
sostenible–, como el de Son Blanc que descubrimos en Menorca
–‘UN VIAJE CON MUCHO SENTIDO’ (pág. 96)– o esconderse
cerca hasta que acabe el verano, pero con la perspectiva de acumular
una deliciosa sucesión de eventos destinada a alimentar de nostalgia
y felicidad el resto del año. No pedimos menos, no pedimos más.
10
 De REGALO
con el próximo
número de
VOGUE,
el bolso
del verano.
Disponible en tres
colores diferentes.
Foto: Silvia Tortajada Retana

DISPONIBLE EN TU PUNTO DE VENTA

HABITUAL DESDE EL 18 DE JULIO
 Top, falda, sujetador, bragas
y zapatos, todo de ACNE
STUDIOS; pendientes de
oro blanco con diamante
de la colección Cosette, de
SUAREZ; y, en las manos,
falda de MOISÉS NIETO.

EN VOGUE
 Sujetador Emma de seda, de
INTIMISSIMI; falda de
tul bordada con motivos
ʯRUDOHVGHLOLA
CASADEMUNT BY
MAITE; zapatos de salón
con bolas de ‘strass’, de
MOISÉS NIETO;
pendientes y anillo Fiorever
de oro blanco con pavé de
diamantes, ambos de
BVLGARI; y calcetines
de la estilista.

Volver al
PUEBLO
La estética PASTORIL
de ‘prints’ FLORALES,
encajes y volantes anima
las calles de la aldea
madrileña de Patones.
Fotografía JAVIER RUIZ.
Estilismo MARTA BAJO.

14
 EN VOGUE

Corsé de encaje, de
DOLCE & GABBANA;
capa Emia de tafetán, de
EMILIA WICKSTEAD;
‘mules’ de satén, de
LANVIN; y pendiente
asimétrico, de
SWAROVSKI. Las
ʯRUHVHQHOSHORVRQ
todas de FLOREALE.

15
 3D°XHORGHFXDGURVYLFK\
GHMARÍA DEL MAR
ORTEGA;YHVWLGRGHSLTX¨
GHDOJRG²QGHTERESA
HELBIG; \SHQGLHQWHV
'LRU7ULEDOHVGHPHWDOFRQ
SHUODV\UHVLQDGHDIOR.

16
 EN VOGUE

Pijama estampado de
ÉNFASIS en EL
CORTE INGLÉS;
calcetines de CÓNDOR;
zapatos de piel con lazo de
seda, de MERRFER; y
pendientes de oro blanco con
diamantes, de RABAT.

17
 Blusa de volantes, de
DESIGUAL; falda globo y
bolso acolchado con tejido
‘upcycling’, ambos de
MOISÉS NIETO;
zapatos de salón, de
BOTTEGA VENETA;
y pendientes Luna L en oro
amarillo con perlas, de
LEANDRA STUDIO.

18
 EN VOGUE

Camisa y pantalón,
ambos de CAROLINA
HERRERA NEW YORK;
y pendientes de aro doble de
oro Sylvan, de TOUS.

19
 Chaqueta de ‘jacquard’
con mezcla de lino, de
EMPORIO ARMANI;
mono Babychou de algodón,
de FIFI CHACHNIL;
pañuelo de MOISÉS
NIETO; y pendientes de
oro blanco con diamantes y
]DʮURVD]XOHVGHODFROHFFL²Q
Amuletos de Frida,
de SUAREZ.

20
 EN VOGUE

Vestido ‘baby doll’ con

cristales de Swarovski y
gabardina con estampado
ʯRUDODPERVGH
PALOMO SPAIN; y
pendientes Spirit de oro
amarillo, de ISIDORO
HERNÁNDEZ.

21
 ‘Bomber’ de tafetán con
mangas abullonadas, falda
de tul fruncido con volantes,
calcetines y bolso Egg, todo
de SIMONE ROCHA;
zapatos Plegada Crinkled
Glossy de piel, de HEREU;
y pendientes de oro amarillo
con perla, de ISIDORO
HERNÁNDEZ.

22
 EN VOGUE

Top Georgia, de ISABEL

MARANT; falda bordada,
de LANVIN; alpargata
5RVDQDGHUDʮD\HVSDUWR
de CASTAÑER;
pendientes lazo con ‘strass’,
de MOISÉS NIETO; y
cortinas a modo de mantel,
de ITURRI ENEA.

23
 Americana y pantalón de
traje, de MARCIANO
BY GUESS; bufanda
acolchada, de HED
MAYNER; calcetines de
CÓNDOR; zapatos de
UDʮDGHEMPORIO
ARMANI; y pendientes
de oro con diamantes, de
LEANDRA STUDIO.

24
 EN VOGUE

Sujetador, ‘short’ y falda

de muselina de algodón con
estampado Dior Flowers
‘papaveri’, y pendientes
Dior Tribales de metal con
resina, todo de DIOR; y
calcetines de CÓNDOR.

25
EN VOGUE

7RSIDOGDO SL]FRQ
OHQWHMXHODV\FLQWXU²QGH
DOJRG²QFRQYRODQWHVWRGR
GHERDEM;\SHQGLHQWHV
GHRURDPDULOORFRQ
SHUODV\GLDPDQWHVGH
LEANDRA STUDIO.

0DTXLOODMH/XFDV0DUJDULW
$QRWKHU$JHQF\ SDUD
*LYHQFK\%HDXW\
3HOXTXHU¬D)HUQDQGR
7RUUHQW $QRWKHU$JHQF\ 
SDUD*ROGZHOO$\XGDQWHGH
IRWRJUDI¬D%RUMD/OREUHJDW
$\XGDQWHVGHHVWLOLVPR
&ULVWLQD'¬D]\3DWULFLD
+LQRMDO3URGXFFL²Q
$QRWKHU$JHQF\0RGHOR
0DWKLOGD*YDUOLDQL 812
0RGHOV $JUDGHFLPLHQWRV
5HVWDXUDQWH/D&DED°D

26
NUEVO
RENAULT ESPACE
E-TECH
200 CV – 146 kW
FULL HYBRID

hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad(1)

hasta 130km/h en modo 100% eléctrico
hasta 1100km de autonomía(2)
de 7 a 5 asientos
maletero de hasta 777L
dirección en las 4 ruedas 4Control advanced
con Google integrado(3)
en función de la carga de la batería y del estilo de conducción/fuente interna Renault/2022. (2) con el depósito de gasolina según wltp.
(1)

Google, Google Play, Android Auto, Google Maps y otras marcas son marcas registradas de Google LLC. datos: wltp min/max : consumos (l/100
(3)

km) : 4,6/4,9. emisiones co 2 (g/km) : 104/110. © f. schlosser

Renault recomienda
 PARA SIEMPRE
Estas joyas de LEYENDA se ajustan a los gustos actuales
con todo su ESPLENDOR. Fotografía THOMAS ROUSSET.
Selección THOMAS DELAGE. Por SYLVIA JORIF.

Anillo Happy
Diamonds en oro rosa
ético de 18 quilates con
3 diamantes móviles,
de CHOPARD.

Diamantes libres
Lo habitual era verlos atrapados en una garra de oro o platino hasta que, en 1976, Chopard maquinó su
gran idea: liberar los diamantes. Desde entonces, los suyos son Happy Diamonds y bailan el vals sobre
manos desenvueltas, adornan muñecas que no cuentan las horas, lucen en escotes seductores o susurran
palabras traviesas al oído. «Estos diamantes son más felices en libertad», sostienen en Chopard desde hace
más de cuatro décadas. Un manifiesto nacido de una idea poética: reproducir las miles de gotas de agua que
reflejan la luz del día. Cada piedra se aloja en una casquilla de oro con el fondo biselado que permite a los
diamantes girar libremente. Déjalos que bailen…

28
 EN VOGUE

¿Para quién son estas serpientes sibilantes? El hipnótico diseño Serpenti de Bulgari es tan impecable como el
perfecto endecasílabo de Góngora. Como las grandes dinastías romanas, el nombre de Bulgari reina en Italia
desde 1884. Y el nº10 de Via Condotti, su bastión, puede visitarse como un museo. La casa reinterpreta la
ambivalente figura de la serpiente, presente en los escritos sagrados. Y así, en el séptimo día, llegó Serpenti al
mundo, inspirado en un tubo flexible para el gas. Fueron necesarios más de mil estudios para darle el punto
idóneo de flexibilidad a esta creación trenzada realizada en oro con el nombre de la firma en la cabeza del reptil.
Desde hace 75 años, no ha dejado de cautivar. Tentó a Liz Taylor cuando Richard Burton intentaba seducirla a
golpe de diamantes. Cuando la actriz lució la pulsera Serpenti durante el rodaje de Cleopatra, el magnetismo de la
joya la encandiló tanto o más que la belleza de Burton. Sólo había una salida: dar rienda suelta a la pasión.

Collar Serpenti Viper de oro blanco,

engastado con diamantes talla brillante
de 14,74 quilates, de BVLGARI.

29
 Caso de
FUERZA
MAYOR
¡Un nudo marinero de lujo! Force 10 es el lazo de
afecto que une a esta familia apasionada del mar.
Fred Samuel fue el ingenioso joyero que hizo soplar
los vientos alisios en la Place Vendôme. En el
momento de su creación, Fred hizo campaña con el
siguiente argumento: «Cuando un hombre de mar se
convierte en joyero, transforma un cabo náutico en
una pulsera de oro y acero». Desde 1966, la joya sigue
navegando con la misma elegancia.

3XOVHUD)RUFH
;/GHRURURVD\
GLDPDQWHVEODQFRV
GHFRED

30
 EN VOGUE

Brazalete Bone de oro rosa de

18 quilates, de ELSA PERETTI
para TIFFANY & CO.

A brazo
partido
Con el Bone de Elsa Peretti sobran las
presentaciones: es uno de los brazaletes más
bellos que jamás haya producido la joyería,
tanto como para exponerse en el Museo
Británico como una más de sus obras de arte.
De formas orgánicas y curvas sensuales, era
el accesorio por excelencia de la jet set
nocturna de los años setenta. Una joya
inalterable para reescribir la historia de
Desayuno con diamantes década tras década.

31
 “

Los cuatro
fantásticos
Aunque el anillo Quatre es joven
–apenas tiene 20 años– parece llevar
desde siempre en la historia de
Boucheron. Las cuatro piezas actualizan
los clásicos de la casa: el Clou de Paris,
el Grosgrains, el Serti Miroir y el
Double Godron. Desde su creación,
las variaciones de colores y materiales
Anillo Quatre Double White Edition
han dado lugar a infinitas combina- modelo grande, con pavé de diamantes sobre oro
ciones. Felices los cuatro. blanco e HyCeram blanco, de BOUCHERON.

32
 EN VOGUE

El año 1968 fue testigo de la revolución de

mayo… y del nacimiento de Alhambra. El
sautoir de trébol de cuatro hojas de Van
Cleef & Arpels se hizo al instante
increíblemente popular. Sofisticado y
actual al mismo tiempo, el diseño dio
inicio a la «joyería diurna». Con
el paso de las décadas, ha ido
tomando el color de incontables
piedras preciosas. No hay otro
amuleto de la suerte más chic.

Sautoir Alhambra
en oro blanco con calcedonia,
de VAN CLEEF & ARPELS.

Buenos
AUGURIOS
33
 Collar Grain de Café en
oro amarillo y blanco con
diamantes, de CARTIER.

NADIE COMO TÚ
ME SABE HACER CAFÉ
Ejemplo de cómo un simple grano de café puede dar lugar a una joya eterna. ¿Quién si no Cartier? De la tierra
al cielo, de la fauna a la flora, la firma francesa es capaz de transformar cualquier sensación en una novela de
aventuras. Diseñado en 1938, los particulares eslabones de Grain de Café se los debemos a la fascinante Jeanne
Toussaint, conocida como La Panthère, y que reinó en la empresa durante casi 50 años. Desde entonces,
este gran clásico de la joyería ha regresado periódicamente para avivar las llamas del deseo joyero. Hoy, el
collar Grain de Café de Cartier vuelve a tostarse en oro y diamantes. Y, en efecto, es tan excitante como bello.

34
 EN VOGUE

Josefina,
mon amour
Fundada en 1812 en la Place
Vendôme, Chaumet era la casa de
joyas de cabecera de la apasionada
emperatriz Josefina. Su amor por
Napoleón dio lugar a numerosas
joyas, sobre todo sentimentales,
las que dan prueba con sus
materiales preciosos de un vínculo
inquebrantable. Josefina también
recuperó el uso de la diadema, las
tiaras de la realeza, que ella adornaba
con perlas. Desde aquellos días,
Chaumet ha recuperado su
majestuosidad para coronar nuestras
sabias cabezas. El guiño a las perlas
de la soberana y el diseño Aigrette
están hoy disponibles en forma de
anillo o de ‘tú y yo’ asimétrico.

Tocado Joséphine Aigrette

de oro blanco engastado
con perlas cultivadas Akoya
y pavé de diamantes,
de CHAUMET.

Manicura: Alex Feller.

Atrezo: Camille Lebourges.
Modelo de manos: Charline
Muse. Agradecimiento:
Studio Daguerre.

35
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Fotografía: LALA SERRANO Estilismo: PATRICIA LÓPEZ

MIRADA ALTA
Aitana Bonmatí
lleva body de
algodón de ZARA
y pantalón Nike
Sportswear, de NIKE.
 EN ESTADO PURO
En colaboración con Nike
La centrocampista
viste sudadera y
pantalones de Nike
Sportswear Phoenix
Fleece y zapatillas
Nike Air Max 1’86,
todo de NIKE, y
calcetines de ZARA
GUTIÉRREZ. AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: EUDALD FABRÉS. REDACCIÓN: ALBA CORREA. PROJECT MANAGER CNCC: PALOMA GONZÁLEZ. PRODUCCIÓN CNCC: CRISTINA SERRANO.
FOTOGRAFÍA: LALA SERRANO. ESTILISMO: PATRICIA LÓPEZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: TRICIA FIELD. AYUDANTE DE FOTO: GERMÁN ARBÓS AYUDANTE DE ESTILISMO: PALOMA

 / $  $ = 8 / * 5 $ 1 $  ' ( 67$& $

E
n la conquista de la cuarta liga consecutiva con la
que se hace el FC Barcelona femenino, un nombre
resplandece con luz propia. Es el de la centrocampis-
ta Aitana Bonmatí (San Pedro de Ribas, 1998), que además
de dejar unas cifras con las que ha levantado el interés y
entusiasmo de los aficionados (9 goles y 10 asistencias en
22 encuentros) se posiciona como una figura deportiva con
algo que decir, un perfil especial en el que el discurso sobre
salud mental y activismo se sitúan en el centro.
Aitana Bonmatí está justo donde tiene que estar. Que el
Barça haya vuelto a coronarse en la Primera División revela
mucho no solo del equipo, sino también de sus jugadoras,
especialmente en un año de nuevas incorporaciones y
ausencias por lesión. “Esto dice mucho de la constancia,
de la ambición, del querer mejorar y no bajar nunca el listón
de este equipo”, cuenta Bonmatí a Vogue España.
En lo deportivo, la centrocampista ofensiva mejora
sus estadísticas temporada tras temporada, descubrién-
dose como una deportista ambiciosa. “Me considero
una persona inconformista que siempre tiene ganas de
mejorar y de demostrar una mejor versión de mí misma.
Quiero que cada año se vea a una mejor Aitana”, reco-
noce. “Siempre me exijo lo máximo de mí, y muy pocas
veces estoy satisfecha con lo que hago. Es algo que
siempre he dicho que tengo que gestionar, porque puede
acarrear sufrimiento para mí”, admite.
 3 2 5  6 8  3 ( 5 ) , /  $ & 7 , 9 , 6 7 $ 
 7 ( 1 * 2  8 1 $  5 ( 6 3 2 1 6 $ % , / , ' $ '
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//(*$5$08&+$6&$6$6
Además de manifestarse a menudo sobre temas de
salud mental, la futbolista destaca por su perfil activista
dentro del panorama deportivo, y no se arruga a la hora de
realizar autocrítica respecto a las condiciones en la Prime-
ra División femenina: “Tenemos una liga supuestamente
profesional, pero se queda solo en el nombre. Debería-
mos renovar y firmar un convenio colectivo adecuado a la
liga teóricamente profesional que somos, con todos los
derechos que merecemos como futbolistas”.
Ese perfil activista se reconoce también en su papel
como embajadora de ACNUR y otras fundaciones. “Tengo
una responsabilidad más allá de los terrenos de juego,
nuestra voz puede llegar a muchas casas”, afirma. Por
eso piensa también en las futbolistas del futuro, que pue-
den estar fijándose en ella como referente. Se despide
con un consejo para ellas: “Tienen el camino abierto y
pueden mirar al futuro como un sueño posible, pero tiene
que ir acompañado de constancia y sacrificio”.

: : : 1 , . ( & 20  ( 6
 Noches de VERANO
Los estilismos se pliegan a los vestidos de lentejuelas,
a los tops de ENCAJE y a los accesorios COLORISTAS.
Fotografía SCOTT TRINDLE. Estilismo POPPY KAIN.
1
Chaqueta y pantalón,
ambos de EMPORIO
ARMANI; zapatos
de LOEWE; y
pendientes de
TIFFANY & CO.

TRAJES
completos
De corte sencillo, en
tejidos LIVIANOS
ESTILISMO ‘SHOPPING’: PATRICIA LÓPEZ.

y combinados con 1. y 3. Traje de crepé, de

joyas y accesorios 6
ROBERTO VERINO.
2. Pulsera de oro con
de COLOR. 5 GLDPDQWHV\]DʮURVGH
SUAREZ. 4. Sandalias
de piel, de EMPORIO
ARMANI. 5. Pendientes
4 de platino con diamantes,
de TIFFANY & CO.
6. Bolso Paseo de piel,
de LOEWE.

38
 EN VOGUE

Vestido y sandalias, 1
todo de SAINT
LAURENT POR
ANTHONY
VACCARELLO;
bolso de GUCCI;
pendientes de
TIFFANY & CO.;
collar de MIZUKI;
pulsera de HANNAH
MARTIN; y anillo de
ARA VARTANIAN.

‘SLIP
dress’
El vestido favorito
de KATE MOSS
y GWYNETH
PALTROW se
renueva con
estampados y
tejidos suntuosos.

1. Vestido de seda 6
regenerada, de MARINE
SERRE. 2. Anillo de plata 5
Virtual Garden, de TOUS.
3. Bolso La medusa de
piel, de VERSACE.
4. Chaqueta Clia,
de IRO. 5. Collar Freedom,
de JIL SANDER. MÁS ‘SLIP
6. Zapatos de CH 4 DRESSES’,
CAROLINA HERRERA. EN vogue.es

39
EN VOGUE

CRISTALES 3

y lentejuelas 1
Todo lo que BRILLA está
invitado a esta fiesta
CENTELLEANTE, desde 2 4

tops bordados a bolsos de

inspiración PUNK.

Minivestido de
VALENTINO;
pendientes de
ALMASIKA; y
pulseras y anillo,
todo de AURÉLIE
BIDERMANN.

1. Bolso Le Cecilia, de
ZADIG&VOLTAIRE.
2. Pulsera Diana de
AURÉLIE BIDERMANN.
3. Top de MSGM.
4. Minifalda de ERMANNO
SCERVINO. 5. Vestido
de napa, de CHLOÉ.
6. ‘Mule’ Chain of Love,
de AQUAZZURA.

40
Introducing: Linda Scaperotto.

Calvo, A CORUÑA. Antonio Valor, ALCOY. Casas y Urtubia, ALFARO. Marga Mira, ALICANTE. Eternia, ALZIRA. Sancy, ARRECIFE DE LANZAROTE. Fabre Mar, BADALONA.
Bernat Rubí, Mercé Moyá, Molins, Toni Aurum, Torrents Gianni, BARCELONA. Vercelli, BURGOS. Afuster, CALA RATJADA. River, CALAHORRA. Marta Serrano, CAMBRILS. Tre-
bol, CARTAGENA. Carlos Guinot, CASTELLÓN. Dirdai, EIBAR. Düthmann, FIGUERES. Pedro Rodriguez. GANDÍA. Ereaga, GETXO. Canteli, GIJON. Maresma Bosch, GIRONA.
Miguel Muñoz, GRANADA. Espelt, GRANOLLERS. Regente. HUELVA. Bailín, HUESCA. Fernando Ramírez, IBI. Rosa Llucià, IGUALADA. Sancy, Saphir, LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA. Perodri, LEON. Itzibel, LLODIO. Calvo, LUGO. Cabranes, Carbal, Duran, MADRID. Copernic, MANRESA. Ruz, MARBELLA. Puig, MARTORELL. Saterra, MATARÓ.
Tito, MIRANDA DE EBRO. Irala, MONDRAGÓN. Ramiro, MONZÓN. Larrabe, MUNGÍA. Blasco, Del Campo Joyeros, MURCIA. M. Quera, OLOT. Xelecta, ORIHUELA. Fuente-
fría, OURENSE. Muñoz, PAMPLONA. Calvo, PONFERRADA. Ferse, PONTEVEDRA. Durán, POZUELO. Sai, PUERTO BANUS. Santi Pàmies, REUS. Benito Hidalgo. SABADELL.
Antonella, SAN SEBASTIÁN. Sardà, SANT CUGAT DEL VALLÈS. M. Quera, SANT FELIU DE GUIXOLS. Saphir, SANTA CRUZ DE TENERIFE. Perodri, SANTANDER. Tomas, SAN-
TURTZI. Roviralta, SITGES. Santa Gemma, TARRAGONA. Ferré, TORTOSA. Antonio Vazquez, TRES CANTOS. Lozano, TUDELA. Rafael Torres, Argimiro VALENCIA. Potente,
VALLADOLID. Roca, VIC. Frida, VITORIA. Alba, ZAMORA. César Sáiz, ZARAGOZA.
Art Direction and Phography: @pepebotellaphoto. Stayling por Aurora Silva. Beauty: Javier Reyes. Fashion: Yolancris
Thanks to Only YOU Boutique Hotel.
Distribuidor exclusivo: Consulting Almaana S.L. | E-mail: info@consultingalmaana.com | Tel. 881 968 927 // 604 009 047
EN VOGUE
1. Pulsera Polvore di Sogni, de
PESAVENTO. 2. Sujetador y
braga de tul, ambos de ZARA.
3. Vestido de crepé, de
PROENZA SCHOULER.
4. Anillo de oro rosa con pavé de
diamantes, de RABAT. 5.
Sandalia de DEICHMANN.
6. Bolso de VALENTINO
GARAVANI.

Vestido de DIOR;
y pendientes de
BOTTEGA
VENETA.

Vestido
BLANCO 6
De DIOR a
GIVENCHY o 4
SCHIAPARELLI,
la pasarela se rinde
a la moda nupcial
con diseños ligeros y 5
MÁS VESTIDOS
cortes asimétricos. BLANCOS, EN vogue.es

42
EN VOGUE
2

LENCERÍA 3
Encajes, TRANSPARENCIAS
y piezas de CORSETERÍA 1

EXHIBEN sus encantos en

estilismos atrevidos perfectos
para las noches de estío.

‘Bustier’ y falda,
ambos de GUCCI;
cinturón de
CHANEL;
pendientes y collares
de perlas, todo de
MIZUKI; collar de
oro y diamantes,
de TIFFANY &
CO.; y anillo de
ALMASIKA. 4

0$1,&85$3(%%/(6$,.(16$75(=2-26+6729(//5(72ʤ8(',*,7$/,0*1678',2602'(/25$<1$5$1(*5,1(
)2726'5(67,/,602Ś6+233,1*ś3$75,&,$/’3(=3(/8ʤ8(5Œ$&+,:21*0$ʤ8,//$-(-$1((1:,7+(563221
5

1. Gafas de DOLCE &

GABBANA. 2. Collar Lyra de
MAJORICA. 3. ‘Body’ de tul, de
INTIMISSIMI. 4. Falda de seda,
de ACNE STUDIOS. 5. Bolso de
LATOUCHE en EL CORTE
INGLÉS. 6. Bailarinas Aspley,
de GIOSEPPO.

44
 Verano a
CUATRO MANOS
ROMUALDA es el nombre tras el sombrero más
viral de los últimos tiempos, pero sus creadoras
querían más: ahora llega su primera colección
de ‘prêt-à-porter’. Por NUALA PHILLIPS.
Las hermanas Mariana y
Cristina Aguirre, fundadoras
de ROMUALDA, en su taller.
46
icen que empezar la casa por el te-
jado no es buena idea, pero en el
caso de Cristina y Mariana Aguirre
la fórmula no ha podido salirles me-
jor. Con su firma Romualda, estas
dos hermanas madrileñas se incli-
naron por algo tan inesperado como
los sombreros para dar rienda suel-
ta a su creatividad y, cuatro años
después, su proyecto es ya mucho
más que el tejado de los looks más
fotografiados de Instagram.
“A pesar del gran éxito de los
sombreros, notábamos que también
era un producto que llevaba asociada
cierta estacionalidad y necesitábamos
probar cosas diferentes”, cuentan hoy,
aludiendo al nuevo reto al que se
enfrentan. Y es que el resultado de
esta inquietud que desde hace tiem-
po les rondaba la cabeza llega preci-
samente este verano, con la que es su
primera colección de prêt-à-porter.
Una nueva era que surge después de
lo que ellas mismas denominan dos
‘pruebas previas’ que no acabaron de
encajar, pero también en el momen-
to preciso en el que, reconocen, por
fin han encontrado una forma viable
de trasladar su universo visual a las
prendas de ropa. “Empezamos ha-
ciendo una completa locura”, ríen.
“Nuestras clientas nos decían que les
encantaba todo, pero que no sabían
cuando podrían ponerse un vestido
que, directamente, era un lienzo”.
Hoy, sin embargo, todo eso forma
ya parte de las anécdotas del proceso,
porque su colección Jugo no solo está
resultando un éxito de ventas, sino
que representa una extensión com-
pletamente orgánica de su concepto.
“Nos dimos cuenta de que no podía-
mos replicar las mecánicas que se-
guíamos con los sombreros porque
las piezas pintadas a mano no eran
extrapolables a los niveles de produc-
ción que requeríamos para una co-
lección de ready to wear. Fue así como
empezamos a experimentar con la
impresión de los estampados que
Cristina pintaba previamente y como
llegamos al producto final”.
El resultado pasa así por una co-
lección que traslada el espíritu arty y
relajado de sus sombreros, pero esta
vez a prendas únicas y veraniegas que
funcionan tanto en solitario, como
combinadas entre sí. “Como en los
sombreros, los estampados tienen casi
todo el peso de la colección. Lo in-
teresante era tomar un lenguaje tan
universal como son las rayas y los
cuadros, que todo el mundo ha uti-
lizado alguna vez, y darle un ángulo
completamente nuevo. Al final, lo
bonito de las prendas es que de ver-
dad se ve el trazo, se ve el lápiz en el
dibujo de los prints, puedes sentir el
proceso en ellas”.
Damos fe de que el proceso es,
efectivamente, lo más fiel posible a
los bocetos de Cristina, que muestra
orgullosa sus creaciones con acuare-
la, pegadas al diseño final de las pren-
das, donde ese estampado se multi-
plica y se adapta, pero permanece
sorprendentemente cercano al del
papel. “Me entristece mucho cada vez
que tenemos que hacer selección y
filtrar los estampados que finalmen-
te van a producción”, se lamenta
Cristina. “¡Tendrías que ver cómo es
la sala de diseño cuando nos ponemos
a elegir estampados! No se puede…
¡No tienes ni donde apoyar los pies
porque está todo el suelo lleno de
cuadros! Colores y dibujos de todo
tipo”, continúa por su parte Mariana.
“Intentamos siempre crear las colec-
ciones como puzles, de manera que
al final se puedan mezclar todos los
estampados. Los hemos llevado a tres
colores y la gracia es que tú te puedes
EN VOGUE

Antonella Delgado
lleva top Bioko
Vaya Red,
SDQWDO²Q$PDOʮ
Vaya Blue y
sombrero Violeta
gigante, todo de
ROMUALDA.

47

(QHVWDS JLQDWRSGHELNLQL,SDQHPD
8PED5HGSDUHR%DK¬D8PED5HG\
VRPEUHUR%DERRPED5HG*LJDQWHWRGR
GHROMUALDA.(QODS JLQD
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GHROMUALDA\SHQGLHQWHVGHOD
&ROHFFL²Q&DPSRGHMIGAYO
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*XHUODLQ\.¨UDVWDVH$\XGDQWHGH
IRWRJUDI¬D)ODYLR2UVRODWR$\XGDQWH
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$QWRQHOOD'HOJDGR 8120RGHOV 
3URGXFFL²Q$QRWKHU$JHQF\
48
poner el top en rojo, el pantalón azul,
la chaqueta amarilla y todo junto
queda muy bonito. Es como jugar
con un Lego”.
Entre ambas hermanas han crea-
do precisamente ese equilibrio tan
necesario entre una mente creativa y
otra organizativa; una que aboga por
la acumulación y otra que prefiere el
pragmatismo; una que se encarga de
los diseños y otra de las ventas. Una
dualidad, en definitiva, que explica
en muchos sentidos el éxito de Ro-
mualda y que se traslada a esta nue-
va colección, también estéticamente.
“Mariana y yo compartimos un uni-
verso y una sensibilidad propias, pero
las dos vestimos de manera muy
distinta, así que el resultado es un
poco el input de ambas”, reflexiona
la mayor de las hermanas. “Yo, por
ejemplo, iba buscando prendas más
frescas y Mariana iba más por el cor-
te ajustado y las prendas más feme-
ninas. Aunque al final, nuestra madre
siempre es nuestro punto de referen-
cia porque es la persona a la que he-
mos robado ropa toda nuestra vida”.
De la matriarca, precisamente, cuen-
tan también que heredaron su gusto
por las prendas especiales y únicas,
pero también esa predilección por la
comodidad que se antepone en esta
colección a cualquier otra prioridad.
“Pero a la vez es muy juvenil, ¿sabes?
Y creemos que esa es una de las me-
jores cosas que hemos conseguido:
es una colección que queda perfecta
a cualquier edad”.
Buena parte de la culpa de esta
democracia que precede a su propues-
ta la tienen ya no solo sus prendas
(con caftanes, sarongs o pantalones
holgados a la cabeza), sino también
los tejidos, vaporosos y frescos, per-
fectos para esos días de calor en los
que sobran las ataduras. “Hemos
usado una muselina de lino y algodón
que es la que acompaña a las prendas
más frescas y las hace un poco más
transparentes y ligeras; y luego hemos
utilizado lino para las piezas más
armadas”, explican en este sentido.
Se trata de telas que luego imprimen
en una factoría tradicional en Italia
para conseguir esa ansiada reproduc-
ción milimétrica. Si finalmente no
trabajan con ellas o terminan con
excedentes estas acaban formando
parte de sus sombreros o de poste-
riores creaciones. “Además, algunas
prendas son reversibles, igual que
ocurre con los gorros”, añaden.
No en vano, de su etapa como
sombrereras han exportado más de
una lección, porque más allá de esos
estampados que han definido su obra
hasta la fecha, las hermanas Aguirre
reconocen que también en ámbitos
tan abstractos como el marketing, su
experiencia previa ha sido un plus.
“Aprendimos, por ejemplo, la impor-
tancia de dar con el nombre preciso
para cada modelo”, dicen. Aunque
en esta aventura también ha habido
espacio para las nuevas lecciones. “Al
final, la realidad es que Cris es pin-
tora y yo soy diseñadora de produc-
to, y la construcción de una prenda
es una ciencia, así que hemos tenido
que ir aprendiendo a base de tortas”,
se resigna Mariana. Pero el vapuleo
ha dado sus frutos y, hoy, con su ter-
cera colección en la cocina, las her-
manas ya tienen mucho más que el
tejado de su casa cimentado. Y esto
es solo el principio. Ellas mismas lo
advierten: “Queremos hacerlo todo”.
 EN VOGUE

“Lo bonito de las prendas

es que se ve el TRAZO,
se aprecia el lápiz en el
dibujo de los ‘prints’ , puedes
sentir el PROCESO”.

49
 Fotosíntesis de COLOR
Con su apuesta por la artesanía y su
producción bajo demanda, AZUR
redefine el estilo francés de la mano de
prendas plisadas teñidas con plantas.
arsella nos da la libertad de crear a nuestro propio ritmo y la po-
sibilidad de trabajar de acuerdo con nuestros propios deseos. No
es una ciudad dominada por la industria de la moda y el arte
contemporáneo, sino un lugar de investigación y experimentación
donde nacen muchos proyectos creativos alternativos”. La afirma-
ción proviene de Lisa Favreau y Lisa Guedel-Dolle, creadoras de
Azur, y con ella hacen referencia a la ciudad del sur de Francia que
se ha convertido en el epítome de su firma de moda. Una localidad
de la Costa Azul cuya atmósfera relajada y veraniega se ha visto
reflejada en novelas como Buenos días, tristeza, de Françoise Sagan
(1954), en las películas de Eric Rohmer, como Pauline en la playa
(1983), y en canciones como La Madrague de Brigitte Bardot o
Le Sud de Nino Ferrer. Allí, cada pieza de Azur es pensada y
creada de la mano de un innovador proceso de teñido textil con
colores provenientes de extractos de plantas de la zona. “El teñido
natural fue el punto de partida de todo, mucho antes de la idea de
hacer ropa. Cuando descubrimos este proceso artesanal que nos
permite obtener una paleta casi infinita de tonos profundos y sen-
sibles sin dañar el ecosistema y la salud, inmediatamente supimos
que estaría en el corazón del proyecto. Teñir a mano con plantas
de manera totalmente artesanal realmente nos hizo darnos cuen-
ta del valor del color. En la actualidad estamos acostumbrados a
tenerlo en todas partes y para todo, pero durante mucho tiempo,
antes de la invención de los tintes sintéticos, tener ropa de color
era un privilegio y un lujo”, aseguran.
La filosofía de la firma destaca por su fuerte compromiso con
la adopción de prácticas transparentes y sostenibles y por el uso
de materiales naturales de origen responsable. Bajo esta premisa,
invitan a sus clientes a apostar por un consumo más consciente
y ético. Así, cada pieza de Azur está hecha en Francia por muje-
res artistas y artesanas independientes. Todos los tejidos y emba-
lajes son naturales y sin plástico y, para evitar la sobreproducción,
trabajan sin stock y todo está realizado a mano por encargo. Y es
que desde su lanzamiento en 2018, Azur se ha propuesto redefi-
nir la moda gala poniendo en el centro la sostenibilidad y cui-
dando su enfoque artístico y su apuesta por la artesanía regional
tradicional. “Toda la colección está hecha de seda orgánica, teñi-
da con plantas y plisada a mano en un taller familiar centenario
de Marsella. Nuestra estética está profundamente ligada a los
materiales, procesos de producción y artesanía que corresponden
a nuestro deseo de trabajar de manera local, ecorresponsable y
ética. De hecho, nuestro proceso de creación va a contracorrien-
te de la mayoría de las marcas; primero encontramos un material
que nos gusta y corresponde a nuestra carta de producción, luego
50
Por MAYTE SALIDO.
imaginamos una pieza a partir de él”, explican. Las creadoras
aseguran que cuando empezaron a construir Azur en 2018 había
muy pocos proyectos que fueran de verdad sostenibles. Era un
momento en el que la industria de la moda y la decoración apenas
comenzaba a preocuparse realmente por los problemas ambien-
tales y sociales actuales, y a las diseñadoras les frustraba que sus
prácticas profesionales no estuvieran en línea con sus valores
personales. “La marca nació de la necesidad de adoptar una prác-
tica creativa más respetuosa con las personas y el planeta”, afirman.
“Cuando se creó Azur tardamos mucho en encontrar socios que
entendieran nuestro proyecto y sus desafíos, y que estuvieran dis-
puestos a comprometerse con nosotras en la producción de piezas
(a veces únicas) por encargo o en cantidades muy pequeñas. Los
primeros talleres de confección con los que contactamos en Mar-
PRODUCCIÓN: ANOTHER AGENCY. MODELO: OLIVIA MARTIN (UNO MODELS). AGRADECIMIENTO: CENTRO COMERCIAL X-MADRID.
sella a veces se reían de nosotros asegurándonos que nuestro pro-
FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: MARTA BAJO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: YUREMA VILLA PARA GUERLAIN Y KÉRASTASE.
yecto ‘no seguiría adelante’. En 2018 visitamos una gran feria
textil al norte de París y nos llamó la atención que todos los fa-
bricantes a los que nos acercamos no supieran decirnos dónde y
en qué condiciones se cultivaban y trataban las fibras que utili-
zaban. Estas experiencias nos han obligado a buscar otras redes
y a acercarnos a fabricantes y artesanos que trabajan a menor
escala y entienden los retos de un proyecto que quiere ser respon-
sable de principio a fin”, cuentan las creadoras.
En cuanto a su inspiración y proceso de creación, las diseña-
doras apelan a su propia perspicacia. “Creamos a partir del ma-
terial, es lo que nos guía y lo que queremos resaltar en nuestras
piezas. Azur es ante todo una búsqueda de volumen, textura y luz.
Todas nuestras elecciones son intuitivas y surgen de deseos y
sentimientos subjetivos y orgánicos”, aseguran. ¿El resultado? Un
gran repertorio de prendas plisadas ligeramente elásticas, como
tops, pantalones, vestidos y coleteros, que pueden llevarse super-
puestas o en solitario, y que se adaptan a todas las figuras y formas.
“Queremos mostrar la diversidad y la belleza de todos los cuerpos
femeninos. Imaginamos nuestras piezas como materiales de ves-
tir que se adaptan a cada una de las morfologías”. Cuando les
preguntamos por sus piezas favoritas, las diseñadoras lo tienen
claro: “La camiseta de tirantes se ha convertido en nuestra pieza
icónica. Esta prenda existe desde los inicios de la marca y repre-
senta nuestra filosofía de diseño”.
En cuanto al futuro, las creadoras de Azur hacen hincapié en
su anhelo de que su firma siga siendo un proyecto a pequeña es-
cala con el que seguir innovando. “Nuestro objetivo no es produ-
cir miles de piezas en serie, sino continuar desarrollando materia-
les y explorando la artesanía”, concluyen.
EN VOGUE

Top, falda y
coleteros plisados,
todo de AZUR.

51
 Sensibilidad
ARQUITECTÓNICA
En una nueva línea curatorial, el museo
CRISTÓBAL BALENCIAGA de Getaria acoge
la primera retrospectiva de JOSEP FONT,
el diseñador catalán que llevó Delpozo
a lo más alto. Por NURIA LUIS.
l enigma alimenta el mito. Le sucedió a Cristóbal Balenciaga,
que solo concedió unas pocas entrevistas en su vida. Con Josep
Font (Santa Perpetua de Moguda, 1965) ocurre algo similar. Es
uno de los talentos más reconocidos de la moda española, pero
ha preferido mantener un perfil bajo desde que abandonase en
2018, abruptamente y sin explicaciones, la dirección creativa de
la firma nacional Delpozo. Cinco años después reaparece frente
a los focos: el Museo Balenciaga de Getaria acogerá desde el 30
de junio hasta el 7 de enero de 2024 la primera retrospectiva
dedicada al diseñador catalán. Uno de los principales impulsores
de esta iniciativa es el historiador Jo-
sep Casamartina, que ejerce de comi-
sario de la misma. Como responsable
del principal fondo archivístico de
piezas de Font en la Fundació Anto-
ni de Montpalau, Casamartina le
estuvo tanteando para organizar una
exposición, hasta que finalmente acep-
tó. Su fama de perfeccionista le pre-
cede: “Si hago las cosas, las quiero bien
hechas. Si no, no me interesa”, co-
menta el modisto catalán para esta
cabecera. Josep Font. Belleza e inquie-
tud repasa cronológicamente sus 30
años de trayectoria, desde los comien-
zos en las pasarelas de Gaudí y Cibe-
les hasta los desfiles en París, la alta
costura y finalmente Delpozo, la cús-
pide de su carrera. Para alguien que
vive siempre en el presente y el futu-
ro, echar la vista atrás resulta un poco
duro. No por falta de memoria, ya que
su precisión le permite evocar equipos,
52
tejidos y nombres de colección. La entretela es más emocional:
“Me ha hecho recordar muchas cosas. Cómo, cuándo y dónde se
hizo, quién lo llevó y en qué momento estaba yo anímicamente”,
reconoce. El proceso, explica, ha sido lento. Año y medio de
conversaciones y préstamos procedentes de España y Estados
Unidos se traducen en un proyecto supervisado por el propio
Font en cada etapa. “Estoy contento con las piezas que se van a
exponer. Que podía haber habido más cosas, evidentemente. Pero
también menos”, apunta.
Esta antología le sirve al museo para introducir una nueva
RETRATO: JAVIER BIOSCA. FOTO: ÁLEX ITURRALDE / CORTESÍA DEL MUSEO CRISTÓBAL BALENCIAGA.
línea curatorial de contenidos que
explorarán la influencia de Balencia-
ga en la moda contemporánea. Gracias
a sus diseños aparentemente sencillos
y monumentales, Josep Font es uno
de los mejores ejemplos: “Él creía que
la sensualidad no consiste en ir ajus-
tado, sino en despegar las formas del
cuerpo. Siempre he pensado lo mismo.
No por ir más pegado eres más sexy”,
expone. Gracias a su madre, Font en-
contró “un mundo increíble” cuando
descubrió al couturier vasco. Como
Cristóbal, el catalán abstrae la figura
a través de los volúmenes. Sin embar-
go, su punto de partida es diferente.
Guarda más relación con su formación
en arquitectura, que compatibilizó con
Moda y Patronaje. Para él, un abrigo
es como un edificio: “Si los pilares de
una estructura no funcionan, por mu-
cho que lo adornes, el resultado no
puede funcionar. En la ropa es igual”,
 EN VOGUE
(QHVWDS JLQD
YHVWLGRGHODFROHFFL²Q
SYGH'HOSR]R
(QODS JLQDDQWHULRU
UHWUDWRGHOGLVH°DGRU
-RVHS)RQW

53
 opina el modisto. La estructura es, de hecho, la espina dorsal de
su diseño, como se aprecia en las 54 piezas de indumentaria y
accesorios de la muestra. El conjunto integra una sinfonía in
crescendo, que transita del ascetismo inicial a una progresiva fan-
tasía culminada con el onirismo cromático de Delpozo. De sus
inicios Font evoca momentos divertidos y enriquecedores. En
perspectiva, también hace balance del posterior fenómeno que
fue la marca. A la muerte del diseñador Jesús del Pozo en 2011,
la empresa Perfumes y Diseño había adquirido el 100% de las
acciones de la firma, y contrató a Josep Font para revitalizarla.
“En muy pocas temporadas se convirtió en un éxito global”,
comenta, evocando su ubicuidad entre las tiendas y celebrities
internacionales. Para él, esta exposición es importante para apre-
ciar mejor su producción al mando creativo de la compañía:
“Mucha gente vio las prendas de Delpozo en desfiles o en actri-
ces. Lo realmente interesante es percibir cómo están hechas, la
composición y conjunción de colores y tejidos, cómo caen… Hay
que valorarlo de cerca”, declara este pope de la moda silenciosa
y bien hecha. Uno de sus méritos en estos años fue volver a
poner en valor el bordado, una artesanía que para él hoy sigue
teniendo cabida: “Hay gente que apuesta por la calidad y otra
que prefiere el mass market. Creo que es bueno que también haya
opciones para todo el mundo”.
El motivo por el que abandonó Delpozo en 2018 es la pre-
gunta del millón. No fue por el ritmo endiablado de creación, que
confiesa haber llevado bien gracias a su personalidad ordenada:
“Ser arquitecto te amuebla mucho la cabeza”, argumenta. En esta
decisión de poner punto final se siente un poco identificado con
Balenciaga, que en 1968 prefirió dejarlo todo al ver que su idea
de diseño nada tenía que ver con la moda rápida del momento.
“Me desenamoré del proyecto porque no tenían experiencia en
el retail”, confiesa Font, haciendo referencia a la compañía pro-
54
pietaria de la firma. “Eran muy buenos en el tema de los perfumes,
pero la moda es complicada. Hay que saber producir y entregar”,
sopesa, haciendo referencia al problema de la llegada de la ropa
a los puntos de venta: “A mí me gusta que todo sea muy serio y
profesional. No voy a estar haciendo colecciones maravillosas para
que luego lo demás no funcione”, declara. Según cuenta, explicó
que se quería ir y en la firma española lo entendieron perfecta-
mente. “Al final lo más importante para mí es creer en el proyec-
to. Me das uno con pies y cabeza y si me enamoro, muero por él.
Pero también quiero que la gente de mi alrededor piense y haga
como yo. Para mí es fundamental para que tenga éxito”, afirma.
C
inco años después reconoce que no ha dejado de colaborar con
firmas en China o Estados Unidos; siempre anónimamente, y no
revela mucho más al respecto. Es un abanderado de la discreción:
“Soy una persona muy abierta con el equipo y con mi gente, pero
no con los medios. Es parte de mi personalidad”, sostiene. Josep
Font entiende la exposición puntual que puede suponer un des-
file o una presentación, pero él no va más allá. “No tengo nada
más que contar, yo vuelvo al trabajo y mi vida personal nadie la
sabe”, declara, en contraposición a la presencia constante en la
prensa y redes sociales de otros artistas y creativos que aflora en
la conversación. “No me gusta ese seguimiento o ese día a día con
los medios. Me parece muy duro el caso de la gente que tiene que
estar todo el día creando contenido”, señala. No está dispuesto a
dar muchas más entrevistas sobre la muestra. Está contribuyendo,
sin pretenderlo, a labrar su propia leyenda.
FOTOS: ÁLEX ITURRALDE / CORTESÍA DEL MUSEO CRISTÓBAL BALENCIAGA.
EN VOGUE
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Las JOYAS de la CASA

FOTOS: ALESSIO BOLZONI.

DELFINA DELETTREZ FENDI cierra el círculo familiar con la

colección de debut, con sello propio, que ha diseñado para la
histórica firma de moda italiana. Por RACHEL GARRAHAN.
56
D
pidiendo alguien de fuera, igual que yo. Alguien que me conocía
por mi trabajo, no un familiar, ni Karl, que era como de la familia”,
dice la diseñadora, hoy compañera y musa de Jones. El equipo de
escalada que usó en sus últimas vacaciones de verano inspiró tanto
la moda como la joyería de la colección de alta costura de primavera
2023 de Fendi. Los pendientes de perlas y cristales en forma de
ecir que Delfina Delettrez Fendi siempre tiene algo entre manos mosquetón armonizaban con los tejidos técnicos y las hebillas que
es un eufemismo. A caballo y al galope entre Roma y sus talleres aderezaban los etéreos vestidos lenceros de alfombra roja que propuso
de París, ser vástago de cuarta generación de un imperio textil Jones. “Buscamos establecer un diálogo entre nuestros dos mundos.
familiar le obliga a hacer constantes malabares entre su papel de Es una fórmula ganadora, para ambos y para Fendi”, dice ella.
directora artística de joyería en Fendi y las exigencias de su propia Fue idea de Jones darle al público un primer bocado de la
marca homónima. La presión aumentó este año con la puesta en inminente colección de alta joyería en su look para la Met Gala. El
marcha de su primera colección de alta joyería para Fendi, lista para diseñador lució un impresionante collar de diamantes blancos que
presentarse en París durante la semana de alta costura de julio. reproduce la interpretación abstracta que ha hecho Delettrez Fendi
Hablamos en la mañana de la Met Gala en medio de su última del famoso monograma de la doble F de la firma, creado por
prueba de vestuario para la gran noche de la moda. Es su primera Lagerfeld en 1965 y que ella define como el “blasón familiar”. En
vez en el evento y una cita especialmente emotiva dada su temática: Triptych, compuesta de 31 piezas, el diseño “se susurra”, sus esquinas
honrar la memoria de Karl Lagerfeld, cuyos 54 años en Fendi siguen punzantes reemplazadas ahora por una F en cursiva que recuerda
representando una de las colaboraciones más largas de la historia a los arcos de la obra cumbre del racionalismo romano, el Palazzo
de la moda y a quien trató de cerca desde niña. “Quería llevar algo della Civiltà Italiana. “Es más un dibujo que una tipografía, casi
de Karl”, dice Delettrez Fendi, de 36 años. Y así lo hizo, literalmente. como los contornos de un cuerpo femenino”, explica la diseñadora.
El lúdico tejido con ilustraciones y pedrería de su vestido de gala, Esa nueva suavidad en las líneas tiene su eco en la paleta
extraído de la colección de primavera/verano 1988 de Fendi, partió cromática: el amarillo y el blanco de los diamantes y el rosa de las
de unos dibujos que hizo el propio Karl de sí mísmo y de su musa espinelas. Como guiño al accesorio más célebre de Fendi, los
Anna Piaggi. Kim Jones, el actual director artístico de mujer alta diamantes baguette brotan por doquier como si fuera, expresa Delfina,
costura de la casa, le aportó por su parte una de las siluetas de su “un logo dentro de un logo”. Encontrar el equilibrio entre tradición
primavera 2023. Un Baguette a juego cerró el círculo familiar. Con y experimentación es una responsabilidad que se toma muy en serio.
él quiso hacer un guiño a su madre –y acompañante para la velada–, “Me considero custodia de la historia de mi familia y de sus códigos”.
Silvia Venturini Fendi, directora artística de accesorios y moda La continuidad y la apertura de esa tradición siguen vivas hoy
masculina de la firma, que en 1997 creó el famoso bolso. día. Delettrez Fendi revela que le presta el joyero a sus hijos gemelos
Las mujeres formidables abundan en la familia Fendi. El negocio de cinco años para que jueguen con su preciado contenido. “Son
lo abrieron en 1925 los bisabuelos de Delfina, Adele y Edoardo, como urracas, todo lo que brilla les encanta y juegan con mis joyas
quienes llegados los años 40 pasaron el testigo a sus hijas, Paola, como si fueran bloques de construcción”, cuenta entre risas. A Emma,
Franca, Carla, Alda y Anna –su abuela–. “Fendi siempre ha sido su hija, con 15 años ahora, lo que le gusta es actuar. Y quién sabe:
ejemplo de mujeres independientes y fuertes en un mundo muy no descarta que vuelva a cerrarse el círculo en un futuro y que su
masculinizado, casi un manifiesto feminista”, sostiene Delettrez hija, posible quinta generación en el negocio, sea quien perpetúe la
Fendi. Animada desde muy larga relación de la marca con el
pequeña a participar en las mundo del cine. “Al menos sabe
conversaciones de trabajo que que ya tiene una joyera oficial”,
$QLOORGREOHFRQ]DʮUR
surgían en la cena, la joven DPDULOOR\GLDPDQWHV dice con sorna. Y así es como la
Delfina creció inmersa en el GHODFROHFFL²Q7ULSW\FK historia de la familia Fendi sigue
negocio pero, como su madre GHSLH]DVGH ampliando el alcance de su
FENDI
antes que ella, tuvo sus dudas a imparable onda expansiva.
la hora de unirse a él. “Me
dediqué al único arte que no se
había tocado en Fendi, el mundo
de la joyería”, admite. En 2007,
fundó una firma propia, una
fantasía gótica de ranas y
calaveras cuya evolución ha
devenido hoy día en una
propuesta de joyas clásicas con
un giro de practicidad y descaro.
Adelantándose a su tiempo,
abanderó una nueva era de
joyería diseñada por mujeres y
para mujeres, en consonancia con
la moda contemporánea y a
contracorriente de los cánones
añejos de la joyería tradicional.
Con semejante talento y (OPRQRJUDPD
estilo innatos, Jones decidió GHODGREOH)
pedirle en 2020 que se uniese a GHODFDVDVH
las filas creativas de Fendi junto LQVLQ¹DHQHVWRV
SHQGLHQWHVGH
a él y su madre. “Me emocioné. HVSLQHODVURVDV
Me sentí halagada. Me lo estaba \GLDPDQWHV

57
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AGENDA
 Ritmo PERIFÉRICO
Los nuevos artistas LGTBIQ+ ejercen su influencia en
la industria musical alejados de las clásicas capitales
culturales. RODRIGO CUEVAS, ROBERTA NIKITA,
CHENTA TSAI y LIL ELLA son cuatro ejemplos de una
escena que se goza a la par que se descentraliza. Fotografía
DANIEL DE JORGE. Estilismo BERTA ÁLVAREZ.
Rodrigo Cuevas,
despierta a la cabaretera
que llevas dentro
Conocer, respetar y amar la TRADICIÓN es la mejor
manera de actualizarla a través de la experimentación
rítmica y estética. ¿El objetivo? Insuflar modernidad
al folclore sin restarle emoción. Por EVA BLANCO.
60
C
uando se observa con detenimiento
su participación en programas de
televisión –ya sea en su debut en
prime time en diciembre de 2016 en
el Late Motiv de Buenafuente o su
mucho más reciente aparición en Lo
de Évole– es fácil captar una dualidad
cautivadora en su carácter. Por un
lado, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985)
se presenta ante el espectador con
ese descaro que se le presupone a
alguien que se describe a sí mismo
como ‘agitador folclórico y artista
total’; por otro, es fácil percibir en él
un atisbo de timidez, una introspec-
ción que se nutre de una sensibilidad
única. “Justo estos días, con la inau-
guración de La Benéfica [la nave que
ha contribuido a rehabilitar para
hacer de ella un centro cultural en el
pueblo asturiano de L’Infiestu], me
enfrento mucho a esta dialéctica,
porque tengo un poco de conflicto
con el fenómeno fan. Soy conscien-
te de que he optado por una profe-
sión que genera mucha exposición,
pero no puedo evitar preguntarme
por la pérdida de intimidad que con-
lleva tener una dimensión pública o
qué significa que alguien te idolatre.
Me gusta mucho ser el protagonista
de mi espectáculo, pero sí que es
verdad que, cuando el show termina,
prefiero pasar a un segundo plano y
que tome el relevo otra persona”,
cuenta por videollamada desde la
 AGENDA

citada capital del concejo de Piloña,

su lugar de residencia.
Además de ver interrumpidas sus
conversaciones con peticiones de
selfies, la fama que ha ido adquirien-
do desde el sencillo El ritmu de Ver-
diciu (donde fusiona la canción tra-
dicional asturiana Soy de Verdicio con
el conocido tema de Mystic Ritmo
de la noche) le ha planteado otro reto
emocional: el de mantener la calma
al convertirse en el blanco de los azo-
tes en redes sociales. “Mira que Lo de
Évole era como blanco totalmente,
que no dije nada fuera de tono. Y,
aun así, se generan polémicas. Te
pone nervioso. Te acaba alterando el
sueño. Te sumerge en un estado que
no es el que uno quiere tener. No
descarto que algún día me haga fal-
ta contar con apoyo psicológico. Pero,
de momento, no. Reflexiono mucho
junto a mi equipo sobre dónde quie-
ro estar y trato de dirigirme ahí. Aun-
que hay aspectos que son incontro-
lables”, comenta Cuevas, que está
convencido de que buena parte de
todo este ruido se debe a la gratuidad
de los prejuicios. “Levantamos una
imagen global de alguien con tres o
cuatro horas en total de visionado,
lectura o escucha. Y claro, así es im-
posible. Una persona es mucho más
compleja. Parece que todo el rato En la página anterior,
estás decepcionando a la gente por- Rodrigo Cuevas posa con
que no cumples las expectativas que jersey de MANS; gafas de
ETNIA BARCELONA;
se hicieron sobre ti. La polémica, y sombrero de RUSLAN
muchas veces, viene de ahí. Pero yo BAGINSKIY X
digo: ‘Si te decepciono, es porque no PALOMOSPAIN. En
esta página, chaqueta de
me conocías. Yo nunca pensé eso que BALMAIN; camiseta de
tú creíste’. En ese sentido, me pueden PALOMO SPAIN;
caer palos de todos lados. Luego, de pantalón de Otrura; y
la decepción a la traición; y de la trai- botas de JIL SANDER.
ción a la crucifixión”, dice entre risas.
Lo bueno es que el medio rural,
en el que ha decidido establecerse, de lo que estamos acostumbrados. Lo o Casares. De hecho, el videoclip del
contribuye a sosegar el espíritu. Pre- cual te aporta un contacto muy real primero, en el que el artista aparece
guntado por esa imagen maniquea con la vida. Aquí eres más conscien- sosteniendo a un gorrino de propor-
que a veces se tiene del campo en los te del paso del tiempo. Ves la progre- ciones considerables, también ha
entornos urbanos, donde este adquie- sión de la primavera, que es algo despertado las críticas “anecdóticas”,
re una dimensión entre lo extractivo sobrecogedor. Cuando estás rodeado según él, de grupos animalistas. “Chi-
y lo puramente recreacional, el intér- de cemento, te da un poco más igual ca, estoy cogiendo un cerdo en brazos,
prete ahonda en las necesidades dia- si es mayo o es octubre”, comenta. ¿qué pasa? Es lo menos malo que
rias de una realidad habitacional que A punto de embarcarse en una puedo hacer con un cerdo, porque
no debe ser idealizada. “Lo que me gira local e internacional bautizada luego también me los como”, comen-
ha enamorado del pueblo desde pe- como La romería, que da comienzo ta, atrapado en la contradicción cons-
queño es la cotidianidad. El paisaje el 30 de junio en el Festival (a)phó- ciente de querer llevar una existencia
es impactante, sí, pero lo que más me nica de Banyoles (Girona), el astu- tranquila sin renunciar a cierto grado
emociona es el factor humano. Vivir riano ha grabado ya un segundo de provocación en su obra. “Con el
la comunidad a diario. Por otro lado, largo titulado Manual de romería. El humor no le estás restando ningún
cuando tienes animales, te das cuen- lanzamiento de este trabajo está pre- tipo de profundidad a la propuesta.
ta de que la muerte tiene una dimen- visto para septiembre y ya se han Todo lo contrario. Cuando te pones
sión mucho más tangible y cercana adelantado temas como Más animal pedante, ahí es cuando le quitas con-

61
 tundencia. El artificio te tiene que
salir de manera natural. Tiene que
ser algo que multiplique lo que quie-
res decir y que lo haga brillar. Si no
es así, pierdes la frescura, que en el
fondo es lo que más llega”.
Aunque el eclecticismo de su
propuesta hace que sea muy difícil
etiquetarlo, podría decirse que Cue-
vas se enmarca dentro de esa nueva
generación de artistas –de Tanxu-
gueiras y Maria Arnal a Guitarrica-
delafuente– que beben de los géneros
tradicionales y los fusionan con tex-
turas musicales contemporáneas para
ofrecer composiciones actuales, con
potencial para dejar huella entre un
público amplio. En el caso del ove-
tense, la magia surge de insuflar me-
62
didas dosis de electrónica y perfor-
mance a las tonadas asturianas. Todo,
acompañado de una estética en la que
las madreñas abrazan la corsetería, y
de unas letras que, a la par que res-
petan la esencia metafórica de los
códigos populares, permiten la intro-
ducción más explícita de temas como
el deseo sexual. “Por suerte, siempre
he vivido la tradición como algo su-
perabierto. Con un enfoque muy
divertido, desde el ocio y lo lúdico,
sin querer darle un peso específico.
Compruebo cada día que cuanto más
‘mato al padre’ y más libre soy, más
grande estoy haciendo este legado y
más crezco yo como artista”, senten-
cia Cuevas, que cuenta con un grado
medio de piano, estudios de tuba en
Cuevas luce
camisa y chaleco,
ambos de ACNE
STUDIOS;
pantalón y
sombrero, ambos
de MANS;
y sandalias
de PRADA.
el Conservatorio de Oviedo y tres
años de Sonología en Barcelona. Su
primer álbum de estudio, Manual de
Cortejo (Aris Música, 2019) fue pro-
ducido por Raül Refree, aclamado
colaborador de Rosalía o C. Tangana.
“La parte que utilizo en el esce-
nario apela a una identidad más ju-
guetona, más ambigua con lo feme-
nino y lo masculino. Cuando me
catalogan de transgresor, respondo:
‘Yo no soy transgresor, soy compla-
ciente’. Le doy a la gente lo que quie-
re, o lo que no sabe que quiere, pero
descubre que le gusta. Ese es el espí-
ritu de cabaretera y cupletista”, ríe.
E
s, precisamente, esa vocación de
transversalidad la que hace que no
descarte poder ser para otros la guía
que él no tuvo en su infancia y ado-
lescencia, cuando la cuestión de la
orientación sexual comenzaba a ser
0$ʤ8,//$-(<3(/8ʤ8(5Œ$/8&Œ$3$1'23$5$*8(5/$,1<'$9,1(6$<8'$17('((67,/,602-2$1$5($/352'8&&,’1$127+(5$*(1&<
relevante en su desarrollo personal y
artístico. “Es muy importante que las
personas que tenemos voz la usemos
para expresarnos, porque podemos
dar mucha esperanza a mucha gente.
Mientras crecía, no entendía cómo
iba a ser maricón yo. Para mí, eso era
algo muy sórdido. Muy de los bajos
fondos de Nueva York, pero que no
podía existir en Asturias. ¿Cómo iba
a existir en Asturias un maricón?
Nunca se vio”, comenta entre risas,
antes de concluir con una adverten-
cia bastante más seria al ser pregun-
tado por el acoso escolar que sufrió
en la infancia. “Muchos miembros
del profesorado advierten de que está
habiendo un repunte en la actualidad
de un movimiento reaccionario, de
una construcción de la masculinidad
como un enfrentamiento al feminis-
mo y la igualdad LGBTIQ+. Por eso,
los avances no los podemos dar nun-
ca por hechos, se puede ir para atrás
en cualquier momento”. ¿Cómo con-
seguiste tú desprenderte de la expe-
riencia traumática del bullying? “Con
el tiempo, aprendes que no puedes
culpabilizar a una persona en con-
creto, porque te das cuenta de que
ser un acosador también es una des-
gracia. Estar todo el rato viviendo con
rencor te estanca y te inmoviliza. Y
eso es lo que no te puedes permitir”.
 AGENDA

“Le doy a la gente lo

que quiere, o lo que
no sabe que quiere,
pero descubre que le
gusta. Es el espíritu
de CUPLETISTA”.

El intérprete viste
camisa estampada de
PRADA; camiseta de
PALOMO SPAIN;
falda de OTRURA;
y mocasines de
/28,698,7721

63
 Cazadora ‘bomber’
F
ue en abril de 2022 cuando Roberta
Nikita (El Escorial, Madrid, 1995)
y vaqueros, ambos de decidió dejar atrás un nombre artís-
GIVENCHY; corsé tico que era el apodo cariñoso que
de ZOTTIER; top de
ZARA; pendientes de usaba su familia con ella, Robie, y
LAUSETT; y anillo comenzó a presentarse al mundo con
de DOMINNICO su nombre completo. “Además de
X JOYS.
hacerme sentir más pequeña, porque
es como me llamaban cuando era una
niña, estaba unido a un montón de
conceptos que formaban parte de lo
que yo era cuando lancé mi primer
EP, Baby”, explica la cantante sobre
este punto de inflexión en su carre-
ra. “No me sentía nada identificada
con todo eso, tenía la necesidad de
madurar y de crecer, como artista y
como persona”. Nikita arrancaba su

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: LUCAS MARGARIT (ANOTHER AGENCY) PARA GIVENCHY BEAUTY. AYUDANTE DE ESTILISMO: JOANA REAL. PRODUCCIÓN: ANOTHER AGENCY.
carrera hace ahora cinco años y dos
más tarde lanzaba el mencionado
disco corto, producido por Alizzz y
al amparo de una discográfica tan
importante como Warner. Ahora se
somete a un cambio de imagen y de
sonido radical para comenzar una
nueva etapa en su trayectoria en la
que también cambia de disquera.
“Está a punto de salir un álbum, el
primero, porque yo hasta ahora solo
he sacado dos EPs. Es un trabajo en
el que llevo enfrascada dos años non
stop y es lo único que he hecho,
creando sonido por sonido”, explica.
“A nivel musical hay un upgrade to-
tal de calidad y detalle. En el estilo
me arriesgo un montón, hay cosas
muy locas. No me gusta la palabra
experimental porque parece tirar al
nicho, pero va a ser algo nuevo. Den-
tro de la música que me gusta tenía
que jugármela”, añade.
Si hace ahora un lustro Roberta
Nikita abrazó la estética poligonera
de principios de los 2000 para ex-
plorar un sonido discotequero que
entroncaba directamente con el

Roberta Nikita,
(muy) dura de pelar
En un momento crucial para su carrera, la artista
afronta el lanzamiento de su PRIMER ÁLBUM
con el que aspira a situarse en un puesto aventajado
de la vanguardia musical. Por ALBERTO SISÍ.
bakalao de la década anterior, su si-
guiente trabajo llegó envuelto en un
celofán motomami antes de que Ro-
salía popularizara el término y el
próximo lo hará entre conceptos
oníricos. “Estamos en el proceso de
documentación y hemos encontrado
mucha inspiración en el mundo de
la fantasía, pero la old school ”, cuen-
ta. La artista publicaba a finales de
abril BEBÉ y unas semanas después

64

Solo pienso en ti, los avances de ese
primer LP que se publicará antes de
que termine el verano. Un proyecto
en el que vuelve a encontrar su so-
nido, entre muchos otros lugares, en
la discoteca noventera, un fenómeno
que no vivió, pero al que mira con
nostalgia. “Conecté con el estilo y,
más que con la parte de la fiesta, con
el sentimiento de llorar bailando. La
fiesta dura, cargada de drogas duran-
te 48 horas, es algo con lo que no me
identifico nada”, concede. “Me gus-
ta sentir la música. Hay melodías que
te llegan al corazón, algo que no
sucede con otros géneros. El euro-
dance sí llega bastante”.
La cantante ha conformado en
los últimos años una dupla creativa
con su pareja, Laura Put, dj y artista
multidisciplinar, sobre todo en la
parte audiovisual de su proyecto.
Juntas piensan y ejecutan los vi-
deoclips y hasta lanzaron un docu-
mental tras el confinamiento, 25, que
se puede ver en Filmin. “Es muy
fácil trabajar con ella. Somos dos
personas a las que nos gusta mucho
crear y nos complementamos muy
bien”, explica. “A mí me gusta estar
imaginando ideas y ella las baja a la
realidad y reflexiona en qué podría
convertirse. Hacemos un buen equi-
po creativo y la química que tenemos
ayuda”, continúa. Mostrarse al mun-
do libremente es algo que a la can-
tante le ha salido siempre de forma
natural. “Si he vivido historias con
chicas, lo he escrito en las canciones,
si me emocionan las mujeres también
se oye en las canciones”, cuenta. “Me
parece importante porque creo que
parte de que yo tardara tanto en sa-
lir del armario o pensara que era
heterosexual era que todas las can-
ciones que me gustaban iban de
historias de chicas con chicos o de
chicos con chicas. Pensaba que esa
era la única opción”, añade. “Me hace
ilusión que, de repente, me escriba
una chica joven y me diga que lo que
hago es muy grande para ella”.
“Rodearme de mujeres es impor-
tante al cien por cien. Por desgracia
hay muy pocas productoras, pero
intento que mi equipo esté formado
AGENDA
Chaqueta y
top, ambos de
ANDRÉS
SARDÁ.
“Si he vivido historias
con CHICAS, lo
he escrito en mis
canciones. Me parece
IMPORTANTE”.
por chicas, personas LGTBIQ+ o
disidentes sexuales”, apunta Rober-
ta Nikita sobre cómo ha decidido
llevar su carrera de ahora en adelan-
te. “Me entiendo mucho más con ese
tipo de personas. Ya pasé por el mo-
mento en el que tenía 16 años, bus-
caba un productor y era el típico
señor heterosexual al que había que
mirar desde detrás de una silla mien-
tras él iba haciendo cosas”, apostilla
afilada. “Es algo que no me gusta ver,
ya he pasado por toda una serie de
actitudes machistas así que eso no
lo voy a volver a hacer. La visión fe-
menina me ayuda en todos los ám-
bitos y estoy muy cómoda con ella”,
concluye convencida.
65
 Chenta Tsai: en tierra de nadie
‘Pasadas de moda’ es el nuevo proyecto musical de PUTOCHINOMARICÓN que
saldrá a la luz en septiembre. Un disco que grabó durante su estancia en Taipéi,
sin la mochila de la RACIALIDAD y sin pedir disculpas. Por ALEXANDRA LORES.

C
uando Chenta Tsai Tseng (Taipéi,
1990) llegó a España, todavía no
había cumplido un año. Entonces no
lo sabía, pero su racialidad condicio-
naría su experiencia vital, así como
su posterior acercamiento a la mú-
sica. En 2018 nació Putochinoma-
ricón, un proyecto artístico que no
ha querido (ni ha podido) desvincu-
larse de su lugar de origen. Un país,
Taiwán, que permaneció latente,
siempre acechante, a lo largo de su
adolescencia, cuando sus rasgos físi-
cos atraían el insulto y la burla. Un
enclave geográfico, pero también una
idea, adonde siempre podría volver,
y en donde todo iría bien. Por eso,
en plena pandemia, y aprovechando
que sus padres habían vuelto, Tsai
decidió hacer las maletas para des-
cubrir por fin una cultura que solo
conocía de refilón, con una imagen
a medio camino entre el relato fa-
miliar y la fantasía privada. El golpe
de realidad no se hizo esperar: las
expectativas casi nunca coinciden
con nuestros deseos. “A veces, aso-
ciamos nuestro país de origen con
nuestras raíces”, confiesa le músique.
“Volví con el anhelo de encontrarlas,
pero allí no estaban”, matiza le tam-
bién productore, que reconoce que,
después de su estancia en Taiwán, ha
conseguido desromantizar la isla. “Es
un país extremadamente colonizado;
mi abuelo era chino y migró allí
cuando perdieron la guerra civil”,
explica, como un ejemplo más del
gran número de civilizaciones que
se han establecido en dicha región a
lo largo de la historia.
Antes de aquella estancia, que
duró un año y medio, le artiste lle- Chenta Tsai lleva
jersey, falda y ‘bucket
vaba consigo una gran carga. “Du- hat’, todo de LOUIS
rante todo este tiempo, habían pe- VUITTON; ‘mules’
sado mucho mi racialidad y mi de VERSACE; y gafas
disidencia queer. Pero ese cambio de de THOMAS SABO.
coordenadas trastocó mi manera de

66
 AGENDA

acercarme a mis múltiples yos”, ra-

zona. De ahí, el nombre de su pro- ‘Bomber’, pantalón
yecto, pero también la temática de y boina, todo de
sus canciones y su imaginario. Con KENZO; y polo
de rayas, de
su primer EP, Corazón de cerdo con WALKERS
ginseng al vapor (Elefant, 2018), Tsai APPEAL.
nos abrió las puertas de su casa des-
de el humor y una cierta acidez. El
bodegón de la portada del disco, con
productos envasados propios de Chi-
na, un ‘maneki-neko’ [el gato de la
suerte japonés] y un pasaporte espa-
ñol, funciona casi como una instala-
ción artística. Y nos da una pista: esta
es una propuesta en la que no faltan
la reivindicación ni la denuncia. “Al
escupir rabia, encontré un espacio
seguro”, reconoce echando la vista
atrás. Unas críticas constantes hacia
elle y su manera de componer que
desataron la furia. “Las personas no
hegemónicas tratamos de demostrar
nuestra validez pero, a decir verdad,
me parece cansado y problemático.
¿Cuántos hombres lo hacen?”, se
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: CARMEN DE JUAN (ANOTHER AGENCY) PARA CHANEL BEAUTY. AYUDANTE DE ESTILISMO: JOANA REAL. PRODUCCIÓN: ANOTHER AGENCY.

pregunta. Con todo, si en su primer

EP se enfrentó a la censura por su
supuesta falta de profesionalidad
–había quien le acusaba de copiar a
otros músicos y de ser incapaz de
componer–, en su LP JÁJÁ ÉQÚÍS-
DÉ [Distopía Aburrida] (Elefant,
2022), Tsai reconoce que necesitó
demostrar su valía. “Siempre piensan
que hay un tío detrás produciéndo-
me”, lamenta. Pero lo cierto es que
le artiste, que estudió piano y arqui-
tectura, ha trabajado como produc-
tore para Samantha Hudson y ha
hecho remixes para Pussy Riot, Na-
talia Lacunza o Joe Crepúsculo.
Una excelencia que no es incom-
patible con la búsqueda de un estilo
fresco. “Con mi próximo disco, Pa-
sadas de moda, he querido volver al
sonido de mi primer trabajo, el blog-
house”, revela. “Iré tocando las can-
“Desromanticé TAIWÁN cuando
ciones en los conciertos este verano
para ver cómo reacciona el público,
me mudé allí con el anhelo de buscar
por si tengo que cambiar algo”. Por- MIS RAÍCES y no las encontré”.
que le cantautore entiende su obra
como una propuesta viva en la que impide que detrás de su puesta en propias herramientas: su EP, Afong
se establece un diálogo con el otro y escena se tengan muy en cuenta otras (Mordió La Mano Del Amo) (Elefant,
en donde prima la honestidad. “He cuestiones como la escenografía o el 2023), funciona como un proyecto
usado el mismo micrófono y la mis- vestuario. “Muchos piensan que hay de investigación que cuestiona los
ma tarjeta que para Corazón de cer- un equipo detrás, pero mis amigues ciclos de la viralidad y los tiempos
do...; las canciones las escribí con el y yo nos encargamos de todo. Antes, de caducidad de una obra. “¿Qué
mismo iPad. No quiero esconder la ni siquiera escribía el setlist; me de- diferencia a une artiste de une crea-
realidad: mi estudio es el lugar don- jaba llevar. Me gustaba, pero a los dore de contenido si tenemos que
de duermo”, declara. Pero su afán por festivales igual no”, bromea. Desde producir constantemente?”, advierte.
combinar profesionalidad con su- Putochinomaricón, Tsai también ha Ahora, le músique avanza despacio
puestos desatinos, como un micró- querido estudiar la industria en la y con tiento, sin cargas ni prisas, más
fono que de repente suena mal, no que participa, echando mano de sus libre que nunca.

67
 B
edroom reguetón, hyperpop, reguetón
íntimo, reguetón suave… No son
pocos los calificativos que la prensa
especializada ha buscado para definir
el sonido de Lil Ella (Andújar, Jaen,
1999) en su primer disco de larga
duración, MYHYV, publicado en
noviembre de 2022. “No siento que
7RS\SDQWDO²Q encaje dentro de ninguna etiqueta.
DPERVGHDION Si un conductor de un taxi me pre-
LEE]DSDWRVGH
FERRAGAMO gunta, le digo que hago reguetón
DQLOORV\SHQGLHQWHV electrónico experimental o algo así”,
WRGRVGHTOUSJDIDV admite la cantante con sorna minu-
GHVROGHEMPORIO
ARMANI\ tos antes de dejarse fotografiar en
UL°RQHUDGHDIOR algunos rincones del barrio madri-
leño de Lavapiés para la sesión que
acompaña estas líneas. Un tono di-
vertido y un dominio absoluto de la
situación, a pesar de su juventud,
serán la tónica general durante la
entrevista. “De repente podría ha-
cerme una canción del estilo de las
que hacen las Cariño. Quiero pro-
barlo todo”, admite con aplomo.
“Suelo contar que soy una mu-
ñeca total para no tener que desa-
rrollar nada más, pero hoy diré que
soy cantante”, responde Ella a la en
apariencia sencilla pregunta de quién
es. “Desde pequeña siento que mi
vida ha estado muy condicionada por
el hecho de haber sido fan de Han-

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: LUCAS MARGARIT (ANOTHER AGENCY) PARA GIVENCHY BEAUTY. AYUDANTE DE ESTILISMO: JOANA REAL.
nah Montana. Mi idea del éxito es
ser una tía que se pone una peluca
rubia y canta a niñas pequeñas”, con-
tinúa. “Siempre he querido dedicar-
me a la música. He desarrollado ese
deseo a lo largo de mi vida y me ha
costado llegar al momento en que
puedo. Doy gracias a que los tiempos
hoy son un poco locos y puedes ha-
cer lo que quieras”, sentencia.
Como muchos otros artistas un-
derground de su generación, Lil Ella
aprendió a hacer música por su cuen-
ta y riesgo. Compositora y produc-
tora de sus primeras canciones, el
ingenio ganó a la falta de medios.
“Cuando comencé lo hacía todo
porque no tenía ninguna otra mano
útil cerca. Aprendí mirando tutoria-

Lil Ella, les de YouTube y buscándomelas”,

dale más gasolina
La cantante andujareña pisa con fuerza, cargada
de actitud y amparada en un SONIDO PROPIO
muy estudiado, decidida a ocupar espacios en
la industria musical hasta ahora vetados a
la comunidad LGTBIQ+. Por ALBERTO SISÍ.
explica. “Fui conociendo y descu-
briendo a gente que me pudo ayudar
a conseguir resultados más acordes
con lo que yo tenía en mente cuan-
do quería producir algo. Eso me ha
ayudado mucho. Trabajar con alguien
al lado es más guay que tú sola”.
Haciendo gala de su encantador
descaro, Ella tomó el nombre de un
icono de la heterosexualidad más
pertinaz, el programa televisivo Mu-

68
 AGENDA

jeres y hombres y viceversa, y lo usó
para titular su disco debut. “Todo el
imaginario heterosexual lo he perci-
bido siempre como algo que se me
negaba. No apelaba a quien yo era”,
reconoce. “No es que haya sentido
frustración con esto porque notaba
que todo lo que me gustaba a mí
molaba mucho más que lo otro. Ha-
blar con mi amiga de nuestras his-
torias en el cole era mucho mejor
que comentar que Oriana se había
liado con no sé quién”, continúa.
“Cuando hice el disco pensé en que
siempre se me había negado preci-
samente eso y entonces decidí que
iba a ser para mí porque me daba la
gana. Buscaba rizar el rizo”. Lo que
relata en sus canciones poco tiene
que ver con aquel espacio de citas
entre hombres y mujeres. “Cuentan
la historia de una chica ordinaria. I’m
just an ordinary girl. Ordinaria como
en ordinary, pero bueno, también
como en otras acepciones que pue-
dan imaginarse”, acepta risueña.
Aunque Lil Ella se mueve en una
escena diversa e inclusiva plagada de
amigos –“ellos son todo, la verdad”–,
sus coqueteos con el reguetón más
purista la han llevado a conocer am-
bientes que a priori podrían parecer
algo inseguros para una mujer trans
como ella. “Si a alguien le resulto
extraña, me ignora. No voy a preo-
cuparme por eso, pero también es
verdad que sé venderme muy bien y
si me encuentro contigo y sé que en
otra ocasión me pegarías una hostia
me voy a comportar de una manera
que te va a encantar”, cuenta cons-
ciente de la realidad. “La heteronor-
matividad me puede interesar hasta
cierto punto, pero me parece una cosa
aburridísima. Mis temas de reguetón
son los que rinden culto a esa parte
que a mí se me había negado”.
Aunque su primer disco se lanzó
a finales del año pasado, la cantante
no ha parado de trabajar desde en-
tonces. El pasado 31 de mayo lanzó
un nuevo single, MIMADA, y una
semana después actuó en una de las
veladas de Primavera en la Ciudad,
la rama en salas del festival Prima-
vera Sound, junto a Villano Antilla-
no, Tokischa o Isabella Lovestory.
“La confirmación fue una locura
porque solo podía pensar en lo agra-
decida que estaba al Primavera por
este voto de confianza. Al fin y al
cabo yo no soy una artista consoli-
dada. Es algo muy guay y dice mucho
del festival. Me mola, la verdad”,
concluye ilusionada. El verano de Lil
Ella arranca por todo lo alto.
“Todo el
IMAGINARIO
HETEROSEXUAL
lo he percibido
siempre como algo que
se me NEGABA”.

Cazadora de
KENZO; camiseta
de DIOR; braga
de FÁTIMA
MIÑANA; joyas
de THOMAS
SABO; y gafas de
sol, de PRADA.

69

Brisa LITERARIA
De arriba abajo y de izda. a dcha., Piscinosofía, de Anabel Vázquez
(Libros del K.O.): un ágil tratado en el que se recoge la persecu-
ción incansable que ha protagonizado la autora en busca de, en
sus propias palabras, ese “campo magnético de ligereza y alegría”
que se genera en torno a toda piscina. La emperatriz del nuevo
mundo, de Irene Dische (Salamandra): el libro que marcó la con-
solidación internacional de la escritora de origen familiar judeo-
germánico, una narración sobre la nueva vida en EE.UU. de quie-
nes se vieron obligados a huir de la barbarie nazi. La historia de
los vertebrados, de Mar García Puig (Random House): uno de
70
FOTOS: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: MARTA BAJO. TEXTO: EVA BLANCO Y ALBERTO SISÍ.
los libros revelación del momento es un ejercicio de genealogía
que entrelaza la experiencia personal de la maternidad con la
historia de la psiquiatría, la biología e incluso la mitología.
La lengua entre los dientes, de Guillermo Alonso (Círculo de Tiza):
una serie de relatos autobiográficos –los hay desternillantes y los
hay crudos y tristes, como la vida misma– concebidos por uno de
los talentos emergentes más fascinantes del panorama literario.
Por culpa de una flor, de María Medem (Blackie Books): una
ambiciosa novela gráfica que deja clara la importancia fundamen-
tal de mantener una flor con vida.
 AGENDA

Escribió Clarín en ‘La Regenta’ que “vivir es gozar del placer dulce de vegetar
al sol”. Solo le faltó añadir un libro (y una crema SPF 50) para que la ecuación
fuera perfecta. Más aún, con NOVEDADES EDITORIALES como estas.

De arriba abajo, Intimidades, de Katie Kitamura (Sexto Piso): la
autora estadounidense explora en su cuarta novela hasta qué pun-
to llegamos a conocer a los que nos rodean a través de la historia
de una mujer que abandona Nueva York para trabajar en La Haya
como intérprete. Las virtudes del huerto, de Pia Pera (errata na-
turae): nada más veraniego que cuidar un huerto y aquí una serie
de consejos fruto de la propia experiencia de la escritora, una de
las más queridas por los amantes de la vida lenta, entre azadas y
cultivos. Una carpa bajo el cielo, de Liudmila Ulítskaya (Automá-
tica): la pasión por el arte de tres jóvenes de la Rusia soviética
sirve para construir el relato de cuatro décadas convulsas en la
antigua URSS; una historia diferente del tránsito a la vida adul-
ta. No me gusta mi cuello, de Nora Ephron (Libros del Asteroide):
consejos para ser mujer en la voz cargada de humor de una Ephron
enfrentada al síndrome del nido vacío, al divorcio y al tinte para
el pelo –un rato de carcajadas garantizado–. Sistema de recompen-
sa, de Jem Calder (Random House): amadrinado por Sally Roo-
ney, el autor compone en este debut literario seis relatos de la vida
amorosa millennial, monopolizada por aplicaciones, hiperconexión
y relaciones efímeras.

71

El PODER de
la CONTORSIÓN
Someterse a los límites del lienzo o
desafiarlos en busca de libertad. La
audacia de CHRISTINA QUARLES
sacude Menorca. Por EVA BLANCO.
S
e conecta unos minutos tarde a la videollamada que
une Madrid con Los Ángeles, lugar de residencia de
Christina Quarles (Chicago, Illinois, 1985). No es
un retraso muy acusado, pero ofrece un paréntesis
temporal suficiente como para que la periodista se
decida a hacer la enésima peregrinación del día por
Instagram. Saltando de historia en historia sin una
intención concreta, de pronto aparece en la pantalla
una frase tan inesperada como oportuna: “Solo por-
que nadie te entienda no significa que seas artista”.
Es entonces cuando, pantallazo mediante, el esquema
de la entrevista se altera. La anécdota sirve para rom-
per el hielo, pero también inspira una de las primeras
72
preguntas de la charla sobre cuál es el equilibrio óp-
timo entre ahondar en una explicación de la obra o
dejar que esta se defienda sola, sin esfuerzos didác-
ticos que dirijan su percepción por parte del espec-
tador. “Una gran obra de arte puede tener relevancia
cientos de años después de haber sido realizada –res-
ponde Quarles después de haber soltado unas risas
al escuchar la máxima–. Esa capacidad de generar
distintas lecturas en el tiempo es muy excitante. Por
eso, la pieza debe sostenerse por sí misma. Sin em-
bargo, vivimos un momento en el que los artistas
tienen acceso a revistas, críticos o comisarios, lo cual
proporciona un contexto conversacional alrededor de
tu trabajo que es importante para el creador, el inter-
mediario y público. Si se te otorga esa plataforma,
por qué no ibas a utilizarla”, reflexiona.
De ahí, que la creadora multidisciplinar no tenga
ningún problema en desgranar las claves de la cita
que protagoniza en Hauser & Wirth Menorca (en
el onírico enclave natural de la Isla del Rey), del 17
de junio al 29 de octubre de 2023. La exposición, que
ha sido titulada Come In From An Endless Place, ofre-
ce un recorrido por 30 piezas, entre las que hay un
sexteto de lienzos y obra inédita en papel. En palabras
de Mar Rescalvo, directora del centro e impulsora de
esta primera exhibición de la estadounidense en Es-
paña, “el trabajo de Quarles está en la vanguardia
contemporánea, sintetizando el uso de tecnología
digital con una sólida base de dibujo y técnicas ex-

perimentales de pintura. Los verdes, magentas y
azules de sus coloridas piezas sirven para resistir la
asignación de clasificaciones binarias”.
Como hija de una pareja interracial y persona
queer, las identidades múltiples y su friccionado en-
caje social son el motor constante de su práctica, en
la que tienen cabida conceptos vinculados a la raza,
el género o la sexualidad. “Creo que la capacidad del
arte de provocar una conversación es la que lo hace
realmente significativo. No pienso en ello solo como
un encuentro verbal o de carácter político, sino como
un diálogo interno desde el sentimiento que ocurre
cuando el espectador se enfrenta al visionado del
objeto artístico. Es generativo. Ocurre cuando estás
internalizando y externalizando, y este proceso cris-
taliza en algo inesperado”, explica Quarles, consoli-
dada ya como uno de los talentos más prometedores
con base en la Costa Oeste, a pesar de que su debut
museístico se remonta tan solo a 2017, cuando formó
parte de dos exposiciones colectivas en Nueva York.
“Estoy interesada en captar la experiencia de ha-
bitar tu propio cuerpo y mirar desde él al mundo.
Incluso si parto de la reflexión sobre estas específicas
posiciones identitarias, no busco un enfoque explí-
cito. La idea de la raza, por ejemplo, no está repre-
sentada a través del color de la piel, porque todas las
pieles que pinto son tonos poco naturalistas, como
amarillos y rosas. Es más en la posición de los cuer-
pos, que siempre están luchando con los confines del
)2726&+5,67,1$ʤ8$5/(6&257(6Œ$'(+$86(5 :,57+<3,/$5&255,$6/21'5(6
AGENDA
espacio del lienzo. Contorsionándose y distorsionán-
dose para caber completamente dentro del marco.
Está siempre de fondo esta cuestión de estar atrapa-
do pero, a la vez, encontrando momentos de activa-
ción o libertad al margen de ese contenedor”, ahon-
da sobre un planteamiento que, asegura, es un
reflejo de su propia existencia. Así, las figuras huma-
nas deambulan, se tambalean o luchan consigo mis-
mas, trasladando una poderosa sensación de dina-
mismo que termina por descansar en sólidos puntos
de apoyo. “Siempre estamos negociando a cuánto de
nuestro ser nos queremos aferrar y cuánto de ello
estamos dispuestos a censurar para sentirnos acep-
tados por otras personas. Existir en esa zona gris es
un reto, hay mucho más potencial y verdad ahí, pero
somos seres sociales: necesitamos ser comprendidos”.
Sobre qué consejo le daría al visitante que se
acerca por primera vez a su obra –y, en general, a
propuestas abstractas de no tan fácil acceso–, Quar-
les recurre a una anécdota de su adolescencia. “En el
instituto, una profesora nos asignó la tarea de pasar
toda una hora mirando una sola pieza de museo.
Podía ser cualquiera que quisiéramos, pero había que En la página anterior, ‘All
They Seem’ (2023), detalle,
pasar la hora completa observando, sin ni siquiera acrílico sobre lienzo. En esta
tomar apuntes de ningún tipo. Y es muy fascinante. página, a la izda., ‘And Tell
No es tan aburrido como suena (ríe). No te tiene que Me Today’s Not Today’
gustar algo, ni ser capaz de entenderlo de una ma- (2023), detalle, acrílico sobre
lienzo. A la dcha., retrato de
nera específica, para que ese ejercicio se convierta en Christina Quarles en su
una experiencia trascendental”, concluye. estudio de Los Ángeles.
“La capacidad del
arte de provocar una
CONVERSACIÓN es la
que lo hace realmente
significativo”.
73
 NO ES ORO todo lo que brilla
DANA THOMAS es una de las voces más rigurosas del periodismo de moda. Con la
edición en español de ‘Deluxe. De cómo el lujo perdió su esplendor’ se completa una
trilogía que arroja luz –y alguna sombra– sobre la industria. Por CECILIA CASERO.
Portada de la primera entrega de
la trilogía de Dana Thomas –con
XQUHWUDWRʮUPDGRSRU0DUWLQ
Parr– que ahora la editorial
6XSHUʯXDSXEOLFDHQHVSD°RO
74
l lujo se ha convertido hoy en una entelequia que
trata de mantenerse equidistante entre la demo-
cratización y el acceso limitado. Para alcanzar ese
complicado (y paradójico) equilibrio, la industria
del vestir ha tenido que transitar un camino no
exento de contradicciones. Dana Thomas (Was-
hington D.C., 1964) es una de las periodistas
expertas en el sector que más y mejor ha señalado
las consecuencias de esta transformación a lo lar-
go de varios libros que analizan un fenómeno que
ha abandonado el elitismo en favor de la accesi-
bilidad, las ganancias y, en ocasiones, el abarata-
miento. Ahora, la editorial Superflua, especiali-
zada en títulos de moda, publica por primera vez
en español Deluxe. De cómo el lujo perdió su esplen-
dor, la primera entrega de la trilogía que se com-
pleta con Dioses y reyes. Ascenso y caída de Alexan-
der McQueen y John Galliano y Fashionopolis. El
precio de la moda rápida y el futuro de la ropa. Ha-
blamos con la autora para descifrar por qué el lujo
corre el riesgo de morir de éxito.
Deluxe se publicó por primera vez en 2007.
La moda ha evolucionado mucho en los últimos
años, ¿qué aporta ahora la edición en español
de este título?
Estoy encantada de que Superflua publique Delu-
xe. Mucha gente me ha dicho que es un clásico,
lo cual me enorgullece. El tema del que hablo en
él –cómo las empresas sacrifican su integridad en
favor del beneficio– es universal y, lamentable-
mente, atemporal. Lo que el texto aporta ahora
es perspectiva. Aunque Deluxe se publicó por
primera vez en 2007, incluí estudios y previsiones
para los años siguientes, como la expansión de
China, y todo se ha cumplido. Creo que el libro
ayudará a los lectores a comprender cómo hemos
llegado aquí. Al menos espero que lo haga.
¿Qué fue lo que más te sorprendió mientras
investigabas para este libro? ¿Qué cosas han
cambiado y cuáles no desde que lo publicaste?
Lo que más me sorprendió –y eso que llevaba
veinte años cubriendo moda en ese momento– fue
cómo los consumidores habían sido absorbidos
por el marketing. Cómo se creen el hype, cuánto
necesitan los logos para demostrar lo que valen y
lo que están dispuestos a hacer para tenerlos. Una
cosa que ha cambiado desde que escribí el libro
es que algunas de las marcas populares entonces,
como Coach y Kate Spade, se han desinflado, al
menos en comparación con lo que eran entonces.
La otra es que el fenómeno ha crecido hasta ni-
veles increíbles. Lo que es seguro es que, debido
a la producción en masa de estos productos, el
lujo ha perdido su brillo, tal y como reza el título
del libro. ¿Cómo se puede fabricar algo por valor
de veinte mil millones de dólares al año y llamar-
lo ‘lujo’? El lujo es, por definición, una rareza y la
‘moda de lujo’ hoy en día no lo es en absoluto.
El libro revela los juegos de poder que se
producen en la trastienda de la moda. ¿Crees
que el primer paso para completar nuestra trans-
formación de consumidores a ‘ciudadanos que
eventualmente compran ropa’ pasa por saber
cómo funciona de verdad la industria?
Sin duda, el conocimiento es poder. Espero que
mis libros informen a los consumidores para que
puedan tomar decisiones conscientes en lugar de
caer en la trampa del marketing.
¿Qué papel juega –y puede jugar en el futu-
ro– la ropa vintage? ¿Es la clave para que el lujo
y la sostenibilidad finalmente lleguen a un feliz
entendimiento?
Me temo que no. La razón es que las principales
empresas de moda producen en exceso. La indus-
tria fabrica aproximadamente cien mil millones
de artículos al año y solo vende ochenta mil. Vein-
te mil millones se destruyen, se envían a vertede-
ros o se tiran al mar. Es preocupante. Si dejáramos
de hacer ropa hoy, aún tendríamos suficientes
prendas nuevas y sin usar para que el mundo en-
tero vistiera hasta 2050. Lo que hace el mercado
vintage es mantener parte de esta ropa –pero muy
poca– lejos del vertedero durante un poco más de
tiempo. Mientras la moda produzca de esa ma-
nera nunca habrá ese ‘feliz entendimiento’.
El mantra ‘compra menos, elige mejor’ siem-
pre aparece en el centro de la conversación en
torno a la sostenibilidad, pero este posiciona-
miento a veces obvia una importante cuestión
económica –e incluso de clase–: hay mucha
gente que simplemente no puede gastarse, pon-
gamos, cien euros en una camiseta de calidad,
¿cómo casan ambas realidades?
Suelo decir que es más barato comprar una ca-
miseta buena por cien euros que te va a durar una
década, que veinte de diez euros cada una que te
duran como mucho seis meses. Siempre hay que
pensar a largo plazo. Además –y esto es muy im-
portante–, las empresas de moda rápida han con-
vencido a los consumidores de que es normal
pagar tan poco por la ropa. Y no lo es. Cuando
compramos un artículo barato estamos contribu-
yendo a la pobreza porque estamos validando y
apoyando un sistema que paga mal a todos los
implicados, desde el productor de algodón hasta
el dependiente de la tienda. Esa mentalidad se
filtra a todos los trabajos en todos los ámbitos.
No puedes permitirte ropa mejor porque no te
pagan lo suficientemente bien, pero no te pagan
lo suficientemente bien debido al sistema que
produce la ropa barata. Los dueños de esas em-

presas de moda rápida se encuentran entre las
personas más ricas del mundo. Se hicieron así de
ricos vendiendo camisetas a diez euros.
¿Cuáles son las implicaciones de la vuelta
FOTOS: CORTESÍA DE EDITORIAL SUPERFLUA / PAOLA KUDACKI
del ‘lujo silencioso’ y la llamada estética ‘old
money’ que inundan las redes sociales ahora?
Ninguna porque es una imagen falsa. Fíjate
en Jeff Bezos y su novia en su yate de quinientos
millones de dólares en el Mediterráneo. No hay
ni rastro de ‘lujo silencioso’ ahí. Jay-Z y Beyonce
se acaban de gastar doscientos millones de dóla-
res en una casa en Malibú. Los ricos nunca han
sido más ricos y les gusta mostrar su riqueza.
Crecí en el Main Line de Filadelfia [barrio don-
de tradicionalmente se han asentado las grandes
fortunas], sé lo que es la estética old money. Y
créeme, eso no es lo que estamos viendo ahora.
Uno de los modelos de negocio más rentables
en la industria actualmente son las colabora-
AGENDA
ciones entre firmas, sobre todo entre aquellas
que están en las antípodas: la fórmula suele ser
“El LUJO es, por
‘casa de lujo + marca de moda rápida’, ¿crees que definición, una
esta es la devaluación definitiva del lujo? RAREZA y la
El lujo ha dejado de ser lujoso desde hace mucho
tiempo, como escribo en Deluxe. Así que estas ‘moda de lujo’
colaboraciones quizá sean lo más genuino que hoy en día no lo
jamás hayan hecho las grandes marcas de lujo.
En tu opinión, ¿cómo ayudará la tecnología
es en absoluto”.
a crear mejores empleos, especialmente en la
moda que aún es una industria muy manual?
Es simple: legislación y regulación. La moda es
uno de los sectores globales menos regulados en
la actualidad, por eso las marcas pueden explotar
a las personas y al planeta sin penalización de
ningún tipo. Afortunadamente, los gobiernos de
EE.UU. y Europa están elaborando leyes para
controlar y responsabilizar a las marcas. Y ven-
drán más. Ya era hora.
75
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ante el objetivo de
Felicity Ingram.

BELLEZA
 Simplificar las rutinas de CUIDADO facial, cumplir
los pasos de la ESCALERA COSMÉTICA y no invertir
necesariamente en las cremas más caras. Bienvenida
sea la CONSCIENCIA ‘beauty’. Por ANA MORALES.

78

oleccionar cosméticos en las estanterías del
cuarto de baño no parece la mejor idea para
cuidar la piel. Todo lo contrario. Con per-
miso de las rutinas de más de 10 pasos que
se popularizaron hace años, la corriente
minimalista que empapa muchos aspectos
de nuestra vida –hablamos, no solo de cons-
truir un armario cápsula en términos de
moda, sino también de simplificar la forma
en la que se piensa para hacerse la vida más
fácil– es también la alternativa más eficien-
te a la hora de abordar el cuidado facial.
Menos es más y ni usar más productos ni
comprar los más caros son fórmulas de
éxito asegurado. De hecho, el maximalismo
en el terreno de la belleza puede tener más
inconvenientes que ventajas si no hay una
correcta prescripción. Prueba de ello es la
tendencia que impera en la consulta de los
dermatólogos de reducir los pasos y el nú-
mero de cremas que se recomiendan a los
pacientes. Por razones físicas –un exceso
de activos puede terminar asfixiando la piel–
y psicológicas. “En las consulta vemos que
si recomendamos rutinas muy complejas,
con muchos pasos, hay un menor cumpli-
miento. Solemos fallar porque los pacientes
no suelen tener tiempo para hacer la rutina.
Y precisamente los resultados que se ob-
tienen usando cosméticos se ven a me-
dio-largo plazo. Cuanto más fácil lo pon-
gamos, habrá una mayor constancia y se
verán los resultados”, apunta la dermatólo-
ga Natalia Jiménez, del grupo Pedro Jaén.
Dicho de otra manera: tener que aplicar
menos productos asegura la adhesión al
tratamiento y mejores resultados. Y de ma-
nera colateral reporta unos cuantos bene-
ficios a nivel mental al reducir los ‘tengo
que’ de la lista de tareas cotidianas.
Pero al margen de la cuestión psicoló-
gica y la probabilidad de cumplir todos los
pasos, evitar el exceso de activos también
es beneficioso fisiológicamente hablando.
“Igual que comemos lo que necesitamos,
lo que nos sienta bien, lo que nos gusta...
FOTO: FELICITY INGRAM / TRUNK ARCHIVE.
¿por qué no vamos a seguir estas premisas
en el cuidado de la piel? No tiene ningún
sentido reforzar la hidratación en una piel
que no está deshidratada o aplicar cosmé-
ticos antiimperfecciones en una dermis
pulida. A la piel hay que darle lo que ne-
cesita en cada etapa, en cada momento,
reevaluando su estado cada 10-12 semanas
para reajustar. Sobretratar resulta ineficien-
te desde el punto de vista médico y econó-
BELLEZA
mico”, señala la doctora Lidia Maroñas,
especialista en dermatología estética y
fundadora de Oneskinmed. De hecho, no
solo hablamos de añadir pasos innecesarios
sino de provocar un efecto contraprodu-
cente. “Usar demasiados productos puede
causar la denominada piel asfíctica, es decir,
con el poro obstruido, con tono opaco, con
quistes de milia… A veces sólo nos fijamos
en el ingrediente activo de un producto
(retinol, vitamina C…), pero además de ese
activo protagonista todas las fórmulas llevan
excipientes. Y si se usan cinco productos
en la misma rutina, se están aplicando mu-
chísimos ingredientes. Hay personas a las
que esto no les supone un problema, pero
hay ocasiones en las que puede dar lugar a
una piel sobrecargada. Por otro lado, una
piel reactiva y sensible, cuantos menos pro-
ductos use, menor probabilidad de irritación
tendrá”, explica Ana Santamarina, experta
“sobretratar LA PIEL RESULTA
ineficiente desde el
punto de vista médico
y económico”.
en dermocosmética y creadora de Santa- mendar aplicarlo dos veces al día. De hecho,
marina Cosmetics. De hecho, Luisa Rincón, en personas con bolsas, usarlo por la noche
terapeuta de The Beauty Concept, reserva puede empeorarlas. Con una al día, después
las rutinas maximalistas con varios pasos y de la limpieza, es suficiente”.
activos solo para personas con gran cono- Otro concepto que gana terreno en esta
cimiento de lo que realmente necesita la consciencia dermocosmética, es la rutina
dermis y siempre bajo la supervisión de un ABC que, tal y como nos explica Santama-
profesional. “A veces creemos que la canti- rina, hace referencia a tres activos impres-
dad nos dará resultados más rápidos, y eso cindibles que no deberían faltar, sobre todo
es un gran error”, apunta. a partir de los 30 años. “Vitamina A, es
En esta concepción reduccionista del decir, retinol, el activo antiaging por exce-
cuidado facial es necesario abordar la lla- lencia. Vitamina B3 o niacinamida por su
mada escalera cosmética, tal y como acon- poder antioxidante y capacidad para me-
seja la doctora Jiménez. Es decir, esos pasos jorar el tono de la piel. Y vitamina C an-
imprescindibles a los que no se debería tioxidante. Con esto no te equivocas”, pro-
renunciar. “Nos referimos a la limpieza mete. También, en este afán reduccionista,
mañana y noche, aunque no nos maquille- los expertos no descartan el uso de produc-
mos, ya que es necesario eliminar restos de tos 2 en 1 –como puede ser un protector
polución y secreción sebácea; antioxidantes solar con color para obviar el uso de la base
por la mañana como la vitamina C o el de maquillaje– o de cosméticos que con-
ácido ferúlico; crema hidratante si es nece- tengan varios activos a la vez, si esos son
sario y fotoprotección. Y por la noche ac- los que la piel necesita. Y, sobre todo, re-
tivos con capacidad de renovación cutánea cordar la reflexión que hace la doctora Ji-
como retinol, alfahidroxiácidos, ácido aze- ménez: “No siempre los productos más
laico.. todo dependiendo de las necesida- caros son los mejores para nuestra piel ni
des”, enumera la dermatóloga. Y respecto tampoco por usar más cremas se van a ob-
a uno de los productos de cuidado facial tener mejores resultados”. Las rutinas rea-
cuyo uso más se cuestiona, el contorno de listas adaptadas a cada necesidad son el
ojos, Jiménez cierra filas. “No suelo reco- camino hacia una piel sana y bonita.
79

AROMATERAPIA 2.0
El auge de NARICES ELECTRÓNICAS,
bibliotecas de olores e ingredientes
sintéticos refuerza la última revolución
en PERFUMERÍA, motivada por la
conexión entre el olfato y las emociones
humanas. Por VIOLETA VALDÉS.
80
la luz de grandes revelaciones y avances
científicos, la práctica milenaria de la aro-
materapia se actualiza, reforzando un vín-
culo entre fragancias y emociones que
alumbra el floreciente mercado del bienes-
tar olfativo, impulsado, a su vez, por la tec-
nología de aroma digital, la inteligencia
artificial y la sostenibilidad. Con ayuda de
La Academia del Perfume, que dedica par-
te de sus esfuerzos a divulgar acerca de los
avances e innovaciones del sector, y los
testimonios de quienes protagonizan este
cambio en el paradigma, esbozamos el fu-
turo más próximo de la perfumería.
EMOCIÓN A FLOR DE PIEL
Según Beautystreams, plataforma de infor-
mación de referencia para la industria mun-
dial de la belleza, el 75% de las emociones
generadas a diario se deben al olfato, y al
exponernos a un aroma agradable, nuestro
estado de ánimo mejora un 40%. De ahí
que Michael Nolte, SVP Creative Director
del grupo, observe un emergente mercado
de fragancias de bienestar: “Los avances
tecnológicos fomentan nuevas oportuni-
dades para el diseño de perfumes funcio-
nales, capaces de influir en la psique, satis-
facer necesidades emocionales, mejorar la
energía y el rendimiento, favorecer la salud
y el ánimo...”, asegura el experto.
De hecho, la empresa productora de
fragancias Iberchem ya emplea técnicas
para calcular el impacto de los aromas en
las emociones: “Por un lado, medimos las
reacciones mediante asociaciones de imá-
genes y colores o cuestionarios. Y por otro,
monitorizamos las reacciones inconscientes
a los perfumes: cambios en las ondas cere-
brales, la conductividad de la piel, pequeñas
modificaciones en las expresiones faciales
y en la frecuencia cardíaca”, señala Michael
White, director de tecnologías de fragancias
de esta compañía murciana. Así, Iberchem
ha demostrado científicamente que los
perfumes con lavanda, rosa o elementos
cítricos influyen de un modo positivo en
las emociones, o que algunas esencias son
capaces de mejorar las funciones cognitivas,
así como la concentración y la memoria.
A QUÉ HUELE CADA OLOR
Para decodificar qué olores provocan de-
terminadas emociones, Puig se sirve de
tecnología FER (Facial Emotion Recog-
nition), cuyas herramientas, en un futuro
cercano, “nos acompañarán en viajes per-
sonalizados de exploración olfativa para
disfrutar de nuevos registros”, predice Ca-
 BELLEZA

mila Tomas, Global Innovation & New

Technologies VP del grupo catalán.
Para detectar olores, Puig usa narices
electrónicas e inteligencia artificial (croma- TRES CUARTOS DE
LAS EMOCIONES DIARIAS
tografías automatizadas que traducen olo-
res en visualizaciones olfativas en dos mi-
nutos –un proceso que hubiera durado unos
diez días hace solo tres años–). “La visua-
lización de olores con algoritmos que de-
codifican sus notas es uno de los grandes
avances del sector. WikiParfum es un cla-
ro ejemplo, una plataforma que permite a
cualquiera consultar, comparar y elegir fra-
SE DEBEN AL OLFATO
gancias a partir de una biblioteca con más
de 22.000 referencias”, afirma Tomas. Ade-
más, Puig posee AirParfum para probar
perfumes sin saturar el olfato. ¿Cómo?
Dispensando la molécula olfativa del per- 1
fume y reteniendo la de alcohol. Según los
informes de Verif ied Market Research, el
tamaño del mercado de la tecnología de
aroma digital fue valorado en 986,2 millo-
nes de dólares en 2021 y se proyecta que 2
alcance los 2.235,7 millones para 2030.

MÁS RESPETUOSAS TODAVÍA

Según Tomas, en los próximos diez años,
los frascos serán rellenables por ley, y la
trazabilidad será imprescindible, aunque los
ingredientes cada vez se cosechen y gestio-
nen menos a la antigua usanza. Givaudan
ya aplica la tecnología Scent Trek para
identificar cada molécula de los verdaderos
aromas en los entornos naturales (sin da-
ñarlos), mientras que Firmenich obtiene
aceites esenciales sin disolventes ajenos a
la materia orgánica natural. Y luego están
3
los ingredientes cultivados en laboratorio,
que no dependen de ubicación, clima ni
transporte. “Paradójicamente, la perfume-
ría sintética preserva la naturaleza, fomen-
ta la agricultura sostenible y da tiempo al
planeta para regenerarse”, defienden desde
Beautystreams. En cuanto al upcycling, la 6
FOTOS: FLORIAN SOMMET / TRUNK ARCHIVE, GETTY IMAGES, D.R.

perfumería siempre fue pionera en usar

materias primas recuperadas de deshechos
propios de otras industrias, pero ahora tam-
bién se emplean “subproductos químicos
de reacciones industriales”, destaca Ina
Mexia, Perfumery & Beauty Commercial
Director DSM Firmenich España.
Por lo demás, el creciente interés del
cliente por la composición cristaliza en otra
categoría en boga: las fragancias sin alcohol,
que no emiten compuestos orgánicos vo-
látiles (COV), tan dañinos para la capa de
ozono y la salud. ¿Alguna otra novedad?
Las fragancias personalizadas, un grupo que
merecerá más adelante un capítulo aparte.
5 4
1. Eau de toilette Verbena, de ADOLFO DOMINGUEZ, fabricada en España y con
envase reciclable. 2. Eau de parfum Ébène Fumé, de TOM FORD, con acorde de madera de
palo santo obtenido mediante ScentTrek™, que captura los aromas naturales sin dañar el
planeta. 3. EDT Infusion de Figue, de PRADA, con la esencia ‘Esprit d’Infusion’ que recrea
el aroma inherente de la piel para expresar rasgos de la personalidad. 4. EDP Flower
Ikebana By Kenzo, de KENZO, elaborada con cadenas de aprovisionamiento responsables.
5. Olympéa Flora, de PACO RABANNE, cuya esencia de rosa contiene todas las moléculas
DURP WLFDVGHORVS¨WDORVYLYRVSDUDFRQVHUYDUHODURPDGHODʯRUIUHVFD6. Aqua Allegoria
Forte Mandarine Basilic, de GUERLAIN, elaborada con cadenas de suministro sostenibles
y presentada en fundas sin plástico que minimizan los residuos.

81

l gesto más común de maquillaje hasta hace
unos años era usar una polvera (casi siem-
pre, polvos bronceadores) para retocarse a
lo largo del día y lograr ese efecto de bue-
na cara. Sin embargo, los productos más
usados en general hoy en día son las BB
cream, que prometen una buena cobertura,
protección solar e hidratación, todo en uno
(práctico y rápido), y entre las clientas jó-
venes (siempre con esa expectativa de piel
perfecta), los fondos de maquillaje de alta
cobertura”. Es el ejemplo que ofrece el ma-
quillador Enrique Crespo sobre cómo han
evolucionado las perspectivas femeninas
respecto al uso de estos productos.
Es cierto que la cosmética de alta co-
bertura que encumbró el contouring ha ido
disminuyendo en los últimos años –a cos-
ta, en parte, de que esos rostros pasaran
también a esculpirse con procedimientos
medicoestéticos– y que la creatividad se ha
convertido en la principal consigna. Sin
embargo, esta premisa aún no se ha exten-
dido entre el gran público, donde la estéti-
ca hiperaspiracional de las redes sociales ha
pasado a sentirse inalcanzable, sobre todo,
con el auge de la inteligencia artificial, que
ha catapulado al siguiente nivel los filtros.
“El impulso que estas plataformas han
concedido a la belleza es abismal en Espa-
ña, donde la cultura del maquillaje siempre
ha sido más bien escasa”, añade Crespo. En
su opinión, “los filtros son los que más han
dañado la autoimagen de la clienta, ya que
al vernos con ellos liberamos endorfinas y
aumenta nuestra autoestima en un clic. Sin
embargo, la inversión de tiempo y dinero
al aplicar la base de maquillaje nos hace ser
más conscientes de que el resultado no es
real... especialmente, cuando el maquillaje
nunca va a proporcionar los acabados de
piel irreales que brinda un filtro. De forma
¿USO O ABUSO?
En la nueva era de la inteligencia artificial y el maquillaje digital, resulta
imposible distinguir la REALIDAD de la ficción, un factor que potencia
la ADICCIÓN al MAQUILLAJE. ¿Es posible mantener una relación sana
con él? Varios profesionales responden a la cuestión. Por VIOLETA VALDÉS.
82
inconsciente, con él mandamos pequeñas
dosis de felicidad a nuestro cerebro de una
forma rápida y con resultados inmejorables”.
Algo que, en el plano físico, la consumido-
ra común persigue mediante el maquillaje.
En este sentido, Lisa Eldridge, direc-
tora creativa global de maquillaje de Lan-
côme, considera que “su uso solo se vuelve
problemático cuando intentas usarlo para
cambiar completamente tu cara; ahí la cosa
se pone preocupante. Aún más, cuando eres
adolescente y ves todo tan filtrado; te sien-
tes como ‘uf, mi nariz debe ser así; mis
labios tienen que tener esta forma; mis
cejas tendrían que tener esta otra…’. Es
otro nivel y no tiene nada que ver con el
maquillaje; es peligroso”. Ella considera que
“vivimos un momento muy crítico para las
mujeres, pero así ha sido históricamente.
La apariencia femenina ha sido sometida
a juicio desde el principio de los tiempos,
pero ahora es peor porque la gente puede
comentar de forma online y anónima”.
En eso está de acuerdo Violette, direc-
tora creativa de maquillaje de Guerlain:
“Antes me encantaba Instagram porque lo
usaba mucho para conectar, pero a la vez
es un lugar donde recibes muchos ataques,
también por el físico, como si no fueras un
ser humano. Las mujeres se hacen retoques
y usan filtros como protección: necesitan
parecer perfectas para que nadie pueda
criticarlas, pero es muy triste. A veces veo
que algunas deciden despreocuparse y cuel-
gan fotos muy realistas [con acné o vello
facial], recibiendo comentarios terribles. Yo
las respeto muchísimo porque necesitamos
más gente así”. Por este motivo, la maqui-
lladora francesa no recomienda usar ma-
quillaje a diario: “Quizá no debería decir
esto pero creo que es verdad. Te acostum-
bras a verte mucho más guapa con maqui-
llaje y por eso lo quieres llevar todos los
días, pero necesitas amar tu piel al desnudo.
Debes aceptarla como es, y si te maquillas
todos los días se hace muy duro, pero sigue
siendo necesario”.
Lisa Eldridge tampoco se maquilla a
diario; de hecho, considera que llevar la cara
lavada cuando crees necesitar corrector es
un buen ejercicio. No obstante, defiende
que el maquillaje es un gran aliado para la
salud mental en algunas circunstancias: “De
forma cotidiana, creo que no hay problema
en disimular con él algo temporal. Si te ha
salido un supergrano, por ejemplo, ese de-
talle no define quién eres, es solo una ca-
racterística aislada de tu piel; la semana que
viene habrá desaparecido. Siempre he vis-
to el maquillaje como algo bueno para los
jóvenes. Pensé que debían saber que pueden
recurrir a él si van al instituto con una cosa
roja enorme en la cara; es solo algo tempo-
ral y no les representa como personas. La
base de maquillaje y el corrector son per-
fectos para esos casos por su cobertura, y
no transforman la cara”, afirma la británica.
El acné es precisamente el motivo por
el que la maquilladora Álex Saint comen-
zó a maquillarse a los 13 o 14 años. Sin
embargo, reconoce que en realidad su cu-
riosidad despertó debido a algo más teatral:
su interés por el cine y la fotografía de moda.
Según esta profesional, “hay gente que se
maquillará por inseguridad; otros que lo
emplearán como una rutina asociada al
cuidado de la piel, y los que lo usarán por
diversión. Para mí es una forma de expresar
cómo te quieres presentar al mundo, igual
que cómo te vistes o luces otro comple-
mento”. Como el resto, ella defiende el
maquillaje como elección y celebra su uso
más libre y creativo, un aspecto que Eldrid-
ge echa de menos cuando se luce motivado
por una obligación autoimpuesta.
En cualquier caso, Crespo recomienda
tomar conciencia de que “la postproducción
existe y que todas las imágenes que nos
llegan, en el formato que sea, están editadas;
así se tendrá una expectativa real del efec-
to de las bases de maquillaje. Por otro lado,
debemos asumir que todas las pieles tienen
lo que mal llamamos imperfecciones (poros,
arrugas de expresión, discromías...) y que
son intrínsecas a la piel; es más, no poseer-
las es lo anormal”. Esas son sus indicacio-
nes para devolver las bases de maquillaje a
su posición real: “La de un complemento
más de belleza, con el que jugar un día a
tener una piel perfectamente pulida y, al
siguiente, natural y jugosa”. Como observa
con ironía Álex Saint, “se puede usar base
de maquillaje a diario, siempre que por la
noche te desmaquilles y limpies bien la piel”.
 BELLEZA

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MARY KAY\ODFUHPDGHGHʮQLFL²Q
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GERMAINE DE CAPUCCINI;
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BROWN; SROYRVFRPSDFWRVʮMDGRUHV
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FOTO: FELICITY INGRAM.

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LANCÔME,\P VFDUDGHSHVWD°DV
/DVK&ODVKGHYSL BEAUTY.

83

El abordaje integral del cuidado del ABDOMEN
como centro de gravedad conectado con la forma física,
la SALUD y las EMOCIONES va más allá del plano
puramente estético. ANA MORALES explora este camino
consciente y holístico con la ayuda de varios expertos.
n abdomen sano no tiene por qué
estar plano. O sí. Todo depende. Su
bienestar y estética dependen de muy
diversos factores que van más allá de
la clásica fórmula ejercicio/alimen-
tación baja en grasa/tratamientos. Su
cuidado adquiere una dimensión
holística en la que la salud digestiva
juega un papel fundamental. Atrás
quedaron los maratones de abdomi-
nales con el objetivo (a veces irreal)
de lograr un core ultratonificado. O
las dietas restrictivas para eliminar
la grasa sin tener en cuenta otros
factores más allá del estético. El in-
testino es el segundo cerebro y cuidar
su salud es el punto de partida de un
abordaje integral en el tratamiento
(y embellecimiento) de la zona cen-
tral del cuerpo. “Entre los motivos
de consulta encontramos pacientes
en normopeso que se preocupan por
diferentes alteraciones estéticas
como pueden ser la grasa abdominal
localizada, distensión o hinchazón
abdominal, inflamación, aumento de
gases, malas digestiones o alteracio-
nes en el tránsito intestinal. En el
abordaje 360º de esa zona estudia-
mos todas las posibles causas de
estas alteraciones y todas tienen en
común un origen en el equilibrio de
la salud digestiva. Para tener una
tripa estéticamente óptima, además
de realizar tratamientos médicos
dirigidos a la lipólisis y ejercicio de
forma regular, es necesario hacer
modificaciones en la dieta para man-
84
1 2
3 la reducción de grasa abdominal.
6
4 impactar en las emociones, en el
5 emociones va a impactar en los pro-
7 8
POR DENTRO Y POR FUERA
El cuidado holístico del vientre –que también se
ve afectado por los vaivenes hormonales– incluye
cremas nutritivas (la hidratación es la base de la
elasticidad), rituales detox y cosmética oral.
1. Gel Bain aux Plantes Tonic, de CLARINS. 2. Loción Satin
Body, con karité y té blanco, de MARY KAY. 3. Suplemento
Purity Holistic Complex, de CLINIQUE LA PRAIRIE.
4. Gel lipo-reductor, de LPG. 5. Fórmula Pre-Post Probiotic,
de KOBHO LABS. 6. Aceite Vientre Plano Intensive, de
E’LIFEXIR. 7. &RQFHQWUDGRUHDʮUPDQWH)LUP&RPSOH[GH
GERMAINE DE CAPUCCINI. 8. Crema de vientre para
aliviar malestares hormonales, de GLOW BOTANICA.
tener la salud digestiva”, explica la
doctora Mar Mira, coordinadora de
Clínica Mira + Cueto. Dicho en
otras palabras –las de la nutricionis-
ta Leticia Carrera, directora de Cen-
tro Felicidad Carrera–, “si cuidamos
la salud intestinal podemos perder
volumen y peso con más facilidad”.
Se trata, como apunta la coach nutri-
cional Cristina Barrous, de derribar
el concepto del vientre plano: “La
forma de nuestro abdomen puede
no ser plana por una cuestión fisio-
lógica y anatómica”, explica. Y cam-
biarlo por el de vientre sano. Y eso
derivará también en una mejora de
su aspecto. En ese periplo por pro-
curar tener digestiones sabias, los
buenos hábitos suman. Es cierto que
la digestión es un proceso complejo
que puede alterarse por razones que
van más allá de las buenas praxis –el
estudio del microbioma ayuda a en-
contrar explicación a muchos desa-
rreglos–. Pero hay gestos que favo-
recen la salud intestinal y, a su vez,
“El eje intestino-cerebro es una
carretera de doble sentido que une
ambos órganos: la calidad de las di-
gestiones y de la alimentación va a
cansancio y en la concentración. Y,
al mismo tiempo, la calidad de las
cesos de digestión”, apunta Barrous.
A lo que la doctora Mira añade otro
dato que conecta estética, bienestar
y emociones: “El 70% de la seroto-
nina se sintetiza en el intestino”. Por
tanto, quitar todo aquello que no
suma al bienestar intestinal como
azúcares, ultraprocesados y cereales
refinados, es tan necesario como su-
mar aquello que le hace bien. Por un
lado los prebióticos en forma de fibra
(frutas, verduras, hortalizas y cerea-
les integrales), y los probióticos que
tienen microorganismos beneficiosos
para el estómago (encurtidos, kéfir
o kombucha, entre ellos). En este
viaje hacia un abdomen sano y bo-
nito, no se puede olvidar el ejercicio
físico consciente que, además de
fortalecer, cuida la postura –bienve-
nidos sean disciplinas como el barre,
yoga o pilates–. Ni tampoco la efi-
cacia de la nueva generación de tra-
tamientos. “Transform de Inmode,
por ejemplo, reduce grasa abdominal,
FOTOS: DAN BELEIU, D.R.
tensa la piel para corregir la flacidez
y tonifica el músculo. Son protocolos
efectivos, pero la inflamación debida
a problemas digestivos no se puede
tratar con tecnología sino con hábi-
tos saludables”, concluye Carrera.
 BELLEZA

“SI SE CUIDA LA SALUD

INTESTINAL SE PUEDE PERDER
PESO Y VOLUMEN”.
85
 La higiene CAPILAR
genera interés y dudas
a partes iguales. ANA
MORALES despeja
incógnitas sobre su
FRECUENCIA y
‘modus operandi’ con
la ayuda de varios
DERMATÓLOGOS.

TÚNEL DE
FOTO: GONZALO MACHADO.

86
LAVADO

l lavado de pelo es uno de los gestos cotidianos
sobre los que más se habla (y se divaga). Respec-
to a su frecuencia hay diversas opiniones y teorías
que no siempre llegan a un punto de entendi-
miento, en muchas ocasiones porque hacerlo a
diario se ha convertido más en una necesidad
psicológica y/o placentera –“No soy capaz de
meterme en la ducha sin mojarme la cabeza”,
sentencian muchos– que en un requerimiento
capilar real. Hablemos de cifras: un estudio glo-
bal de la marca Dyson sobre salud capilar, lleva-
do a cabo en 23 mercados con una muestra de
23.000 personas, confirma que 8 de cada 10 se
lavan el pelo todos los días o una vez cada dos
días. Unos datos que cuantifican un gesto que,
sin embargo, no se puede universalizar. “No hay
una frecuencia ideal, debemos hacerlo en función
de nuestras necesidades”, apunta la doctora Vir-
gina Velasco, tricóloga de la Unidad de Salud
Capilar de la Clínica Dr. Morales Raya. Y en esa
lista de requerimientos que deberían determinar
cada cuánto se limpia la melena no está solo la
tipología de cabello y del cuero cabelludo, sino
también el estilo de vida o el grado de exposición
a la polución, polvo o grasa que puede haber en
determinados ambientes o trabajos.
A simple vista la regla de oro se resume así:
hacerlo cuando el pelo esté sucio. Pero esto pue-
de ser subjetivo y susceptible de tener diferentes
interpretaciones. Para el dermatólogo David Sa-
ceda, tricólogo del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, distinguir la necesidad real de lavarlo de
la sensación de creer necesitarlo –no tener el pelo
recién salido de la ducha no implica que esté
sucio– pasa por prestar atención a estos signos:
exceso de grasa, ya sea visible en el cuero cabe-
lludo o materializada en tallos brillantes o apel-
mazados; descamación o caspa en la piel de la
cabeza o en el tallo piloso y/o picor localizado o
generalizado. “El problema es que en muchas
ocasiones abusamos del lavado como única so-
lución. A veces detrás de un cuero cabelludo
graso que requiere ducha frecuente se esconde
un problema como la dermatitis seborreica en
hombres o la seborrea en las mujeres. En los dos
casos existe un aumento desproporcionado de la
producción grasa del cuero cabelludo, un disba-
lance de la flora microbiana y una inflamación
leve, pero sostenida en el tiempo. Con un trata-
miento dermatológico sencillo esto puede me-
jorar y disminuir la frecuencia de lavado”, expli-
ca el doctor Saceda.
Precisamente, el farmacéutico Jerónimo Ors,
director de la mítica casa Cosméticos Paquita
ERRORES BAJO LA
DUCHA QUE IMPIDEN
UN ‘GOOD HAIR DAY’
1
Probar diferentes productos
y no tener una rutina
adecuada ni constante.
Lo de cambiar de champú
para que el pelo ‘no se
acostumbre’ es un mito.
Sin duda, la prescripción
también es importante en
esta higiene básica.
2
No dejar actuar los
productos el tiempo
suficiente, también en el
caso del champú. Es
especialmente importante si es
una versión de tratamiento
para alguna patología como la
caspa. En ese caso, Ors
aconseja aplicar el champú dos
veces y aclarar con agua
templada. Si el cabello es
quebradizo es preferible hacer
una única pasada.
3
“Extender el champú por
todo el cabello es un error.
Lo correcto es aplicarlo
sobre la raíz para limpiar el
cuero cabelludo”, señala
Velasco. Y no se debe frotar,
solo masajear suavamente con
las yemas de los dedos
insistiendo en las zonas de la
coronilla, sienes y nuca.
4
No dedicar tiempo al
aclarado. “Si se hace
de forma insuficiente
quedarán restos de productos
y eso restará brillo al cabello”,
afirma la doctora Velasco.
5
Señala Jerónimo Ors
que al secar, sobre todo
en cabellos grasos, es
conveniente no usar el
secador a una temperatura
alta o muy cerca de la raíz
porque eso hace que se
engrase antes.
BELLEZA
Ors, confirma que si no se tiene esa necesidad
real de higiene diaria capilar,“hacerlo no solo no
aporta nada sino que perjudica. El folículo pilo-
so tiene una pequeña glándula que mantiene la
cubierta del cabello lubricada y protegida, al igual
que ocurre con la piel. Un sensor indica a la glán-
dula si tiene que fabricar más o menos grasa. Si
empezamos a lavarnos el cabello con más fre-
cuencia, el sensor detecta la falta de protección y
la glándula fabrica todavía más sebo. Por eso es
muy habitual en las personas que lo hacen todas
las mañanas que por la noche tengan el pelo gra-
so en una tendencia que se va incrementando.
Digamos que el folículo se va enviciando”, apun-
ta. Y refiere otro dato que da pistas de un posible
exceso: España es uno de los países del mundo
con mayor consumo de geles y champús. “Este
dato es una barbaridad porque nos estamos des-
truyendo la capa de defensas y alterando el mi-
crobioma de la piel. La piel tiene su propia eco-
logía y tendemos a alterarla. En las personas que
se lavan con demasiada frecuencia el pelo se
tiene la sensación de cabello pegajoso, pero cuan-
to más se lava, más se acentúa este proceso”,
apunta. Y concluye con una de las consecuencias
que tiene el exceso cuando no es necesario. “Si el
cuero cabelludo fabrica demasiada grasa, la raíz
se sobreengrasa hasta debilitarse y ahogarse en el
exceso de lípidos. El cabello es cada vez más gra-
so y cada vez más débil, lo que se conoce como
miniaturización. Y empieza a caerse”, dice el
farmacéutico experto en formulación cosmética.
No obstante, no se debe confundir este exce-
so innecesario con el requerimiento real de ducha
frecuente que pueden tener ciertos tipos de ca-
bello. Y precisamente en esos casos considerar el
lavado como una agresión es un error. “Si bien
no hay una frecuencia ideal, espaciar demasiado
los lavados y no limpiar adecuadamente el cuero
cabelludo puede ser perjudicial para muchas pa-
tologías capilares”, recuerda la doctora Velasco.
A lo que Saceda añade cómo los cúmulos de
residuos grasos o contaminantes favorecen la
inflamación de la piel y precipitan brotes de der-
matitis e, incluso, caída. Por tanto, la clave está
en tener una buena prescripción de esta frecuen-
cia de limpieza y en el uso de productos adecua-
dos, lo que implica un champú adaptado a la
necesidad del cuero cabelludo y acondicionador
o mascarilla con función hidratante para medios
y puntas. O incluso, apunta Saceda, usar dos
champús: uno para cuero cabelludo con acción
más limpiadora y otro hidratante para la melena.
Como en todo, la virtud está en el punto medio.
87
 1. Fluido mineral antimanchas
SPF 30 para zonas sensibles, 3
de CLARINS. 2. Fluido
perfeccionador con color SPF 50
Sun Perfect, de LANCASTER.
3. Leche protectora en espray
SPF 30 para cuerpo y rostro,
de DIOR. 4. Agua solar SPF
50+ Vinosun Protect, de
CAUDALIE. 5. Hidratante
Anti-UV SPF 50+ Diario con
YLWDPLQD&5HYLWDOLǟ&OLQLF
de L’ORÉAL PARIS. 4
ʏ. Protector solar urbano 5
Airthin UV Defender, de
YSL BEAUTY. 7. Leche solar
SPF 50 Waterlover Sun Milk,
con vitamina E antioxidante, 2
de BIOTHERM.
8. Fotoprotector ultraligero
SPF 50 FusionWater Magic,
con ácido hialurónico,
de ISDIN.

6 7 8

PROTECCIÓN
INVISIBLE Y SEGURA
Los FOTOPROTECTORES se reinventan
en texturas ULTRALIGERAS y acabados
SECOS, pero manteniendo la misma
efectividad bajo el sol. Es cuestión de
saber aplicarlos. Por ANA MORALES.
L
a mejora en la cosmeticidad y, por tanto, en la
textura de los protectores solares, es una de las
grandes obsesiones en el terreno de la fotopro-
tección. Atrás quedan las cremas untuosas y le-
chosas que ponían barreras psicológicas a la
necesidad incuestionable de protegerse de la
radicación solar a diario. “Las nuevas referencias
son mucho más ligeras, incluso siendo filtros
minerales; tienen una alta extensibilidad y rápi-
da absorción; no dejan rastros blanquecinos y se

88
 BELLEZA
1. Protector SPF 30 Cellular
Protective, de SENSAI.
2. Aceite solar SPF 15 Super
Soin Solaire, para proteger
y realzar el bronceado, de
SISLEY. 3. Agua solar
hidraprotectora Adaptasun,
para rostro, cuerpo y pelo, de 3
INSTITUT ESTHEDERM. 1
4. Fotoprotector SPF 50+ con
acabado seco Photoderm
$TXDʯXLGHGHBIODERMA.
5. Fluido invisible Anthelios 2
UVMune 400 SPF 50+, de LA
ROCHE POSAY. 6. Water Gel
SPF 50+ Heliocare 360º, de
CANTABRIA LABS.
7. Protector en stick SPF 50+
con velo antipolución, de
ANNE MÖLLER. Erizos
y concha, todo de SEXTO
CONTINENTE; jarrón de
PEDREÑO CERÁMICA;
y tela de lino, de PEPE
PEÑALVER.
FOTOS: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: MARTA BAJO. AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: SILVIA DE LA ROSA. AYUDANTES DE ESTILISMO: PATRICIA HINOJAL, MARTA FERRRER, VALERIA RAMOS.

4 5 6
7

pueden usar antes del maquillaje”, explica la far- correcto y seguro. Las aguas y brumas en spray
macéutica Marta Masi. “Es un hecho muy posi-
tivo para ayudar a concienciar y a afianzar el uso
del protector solar sin excusa”, añade. El derma-
–una de las versiones que gana terreno en el
mercado porque facilita la reaplicación del foto-
protector cada dos horas, tal y como aconsejan
la clave
tólogo Eduardo López Bran, jefe de dermatolo-
gía del Hospital Clínico San Carlos, confirma la
efectividad de estas declinaciones ligeras y el
los dermatólogos– tienen un particular manual
de uso. “Al vaporizarse no dispersan el producto
de manera homogénea por lo que tras aplicarlas
es usar la
hecho de que “cosméticamente están más acep-
tadas”. Pero recalca, eso sí, la necesidad de tener
un criterio ordenado de aplicación.
recomendaría terminar de esparcir con las manos
para cubrir todo el rostro o el cuerpo”, añade la
farmacéutica. En el caso de los productos en
cantidad
“Puede ocurrir que pongamos menos canti-
dad de la necesaria o que dejemos zonas sin pro-
teger”, afirma en referencia a las texturas invisi-
barra es necesario dar varias pasadas para ratifi-
car su efectividad. Y una buena nueva más: son
fórmulas no comedogénicas que aseguran que
adecuada y
bles. La clave está en cubrir toda la superficie de
la piel y extender bien para garantizar su uso
las pieles grasas o con tendencia acneica dejan
de buscar excusas a la hora de fotoprotegerse. extender bien
89

Los CAMBIOS fisiológicos y las dificultades de
conciliación a los que se enfrentan las madres tras dar
a luz –y cómo afectan a su DESEO– no inhiben el
placer, lo transforman. Por ALEXANDRA LORES.
l deseo no es monolítico, va cambiando. No
hay un solo tipo de anhelo, ni una única
manera de explorar nuestra sexualidad. Y
ocurre que durante el inicio de la crianza,
la urgencia sexual que sentimos hacia nues-
tra pareja (en caso de que la haya) queda
relegada a un segundo plano, ya que pone-
mos toda nuestra atención en cuidar al
pequeño, proporcionándole todo tipo de
cuidados en forma de contacto físico y mi-
mos. “Hablamos de un proceso necesario
para asegurar el bienestar y la crianza de
nuestro hijo”, explica la experta en salud
sexual de We-Vibe en España, la psicóloga
Ana Lombardía.
Después del parto tiene lugar el perio-
do de puerperio, que se puede alargar bas-
tante en el tiempo. “Aunque a priori se
tiende a hablar de seis semanas, algunos
son de largo alcance”, avisa el sexólogo
Bruno Martínez. “Es un proceso fisiológi-
co en el que el cuerpo se recoloca y expul-
sa completamente la placenta; pero también
se producen cambios endocrinológicos,
como el hecho de que los niveles de pro-
lactina se acentúen”, añade. Como resulta-
do, la respuesta de excitación se inhibe.
Además, el deseo se distorsiona y se pro-
duce una reasignación cognitiva: tu pareja
ya no es un sujeto deseable sino alguien con
el que se establece una relación de socios
en la crianza del bebé. En ocasiones, esa
apetencia desaparece y, en algunos casos,
no vuelve hasta que los hijos se emancipan.
“La pareja deja de verse a sí misma como
amantes para empezar a verse como mamá
y papá”, resume el experto.
90
En relación con esta cuestión, las per-
sonas que han dado a luz cuentan con un
hándicap extra: deben acostumbrarse de
nuevo a su cuerpo. “Esos cambios fisiológi-
cos necesitan de un periodo adaptativo para
que las madres vuelvan a sentirse deseables
y para volver a sentir que su cuerpo es suyo;
un cuerpo digno de deseo”, aclara Martínez.
Con todo, la periodista experta en feminis-
mos Alba Correa apunta que estos proble-
mas de autopercepción, que influyen en la
voluntad de verse como un objeto sexual,
afectan a todo tipo de mujeres, también a
las que acaban de tener un hijo. “Podría
ocurrir que una persona que está atravesan-
do un posparto complicado, se mire en el
espejo y no se sienta representada”.
Además, existe, desde los medios, una
gran presión por volver a tener una figura
normativa, como hacen las celebridades en
tiempo récord. “Lo primero es entender que
los cambios físicos que se producen duran-
te el embarazo son perfectamente natura-
les y, tanto este proceso como la posterior
crianza, dejan su impronta en nosotras”,
explica Lombardía. “Se habla de recuperar
nuestro cuerpo, pero nunca ha dejado de
serlo; aunque hayas cogido un poco más de
peso y los pechos se hayan vuelto más gran-
des debido a la lactancia... Además, los
cuerpos atraviesan distintas fases, pero
nunca dejan de ser nuestros”, apunta Correa
de manera pertinente. Con todo, la sexó-
loga propone alejarse de los cánones de
belleza habituales. “Una gran ayuda con-
siste en renovar el vestuario y comprar ropa
de la talla que tengamos en ese momento;
usar cremas y entregarnos a otros cuidados;
así como contar con otros referentes de
madres con cuerpos no normativos”.
Ocurre también que muchas mujeres
sienten que deben reanudar sus relaciones
sexuales cuanto antes por no defraudar a
su pareja (ni a la sociedad que las apremia
a hacerlo). Por eso Lombardía incide en la
importancia de no forzar a nadie a sentir
un deseo que no siente. Dicho esto, hay
ocasiones en las que, pasado un tiempo
prudencial, la madre sigue con su apetito
sexual inhibido por cuestiones no relacio-
nadas con lo puramente hormonal. “Las
ganas de tener sexo también se relacionan
con el reparto de las tareas domésticas o la
dificultad para conciliar durante la crianza”,
apunta Correa. La sexóloga secunda su
teoría. “Durante los primeros meses de vida
del bebé, es frecuente que las horas de sue-
ño de los cuidadores, sobre todo de la ma-
dre, disminuyan drásticamente, y que, por
tanto, esta situación empeore considerable-
mente su calidad de vida. Por eso es im-
portante rodearse, en la medida de lo po-
sible, de un buen círculo de apoyo que
proporcione un sistema de cuidados a la
madre, no solo al bebé”, desarrolla.

En cualquier caso, el encuentro erótico
no consiste únicamente en la excitación y
el coito; puede darse de muchas otras for-
mas porque, como recuerda la sexóloga, las
muestras de afecto y de cariño son una for-
ma de sexualidad en sí misma, aunque no
incluyan la genitalidad. “Los besos, los
ILUSTRACIÓN: HENRY R. SUTTER.
abrazos o las caricias son muestras de afec-
to que nos producen bienestar, ya que se-
gregan sustancias químicas y hormonas que
nos provocan satisfacción, reducen el estrés
y nos calman”, enumera la profesional. Del
mismo modo, Martínez propone encon-
trarse desde otros lugares, ya que en oca-
siones las personas que han dado a luz viven
este proceso con una cierta soledad. “Qui-
zás el deseo no se manifieste de formas muy
lúbricas o como prácticas eróticas, pero sí
desde el cuidado, la ternura, la ayuda o el
estar presente”. Lombardía lo desarrolla.
“Hay muchas maneras de tener intimidad
con tu pareja que no implican penetración,
como besos, caricias o sexo oral. Pero tam-
bién se puede recurrir a la masturbación,
con o sin juguetes sexuales; a besarse, a
ducharse juntos o a darse masajes”. La sexó-
loga, además, recomienda programar un
tiempo para que ambas personas puedan
intimar. “Se puede aprovechar para apren-
der nuevas formas de experimentar placer,
BELLEZA
y descubrir qué sentidos apoyan nuestro
deseo y excitación”. Correa, además, cree
que no hay ninguna razón para pensar que
una pareja con hijos vaya a tener menos
sexo que una que no los tenga: “Depende-
rá del vínculo que mantengan y de las prio-
ridades que se establezcan”. La periodista
asegura que se da por hecho que la pater-
nidad representa el fin de las parejas como
amantes, pero que en realidad ya nadie
tiene hijos sin quererlo. “¿Por qué se rela-
ciona ser madre con ideas preconcebidas
como que ya no disfruto del sexo o que no
tengo posibilidad de hacerlo porque mi vida
es pura renuncia?”, se pregunta.
91
BELLEZA
HÁGASE LA LUZ
a luz que infunde al rostro, el efecto tridimen-
sional que aportan las gamas de tonos dorados y
su capacidad para integrar los cabellos blancos
sin necesidad de aplicar coloración de oxidación
son algunos de los motivos que llevan cada vez
a más mujeres a decantarse por el rubio, según
Álex Rodríguez, manager de Alma Hair Spa. Lo
mejor es que en la actualidad ese efecto rejuve-
necedor se logra con “gamas tan naturales como
si de su propio color se tratara, gracias a nuevas
técnicas como las babylights con melting o las
balayage con freehand, que ofrecen a las clientas
diseños y efectos multidimensionales con tonos
derretidos de raíz que no se podían conseguir
con las mechas tradicionales”, explica el respon-
sable de este salón de peluquería.
En opinión de Rodríguez, la mayor preocu-
pación de las rubias es la salud de su pelo, “ya que
necesita más mimos y cuidados que un cabello
92
El tono más rejuvenecedor es el que más
CUIDADOS requiere; una necesidad
a la que responde Blond Absolu,
la gama para RUBIAS de Kérastase.
UN BÁSICO
Según Álex Rodríguez, el
acondicionador para rubias
Cicaflash Blond Absolu, de
Kérastase, es perfecto para
“todo cabello fragilizado
que necesite hidratación
adicional y reconstrucción
para devolverle su salud
natural tras un trabajo
químico”. Se trata de un
producto profesional idóneo
para continuar con los
cuidados en casa.
natural”. Por suerte, Alma Hair Spa cuenta con
Blond Absolu, “una de las gamas más completas
de Kérastase, que cubre todas las necesidades de
los cabellos rubios: hidratación, nutrición, repa-
ración y brillo. Su principio activo estrella es el
ácido hialurónico, presente en todos los produc-
FOTOS: GORKA POSTIGO, D.R. TEXTO: VIOLETA VALDÉS.
tos de la gama; gracias a él, conseguimos hidra-
tar y reconstruir este tipo de cabello, sensibiliza-
do químicamente”, detalla este experto. No EN BUENAS
obstante, Blond Absolu no solo está diseñada para MANOS
.fibras coloreadas, ya que el rubio natural también La gama Blond Absolu, de
Kérastase, está disponible al
precisa cuidados extra: “Por defecto, el cabello
completo en el salón de
rubio es más frágil que el de otras tonalidades: peluquería de Barcelona
posee una fibra más porosa y las cutículas se abren Alma Hair Spa (Balmes, 255).
con más facilidad, favoreciendo la pérdida de los Especialistas en coloración,
principios activos y restando brillo; aspectos que usan los mejores productos y
la tecnología más puntera
precisamente le devuelve esta gama de Kérasta- para lograr una cobertura
se”, afirma el especialista. En resumen, todo lo óptima, brillante y duradera
que una rubia puede necesitar. que respete el cabello.
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infoadmisiones@condenast.es
 En esta página, la
piscina de Son Blanc
Farmhouse, en Menorca,
construida con la típica
piedra blanca local.

LIVING
 Un VIAJE
con mucho
sentido
El alojamiento turístico con mínimo
impacto existe, se llama SON BLANC,
y es un paraíso terrenal en la isla de
Menorca. Fotografía SILVIA
TORTAJADA. Estilismo MARTA
BAJO. Por GARBIÑE CONTINENTE.
96
H
ay algo en Son Blanc Farmhouse que consigue bajar las pulsaciones,
frenar el ritmo y hasta parar el tiempo de cualquiera que pone un
pie en el camino que conduce a su epicentro. Una casona en medio
del campo que casi hace desaparecer –en el buen sentido– al visi-
tante. Esto, según los propietarios del alojamiento vacacional ubi-
cado entre las localidades de Alaior y Es Migjorn Gran, es algo
aplicable a todo el territorio insular, clasificado Reserva de la Bios-
fera por la UNESCO en 1993. “Crecer en Menorca es hacerlo en
una especie de burbuja, donde no eres consciente del lugar que
habitas. Estás en un paraíso y, cada mañana, cuando abres las ven-
tanas, lo encuentras normal. En mi caso, no fue hasta que salí a la
universidad con 17 años cuando comencé a valorarlo”, confiesa
Benedicta Linares Pierce (Menorca, 1978), hija de una agente in-
mobiliaria inglesa y un agricultor menorquín. Su marido, por el
contrario, sí tuvo ese flechazo con la isla. La descubrió en el verano
 LIVING

En la página de apertura,
Benedicta Linares, en la
cocina de Son Blanc, viste
pantalón y camisa, de
SKALL STUDIO, y
mocasines de LORO
PIANA. A la derecha,
rincones de una habitación y
el porche del hotel. En esta
página, la terraza del
restaurante de Son Blanc.

97
 A la dcha., la bañera
exterior de una de las
habitaciones de Son
Blanc. Abajo a la
izda., el salón de uso
común ubicado en la
primera planta del
hotel y, a la dcha., el
recibidor, con un banco
antiguo recuperado por
Can Sab Menorca.

“Me enseñó Menorca y, claro,

ME ENAMORÉ DE ELLA.
Y no solo por el mar, sino por
la arquitectura, la historia,
el entorno, y la GENTE
que la HABITA”.
98

de 1998, el mismo año en el que conoció a su actual mujer duran-
te el Erasmus de ambos en la ciudad de Tilburg, Holanda. “Me
enseñó Menorca y, claro, me enamoré de ella. Y no solo por el mar,
sino por la arquitectura, la historia, el entorno, y la gente que la
habita”, reconoce Benoît Pellegrini (Baden Baden, Alemania, 1978).
L
a de Benedicta y Benoît es una historia de amor en todas las di-
recciones; no solo entre ellos, en el plano romántico, sino también
con este territorio donde han levantado su proyecto de vida. De
hecho, fue esa pasión mediterránea lo que hizo despertar la idea
–incluso, la necesidad– de construir un refugio que reflejase su
devoción por el entorno y acogiese a visitantes que apostaran por
un turismo respetuoso. La localización elegida fue una granja aban-
donada del siglo XIX que visitaron por primera vez en 2016. “Nos
enamoró la vista al mar. Porque eso es algo muy raro aquí; no hay
construcciones en pleno bosque con esta panorámica. Las casas y
granjas antiguas solían situarse en el interior para protegerse, pre-
cisamente, del aire marino”, explica el copropietario. A partir de
ahí y hasta su apertura en abril de 2023, todo ha sido una auténti-
ca aventura. “Fue una locura y la pandemia no ayudó. Si hubiésemos
sabido que la transformación se iba a alargar siete años, probable-
mente no lo habríamos hecho”, bromea la pareja.
Y es que cimentar Son Blanc tal y como sus promotores querían
no ha sido un proceso sencillo. Utilizar materiales locales, alumbrar
un enclave turístico que mira hacia la autosuficiencia y dejar la
mínima huella posible en el entorno implica una infinidad de con-
tratiempos difíciles de imaginar. Aunque, cuando uno conoce todos
los detalles del proyecto, entiende que la ambición con la que nace
LIVING
A la izda., una vista
H[WHULRUGHOHGLʮFLR
central de Son Blanc.
Bajo estas líneas,
Benedicta, con vestido
y camisa, ambos de
CORTANA; y
Benoît, con pantalón y
camisa, ambos de
ZARA; en el gallinero
móvil de la granja.
pueda traer consigo una larga serie de complicaciones. “Queríamos
plasmar en Son Blanc nuestros valores, ideas y gustos y hacerlo
bien. Y eso se convirtió en nuestro proyecto de vida. Tomamos
muchas decisiones que puede que no convenzan a todo el mundo.
Pero para nosotros era la única forma de abrir un negocio hotele-
ro. Nuestra prioridad era generar el menor impacto ambiental
posible, no solo con la construcción, sino en el día a día del hotel
y la granja que vendrían después”, alegan con convicción.
Para la transformación del complejo contaron con el estudio
francés Atelier Du Pont, que hizo realidad sus deseos arquitectó-
nicos. En el emplazamiento cuentan, entre otras muchas innova-
ciones, con techo térmico para evitar el uso de aire acondicionado,
placas fotovoltaicas, pozos de geotermia y un vanguardista sistema
de compostaje; han llevado a cabo la restauración de aljibes sub-
terráneos de pluviales, así como la construcción de su propia de-
puradora, para así cubrir las necesidades hídricas de todos los
cultivos. Por supuesto, en las 130 hectáreas que ocupa la finca,
cuentan con espacio para la crianza de sus propios animales y
huertos de cultivo que incluyen desde un bosque comestible a
campos de olivos y un espacio dedicado a las plantas aromáticas.
El plan de construcción en cuestión de sostenibilidad e innovación
es inabarcable y, en él, cada elemento está estudiado al milímetro
99

para caminar hacia el objetivo final: una
autosuficiencia en términos de agua, elec-
tricidad y alimentación.
T
oda esta narrativa afecta, por supuesto, al
conjunto de materiales que forman parte de
la edificación y los objetos, tanto decorativos
como utilitarios, que dan sentido al agrotu-
rismo. “En la medida de lo posible quería-
mos que los materiales fueran locales y
naturales, y esa exigencia limita mucho. Por
eso, la mayoría de elementos decorativos del
hotel están hechos a medida y, en gran par-
te, construidos con materias primas como
la roca, la arcilla, el marés o la tierra caliza”,
explica, en detalle, la propietaria del alojamiento.
Con una firme convicción por respetar el ecosistema y la ri-
queza natural, patrimonial y cultural del Mediterráneo, tiene sen-
tido que en el proceso de decoración e interiorismo hayan partici-
pado artistas locales y vecinos. “Los valores y la condiciones que
nos impusimos en la construcción dictaban también la estética.
Que fuera natural y local”, alega Benoît.
Así, en sus habitaciones y espacios comunes conviven piezas
de artistas como Cañadas Murúa, artífices de los cabeceros de ma-
cramé ubicados en varias habitaciones; o los mallorquines Jaume
100
A la izda., la obra
colaborativa de
Adriana Meunié y
Jaume Roig que decora
la sala de yoga de Son
Blanc. Abajo, la cocina
y sala de desayuno del
hotel y una de las
habitaciones, decorada
con un cabecero obra de
Cañadas Murua.
Roig y Adriana Meunié, que han colabora-
do por primera vez en la creación de piezas
que incorporan las disciplinas artísticas de
ambos: la cerámica y el arte textil. Creado-
res cuyas obras van en sintonía con todo lo
que defiende Son Blanc. “Queríamos dar
visibilidad y valor a los trabajos manuales,
muchos de los cuales se están perdiendo.
Aquí, antaño, se fabricaban cestas, sillas y
cerámicas. Poco a poco están volviendo esos
oficios, pero es crucial apreciarlos. Hay que
darles el valor que merecen y esa era una
misión importante”, añade Benedicta.
Lugares como Son Blanc alumbran es-
peranza en un sector estrechamente ligado
al consumo. ¿Y si lujo no fuese necesaria-
mente sinónimo de exceso? Quizá, el ver-
dadero lujo sea saber el impacto exacto que
tienen el ocio y el disfrute en el medioam-
biente, conocer el origen y firma de los pro-
AYUDANTE DE ESTILISMO: PATRICIA HINOJAL.
ductos que se decoran las estancias o poder tomar mermelada que
ha sido elaborada esa misma mañana con las fresas que se recogie-
ron el día anterior a pocos metros de la cocina. En definitiva, tener
la certeza de que la experiencia del turista no solo no pervierte el
entorno sino que fomenta la creación de empleo y riqueza soste-
nible. “El turismo se va a ajustar y va a ir por este camino. Yo creo
que el hecho de poder decirle al cliente que su huella de carbono
es negativa y que el tipo de alojamiento que ha escogido compen-
sa su viaje, mola. Y, además, sin renunciar a la comodidad o la es-
tética. No hace falta vivir en un camping”, sentencian.
 LIVING

En esta página, el
cóctel bar, integrado
en el restaurante
de Son Blanc.

“Yo creo que el hecho de poder decirle al

cliente que SU HUELLA DE CARBONO
ES NEGATIVA y que el tipo de alojamiento
que ha escogido compensa su viaje, mola”.

101
 1
Un CAMBIO
de AIRES
La época estival trae consigo el
3

4
deseo de RENOVAR ESPACIOS a
través de tendencias decorativas que
materializan el VERANO SOÑADO.
2

AL FRESCO
Las reminiscencias
naturales en objetos y
materiales invaden los
rincones exteriores.

1. Jarrón de ZARA HOME

y arreglo de FLOREALE.
2. Plato de ZARA HOME
X CABANA. 3. Cubiertos
de SABRE PARIS, en
11 ARKET. 4. Mantel
individual, de H&M
HOME. 5. Botella icónica
receta original, de
ESTRELLA GALICIA.
6. Pareja de manteles
individuales, de ISITA.
7. Vaso de ARKET.
8. Velas de HAY, disponibles
en SMALLABLE. 9. Bolso
de LOEWE. 10. Silla de
EL CORTE INGLÉS
HOME. 11. Pack de paños
de MANGO HOME.

10 8
FOTOS: MICHIGAN RABBIT, SILVIA TORTAJADA, D.R.

102
 LIVING
1

2 3

1. Libro ‘The Missoni

Family Cookbook’,
de ASSOULINE.
2. Lámpara de FARO
BARCELONA. 3. Plato de
CABANA MAGAZINE.
4. Silla ‘vintage’, de
1STDIBS. 5. Botella de
ginebra, de BEEFEATER
LONDON. 6. Jarrón de
NASON MORETTI en
MYTHERESA. 7. Retrato
lenticular ‘David Bowie
Changes’, de Mick Rock,
editado por TASCHEN.
8. Reloj de TAG HEUER.
9. Mesa extensible de TECNICOLOR
KAVE HOME. 10. Vaso Los tonos neutros
de cristal, de CABANA están de retirada. El
MAGAZINE. 11. Bolso
Sicilia de DOLCE &
cromatismo vibrante es el
GABBANA. nuevo mantra decorativo.

11

8
6

10

103
LIVING
1

5
‘MIX AND MATCH’
Colores y formas
estridentes elevan
espacios donde todas las
mezclas son bienvenidas.

1. Jarrón de LES-
OTTOMANS en
MYTHERESA. 2. Gafas
Vendome, de PEDRO
DEL HIERRO BY
OPTICALIA. 3. Lámpara
de ARTEMIDE. 4. Vino
Primer Rosé, de
MARQUÉS DE
MURRIETA. 5. Plato
de cerámica, de LA
11 OFICIAL. 6. Espejo de
NOOM. 7. Perfume
Aire Anthesis, de
10 LOEWE PERFUMES.
8. Sofá Dalilips, de BD
BARCELONA DESIGN.
9. Florero con forma de
concha, de LOS OBJETOS
DECORATIVOS.
10. Impresión de la obra ‘Sin
título 27’, de Naro Pinosa, en
IKB91. 11. Funda de cojín,
de ZARA HOME.

8
FOTOS: MATTHIEU SALVAING, SILVIA TORTAJADA, D.R.

104
Espacio Dica en Casa Decor
Foto: Lupe Clemente

www.dica.es
LIVING

1 4

ALMA RETRO
Líneas curvas y ‘prints’
coloridos materializan la
estética 70s, que vuelve
más viva que nunca.

12

1. Lámpara de LAMBERT
& FILS. 2. Mesa ‘vintage’,
de IKB191. 3. Candelabro
de WOW CONCEPT.
4. Vinilo ‘A Night at the
Opera’, de Queen, en
DISCOS ZIGGY. 5. Silla
de Bruno Rey para Dietiker,
11 en DESIGN MARKET.
6. ‘Set’ de cuatro servilletas,
de LA DOUBLEJ.
7. Botellas de vodka
infusionado con frutas
naturales y esencias
botánicas, ambas de GREY
GOOSE. 8. Aparador de
IKB191. 9. Gafas de
GUCCI. 10. Espejo de
H&M HOME. 11. Libro
‘The Rolling Stones’, de
TASCHEN. 12. Cuenco de
LAMBERT & FILS.
8

10
FOTOS: SILVIA TORTAJADA, D.R.

106
 ABÓNATE A LA NUEVA TEMPORADA DEL TEATRO REAL

VIVE EXPERIENCIAS
TAN REALES COMO
LA VIDA MISMA

“Adiós, florecido refugio

de la alegría y el amor...”
MADAMA BUT TERFLY
GIACOMO PUCCINI

Elige entre más de 20 tipos de abonos de ópera, danza y conciertos

MADAMA BUTTERFLY / CARMEN / RIGOLETTO / LUISA FERNANDA / EL MURCIÉLAGO /

DIDO Y ENEAS / MEDEA / LOS MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG / ORLANDO /
LA VOZ HUMANA / LEAR / LA BAYADERA ...

COMPRA TU ABONO DESDE 54 € EN T E A T R O R E A L . E S · 9 0 0 2 4 4 8 4 8 · T A Q U I L L A S

ABONOS DISPONIBLES
HASTA EL 4 DE JULIO

ENTRADAS A LA VENTA
DESDE EL 14 DE JULIO
LIVING
5
2

3 4

6
NUEVO BARROCO
Las tendencias miran
al pasado: reliquias y 'LDULRGHYLDMHŚ2ƨ
motivos ‘vintage’ regresan the Beaten Soho’, de
SMYTHSON. 2. Espejo de
con carácter triunfal. 1ST DIBS. 3. Codorníu
Ars Collecta Grand Rosé
2020, de CODORNÍU.
4. Cojín de INDIETRO.
5. Modelo cerámico
Heritage Barcelona, de
PORCELANOSA.
6. Taburete de IKEA.
7. Lámpara de MAISON
SARAH LAVOINE, en
SMALLABLE. 8. Banco
11 ‘vintage’, de L.A. STUDIO
INTERIORISMO.
9. Tejido estampado,
de PIERRE FREY.
10. Sombrero de MAISON
MICHEL. 11. Jarrón de
KAVE HOME y arreglo
10 de BRUMALIS.

7
FOTOS: CÉSAR SEGARRA, SILVIA TORTAJADA, D.R.

108
LIVING

5
3

1. Jarrón de INDIETRO.
2. Abanico de INDIETRO.
1 3. Funda de cojín, de ZARA
HOME. 4. ‘Set’ de ajedrez,
de RALPH LAUREN
HOME. 5. Lámpara de
lino, de MAISONS DU
MONDE. 6. Alfombra de
FERM LIVING. 7. Guías
de viaje, de ASSOULINE
disponibles en KATIRA.
8. Mesa auxiliar, de THE
COOL REPUBLIC.
9. Vela de LOEWE.
10. Butaca de HAY
disponible en
SMALLABLE.
11. Vaso de HÜBSCH
disponible en
TODOS A LA MESA SMALLABLE.
Muebles con carisma y
objetos de diseño visten
comedores que invitan a
celebrar veladas eternas.

11

FOTOS: MATTHIEU SALVAING, SILVIA TORTAJADA, D.R. ESTILISMO: PATRICIA LÓPEZ. TEXTO: GARBIÑE CONTINENTE.

9
6

10

8
7

110
 Buon APPETITO!
La consagración de locales con décadas de historia y las
aperturas inspiradas en las tradicionales trattorias confirman
nuestro eterno idilio gastronómico con la COCINA ITALIANA.
o se puede hablar de comida italiana sin hacer referencia al flujo
de población que la dio a conocer, mucho antes de la globalización,
en todo el mundo. Las olas migratorias que tuvieron lugar en el
país desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1970 provo-
caron que su cultura y tradiciones se expandiesen por todo el
globo –especialmente, tal y como ha plasmado el cine, en el con-
tinente americano–. Aquel fenómeno social, sumado a la calidad
de los alimentos que fundamentan la cocina mediterránea, con-
sagraron la gastronomía de Italia como una de las más aclamadas
112
del mundo. Algo que más de cincuenta años después, no solo se
mantiene, sino que continúa in crescendo.
La infinidad de ristorantes que se reparten por toda la geogra-
FOTOS: GETTY IMAGES, D.R. TEXTO: GARBIÑE CONTINENTE.
fía española son la prueba que lo constata. En Madrid, las calles
aledañas al colegio y al consulado italiano –bautizadas como Li-
ttle Italy– las habitan negocios como Forneria Ballaró, Trattoria
d’Alfredo o Lauricca, aclamados por madrileños y visitantes. Aun-
que el fenómeno traspasa las fronteras del distrito de Chamberí.
El icónico Alduccio, conocido por traer la pizza original a España
en los años 50, y establecimientos aplaudidos por ofrecer la au-
téntica pasta carbonara –La Tavernetta, el Mercato Ballaró o Me-
nomale, entre muchos otros– forman parte de este mapa gastro-
nómico que rinde homenaje a la cocina de la nonna.
En el resto del país la fórmula se repite. Capitales de provincia
y destinos vacacionales acogen nuevas propuestas con la pasta
como protagonista y conservan establecimientos con historia que
siguen en la cresta de la ola. Es hora de saborear Italia.

Cipriani
— Marbella
El exclusivo complejo Puente
Romano Beach Resort acoge una
nueva propuesta gastronómica de
altura. La marca de restaurantes
Cipriani, con más de 90 años de
historia, aterriza en el hotel
marbellí con platos emblemáticos
del legendario Harry’s Bar de
Venecia, como el Carpaccio alla
Cipriani o el Tagliolini al horno
con jamón. Una vez allí, el festín
debe comenzar con un Bellini, el
cóctel de aperitivo inventado por
el propio fundador, Giuseppe
Cipriani, en 1948. Cin cin!
Cipriani.com
Il Giardinetto
— Barcelona
Fundado en el año 1974 de la
mano del fotógrafo Leopoldo
Pomés, la historia de Il
Giardinetto (Carrer de la
Granada del Penedès, 28) está
estrechamente ligada a la escena
creativa de Barcelona. Su cocina de
mercado, con platos tradicionales
italianos y otras delicias de la
gastronomía mediterránea, se
completa con coctelería de autor
y buena música. Una propuesta
que cobra vida en el ensoñador
jardín inspirado en los castaños
del Sur de Francia.
Ilgiardinetto.es
Allegra
Allegra
— Madrid
El Grupo Isabella –propietario
del restaurante con el mismo
nombre– presenta otra de las
aperturas alla italiana más sonadas
de la temporada. Allegra (Calle
de Velázquez, 11) es el nuevo
establecimiento cuyo interiorismo,
obra de Quintana Partners, evoca
al clásico Café de la Ópera.
Aunque el punto fuerte es la carta
que presenta el chef Luca Mazzini,
con hits de la cocina romana
como los Spicy rigatoni vodka
o el Ravioli de ricotta y espinaca
con mantequilla y salvia.
Allegramadrid.com
Il Piccolo
— Pontevedra
Con mención en la guía Michelín,
Il Piccolo (Calle de las Huertas,
6) es un restaurante con solera
donde el producto de cercanía y
el respeto a la tradición italiana
están por encima de todo.
Francesco Iannelli está detrás de
este proyecto cuya especialidad
son las masas y todo lo que se
cocina en su horno de leña (Il
Piccolo contaba con este artilugio
antes de ser algo popular). Hay
quien dice que en su interior ha
probado el mejor calzone de su
vida. ¿Qué más se puede pedir?
Ristoranteilpiccolo.es
LIVING
Las dos Lunas
— Ibiza
El negocio familiar de la saga Lucarini
es todo un icono de la escena de ocio y
gastronómica de la isla pitiusa. Desde
1981, Las dos Lunas (Ctra. Eivissa-
Sant Antoni, km 5,4) es lugar de
encuentro de todo tipo de turistas y
visitantes. La pintoresca y colorida
terraza que da la bienvenida al local
es el espacio favorito de sus clientes,
donde se sirven pastas caseras,
antipastos clásicos y pescados y
carnes con salsas y acompañamientos
tradicionales. Imprescindible guardar
sitio para el postre: son famosos su
Tiramisú y su Cassata Siciliana.
Lasdoslunas.com
Il Giardino del Carmen
— Valencia
En su carta de presentación presume
de ser el único restaurante en el centro
de Valencia que utiliza el horno Josper.
Lo hace con el objetivo de desafiar las
leyes de la tradición y explorar los
sabores de la cocina local y la italiana.
Coronado por un jardín que es todo
un idilio, un vistazo a su carta –donde
la pasta al horno con ragú de carne
convive con su versión del Porchettone
o la Caldereta de pescado del
Mediterráneo– basta para entender
que Il Giardino del Carmen (Plaza
de Joan de Vila-rasa, 6) no es
un ristorante como los demás.
Giardinodelcarmen.es
113
 Parada OBLIGADA
La inquietud por salirse de la ruta llevó a JÚLIA
JUSTE a crear su web OUTLIERS GUIDE en 2020.
Tres años después, su apuesta es ya la guía de viaje
imprescindible para aquellos que buscan más
que un mero destino. Por TERESA ROMERO.

Júlia Juste Calduch,

FOTOS: AGUSTÍ JUSTE, D.R.

fundadora de
OUTLIERS GUIDE,
en Mas Illa de Riu, en
el Delta del Ebro.

114

l año 2020 marcó un antes y un des-
pués en la industria del turismo.
Aunó procesos de reinvención e,
irónicamente, también el nacimien-
to de nuevos proyectos. Este fue,
precisamente, el caso de Outliers
Guide, una guía web que recomien-
da alojamientos especiales a sus
usuarios. Y pese a que en un primer
momento la plataforma surgió como
una recopilación de destinos dentro
de España para fomentar el turismo
nacional, a día de hoy cuenta con
refrencias de alrededor de 70 países,
repartidos por todo el mundo.
Tal y como cuenta su fundadora,
Júlia Juste Calduch (Barcelona,
1995), se trata de un proyecto diri-
gido a viajeros que valoran la auten-
ticidad, la belleza y que buscan ex-
periencias enriquecedoras. “Elegí el
nombre de Outliers porque el térmi-
no significa valor atípico y evoca mi
interés por descubrir lugares fuera de
lo común. No solo busco emplaza-
mientos lujosos, sino que tengan
alma, que su diseño trascienda a su
historia e, incluso, a las personas que
hay detrás”, inquiere su fundadora.
El germen del interés de esta
barcelonesa por recorrer el mundo y
encontrar los hospedajes más singu-
lares radica en su infancia: fueron los
frecuentes viajes con su familia des-
de edades muy tempranas lo que
despertó su deseo de seguir explo-
rando. “Mis padres nos educaron la
mirada y nos enseñaron a apreciar la
belleza. Se preocuparon por alimen-
tar nuestro interés por la estética, el
arte y la arquitectura, pues fueron
elementos esenciales en nuestras
aventuras. Nuestros viajes han sido
siempre muy especiales, mi madre
se los ha trabajado mucho, ¡buscaba
hasta la hora perfecta para ver los
sitios según la luz, incluso si esto
suponía renunciar al mejor momen-
to para descansar! Tengo mucho que
aprender de ella”, explica la joven
emprendedora. “Estoy muy agrade-
LIVING
En esta página, a la
izda., Casa Boumort
(Lleida); a la dcha.,
casa privada en Lamu
(Kenia); y abajo,
Hotel Landa (Burgos).
cida de haber podido viajar tanto, no
solo a otros países y culturas muy
distintas a la nuestra sino, también,
por nuestro propio país. Me han
inculcado mucho el amor por lo tra-
dicional, lo auténtico y lo local”.
El proceso de selección de los
alojamientos es un trabajo arduo que
conlleva muchas horas. Júlia procu-
ra llevar a cabo un análisis exhaus-
tivo de las reseñas, contrastar fotos
profesionales con las que pueda en-
contrar en otras plataformas e inda-
gar en blogs de viajes, revistas e Ins-
tagram. Todo para asegurarse de
cómo son verdaderamente los luga-
res. “El criterio que sigo es totalmen-
te subjetivo”, reconoce. “Valoro mu-
cho el estilo del establecimiento y su
coherencia con el destino. Aplaudo
aquellos proyectos que tienen en
cuenta su impacto en la naturaleza
y las personas, los que realmente
elevan la calidad turística del lugar”.
Además de las características del
lugar para hospedarse, la promotora
de esta iniciativa atiende a las nece-
sidades de cada viajero e incluye
opciones diversas. “Doy cabida a
hoteles de lujo y alojamientos sofis-
ticados así como a emplazamientos
rurales, apartamentos en grandes rencia para la búsqueda de aloja-
ciudades o cabañas perdidas por el miento y poder ofrecer opciones en
monte”, reconoce. “Me gusta apoyar cualquier rincón del mundo. De
proyectos que no tienen capacidad hecho, su propósito es conseguir que
para anunciarse en grandes platafor- la nueva generación de viajeros que
mas. El valor añadido de mi trabajo buscan experiencias más allá de ta-
son estas joyas”. char destinos, encuentre facilidades
En cuanto al porvenir de Out- gracias a su web. Para Júlia, Outliers
liers, su creadora confiesa el deseo Guide es la forma de compartir con
de convertirla en una guía de refe- el mundo su wish list definitiva.
115
DA EL
SIGUIENTE
PASO EN TU
CARRERA CON

ÃČěKĄČŽAŽĀ¸ÝÃČŽ:ĩĄČÝČÝǸŽÇKŽ:ĩĄČÝČĀĄKČKÇ:Ž¸KČ
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²QLFH\WXUPDOLQD\
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GHBVLGARI.

PUNTO DE VISTA
 Las altas temperaturas se combaten
con tonalidades intensas, ropa de
BAÑO de estampados psicodélicos
y joyas REFRESCANTES.
Fotografía ELIZAVETA PORODINA.
Estilismo TATI COTLIAR.
118
 *UDFH(OL]DEHWKOOHYD
WUDMHGHED°RGHJEAN
PAUL GAULTIER;
IDOGDFRQOHQWHMXHODV
GHMICHAEL KORS
COLLECTION; FROODUGH
ALIZEE QUITMAN; \
EUD]DOHWHVGHLORETTE
COLÉ DUPRAT.

119
 Sujetador y ‘shorts’ con
cinturón, ambos de MIU
MIU; collar de MIFIG;
y anillos de LACUNA
y PANCONESI.

120
Vestido de DOLCE
& GABBANA; collar
de TETIER; y anillo
de LA MANSO.

121
122
 7UDMHGHED°RGHLOUIS
VUITTON;IDOGDGH
PAULA CANOVAS DEL
VAS;\EUD]DOHWH\FROODU
OOHYDGRFRPRFLQWXU²Q 
DPERVGHTETIER.

123
 Vestido, pendientes,
brazalete y zapatos, todo
de SAINT LAURENT
POR ANTHONY
VACCARELLO; collar de
VIVIENE WESTWOOD;
y bolso de PAULA
CANOVAS DEL VAS.

124
Minivestido de ETRO;
y brazalete de SIMON
AZOULAY.

125
126
 Top de GIORGIO
ARMANI; ‘shorts’ de
LOEWE; botas de piel
metalizada, de BOTTEGA
VENETA; collares (uno
de ellos llevado como
brazalete) y cinturón,
todo de CHANEL; collar
(como brazalete), de
PANCONESI.

127
 7UDMHGHED°RGHODFROHFFL²Q
&RFR%HDFK\SHQGLHQWHV
WRGRGHCHANEL;\FROODU
6HUSHQWLGHDOWDMR\HU¬DGH
RUREODQFRFRQFRUDO²QLFHV
QHJURVHVPHUDOGD\SDY¨GH
GLDPDQWHVGHBVLGARI.

128
 7RSGHFENDI;WUDMHGH
ED°RGHJEAN PAUL
GAULTIER;FROODU\
EUD]DOHWHDPERVGH
SIMON AZOULAY;
FLQWXURQHV OOHYDGRVFRPR
EUD]DOHWHV DPERVGH
HUGO KREIT;DQLOOR
FROJDGRGHOEUD]DOHWH 
GHLA MANSO.

3HOXTXHU¬D&ODLUH0RRUH
FRQ6ZD\+DLU([WHQVLRQ
0DTXLOODMH9DOHQWLQD/L
0DQLFXUD(UL1DULWD
$\XGDQWHVGHHVWLOLVPR
6KDRXO$YLWDO<DVPLQH
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-HDQ5RPDLQ3DF\
9DOHQWLQH/DFRXU$WUH]R
$IUD=DPDUD,OXPLQDFL²Q
-RVHI%H\HU3URGXFFL²Q
&RQFUHWH5HS/LPLWHG
5HWRTXHGLJLWDO,QNUHWRXFK
0RGHOR*UDFH(OL]DEHWK.

129
 Las PUERTAS de la MODA
Las labores textiles que DIOR lleva años depositando en las
hábiles manos de la Chanakya School of Craft han permitido
a MARIA GRAZIA CHIURI colocar la artesanía india en el
punto de mira internacional. Junto a KARISHMA SWALI,
directora del proyecto, desentraña para MEGHA KAPOOR
el arte de celebrar una cultura sin caer en la apropiación.
Fotografía ETHAN HART. Estilismo SAMAR RAJPUT.

130
 Manya lleva camisa,
falda, pendientes, collar
y anillo, todo de DIOR.
Nayonikaa luce vestido,
chanclas, pendientes y
anillo, todo de DIOR.
Nayonikaa, con top,
falda, botas y anillos,
todo de DIOR.

133
 a Puerta de la India, erigida para conmemorar la primera visita
del rey Jorge V al país asiático y recibir con la obligada ceremonia
al visitante colonial, sirvió de escenario al histórico desfile de oto-
ño 2023 de Dior en Mumbai. Curiosamente, en ese mismo arco,
el pueblo indio dijo por fin adiós a las últimas tropas británicas en
1948, consolidando así su independencia.
Mientras la comunidad internacional de la moda tomaba asien-
to a los pies del inmenso pórtico para presenciar una confluencia
épica de cultura y costura, otra dualidad simbólica comenzó a
tomar forma. Un elenco de elegantes chicas de pelo ondulado
salió enfundado en chappals y faldas tipo sari por los tobillos, com-
binadas con camisas de cuello Nehru y adornos de perlas. Verlas
desfilar al ritmo del tabla (instrumento de percusión popular en
algunos países asiáticos) que despuntaba sobre melodías clásicas
de cuerda fue casi como contemplar, desde primera fila, el pasado
y el futuro sucediendo al mismo tiempo: tomar conciencia de la
memoria colonial de la India y celebrar a la vez que los tiempos
han evolucionado para dar paso al espíritu colaborativo y la alian-
za entre culturas.
Al día siguiente, me senté a charlar con dos viejas amigas,
Maria Grazia Chiuri (directora creativa de Dior) y Karishma Swa-
li (directora creativa de Chanakya School of Craft), en una lujosa
suite del hotel Taj Mahal Palace, situado frente al monumento. Esa
misma premisa de amistad y cooperación fue el pilar de una co-
lección que, según se apresura a enfatizar Maria Grazia, no se
trata de un desfile más del abarrotado e incesante calendario de la
moda. Si Dior viaja a Mumbai en 2023 es para celebrar a los ar-
tesanos y la larga y próspera conexión que mantiene la diseñado-
ra con la India a través de Chanakya School of Craft: un inter-
cambio de papeles en el que lo textil, el oficio y la excelencia
artesanal se convirtieron en protagonistas, por encima de la silue-
ta, los bolsos virales o la celebridad de turno que hoy tanto acos-
tumbran a servir de reclamo.
El diseñador francés Marc Bohan llevó su Dior a Mumbai
(Bombay por entonces) en 1962 y el diálogo que surgió entonces
con el país asiático ha persistido gracias a Chiuri y los 30 años que
lleva colaborando con Swali y las artesanas de Chanakya, un pro-
yecto educativo fundado para ayudar a las mujeres de las comuni-
dades más desfavorecidas ofreciéndoles formación experta en las
labores artesanales ligadas a la alta costura y los oficios tradicio-
nales autóctonos (espacio dominado en gran medida en la India
por los hombres hasta la fecha).
La poderosa colección de 160 piezas, una extensión del look-
book que presentó la firma en la temporada pre-fall, fue un refres-
cante ejercicio de exquisitez contenida, señal quizá de la afinidad
que siente Chiuri por la India. En absoluto se trata de una pro-
puesta circunstancial de esas de ‘vamos a apilar todo lo indio que
se nos ocurra’, tal y como cabe esperar del omnipresente estereo-
tipo de la ‘marca India’ que se maneja habitualmente. En su lugar,
asistimos a una combinación de elementos altamente ponibles,
134
extraídos de los kurtas masculinos y las largas faldas de tubo,
cruzadas al estilo del sari; una mezcla de funcionalidad y forma-
lidad donde los bordados zardozi, aari y zari se codeaban con
camisetas de tirantes y mocasines. Los motivos de cuadros madrás
y los típicos estampados de bloque aparecieron visto y no visto.
En resumen, la colección demandaba una mirada atenta con que
observar de cerca la belleza de lo hecho a mano. Con el esplendor
del desfile aún reciente, charlé con Chiuri y Swali acerca de sus
muchos años de colaboración, el encuentro de ambas culturas y
la larga relación de Dior con la India.
Megha Kapoor: Fue muy emocionante ver nuestro país a tra-
vés de tus ojos en esta colección, Maria Grazia. Has respetado
mucho la tradición sartorial de la India y su artesanía. ¿Qué es lo
que más te inspira de este país en tus muchas visitas?
Maria Grazia Chiuri: Las referencias son tantísimas, de la
pintura y las exposiciones a los museos, que es imposible no car-
garte de ideas cuando visitas lugares como Jaipur y Jodhpur. Hay
que cerrar los ojos para no inspirarse con los dorados, las flores o
la historia que encierra. Una sola vida no me da para abarcarlo
todo. Este país me recuerda a Roma, en el sentido de que nunca
acabas de verlo entero. Es muy difícil conocer su historia o reco-
rrerlo de una sola tacada. Me fascina y me sorprende una y otra
vez. Ojalá que la vida no fuera tan corta y me diese tiempo a
descubrir no solo el presente de la India, sino también su pasado.
MK: Para vosotras, ¿qué marca la diferencia entre poner en
valor una cultura o apropiársela?
Karishma Swali: No hay nada mejor que trabajar conjunta-
mente para poner en valor una cultura. En muchos sentidos, re-
presentar y celebrar otras culturas nos enseña estos matices y vamos
aprendiendo a medida que evolucionamos juntos. Cuando propo-
nemos una chaqueta de trabajo con bordado en espejo, se trata de
la unión de una silueta muy francesa con una labor típica de la
India, pero al reformular la prenda colectivamente le otorgamos
un valor añadido. Y eso es lo bonito.
MGC: A menudo abordamos esta polémica de una manera
muy superficial. Es imposible saber quién hizo primero los aba-
nicos que abundan tanto en China, o los de Sudamérica o Vene-
cia… Para hablar de todo esto, también es importante explicar la
lógica que hay detrás. Y es que estamos hablando de algo muy
humano, de reflexionar sobre los errores que se han cometido en
el pasado. Es muy fácil arremeter contra el uso de, yo que sé,
cierto bordado floral. Todos los elementos de los bordados se
toman de la naturaleza. Ha habido muchísima apropiación cul-
tural en el pasado. Pero ahora somos más conscientes. Ya hubo
diseñadores como Saint Laurent que exaltaron la cultura india
simplemente porque les fascinaba. Entonces no tenían las refe-
rencias culturales para entender estas cosas porque en los colegios
no se estudiaba el colonialismo. Yo vengo de un país donde, cuan-
do yo era niña, no sabíamos lo que era el colonialismo.
 Sumaya lleva top, falda y
pendientes, todo de DIOR.
 A la izda., Nayonikaa lleva camisa, falda, pendientes, collar y anillo.
A la dcha., Sumaya luce top, falda, pendientes, collar y anillo. Todo de DIOR.

136
 Dhyani, con ‘crop top’ y
falda, ambos de DIOR.

Zinnia lleva chaqueta y

pendientes, todo de DIOR.
De izda. a dcha., Dhyani
lleva camisa, falda,
pendientes y anillos.
Nayonikaa, con vestido,
chanclas, pendientes y
anillo. Todo de DIOR.
 Zinnia luce chaqueta,
falda, zapatos, pendientes
y anillo, todo de DIOR.

139
 “Enseguida vi una CONEXIÓN entre
Italia y la India: cada región viene
definida por TRADICIONES muy
arraigadas y una IDENTIDAD propia”.

Cuando Karishma llegó a Italia en 1990, solo había ciudada- KS: En el caso de ambas, reconocer que nuestra cultura es
nos italianos. No teníamos una población enorme ni diversidad inseparable de los oficios artesanos es una manera de reconocer
de ningún tipo. Las cosas han cambiado mucho desde mi infan- nuestra identidad y de esforzarnos por encontrar maneras de con-
cia. En la escuela en la que estudié, todos éramos italianos y la servarla a través de la innovación y formando a las nuevas genera-
única diferencia posible era ser del norte o del sur. La gente de ciones. En todos los rincones de la India y de Italia, hay este sen-
mi generación no ha sido educada en este sentido, sobre todo timiento de reconocerte en tu cultura y en tus tradiciones. En
porque no se enseñaba en las escuelas. Es un tema complejo. Chanakya enseñamos a apreciar y comprender la importancia de
MK: Es complejo, sí, pero creo que lo que has hecho aquí, se- nuestra identidad cultural. Invertir en la excelencia artesana, reco-
guramente sin pretenderlo, es construir un vínculo auténtico y eso nocer su importancia y ejecutarla de la mejor manera posible nos
es lo que trasciende. ¿Cómo os permite convertirnos en emba-
conocisteis Karishma y tú? jadoras de la artesanía. Todas y
MGC: Nos conocimos en cada una de las estudiantes de
Roma. Enseguida vi una cone- la escuela entienden la impor-
xión entre ambos países, porque tancia de su labor y la respon-
por muy lejanas y amplias que sabilidad añadida de hacerlo lo
sean las fronteras culturales en mejor que puedan. De este
la India, también están inter- modo acaban siendo partícipes
conectadas. Del mismo modo, de un discurso mucho mayor
las diferentes regiones de Italia que va unido a ciertos valores.
son como los estados de la In- Así que ese es en verdad el ob-
dia, cada cual con tradiciones jetivo que queremos alcanzar
muy arraigadas e identidad con lo que impartimos.
propia. Eso nos ayudó a enten- MGC: Lo que conté en la
der los puntos que tenemos en rueda de prensa era la pura
común. verdad. Cuando era joven no
MK: Hay muchos parale- se me daba bien estudiar y mi
lismos en la manera de pensar madre me intentaba castigar
de ambas. ¿Tiene que ver con poniéndome a bordar. Pero yo
ese aprecio especial por la arte- no lo veía como un castigo. De
sanía y lo hecho a mano que pequeña estaba deseando ir al
encontramos tanto en Italia taller y llevarme ropa que ya
como en la India? no se ponía para confeccionar-
MGC: Sí, todo viene de la me lo que fuera, un bolso por
artesanía en cierto modo, por- ejemplo. Me apasionaba hacer
que es un elemento muy pre- realidad esas ideas e intentar
sente en nuestra historia per- materializarlas.
sonal. Mi abuela y mi madre MK: No lo veías como una
eran costureras. Mi abuela obligación o un trabajo, sino
bordaba en un taller al sur de como un entretenimiento. Y eso
Italia. Karishma y yo encontra- es algo que me parece impor-
mos esas similitudes en nuestras vidas, y eso es quizá lo que nos tante resaltar, porque creo que los artesanos de esta parte del mun-
ayudó a entablar un diálogo. do están tan volcados en sacar rendimiento económico de lo que
MK: Tu propio relato es un ejemplo de esa artesanía que se hacen que es muy necesario incluir en el discurso ese elemento de
transmite de generación en generación. Me encantó lo que con- alegría y de creatividad. En todos estos años, ¿alguna vez habéis
taste en la rueda de prensa, que llegaste al oficio con el privilegio tenido algún problema para sacar adelante vuestras colaboraciones?
de la elección y no por necesidad. Karishma, se aprecia una inten- KS: Ninguno [ríe].
ción similar en la labor de empoderamiento femenino que impul- MGC: Para nada, llevamos tanto tiempo trabajando juntas
sáis desde Chanakya. ¿Crees que colaboraciones como la vuestra que ahora somos capaces de crear las colecciones hasta por telé-
permiten a las mujeres ganar autonomía y poder de decisión como fono. El primer equipo de trabajo que formamos era muy peque-
para lanzarse a elegir este camino si así lo desean? ño, solo cinco personas.

140
Kismet lleva top, falda,
chanclas, pendientes y collar,
todo de DIOR. En la página
anterior, Maria Grazia
Chiuri junto a la Puerta
de la India de Mumbai,
HVFHQDULRGHOGHVʮOHGH
otoño 2023 de Dior.
Dhyani, con ‘crop top’ y
falda, ambos de DIOR.
Arriba a la dcha, Kirandeep lleva vestido y sandalias; y Zinnia, vestido y zapatos. A la izquierda, Kismet luce abrigo,
camisa, falda, zapatos, pendientes y collar; y Bhumika, vestido, pendientes, collar y anillo. Todo de DIOR.

143
 “No he querido hacer una colección
y punto, sino celebrar EL VALOR
DE LA ARTESANÍA, los bordados
y los tejidos de la India”.
KS: Lo que ha llovido desde entonces. Seguimos trabajando
con las mismas artesanas, las mismas masterjis. Comprenden muy
bien el lenguaje de Maria. Les dices que quiere algo poético o
frágil y saben exactamente lo que tiene en mente.
MGC: Compartimos muchas referencias y también hemos
cometido muchos errores juntas. Así que con cada colección ter-
minamos aprendiendo algo nuevo.
MK: ¿Os sentís embajadoras de vuestro oficio?
MGC: No, Karishma es la embajadora. Sabe hablarle a la
gente con mucha templanza. A mí, afrontar estas entrevistas me
parece más difícil que crear una colección. Lo que menos me in-
teresa en la vida es ser referente de nada, porque eso significa tener
que ir de un sitio a otro hablando de ello. Me gusta hacer las cosas
con las que disfruto, cosas creativas, como diseñar una nueva co-
lección. Eso lo disfruto mucho más. Puedo ejercer de portavoz un
ratito, pero al final lo que me gusta es estar entre bastidores.
MK: Hoy en día el calendario es frenético. Es un no parar de
desfiles y colecciones. Y, a colación de esto, la moda de ahora
muchas veces da importancia sobre todo al corte, a la silueta o
incluso al rostro famoso que aparece en la pasarela. Pero este des-
file parecía celebrar de verdad la excelencia artesanal y lo hecho a
mano. Las artesanas de Chanakya fueron las auténticas protago-
nistas, y eso me pareció un gesto importantísimo.
MGC: Es muy importante explicar correctamente lo que su-
pone trabajar en una marca de lujo que, además, se dedica a la alta
costura. En Francia y en Italia, las tradiciones son muy similares,
pero no todos los talleres textiles son ateliers de alta costura. El
nivel técnico de la alta costura es el más alto que existe en la ar-
tesanía mundial. Lo que hemos hecho las dos en estos veintitan-
tos años es perseguir juntas ese nivel que define al sector y que no
se encuentra en cualquier sitio.
MK: Como bien dices, no toda la artesanía es igual.
MGC: A veces reside en encontrar un tipo diferente de cuero
que transmita cómo se trabaja la alta costura en una marca como
Dior. Así es como se mantiene el nivel de calidad y de detalle. A
veces en la moda todo va tan deprisa que la gente no se da cuen-
ta de la gran cantidad de tiempo que hace falta para crear cualquier
cosa, y es muy importante que se entienda. Como has dicho tú,
todo se simplifica. La industria de la moda está más pendiente del
corte, de la línea, de la silueta y del look.
MK: Totalmente.
MGC: Desde fuera, no creo que se imaginen que cada detalle
que lleva un look es un proyecto de marca en sí mismo. Es impor-
tante explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos, tanto al públi-
co en general como a los futuros aspirantes a diseñadores y dise-
ñadoras. A veces, la comunicación de la marca se convierte en lo
primordial. Se prima la estética y la imagen y todo va muy depri-
sa. Parece que los looks nos salieran en cinco segundos. Pero antes
de diseñar uno, se ponen en marcha muchas pequeñas acciones
para materializarlo. Creo que tenemos que enganchar a una nue-
144
va generación de diseñadores más comprometida que se haga
cargo de esta complejidad.
MK: ¿Y cómo se hace eso? Hoy en día, las labores textiles y
las aplicaciones se ven como adornos superficiales, elementos que
se añaden al final. Pero el desarrollo textil implica horas y horas
de trabajo y de análisis, hay muchísimo esfuerzo detrás. ¿Cómo
podríamos transmitirlo?
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3(/8ʤ8(5Œ$&$52/,1(6&+0,770$ʤ8,//$-(3(7(53+,/,363$5$&+5,67,$1',250$.(830$1,&85$1(//<)(55(,5$352'8&&,’1,05$1.+$75,352'8&7,21602'(/26
MGC: La realidad es que cuando creas algo, tú no sabes hacer
de todo. Cuando creas calzado, tienes que decidir de antemano
qué tipo de bordado se va a utilizar y luego superponerlo sobre los
patrones de zapatos que hay hechos. Si te fijas en nuestro zapatos,
el bordado es alucinante. Hay que saber cómo unir todos los ele-
0$1<$0,75$ )($7$57,676 '+<$1,.$1'$*$0$ 6,/(1702'(/63$5,6 680$<$+$=$5,.$ $1,0$&5($7,9(6 75$'8&&,’1<$'$37$&,’1(67+(5*,0ˆ1(=
mentos. Hay un diálogo continuo entre la parte creativa y la par-
te técnica del taller. Nos fabrican los zapatos en el norte de Italia
y luego pasan por Karishma en Mumbai. Lo primero en lo que
piensas es en el cosido para ver si podrá aplicarse también en los
bolsos, pero con la ropa es otra historia. En cada pieza que creamos,
todo tiene que ir perfectamente integrado.
MK: ¿Y cómo conseguís mantener un diálogo tan poliédrico
e intercultural con los artesanos? Imagino que la operativa y las
comunicaciones deben ser abrumadoras.
KS: Es un intercambio creativo. No es solo un diálogo a nivel
artístico sino también desde un punto de vista técnico con el fin
de integrar en el producto ese savoir-faire que es sinónimo de lujo
y excelencia. Siempre me ha fascinado la complejidad que entraña
la fabricación de un objeto de lujo. Ha habido un cambio de pa-
radigma en cómo se hacen las cosas y el proceso se ha vuelto cada
vez más colaborativo. Y cuanto más integrado esté ese diálogo
creativo en el producto, más se notará la diferencia y la marca
tangible de la excelencia.
MK: La historia de Dior con la India es muy larga y tú, Maria
Grazia, has seguido manteniendo y mejorando esa relación sin
que resulte forzado en absoluto. Tu relación con el país se remon-
ta a muchos años antes de que empezaras a trabajar en la maison.
¿Significa este desfile que el diálogo entre Dior y la India se per-
petuará en el futuro?
MGC: Lo verdaderamente importante de este proyecto, como
vengo diciendo desde el principio, es que es muy nuestro. Karish-
ma y yo iniciamos este diálogo con las artesanas. Lo que surgió
fue tan potente y tan personal que pasaron a formar parte de mi
proceso creativo. Hemos crecido con ellas. Cuando las conocí en
el taller, fue como tener ante mis ojos la magnificencia de este país
y de su historia. Trabajar con Karishma para este desfile no era
hacer una colección y punto. Se trataba más de celebrar los métiers
d’art y el valor de la artesanía, los bordados y los tejidos de la
India. Nos comportamos como un equipo. A veces es muy difícil
explicar los vericuetos de todo lo que se hace en una marca inter-
nacional. Tenemos muchos desfiles diferentes en todo el mundo.
Pero no se trata de una colaboración para una sola colección o para
un solo proyecto, sino de una relación continua y permanente.
Dummy credits Gia conseque
Paris autempor %5$1',
poresti orrovid es et quo iur
repra %5$1'1$0(,
Ucid maion eate nempore
laboribusdam qui poresti
arum %5$1', maionse
quatque nus, quuntem
oleserae rerciis molor sus aut
vellut %5$1'1$0(

De izda. dcha., Zinnia

lleva ‘tank top’, falda,
zapatos y pendientes.
Bhumika, con camisa,
abrigo, pantalón,
chanclas, bolso,
pendientes y anillos.
Kirandeep, con ‘tank
top’, falda, pendientes
y collar. Kismet
luce abrigo, falda
y pendientes. Todo
de DIOR.
 BAÑADORES,
‘microshorts’, blusas
y joyas de aires
BOHEMIOS refrescan
con estilo playas y
piscinas este verano.
Fotografía LACHLAN
BAILEY. Estilismo
POPPY KAIN.
146
 6DFKD4XHQE\OOHYD
ELTXLQLGHO¹UH[GH
BALENCIAGA;JDIDV
GHVROGHVERSACE;
FROODUFRQPRWLYRV
DQLPDOHVGHJESSIE
WESTERN;FROODU
ED°DGRHQRURGH
GOOSSENS;\
SHQGLHQWHVGHODHVWLOLVWD.
Camisa de seda, de POLO
RALPH LAUREN;
top de biquini, de
NENSI DOJAKA;
pantalón corto vaquero, de
ALESSANDRA RICH;
cinturón con adornos
turquesa y collar con
colgante, ambos de JESSIE
WESTERN; y sombrero,
pendientes y collar,
todo de la estilista.
149
 %D°DGRUGHLOUIS
VUITTON; NLPRQRGH
LA TROUPE;FROODUHVGH
JESSIE WESTERN;\
SHQGLHQWHVGHODHVWLOLVWD
Top de biquini, de
DOLCE & GABBANA;
pantalón de ‘jacquard’, de
BOTTEGA VENETA;
botas de piel, de JESSIE
WESTERN; broche
chapado en oro con cristal
de roca y perlas, de
GOOSSENS; pulseras
de SAINT LAURENT
POR ANTHONY
VACCARELLO;
sombrero de MAPACHE;
y pendientes de la estilista.

151
 %LTXLQLGHCHANEL;
JDUJDQWLOODGHSHUODVGH
DJXDGXOFHGHPEBBLE
LONDON;SHQGLHQWHVGH
LA TROUPE;FROODUFRQ
FROJDQWHGHSHUODV\ED°R
GHRURGHALIGHIERI;
SXOVHUDGHSAINT
LAURENT POR
ANTHONY
VACCARELLO;\
JDIDVGHVROGHODHVWLOLVWD.

153
 9HVWLGRGHFUHS¨FRQ
FDSXFKDSHQGLHQWHV
\SXOVHUDVWRGRGH
SAINT LAURENT
POR ANTHONY
VACCARELLO; DQLOOR
ED°DGRHQRURFRQJUDQDWH
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DQLOORGHFULVWDOGHURFD
DQLOORVHUSLHQWH\DQLOOR
ED°DGRHQRURFRQ JDWD
QHJUDWRGRGH
GOOSSENS.
7RS\PLQLIDOGDGHVHGD
\DOJRG²QDPERVGH
ISABEL MARANT;
NLPRQRGHLA TROUPE;
EUDJDGHELTXLQLGH
DOLCE & GABBANA;
DQLOORVED°DGRVHQRUR
FRQFULVWDOGHURFD\FRQ
JDWDQHJUDDPERV
GHGOOSSENS; \
VRPEUHURGHODHVWLOLVWD

155
&DPLVDGHDOJRG²Q
LA DOUBLE J;EUDJD
GHELTXLQLGHETRO;
FROODUFRQFROJDQWHGH
Q FDU\SLULWDGH
PEBBLE LONDON;\
SHQGLHQWHVGHODHVWLOLVWD

3HOXTXHU¬D5\DQ
0LWFKHOO0DTXLOODMH
0DUN&DUUDVTXLOOR
3URGXFFL²Q3DUWQHU
)LOPV5HWRTXHGLJLWDO
:LOGKDFN0RGHOR
6DFKD4XHQE\.
157
 l

De las VACACIONES ESCOLARES montando en bici

y cazando grillos en el pueblo de los abuelos, a la belleza
inesperada con la que el asfalto sorprende a quienes
no pueden ASOMARSE AL MAR, pasando por los
demoledores SECRETOS que ocultan algunas pantallas.
El estío es una invitación a desatar los apegos en estos
textos de las escritoras ELVIRA NAVARRO, ALANA S.
PORTERO y MARTA JIMÉNEZ SERRANO.
Ilustraciones ÁFRICA PITARCH.
158
 La España que
veraneaba en el pueblo
POR ELVIRA NAVARRO
E
n Madrid y en otras grandes ciudades, muchas calles de los barrios
construidos a raíz de la migración del campo a la ciudad que tuvo
lugar a mediados del siglo XX llevan los nombres de los pueblos
de los que la gente procedía, casi todos del sur, como si el destino
quisiera invocar el origen. Esta huella urbana señala una fijación
que es también una herida, pues quienes tuvieron que dejar su
tierra para poder subsistir lo hicieron con dolor en no pocas oca-
siones. Ese dolor se mezclaba con la vergüenza de ser pobre, ver-
güenza que se diluyó considerablemente cuando todo el mundo
pareció ser clase media, o casi –recordemos que hubo una época
en este país en la que la clase media era numerosa e incluso digna
de tal denominación–. Las generaciones siguientes continuaron
yendo al pueblo a veranear y ya no conocieron la pobreza de la
casa de los abuelos porque el despegue económico acabó, antes o
después, trayendo luz, agua y váteres a todas la viviendas, también
lavadoras y neveras y calles asfaltadas. Por no mencionar que, a
menudo, las casas más humildes de los pueblos eran un paraíso si
se las comparaba con las diminutas viviendas de protección oficial
en las que se embutían las familias en los suburbios. El lazo pri-
mordial de los hijos de quienes se marcharon del pueblo fue el
simple y poderoso afecto a sus abuelos, al terruño familiar y a un
modo de vida que suponía, mientras se era niño y adolescente,
unas dosis de libertad impensables en una ciudad.
Yo era una de esas niñas que, cuando llegaban las vacaciones
escolares, ponía rumbo al pueblo hasta septiembre. Año tras año,
dejaba atrás el paisaje mediterráneo para atravesar la meseta en
una época donde había pocas autopistas y el viaje conservaba cier-
ta épica. Me esperaban meses maravillosos en los que era posible
estar en la calle a todas horas: por las mañanas agarrada al mani-
llar de una bici, por las tardes tragando el cloro de una piscina
municipal y por las noches cazando grillos o jugando al escondite
inglés en cualquier rincón mientras los vecinos tomaban la fresca.
Y, por supuesto, sin vigilancia. ¿Cuándo me recojo, abuela?, pre-
guntaba tras la cena. La respuesta no variaba: a las doce los días
de diario, hasta la una si era viernes o sábado. No se trataba de una
recomendación, sino de una orden: mis abuelos tampoco estarían
en casa. En aquella época los niños teníamos más autonomía, se
160
nos otorgaba confianza para explorar el mundo a solas, al menos
en los pueblos, pues el miedo no lo había invadido todo. Por otra
parte, una generación que había vivido una guerra no se andaba
con remilgos ni solía sobreproteger, como ocurre ahora, a los críos.
La sociedad no estaba infantilizada ni pretendía salvaguardar a
sus vástagos a toda costa. Antes bien, se premiaba la autonomía y
la madurez. Había que crecer rápido, darse de bruces con la reali-
dad y aprender a ser fuerte. “¡Espabila!”, te decían.
En aquellos pueblos donde la chiquillería campaba a sus anchas
y los amigos se renovaban todos los años, las clases sociales se
difuminaban muy pronto porque nadie, y menos aún los niños, se
quedaba a jugar solamente en su calle. El hijo del señorito se
juntaba con el del albañil, y eso tenía de bueno el no acostumbrar-
se a estar siempre entre los de una misma condición. A menudo,
la condición sencillamente se ignoraba. En su lugar, solo existía
una pregunta, la más importante de todas mientras dura la niñez:
“¿Juegas?”. Eso preguntábamos o nos preguntaban, y una respues-
ta afirmativa podía dar lugar a un flechazo que no dolía cuando
se terminaba. También ocurría que, cada verano, había niños nue-
vos que recalaban durante unos pocos días en casa de una tía le-
jana porque ese año sus padres habían decidido visitarla, y que se
unían a las pandillas como si siempre hubieran formado parte de
ellas. Luego se iban compungidos, con promesas de intercambiar
cartas en papeles de colores, y no volvíamos a verlos nunca. Esta-
ban asimismo los que se marchaban quince días a la playa, y por
supuesto los chicos del pueblo, que al principio trataban a los de
fuera de forasteros y luego los asimilaban, porque durante la in-
fancia unos pocos días ya suman una eternidad.
Los niños que íbamos a los pueblos amábamos las enseñan-
zas de nuestros abuelos, que no se formulaban, sino que se vivían
y se saboreaban: así la verdura del huerto y, en términos más
generales, el comer lo que tocara en esa temporada y preparar
conservas para el invierno. También aprovechar el agua de la
lluvia para regar, hervir la leche que comprábamos en una va-
quería y retirar la nata, reparar zapatos y arreglar vestidos. Nues-
tros abuelos nos enseñaban a no desperdiciar porque todo tenía
–tiene– un valor y una dignidad.
Recuerdo que cuando, ya en septiembre, regresaba a la ciudad,
el cuerpo entero me dolía por sentirme de repente encerrada en
un piso, por aquella privación tan brutal y súbita del espacio, de la
luz, del aire libre. Mi ser se había quedado prendado de una ma-
nera de habitar este mundo que no sé si es mejor, pero que sin
duda a la niña que fui se lo parecía.
 SaylorMoon12
POR MARTA JIMÉNEZ SERRANO
S
e veían durante casi todo el día en la playa. Se veían pero no ha-
blaban: ella le miraba a él desde debajo de su sombrilla y él le
sonreía a ella a veces en su trayecto de la orilla a la arena. Chatea-
ban todas las tardes a las ocho, cuando Marina ya se había ducha-
do y esperaba con las piernas rechonchas llenas de crema hidra-
tante a que terminara de ducharse el resto: su padre, su madre, su
hermano, su hermana. Marina se ponía las gafas redondas y abría
Messenger. Buscaba el chat con Javito_88. Las piernas hidratadas
se le pegaban a la silla de plástico. Casi siempre hablaban también
después de cenar, después de haberse comido un helado de fresa
caminando por el paseo marítimo, mirando los puestos de pulseras.
Le gustaban casi todas, no le iban a comprar ninguna. Se mancha-
ba el vestido con el helado y enseguida, con la gota y la mancha, la
culpa, y mamá diciendo de verdad, es que qué niña tan guarra. Su
nombre en Messenger era SaylorMoon12, por SaylorMoon y por-
que el 12 es el día de su cumpleaños. Marina sabía que Javito_88
era Javi. Javi no sabía que SaylorMoon12 era Marina.
Se veían durante casi todo el día en la playa. Javi estaba allí con
su padre, su madre, su hermana y lo que parecían ser primos o
amigos. Sus padres charlaban con otros adultos y Javi jugaba a las
palas, hacía el pino en la arena prensada de la orilla o comía ensa-
lada de pasta directamente de un tupper de cristal. Marina lo mi-
raba desde detrás de sus gafas, parapetada detrás de su madre,
mientras se comía un bocata de mortadela semienvuelto en papel
albal. “¿No te bañas un rato, hija?”. Marina no quería bañarse. “Pero
quítate la camiseta, coño, que estamos en la playa”. Eso solía decir-
lo papá. Marina no se bañaba y masticaba la mortadela pensando
ya en el Bollycao que se iba a comer de postre. Miraba a Javi y a la
hermana de Javi y a las amigas o primas de Javi, sus piernas delga-
das y sus tripas completamente planas. A veces le ardían las mejillas
y se le llenaban los ojos de lágrimas, pero nadie lo veía porque las
gafas en la playa se le ensuciaban. Marina tenía tripa y lo odiaba,
pero odiaba todavía más no tener cintura. Su amiga Carlota también
tenía tripa, aunque tenía solo un michelín (y ella tenía tres), y ade-
más tenía cintura. Marina era un tonel. Así se lo había dicho uno
de dos cursos más el día de fin de curso: “Aparta, tonelete”.
Se veían durante casi todo el día en la playa y a veces se sonreían,
sobre todo desde que el hermano de Marina se apuntaba a las
partidas de vóley. Por la tarde se iban, Javi a darse un último baño
en la piscina de su urbanización, Marina a ducharse a toda prisa,
162
porque el piso sin balcón que alquilaban todos los agostos quince
días tenía un único baño, y mamá no quería que se sentaran en el
sofá llenos de arena. Por la noche hablaban por Messenger, habla-
ban y se reían o, sobre todo, se reía Javi. “Jajaja”, ponía. A Marina
le gustaba ser graciosa. Y le gustaba mirar a Javi en la playa, sus
brazos morenos y su pelo un poco rubio por el sol. Luego por
Messenger no era tan interesante, pero no importaba, o Marina
no se daba cuenta. A Javi le encantaba hablar con Marina.
venga, mándame una foto <3
no :)
Ni muerta. Marina tenía un gran secreto, un secreto enorme:
sus gafas redondas, su tripa con tres michelines, su Bollycao, su
piso pequeño sin urbanización y piscina, sus padres sin amigos, su
falta de cintura.
te gusta harry potter?
ke va, no me gusta leer. te gusta el volei?
Ella le imaginaba listo. Él la imaginaba guapa.
Se veían durante casi todo el día en la playa y Marina se sen-
tía poderosa en su secreto, poderosa porque sabía algo que él no
sabía, poderosa porque ese chico atlético que cada día trae un
bañador distinto no se imaginaría jamás que se estaba riendo, que
se estaba ¿enamorando? de una chica gorda que solo tiene dos
bañadores, pero solo se pone uno porque el otro le hace aún más
tripa de la que tiene. Aquella tarde Marina decidió mojarse los
pies, y el balón de vóley se escapó e impactó directamente contra
su cara, ella se quedó asustada y se sintió estúpida, fue a cogerlo y
se le escapó y al agacharse se le metió el bañador por el culo. Se le
rompió una patilla. Javi llegó dando tres gráciles zancadas agarró
el balón.
Perdona, le dijo.
Y luego, por la tarde, le dijo
komo estás? Ke has hecho hoy? Yo me he cargado las gafas de
la rara
Marina leía la pantalla con las gafas un poco torcidas, el celo-
fán en la patilla derecha.
la rara?
sí, la niña gorda de la playa, ke es un poko rara. Da igual, tú
ke has hecho?
La-niña-gorda-de-la-playa, leyó Marina tras sus gafas torcidas.
Lo leyó una vez, y dos, y tres y se sintió terriblemente mal en su
secreto, porque ese chico atlético nunca se imaginaría que ella era
ella, esa chica de tres michelines que se manchaba los vestidos con
los helados, la-niña-gorda-de-la-playa. Javito_88 escribió:
oye! estás ahí?
Y Marina estaba ahí, mirando el cursor parpadear con las piernas
pegadas a la silla de plástico y las manos inmóviles sobre el teclado.
 Marilyn en Carabanchel
POR ALANA S. PORTERO
C
uatro años ya sin poder salir de la ciudad durante las vacaciones.
Me propongo ahorrar cinco euros de aquí y diez de allá pensando
que llegará julio y la hucha estará llena para poder pasar una se-
mana en Denia, Sitges, Altea o yo qué sé, Campo de Criptana. Lo
está pero de aire. Quizá haya dejado de tomarme un par de cañas
y me haya dado de baja de una de las cuatro plataformas de con-
tenido bajo demanda que compartía, pero nada de eso constituye
un ahorro significativo, y lo único que enriquece son mis ganas de
llorar, porque echo de menos el alivio que me proporcionaban al
salir de trabajar de un horario comercial que hace que viva la vida
a través de un escaparate.
Otro whatsapp de mi hermana y su novio desde las Rías Baixas,
él detesta las lenguas cooficiales del Estado, pero por lo visto, una
vez llega a Ribeira, está en rías baisas y no deja a una mariscadora
o un pescador sin sus elocuentes impresiones de marinero en tie-
rra enclaustrado en Madrid, donde según sus fuentes, comemos
el pescado más fresco que allí mismo. Cierro el chat porque me
asfixia ver los horizontes interminables del mar y compararlos con
mi ventana al patio del segundo izquierda que alquilo junto a dos
compañeras en Carabanchel Alto.
Van tres días seguidos alternando pizzas precocinadas con
ensaladas de bolsa y Netflix preguntándome si sigo ahí. Sí, estoy
aquí, aunque voy a dejar de estarlo porque se me han acabado las
sectas, los true crimes, Next in Fashion y los realities de barbacoas.
Doy bocados a Cauterio, la novela de Lucía Lijtmaer, voy despacio
porque merece más atención de la que puedo prestarle estos pri-
meros días en bragas y con restos de mozzarella en la camiseta
vieja de los Smiths.
Me miro en el espejo del baño y creo que he amarilleado un
poco. No estaría de más respirar oxígeno renovado y recibir un
poco de sol.
Los vaqueros no entran, los blancos tampoco, ni el jumpsuit.
¿Y si me quedo en casa? Tengo el vestido cruzado color mostaza
que nunca falla, ensancha conmigo como por arte de magia y me
permite no pensar más en la tiranía de los jeans que acuerdan ir
reduciendo su tamaño en la oscuridad del armario. Me pongo los
pantaloncitos mágicos que me protegen de las rozaduras de los
muslos, soy de muslo junto y el verano puede ser un calvario, unas
cuñas de esparto blancas y casi lo tengo.
Tres brochazos en la cara para disimular que estoy muerta por
dentro y salgo a pasear mi soledad por las calles del centro.
Nerea, Marta y Lorena mantienen el chat activo, cada una
desde su destino: Nerea prefiere irse con sus padres a la casa que
tienen en Cullera antes que no ir a ninguna parte, a ella tampoco
le da con su trabajo en la cafetería. Sumando esfuerzos las dos
164
podríamos permitirnos un fin de semana en un camping discre-
tito, pero no somos precisamente ‘Franciscas de la jungla’ y aca-
baríamos llorando hechas un ovillo en el saco de dormir. Envía
fotos de su madre en bata haciendo paellas y salmorejos y de su
padre dormido con la boca abierta en una silla de tijera. También
audios interminables en los que se queja de estar allí. Los escucho
hasta el último segundo y sin doblar la velocidad. La entiendo.
Quejarnos es parte fundamental de nuestras amistades. El hastío
une muchísimo. Además, nunca termina un audio sin un “os quie-
ro”, aunque acabe de contarnos el tamaño de las cucarachas que
acechan su sueño.
Marta y Lorena, desde que se emparejaron, no se saltan un
resort. Es su manera de estropearles las vacaciones a las familias
tradicionales, dicen. Se morrean en las piscinas con barra de bar
dentro y bailan durante las cenas en el salón Maracaibo. A mí no
me hace falta morrearme con nadie en una piscina con barra, con
una ración de calamares rebozados y una cerveza con limón en un
chiringuito beige tendría bastante. Si pudiera ser con ellas, mejor.
Lorena hace ya seis meses que se hizo la vaginoplastia y estaba
deseando lucir bikini tranquila. Me hace sonreír verla posando en
las duchas de la piscina agarrada a la barra como una pole dancer,
arqueando la espalda y sacando culo.
Ya casi llega el metro a Sol, hace calor y creo que me he equi-
vocado con el paseo, estoy colorada, sudando y no sé qué voy a
hacer en realidad, adónde ir. Cruzo la plaza árida y desagradable,
hecha para proporcionar insolaciones súbitas, remonto Carretas y
no entro en ninguna tienda. Ponen el musical de La historia in-
terminable en el Calderón, si fuese un hombre de cuarenta y cinco
años que extraña los Phoskitos me lo pensaría. Llego casi como
una autómata a Lavapiés, el asfalto arde, el empedrado también,
bajo caminando torpe por la empinada cuesta abajo de Jesús y
María, parezco un flamenco con agujetas. Miro a las ventanas e
imagino a otras yoes, mirando la televisión, picando algo y con la
cuenta vacía. Poco nos quejamos como generación, y si es verdad
que somos de cristal, este es de duralex, lo aguantamos todo y lo
único que pedimos es que nos dejen quejarnos y bailar despreo-
cupadas de vez en cuando. Me reflejo en el enorme ventanal de
una de mis cafeterías favoritas, siempre está llena y es algo cara,
por suerte Madrid está vacío y parece haber sitio. Justo antes de
entrar se levanta una racha de viento que se afila en las calles es-
trechas del barrio, cuando me alcanza levanta la caída de mi ves-
tido casi hasta ponerme el bajo en la cara, hago tope con mis
manos lo más deprisa que puedo, a la altura de la pelvis, se me cae
el bolso y me veo reflejada en los cristales en la misma pose exac-
ta de Marilyn en La tentación vive arriba, cuando le vuela el ves-
tido blanco sobre la rejilla del metro y se transforma en una diosa
de la alegría y la feminidad. Me río, se me ha deshecho el moño.
Me río aún más alto. Estoy guapa. Soy una tentación carabanche-
lera. Alguien silba a lo lejos y no me molesta. Voy a gastarme los
últimos nueve euros que me quedan en un café con hielo y una
tarta de queso. Y voy a contárselo a estas.
SELECCIÓN
NATURAL
Prendas básicas y de aires aventureros, desde
vestidos de CROCHÉ a estampados de
CAMUFLAJE, encuentran su escenario perfecto.
Fotografía DAN MARTENSEN.
Estilismo CLARE RICHARDSON.
Binx Walton lleva vestido
de tirantes y sujetador,
ambos de croché, de
CHLOÉ; bragas de
SKIMS; gargantilla y
pulseras de cuentas,
todo de ROXANNE
ASSOULIN; y collar
de dos vueltas, de
JESSIE WESTERN.

167
 Cortavientos de
tejido técnico, de
HERMÈS; top corsé,
de LOUISE LYNGH
BJERREGAARD;
zuecos de CROCS;
calcetines, de la estilista;
y joyas de ROXANNE
ASSOULIN y
JESSIE WESTERN.
Vestido de punto transparente, de LOUISE LYNGH BJERREGAARD; sujetador
y vaqueros, ambos de ETRO; zuecos de CROCS; y las mismas joyas.

169
 Top de RADZIMIR; falda de cuero y ‘shorts’, ambos de MIU MIU; y pulseras de ROXANNE ASSOULIN.

170
%D°DGRUGHSTELLA
McCARTNEY;SXOVHUDV
GHROXANNE
ASSOULIN; \PDQWD
W¨UPLFDGHODHVWLOLVWD
 Vestido de cuadros, de
ACNE STUDIOS;
camiseta ‘vintage’, de
GOLDSMITH
VINTAGE; botas de
montaña, de QUECHUA;
calcetines de la estilista; y
pulseras de ROXANNE
ASSOULIN.

173
Top elástico, de
SALVATORE
FERRAGAMO; falda
de encaje, de REJINA
PYO; y collar de
JESSIE WESTERN.
Vestido con detalle de ganchillo, de ISA BOULDER; y joyas de ROXANNE ASSOULIN y JESSIE WESTERN.

175
 Top de satén y pantalones de ‘jacquard’, ambos de LOUIS VUITTON; zuecos de CROCS;
y gargantilla y pulseras de cuentas, todo de ROXANNE ASSOULIN.

176
&KDOHFRGHDOJRG²Q
GHERMANNO
SCERVINO;SDQWDO²Q
HO VWLFRGHISA
BOULDER; ]XHFRV
GHCROCS;\SXOVHUDV
GHFXHQWDVWRGRGH
ROXANNE ASSOULIN
/DURSDGHORVQL°RVHV
XQDVHOHFFL²QGH
BOBO CHOSES,
BLUNDSTONE,
GOLDSMITH
VINTAGE, HELLO
SIMONE \ YOLI
& OTIS.

3HOXTXHU¬D'DYLG
+DUERURZ0DTXLOODMH/LVD
+RXJKWRQ$WUH]R&ULVWLQD
5DPRV3URGXFFL²Q&$3
5HWRTXHGLJLWDO$UW3RVW
0RGHORV%LQ[:DOWRQ
/XFKR-DFRE<ROL/HWLFD
6DJH/RSH]
EL DESEO
De arriba abajo, anillos con
]DʮURHVPHUDOGDWDQ]DQLWD
VREUHHVPHUDOGD\HVPHUDOGD
VREUHUXE¬WRGRVHQWDOODFRM¬Q
FRQGLDPDQWHVGHODFROHFFL²Q
0HGLWHUUDQHDGHDOWD
MR\HU¬DGHBVLGARI.

FOTO: NACHO ALEGRE. DIRECCIÓN DE ARTE: LAURA DOARDO.

Golpe de COLOR
Diseños eclécticos y una artesanía excepcional confluyen en la nueva
colección de alta joyería de BVLGARI. Un viaje vibrante y colorista
a través de la historia, la cultura y la belleza del mar Mediterráneo.

178