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图书在版编目 (CIP) 数据

数码摄影你也可以 : 数码摄影全攻略／赵征平 ( 影空释 ) 著．

—北京：北京出版社，2005
_ _ _
ISBN 7 200 06233 2

Ⅰ . 数… Ⅱ . 赵… Ⅲ . 数字照相机 - 摄影技术
Ⅳ .TB86

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 125459 号

数码摄影你也可以
数码摄影全攻略
SHUMA SHEYING NI YE KEYI
赵征平 ( 影空释 ) 著
出版 北京出版社出版集团
北 京 出 版 社
地址 北京 · 北三环中路 6 号
邮编 100011
网址 www.bph.com.cn
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
印制 北京顺诚彩色印刷有限公司
版次 2006 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
开本 850×1168 1／16
印张 10
印数 1—8 000 册
书号 ISBN 7 -200-06233- 2 ／TS·64
定价 29.80 元
质量投诉电话 010 -58572393
 写在前面
当我第一次使用数码相机的时候，我感到莫名的狂喜。好像有一种很久的压抑被释放了出来。数码相机
的即拍即现性，轻松便捷的操作功能，特别是充满魅力的“数码暗房”，都让我激动不已。当我坐在电脑前随
心所欲地调整、创作我的照片时，我真的着迷了。以前用胶片相机拍照时的种种不方便、种种难以把握的技
术问题，仿佛在一夜之间都迎刃而解了。数码摄影不仅给我的工作带来了无限的便利，也给我的生活带来了
无穷的快乐。
数码相机让摄影技术变得更容易把握，让摄影的费用变得更加经济，数码摄影不再是专业摄影师才可以
进驻的象牙之塔。就像有了 DV 后，非职业电影人也可以利用数字优势自己玩电影一样，数码摄影也被越来
越多的非职业摄影人和摄影发烧友所青睐，甚至成为他们的一种生活方式。无论走到哪里，他们都把数码相
机带在身上，随时随地拍摄他们感兴趣的人与景。多少鲜活的画面变成了他们电脑里的视觉日记，记录着他
们生命之旅的所见所闻、所思所想、喜怒哀乐；多少和亲朋好友的欢聚场面被他们做成了音乐照片，刻录在
光盘上永久地珍藏；又有多少具有创意的照片宣泄了他们的情绪，表达了他们的观点。数码摄影已不仅仅是
一种记录方式，它更是我们的一种观察方式、思想方式、快乐方式，甚至它已成为我们的一种表达方式，多
少对生活的感悟，多少对生命的追问，通过它流淌出来……
本书用最简朴、最易懂的语言向读者朋友们介绍数码摄影的基础知识，并配备大量的图片，使读者对数
码相机的每一项功能，对数码摄影的每一种技巧、每一个理念都有一目了然的认识。当你怀着轻松的心情阅
读完本书的时候，你一定会说：数码摄影我也可以！
第一章 了解数码摄影
第一节 数码相机与传统相机的比较 2
第二节 数码相机的选购 5
第三节 数码相机的保养 8

第二章 数码相机的功能解读与拍摄练习
第一节 对镜头的基本了解 12
第二节 对数码相机主要功能的解读 19
第三节 对数码相机特有功能的解读 32

第三章 人像摄影
第一节 正确持机 38
第二节 人像的用光 41
第三节 人像的姿态
第四节 人像的构图
51
60
目录
第五节 人像的曝光 77

第四章 风光摄影
第一节 风光摄影的器材 80
第二节 风光摄影的用光 83
第三节 风光摄影的构图 87
第四节 几个具体的拍摄题材 100

第五章 其他题材摄影
第一节 微距摄影 108
第二节 舞台摄影 111
第三节 旅游摄影 119

第六章 数码暗房
第一节 最基本的照片调整方法 128
第二节 最实用的照片修饰方法 142
第一章

了解数码摄影
1 L
liaojie shuma sheying

我们从小对拍照片的记忆，大概都是用胶片相机，先去买胶卷、拍照，然后把胶卷送到冲洗店去。一般是三
天后取照片，如果快洗还要加钱……
如今这些记忆好像正在离我们远去，因为数码摄影的出现带给了我们全新的感受。在这一章里，我们要了解
数码摄影，了解数码相机与传统相机的差异，了解什么样的数码相机适合我们自己。
为了叙述方便，我们简单地把数码相机分成两大类：家用数码相机和专业数码相机。家用数码相机通常有多
种叫法，比如小型数码相机、消费级数码相机、民用级数码相机。专业数码相机其实也还可以细分，但是我们为了
叙述方便，只把它们分成家用数码相机和专业数码相机两大类。
第一节 数码相机与传统
相机的比较
BIJIAO 比较
数码相机用数字化的方式记录影像

传统相机是由镜头汇聚光线，投射到银盐胶片上感光成像，以化学的
方式将影像记录在胶片上。 数码相机也是由镜头汇聚光线，这一点没有变
化，不同的是，感光成像的已经不是胶片，而是影像传感器（CCD 或 CMOS）
把感应到的光信号转换成电信号，然后还要将电信号转换成数字信号。最 传统相机使用的胶片

后把数字信号按特定的格式存入到存储卡上。

数码相机可以立即看到所拍摄的影像

用传统相机拍照，只能等一个胶卷拍完送到冲洗店冲洗出来后，才能 数码相机使用的存储卡

看到照片的效果。如果照片质量不好，或是完全拍砸了，也因时过境迁而
无法弥补了。恐怕很多人都有这种惨痛的经历吧。而数码相机设有 LCD（液
晶显示屏 )， 按动快门后，立即就可以在 LCD 上看到所拍摄的影像。如果
效果不理想，你可以马上删除，或对相机设定做出相应的调整。数码相机
还可以提供拍摄数据，你可以参照数据重新拍摄，直到你得到满意的照片。
数码相机还设有直方图，可以直观地显示你所拍摄的照片影调是否完整。 数码相机配备的 LCD（液晶显示屏 )

即拍即现的功能是数码相机革命性的成果，它让你拍摄时心里踏实，当我们记录人生重要时刻的时候，
这项功能可以帮助我们避免遗憾。

数码相片可以在家里轻松打印

传统摄影要往返于冲洗店，经过焦急的等待才能看到照片，数码相片可以用彩色喷墨打印机在家里轻松
打印。目前市场上的 6 色喷墨打印机已经可以胜任，还有较先进的 8 色喷墨打印机，如 EPSON STYLUS PHOTO
R800，分辨率已达到 5760×1440dpi，最小墨滴 1.5 微微升。用此打印机打印的一般尺寸的数码相片，其质量

2
已完全可以和传统摄影的相片媲美了。当然，目前喷墨打印耗材还
较贵，不过随着时间的推移，这个问题也会逐步解决。

输入输出方式不同

数码相机的影像可直接输入计算机，经电脑处理后打印输出或
直接制作网页，方便快捷。传统相机的影像则必须在暗房里冲洗，要
想用电脑进行后期处理，必须通过扫描仪将照片扫描进电脑，而扫
描后得到的图像质量必然会受扫描仪精度的影响。 彩色喷墨打印机

数码摄影后续费用低

传统摄影购买胶卷及冲洗照片是让摄影者心痛的两大费用支出。每次拍摄时，拍摄者都要计算胶卷的张
数及冲扩的费用，而不能尽兴。而数码相机使用的存储卡可以反复删除、重复使用 N 次。虽然目前自己打印
数码相片所使用的耗材还较贵，但是由于数码影像有多种展示、观看形式，更多的时候根本不需打印成照片，
所以数码摄影比传统摄影的后续费用更为经济。

数码相片的文件可以无限复制

数码相片的文件可以轻松地复制，并且不会影响照片质量。传
统摄影无论是用负片或正片复制影像，每一代的复制品影像质量都
会下降，每一次复制都会丢失部分信息。

数码相片的后期处理非常方便

数码相片的调整及修复等后期制作，直至打印，都可以在明亮 “数码暗房”的意思就是在电脑上对数
码相片进行“后期处理”
的房间里，坐在电脑前，由摄影者自己干干净净、轻轻松松地完成。
而传统摄影冲洗、放大、处理照片，则需要在黑暗的屋子里，由具
有多年经验的暗房技师经过繁琐的工序，耗费大量的体力才能做好。

数码相片的数字化的存储方式

传统摄影无论是用底片还是相片的形式保存，时间长了都会退
色、变质。而数码相片的文件保存在硬盘里或是刻录在 CD-R 光盘里，
其影像色彩是永远不会变的。 存储卡的大小不同，可以拍摄的照片数
量也不一样

3
 传统摄影的常用胶片一般为 135 胶片，一卷胶片可以拍摄 36 张照片。数码相机里用的存储卡的容量有大
有小，通常使用的存储卡有 256MB、512MB、 1G、2G。假设在拍摄时，你把影像大小设定为 3MB，那么一张 1G
的存储卡就能拍摄 300 多张照片。即使你使用 RAW 格式拍摄，将照片设定为最大尺寸，那么一台 600 万像素
的相机也可拍摄 200 张左右的照片。

数码相片有多种观赏方式

数码摄影较传统摄影有更多的观赏方式，你不仅可以通过电视机、电脑屏幕、投影仪等观赏，还可以在
网上传给自己的亲朋好友。传统摄影的相片虽然也可以通过扫描仪转换成数字形式，但毕竟是多了一个技术
环节，而且要以损失图像信息为代价。

数码相机可以灵活地调整感光度

数码相机可以根据环境光线的明暗随时调整自己的感光度
（ISO），确保安全的快门速度。而传统相机如果从明亮的室外走入光
线较暗的室内，必须通过更换快速胶卷来提高速度，非常不方便。
数码相机的 ISO 值是可以随时调整的，因此，数码相机在拍摄时较
传统相机更加灵活机动，可以迅速适应不同明暗环境的拍摄。例如：
当我们使用数码相机时，可用 ISO100 来拍摄第一张照片，用 ISO400 这是一台家用数码相机的感光度设置
从 50 到 400，调整起来很放便
来拍摄第二张照片。而传统相机则不行，只能将一个 ISO100 的 36 张
胶片全部拍完后，才能换上 ISO400 的胶卷进行拍摄。

数码相机有便捷的白平衡装置

传统相机通过更换胶卷或者使用不同的滤镜来适应不同光源的
色温，操作起来比较麻烦。数码相机的白平衡装置可以轻松设定。
快速应对不同光线下色温的变化。

这是一台家用数码相机的白平衡设置，
数码相机需要改善的地方 可以适应不同的色温

数码相机也有一些不尽人意的地方。比如数码相机整体来说都要比传统相机贵，前期投入要大一些。家
用数码相机快门延迟，大尺寸照片存储速度较慢，需要等待。另外，大部分数码相机的 CCD 面积还不能实现
全画幅，广角端镜头不能得到充分利用。还有就是大部分的数码相机，整体像素还是低，不能达到传统相机、
特别是 120 以上胶片机的放大尺寸。当然这些都是更高的要求，随着数码相机的不断发展，这些问题也会逐
渐解决。现在的数码相机对于一些尺寸要求不大的照片来说，其冲洗和印刷质量已经是不错了，对于摄影发
烧友来说，也已经是足够用了。

4
第二节 数码相机的选购
XUANGOU 选购
购买策略

目前市场上的数码相机种类较多，厂商的宣传广告也是铺天盖地，到底怎样选择一台数码相机呢？其实
每个人对于数码相机的使用目的不同，费用预算也不一样，当你决定购买数码相机时，你购买数码相机的目
的一定是明确的。下面是对于常见的３种购买目的提出的建议：

第 1 种 在日常生活中家庭使用：这种情况建议选购主流家用数
码相机。400 万～ 500 万像素都可以。
索尼 F717
500 万像素 ( 家用 )

第２种 工作中使用：比如可以胜任于一般杂志、宣传品等纸
佳能 A95 500 万
媒介的印刷，也适用于摄影发烧友，建议选购高档家用数码相机，一 像素 ( 家用 )
般是 500 万～ 800 万像素，特别是镜头的光学变焦要在 5 ～ 10 倍的（这
里指的家用数码相机，机身和镜头是一体的，无法更换镜头）。

索尼 F828 800 万 尼康 CP8800

像素 ( 家用 ) 800 万像素 ( 家用 )
第３种 摄影发烧友或职业摄影师使用：建议购买 600 万像素
以上的数码相机。最最重要的是选择可以更换镜头的数码相机，根据
自己的需要，配备各种镜头。

尼康 D50 610 万 尼康 D70S

像素 ( 专业 ) 610 万像素 ( 专业 )

5
 选择数码相机的基本原则

镜头性能
对于家用数码相机来说，镜头的最大光圈越大越好，光学变焦的倍数越大越好。专业数码相机，可根据
需求选购，镜头种类较多。

专业数码相机的镜头，有广角、长焦、定焦、变焦等。而家用数码相机的镜头和机身是一体的，你没有选择的余地

CCD 的像素值
CCD 是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一，因而也成为划分数码相机档次的
一个重要标准。就像素本身而言，像素越高越好。

拍摄模式
对于家用数码相机，除了自动拍摄模式外，还应具有光圈优先、速
度优先和手动拍摄模式，这样在拍摄时，可以更主观地控制相机。

数码相机的耗电量
家用数码相机因带有 LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比 M: 手动模式 AV: 光圈优先模式
TV: 速度优先模式
传统相机大。使用 5 号电池，价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多
久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数
码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件（有的机型
需单独购买充电器）。

存储卡
在购买数码相机时，一般会得到随机附赠的一块容量较小的存储卡，
这个容量按相机的档次而有所不同，但一般容量较小 (32M 以下 )，很难满 使用充电电池，可以让家用数码
相机有更长的拍摄时间
足日常的拍摄需求。因此，通常我们都会另外购买一块容量更大的存储卡。
如果你使用的是 500 万以上像素的数码相机或数码单反相机，建议一步到
位，选择 512MB 以上容量的存储卡，如果经常外出拍摄，应该购买 1G 容
量的存储卡。

6
 性能与价格的比较
也许你会在几款数码相机之间犹豫不决，不能最后决定，有两种方法可以给你帮助：一是你可以找一位
使用过一段时间数码相机的朋友，听听他（她）的建议。二是你可以在网上把你所选范围内的相机的主要功
能及具体价格做一个详细的比较。网上销售数码相机，现在也是商家最重要的一个推销渠道，所以网上有大
量的数码产品介绍和销售信息，很容易查找。

专业数码相机的选购
如果你想购买专业数码相机，应该首先了解目前市场上的几大生产商的情况。每一个品牌都有自己的优
势和不足，特别是你如果选择了一个品牌的机身，就只能配备这个品牌的系列镜头，如果想中途改变品牌，
在经济上会有很大损失，所以在确定购买一个品牌产品之前应该了解清楚。另外由于几大生产厂商的竞争，
专业数码相机也在不断地更新换代，各种说法会很多，你可以根据自己的使用目的和价格预算判断哪一款数
码相机适合你自己。

购买数码相机时的注意事项

● 检查外包装是否完好，拆箱后检查箱内物品包装是否完好。
● 对照随机附件清单，检查附件是否齐全。包装箱上都会注明，哪些是随机的，哪些是需要单独购买的。
● 检查相机表面是否有瑕疵、划痕，三脚架接孔附近的金属、存储卡槽和边角是否有磨损。
● 检查镜头有无划伤、残点，镀膜是否完好。
● 装上电池及存储卡，拍摄几张照片，检查变焦性能及主要功能是否良好。在你检查相机时，应让售货
员把主要的操作功能示范给你，便于你的操作和检查。这个过程不管谁着急，你不要急，相机的各种主要功
能都要试一下。
● 检查 CCD 是否有坏点。方法是分别对准黑纸和白纸试拍两张（这时应该对不上焦，对焦模式可调至手
动），可以在液晶显示屏上放大检查，如能通过电脑屏幕检查最好，看得更清楚。 黑纸上不应有白点，白纸上
不应有黑点，这一关检查一定要仔细。如果 CCD 有坏点的话，你以后拍摄的所有照片的同一位置都会有一个
残点，每张照片都要后期加工处理。
● 最后检查一下，有无厂家的原装说明书及厂家认可的保修证明，还有别忘了让店家开具销售发票。现
在数码相机市场有“行货”和“水货”之分。“行货”是由厂家“联保”的，而“水货”只有“店保”，当然，
“水货”的价钱要便宜几百元，你在购买时应该了解清楚。
● 回到家后，要进一步试拍，并仔细检查相机。厂家一般在 7 天至 15 天内可以退换。

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第三节 数码相机的保养
BAOYANG 保养
数码相机的保养方法

● 每次拍完照片后，都要对数码相机的镜头、机身、存储卡的卡槽、电池槽
等清理擦拭。同时要使用专业的软毛刷、吹气球、软布等工具，使用劣质的清理工
具会给相机造成损伤。

● 数码相机的镜头一般有多层镀膜，比较娇气，一不小心就会把镀膜擦伤。
购买数码相机后，要立即购买 UV 镜，并安装在镜头上，一般情况只需擦拭 UV 镜即可，
不要轻易擦拭镜头。镜头上一点点的灰尘，一般不会影响成像的质量，如果镜头上
沾灰必须擦拭，要格外小心。平时应特别注意保护镜头，随时盖好镜头盖。

● 数码相机内部精密的电路系统比较脆弱，所以要避免高温、太阳直射，也
不要让数码相机突然更换冷暖的环境，如果你带着相机从寒冷、干燥的室外进入温
暖的室内，最好先把相机放在摄影包里预热一下，然后再拿出放在屋子里，并且要
小心镜头，看它是不是“出汗”了，如果“出汗”了要立即采取措施。在非常潮湿
或尘土多的天气下拍摄，可提前做好预防，随身带一个塑料袋，将袋子挖一个与相
机镜头大小相同的小洞，然后把相机放在袋子里包紧，不让雾气、湿气和尘土进入
相机，另外一定要避免沾水、落水。万一不小心沾了水，应马上关掉电源，擦干后
再开机。

● 强烈震动以及从高处摔落，也是数码相机忌讳的。因为强烈的震动对数码
的精密电路、液晶屏、存储卡、电池等都会造成严重的损伤。所以每次把相机从手
里放下时，都要留意一下放置的地方是否安全。

8
 ● 数码相机要远离粉尘、沙子，特别是在海边拍摄，要提前做好防护措施。
还要注意防磁，特别是不要把数码相机放在电视机、收音机、冰箱等家用电器上。

● 摄影包是保护数码相机的必备品。专业的摄影包有厚厚的棉层，可以经受
一定的磕碰和撞击。它的材料都有防雨功能，下雨时把数码相机放在摄影包里，拉
紧拉链可以有效地防止雨水进入包内。虽然家用数码相机可以直接放进衣袋，但建
议你还是把它放进小摄影包里。除了上面的两种功能外，还可以避免数码相机的外
部划伤，因为家用数码相机通常拥有时尚华丽的外表，划伤后会影响美观。

● 数码相机的 LCD 显示屏也是最容易沾上手印的，擦拭时也要小心，因为一

般的 LCD 镀有一层抗强光膜，这一层膜被损坏后，根本无法修复。也不要对 LCD 显
示屏施加压力，否则也会损坏显示屏或使其发生故障。

● 要将数码相机存放在通风良好、避光、干燥的地方。如果长时间存放，可
以将相机放在有干燥剂的塑料袋内，如干燥剂吸收潮气后失去效果，需定期更换。
还要经常取出相机开机检查，并按动快门数次。

● 因为电池长时间存放在数码相机或充电器内，可能会造成漏电，并且造成
相机损坏。为了避免电池发生短路问题，许多厂商建议：如果两周或更长时间内不
用相机，最好将电池取出来，因为电池会漏电腐烂，有可能影响电路连接，使相机
无法正常工作。

● 开机状态下不要取出存储卡。取卡时要防止卡落到地上，特别是只有按下
释放键才能从相机内取出的存储卡，取卡时要小心，因为卡很容易弹出来。正确的
方法是：在释放按键时手应等在仓外，当存储卡从卡仓中退出时用手接住并顺势取
出。往数码相机里插卡时也要格外小心，不要插错方向，也不要别着劲往里插，以
免相机和存储卡受到损伤。存储卡在不用时要放入配套的塑料小盒内，并远离高温、
潮湿、磁场等。

9
 S
gongneng jiedu yu paishe lianxi
shuma xiangji de
第二章
数码相机的
功能解读与拍摄练习
很多人在购买了数码相机后，并没有仔细阅读使用说明书，甚至在使用了很长一段时间后，仍然对自己
天天握在手中的相机不够了解，以至相机的大部分功能没有得到利用。其实数码相机上的所有功能都是有用的，
所以把相机买回家后，第一件事就是要仔细阅读使用说明，把你能够看懂的东西先记住。有很多内容看不太
明白，也是正常的，一方面你可能缺乏一些基本的摄影知识，另一方面随着数码科技的发展，新的技术会造
就数码相机的很多新功能，这些功能在传统相机里也是没有的，对大家都是新知识，所以在开始阅读数码相
机说明书时，不能完全读懂也是正常的。但即使我们在文字上读明白的东西，也未必真的理解，更不能灵活
地运用。所以在本章里要和大家做大量的拍摄练习，有了这些必要的练习，你就可以开始利用相机的各种功能，
用摄影的特有语言拍摄照片了。
第一节 对镜头的基本了解
JINGTOU 镜头
镜头的作用

最早的照相机是没有镜头的针孔相机。由于针孔相机拍摄出的影像很模糊，且针孔的进光量小，需要更
长的曝光时间，所以后来人们发明了用镜头来汇聚光线，并把它安装在照相机上。镜头对于数码照相机的意
义是：把光线汇聚起来，在 CCD 上形成一个清晰的影像。由于镜头在拍摄时起着重要作用，所以镜头质量的
高低直接影响了照片的成像质量。高质量的镜头拍出的照片影像清晰、色彩还原真实、层次丰富。当然，越
是高质量的镜头价格也越贵。

家用数码相机与专业数码相机镜头的区别

家用数码相机的镜头和机身是连成一体的，不能更换。你买的相
机配备的是什么镜头，你就只好使用什么镜头。而专业数码相机的镜
头是可以更换的，使用者可以根据自己的拍摄题材使用各种镜头。有
些家用数码相机也配备了质量很好的镜头，有很棒的成像质量，但毕 家用数码相机镜头和机身是一体的

竟受到总成本的限制，与高质量的专业镜头相比还是有很
大差距的。

镜头的焦距

焦距是镜头光线入射点到焦平面（CCD）的距离。焦
距的长度以 mm( 毫米 ) 来表示。通常镜头的焦距越大镜头
也就越长。镜头焦距的不同有什么意义呢？定焦镜头与
变焦镜头又有什么实际作用呢？（为了叙述方便，下面以
135 传统胶片相机为例加以说明）

专业数码相机的镜头是可更换的

12
 标准镜头
镜头焦距的不同首先影响的是视角。焦距为 50mm 的镜头，因为其视角宽度为 46°，与人的眼睛所看到的
清晰视角大致相似，所以我们称其为标准镜头。一般用标准镜头可以拍摄大部分的题材，特别是在户外拍摄
照片。

广角镜头
焦距在 18 ～ 35mm 之间的镜头 , 其视角宽度为 60°～ 100°。我们可以看到它的视角要比标准镜头宽得多，
所以我们称其为广角镜头。用这些焦距范围拍摄，可以收入更广阔的场面，另外其景深也相对大得多（无论
光圈调在哪一挡），所以通常我们会用这个焦距的镜头拍摄较大场面的人文、风景题材的照片。在狭窄的室内，
拍摄者与被拍摄者没有足够空间距离时，广角镜头也可以大显身手。但广角镜头也有其缺点，当离被拍摄体
较近时，影像就会发生变形现象。35mm 越往下焦距变形越明显。所以在近距离拍摄时，应尽量用 35mm 或更
长的焦距。有的摄影者特意利用广角镜头的这种变形特性，拍摄很有情趣的或画面很有张力的照片，这也是
一种拍摄方法。广角镜头之下还有鱼眼镜头，焦距在 6 ～ 8mm，视角在 180°～ 220°，拍摄出的照片水平线和
垂直线严重变形，具有特殊的画面效果。

长焦镜头
焦距在 80 ～ 300mm 的镜头 , 我们称其为长焦镜头，其视角为 28°～ 8°。我们可以看出长焦镜头的视角
又比标准镜头的视角窄了很多，虽然它的视角窄，可它像一个望远镜一样，能把远处的景物拉近，放大拍摄。
这样就解决了一个问题，当你无法靠近被摄体时，或用短焦距镜头又无法拍摄到被摄体细节时，有了长焦镜
头就可以解决这个问题，比如我们在拍摄荷塘深处的一朵荷花时，又比如我们在野生动物园里拍摄一头距离
我们较远的狮子的特写时……长焦镜头也有其鲜明的特性，就是镜头焦距越长，视角越窄，景深就会变得越浅。
另外长焦镜头的重量也会随着焦距的加大而增加，从而增加了手持时的不稳定性，很多时候都需要用三脚架，
以确保照片的清晰度。长焦镜头之上还有超长焦镜头，焦距为 400 ～ 1200mm，其视角在 6°～ 2°。

拍摄练习：拍摄位置不变，使用不同的焦距拍摄同一景物。
练习目的：了解不同焦距的视角变化和画面效果。

24mm 广 角 镜 头 焦 50mm 标准镜头的焦 105mm 中 长 焦 距。 200mm 长 焦 焦 距。

距。视角开阔，大面积 距。视角比广角镜头要 视角继续变窄，远处的 视角已经很窄，凯旋门
的水面，凯旋门只占画 窄得多 凯旋门在画面中所占的 充满了画面
面的很小面积 面积更大了

13
 定焦镜头与变焦镜头
家用数码相机的镜头有定焦和变焦两种。定焦：镜头
是固定的，只有一个焦距。变焦：镜头是可以来回伸缩的，
焦距是可以变化的，有多个焦距范围。目前的家用数码相
机大部分使用变焦镜头。专业数码相机的镜头虽然是可以
更换的，但也分为定焦镜头和变焦镜头两种。
变焦镜头是通过调节焦距来改变视角的宽窄和被拍摄
体的大小。一支变焦镜头可以包含从广角镜头到标准镜头
到长焦镜头，好几个定焦镜头的焦距。现在的家用数码相
机镜头，一般都有 3 ～ 10 倍变焦，如 38 ～ 114mm、38 ～
380mm。专业数码相机常配备的变焦镜头有：17 ～ 35mm、 24 ～ 85mm 变焦镜头 50mm 定焦镜头

28 ～ 70mm、70 ～ 200mm，这些镜头的成像质量都很棒，但价格也很贵。
变焦镜头的优点是拍摄者可以在不移动位置的情况下改变焦距，运用多种构图方式拍摄，所以它使用起
来非常方便。而定焦镜头如果想改变构图，拍摄者必须前后移动位置。如果拍摄现场空间狭小，用定焦镜头
有时不能把景物拍全，想要更换镜头又可能错过拍摄时机，所以定焦镜头在实际拍摄时如果时间和空间受到
限制，将会非常不方便。另外，一支变焦镜头的焦距可以涵盖多支定焦镜头的焦距，相对而言也很经济划算。
在你出远门的时候，只需带一支变焦镜头就可以完成大部分题材的拍摄，既节约了空间，又可以减轻重量。
但定焦镜头也有优点，一是定焦镜头的最大光圈相对较大，更易在弱光下拍摄。二是定焦镜头的成像质量要
高于变焦镜头，所以很多专业摄影人宁可置办不同焦距的定焦镜头。

数码相机与胶片相机的焦
距差异
通 常 我 们 使 用 的 135 传 统 胶
片相机的底片尺寸是 36mmx24mm，
当镜头把景物的图像反射到胶
片 上 时， 它 的 曝 光 面 积 就 是
36mmx24mm。 但 是 数 码 相 机 的 感
光 元 件 CCD（ 或 CMOS） 的 面 积 却
比 胶 片 面 积 小， 如 尼 康 D100 专
业 数 码 相 机， 它 的 CCD 面 积 是
23.7mmx15.6mm，而家用数码相机
的感光元件就更小。这样就会出现
一个问题，我们在用数码相机拍摄
家用数码相机镜头的标注方式

14
时，镜头焦距都要乘以一个倍率，这个倍率因每款数码相机的 CCD 面积不同而不同，尼康 D100 数码相机，就
要乘 1.5 倍的镜头焦距。比如，使用 20mm 镜头焦距拍摄时，在 D100 上变成了 30mm，使用 50mm 焦距拍摄时，
在 D100 上变成了 75mm，使用 100mm 焦距拍摄时，在 D100 上就变成了 150mm。
家用数码相机的镜头因为是不能更换的，通常在镜头上会有标注，比如 5.8 ～ 58mm。这里注明的焦距是
实际焦距，与 135 传统胶片相机的镜头焦距没有关系，其焦距会因 CCD 面积不同而不同。为了理解方便，一
般厂家会在说明书里注明相当于 135 传统胶片相机的焦距。比如一台 5.8 ～ 58mm 的家用数码相机，相当于
135 传统胶片相机的 38 ～ 380mm。

光圈与景深

我们知道了数码相机是通过镜头纳光把影像汇聚到相机的 CCD 上的，为了使拍摄者可以主观地控制进入

相机光线的强弱，在不同的光线条件下都能获得曝光正确的影像，照相机镜头里都安装着可变叶片，用来调
节进光孔的大小，这就是光圈。我们也可以把光圈想象成一个水龙头，可以调节大小水量，光圈的大小就是
调节进光量的。光圈大小是用“Ｆ／数值”来表示的。有一点很重要：数值越小光圈越大，数值越大光圈越小。
比如 F/2.8 的光圈就比 F/8 的光圈要大，而 F/16 的光圈更小。另外还有一点，只要使用同样大小的光圈，假设
其他条件也相同的话，任何镜头纳入相机的光线量都是一样多的。
无论是家用数码相机还是专业数码相机的镜头，每支镜头的最大光圈有十分重要的意义。比如一支镜头
开到最大时的光圈值是 F/2.8，我们就称它是 F/2.8 的镜头，一支镜头的最大光圈是 F/1.4，我们就称它是 F/1.4
的镜头。镜头上最大光圈的大与小又有什么关系呢？我们上面说了，光圈的大小变化所起的作用，是控制光
线进入相机，照射 CCD 光线强度的，那么一支 F/1.4 的镜头就比 F/2.8 的镜头纳光能力强。纳光能力强又有什

F/1.4 F/2 F/2.8 F/4

F/5.6 F/8 F/11 F/16

光圈的大小，决定了进光量的多少。光圈的“F/ 数值”越大，光圈越小；“F/ 数值”越小，光圈越大

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么意义呢？比如我们在光线很暗的环境下拍摄时，用一支最大光圈为 F/2.8 的镜头，把光圈开到最大、进光量
也不足以使它拍摄出清晰的照片时，如果用一支 F/1.4 的镜头，光线就够用了，因为它的最大光圈可以开得更大，
让更多的光线进入相机，从而得到一张曝光正确的照片。所以镜头的最大光圈越大越好，它可以让我们在很
多弱光的情况下完成拍摄活动。但是，在同焦距镜头中，光圈越大镜头也就越贵。目前家用数码相机一般最
大光圈较多见的是 F/2.8，最大的可达到 F/2.0。专业数码相机可以使用的镜头最大光圈较多见的也是 F/2.8，
更大的还有 F/1.4，甚至 F/1.2。
刚才我们讲了，数码相机的镜头分为定焦镜头和变焦镜头，还讲了每支镜头都有自己的最大光圈，而变
焦镜头的光圈又分两种：一种是恒定光圈，另一种是可变光圈。恒定光圈的概念是：当你把镜头光圈设定为
最大时，无论镜头的焦距是在广角端还是在长焦端，这支镜头的最大光圈是不变的。如一台数码相机上使用
的是 38 ～ 114mm 的变焦镜头，1∶2.8 恒定光圈。其含义是无论在 38mm 端，还是在 114mm 端，最大光圈都是
F/2.8。但是如果镜头上这样标注：1∶2.8 ～ 4.9，这支变焦镜头的最大光圈就是可变的。其含义是在 38mm 端时，
最大光圈是 F/2.8，而在 114mm 端时，其最大光圈只有 F/4.9 了，这样它的纳光本领就差多了。我们可以看出，
可变光圈就是在一支变焦镜头上，广角端和长焦端的最大光圈是不同的。可变光圈的镜头在用长焦端的时候，
纳光能力下降了很多，而恒定光圈的镜头广角端和长焦端的纳光能力是一样的。显然，恒定光圈的变焦镜头
要好得多，但这样的镜头价钱也高得多，而且恒定光圈的镜头只在专业数码相机系列里有，而家用数码相机
都配备的是可变光圈的变焦镜头。

恒定光圈、可变光圈，
两支镜头的标识比较

现在我们知道什么是光圈了，也知道光圈的主要功能是用来控制光的强弱，从而达到正确的曝光目的。
我们还知道了光圈越大纳光能力就越强，那么光圈大小的变化还会带来什么结果呢？光圈的大与小给照片带
来的最大影响就是景深的不同。
景深是指镜头对某一物体或某一点聚焦后 , 在所对焦点前后延伸出来的比较清晰的范围。这种范围，在
你聚焦点前占 1/3，聚焦点后占 2/3。光圈的大小和景深又是什么关系呢？光圈越小景深越大，光圈越大景
深越小。换句话说就是，你用越小的光圈拍摄，照片清晰的范围就越大，你用越大的光圈拍摄，照片清晰的
范围就越小。还可以这样说：我们可以让一张照片里所有的景物都清晰，也可以让照片里的某些地方是清晰的，
其他地方是模糊的。
景深在摄影里是非常重要的一个概念，我们在拍摄每一张照片时都要考虑景深的问题。通常我们在拍摄
风光时，会选择小的光圈，目的是让近景、中景、远景都清楚。还有就是我们在拍摄旅游照片时，又想把人
物拍摄清楚，又想把景物拍摄清楚，这时我们就要用小光圈拍摄。再有，我们拍摄集体照时，三排人都要拍

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摄清楚，假如用最大光圈拍摄，按第一排人对焦，由于景深较浅，很有可能后两排的人是模糊不清的，这个
时候一定要使用小光圈拍摄，才可以拍清楚每一个人。大光圈也是我们拍摄时常用到的，比如在一个较杂乱
的环境下拍摄人像时，为了突出人物，减少背景和人的冲突，就可以开大光圈，按人物眼睛对焦，这样你拍
摄的人物是清晰的，而其他是模糊的。此外在拍摄花卉时也可用浅景深突出主体。但是通常一支镜头的最大
光圈及最小光圈的成像质量都不如其中间光圈成像质量好，所以拍摄画质要求高的照片时，一般不要将这支
镜头的光圈设定为最大或最小。

控制景深的三大要素
上面我们已经讲到了控制景深的第一大要素就是光圈，另外还有两大要素决定着景深的大小。第二大要
素就是镜头焦距的长短。焦距越长，景深越小，焦距越短，景深越大。所以广角镜头的景深远远大于长焦镜头。
第三大要素是被摄体与相机的距离。距离越近，景深越小，距离越远 , 景深越大。如果你用大光圈、长焦距、
近距离拍摄，你就会得到一个非常浅的景深。
在拍摄大场面的风光时，许多摄影者会不假思索使用“聚焦无限”。“无限”作为摄影术语，是一个包含
性术语，指你能看到的任何距离。因此当你“聚焦无限”时，你会以为焦距内外的景物都很清晰，但由于现
有景深的 1/3 会落在焦点的前面，2/3 会落在焦点的后面，“聚焦无限”会浪费 2/3 的景深，还有前景景物的其
他一些部分不会包括在剩余的 1/3 景深里，就导致了相对的不清晰。如果想要正确聚焦，就要聚焦在你与地
平线之间的 1/3 处，把你的聚焦点朝前移动，从而增加照片前景的景深。

拍摄练习：拍摄同一景物，焦距不变，拍摄者与被摄物位置不变，使用大小不同的光圈拍摄。
练习目的：了解光圈大小变化对景深的影响。

焦 距 105mm（F/2.8）， 前 面 焦距 105mm（F/8），前面的 焦距 105mm（F/16），前面的

的雕像清楚，后面的雕像和远处 雕像清楚，后面的雕像到栏杆逐 雕像清楚，后面的雕像和远处的
的栏杆都是模糊的，景深小 渐模糊 栏杆也是清楚的，景深大

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 拍摄练习：拍摄同一景物，光圈不变，拍摄者与被摄物位置不变，使用不同焦距拍摄。
练习目的：了解不同焦距对景深的影响。

焦距 200mm（F/5.6）
，后面栏杆 焦距 135mm（F/5.6），后面栏杆 焦 距 50mm（F/5.6）， 后 面 栏 杆
很模糊，景深小 较模糊 较清楚，景深大

拍摄练习 : 拍摄同一景物，光圈不变，焦距不变，改变与被摄物的距离拍摄。
练习目的：了解与被摄物之间距离对景深的影响。

焦距 80mm（F/5.6），距前面雕像 焦距 80mm（F/5.6），距前面雕像 焦 距 80mm（F/5.6）， 距 前 面 雕 像

4m 拍摄，背景栏杆模糊，景深小 8m 拍摄，背景栏杆较清楚 12m 拍摄，背景栏杆更清楚，景深大

我们知道了小光圈形成大景深，大光圈形成小景深。在使用大光圈拍照时，我们还可以利用聚焦点的变
化来突出我们想要表现的主体，主观地处理照片中前景深和后景深的关系，实现我们的拍摄意图。

拍摄练习：拍摄同一景物，焦距不变，光圈不变，位置不变，改变聚焦点。
练习目的：了解大光圈下，聚焦点不同，前景深和后景深的变化。

170mm（F/2.8）， 聚 焦 170mm（F/2.8）
，聚焦第 170mm（F/2.8）， 聚 焦 170mm（F/2.8），聚焦第
第一个雕像，后景深很小 二个雕像，前后景深都较小 第三个雕像，后景深大 四个雕像，后景深更大

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第二节 对数码相机主要
功能的解读
GONGNENG 功能
快门速度

上面我们谈到了光圈的大与小，是控制光线进入相机照射 CCD 光量大小的，而快门速度是控制光线照射

CCD 时间长短的。我们设定的快门速度时间越长，曝光的时间也就越长。快门与光圈组合，让光线照射到 CCD
上完成曝光。快门速度和光圈大小成反比关系，也就是说我们设定的光圈越大，快门需要的时间越短，我们
设定的光圈越小，快门需要的时间就越长。如同光圈的设定，每档快门的设定，也代表着在一倍的时间或者
一半的时间内，允许光线照射到 CCD 上。所以，当快门速度是 1/250 秒时，允许照射到 CCD 上的光线，是快
门速度设定为 1/125 秒时的一半。
在针孔相机时代，由于没有镜头，要想得到一张曝光正确的照片，需要更长的曝光时间，甚至要以小时计。
现代照相机的镜头纳光能力很强，所以可以在更短的时间里，甚至几千分之一秒内完成曝光。现在家用数码
相机的快门速度，最快
拍摄练习：用不同的快门速度，拍摄运动速度一样的景物。
速 度 是 1/2000 ～ 1/4000
练习目的：了解快门速度的快与慢对拍摄运动中景物产生的不同效果。
秒，最慢速度是 8 ～ 15
秒左右。专业数码相机
的 最 慢 速 度 一 般 是 30
秒， 最 快 速 度 是 1/4000
秒和 1/8000 秒。另外专
业数码相机都有 B 门功
能，而家用数码相机上
有 B 门功能的很少。所
谓 B 门就是用手动来控
制快门速度，拍照时把

1/1000 秒， 瀑 布 的 水 1/30 秒， 瀑 布 的 水 滴 1 秒，瀑布的水滴虚得 速度设定在 B 门上，按

滴被“凝固”了 划出了虚线 更厉害，变成了一块白纱 下快门按钮后，快门幕

19
帘打开，直至你手指松开快门钮，快门幕帘才随之关闭。时间长短由拍摄者自己决定，这种方法多用于夜景
的特效拍摄及礼花、闪电的拍摄。
光圈的大小影响了景深，而快门速度的快与慢也直接影响了照片的拍摄效果。使用高速快门拍摄时，可
以把运动中的物体拍摄清楚。使用慢速快门拍摄时，持机的不稳定很容易导致画面不清晰，这时你就要了解
安全快门这个概念。安全快门就是所使用的快门速度要等于或大于镜头焦距。例如你用 50mm 的焦距拍摄时，
就应该用 1/50 秒以上的快门速度。用 200mm 的镜头拍摄时，就应该用 1/200 秒以上的快门速度，这样才不会
因为手持的抖动使照片不清楚。如果现场光线暗，速度很慢，就一定要用三脚架了。还有一点也可以利用，
就是数码相机随时都可提高 ISO（感光度）的优势。

感光度 ISO

上面我们谈了光圈和快门速度都是控制曝光的，其实控制曝光的另一大因素就是感光度。在传统摄影里，
由于不同的胶片采用的光敏度不同，即使是在相同的光圈、快门速度下，曝光的结果也大不相同。光敏度高
的胶片可以用较小的光圈和较快的速度完成曝光，而光敏度低的胶片则需要较大的光圈、较慢的速度才能完
成曝光。胶片对光线敏感的程度，我们称其为感光度。通常胶卷包装上都标注有 ISO100、ISO200、ISO400 这
样的字样，ISO 值表示的就是胶卷的感光度，ISO 值越大，表示胶卷的感光速度越快。ISO200 的胶卷的感光速
度是 ISO100 的两倍，
换句话说，在其他条件相同的情况下，ISO200 胶卷所需要的曝光时间是 ISO100 胶卷的一半。

拍摄练习：面对同一景物，相同的取景范围，用相同的光圈拍摄一组照片。每拍摄一张，提高一级感光度（或 1/3
级），察看快门速度的变化。
练习目的：了解感光度对快门速度的影响。

（F/8）ISO200 1/1250 秒 （F/8）ISO250 1/1500 秒 （F/8）ISO320 1/2000 秒 （F/8）ISO400 1/2500 秒

20
 对于数码相机而言，ISO 就不是胶片的感光度了，而是 CCD 感应光线的能力。改变数码相机的感光度并
不需像传统胶片相机那样，只有将胶卷拍摄完毕后，才可以更换不同感光度的胶卷。数码相机可以随时调整
控制钮，提高或降低 CCD 的感应度。数码相机的感光元件是采取把数个像素点当成 1 个像素点来感光的方式
提高感光速度。比如 ISO100 是对感光元件的每个像素点感光，要提高到 ISO400 的感光度，只需把 4 个点当
成 1 个点来感光，就能获得 4 倍的感光速度。
感光度的调整对数码摄影的影响表现在两方面：一是对速度的影响。更高的感光度能获得更快的快门速度。
二是对画质的影响。低感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。

将最低感光度和最高感光度进行比较，我们可以清楚地看出，低 ISO 值感光度拍摄的照片，画面细腻、质感真实。而

高 ISO 值感光度拍摄的照片，噪点明显、画质粗糙

家用数码相机通常都有自动的 ISO50、ISO100、ISO200、ISO400 几挡，专业数码相机的 ISO 值范围就更

广一些，一般为 ISO100~1600，甚至可以扩展到 ISO3200~6400，有的也有 ISO50 挡。
我们在使用数码相机拍照时，一般先确定光圈，然后是快门速度，ISO 值是最后考虑的因素。如果快门
速度够快，我们就会把 ISO 值设在所用数码相机的最低值。如果拍摄现场光线很暗，快门速度也会很慢，超
过了“安全快门”的限度，这个时候你就要提高感光度 ISO 值了。当然提高 ISO 值的顺序是由低到高，快门
速度够用是标准。一般在光线不足时，我们会用闪光灯补光。但在某些场合，例如展览馆或剧场演出，不允
许使用闪光灯的情况下，或者你不喜欢闪光灯的光效，这时就可以通过调高 ISO 值来缩短曝光时间，提高快
门速度。
我们在拍摄时经常会遇到这样的问题，在光线很暗的地方拍照，又没有三角架，感光度调到 ISO800，快
门速度才够用，可是又担心噪点大，不知怎样选择。其实拍摄照片的一个首要原则是影像清晰，一般情况下，
一张照片拍得模糊了就没用了（除非特殊要求），而一张清晰的照片即使有些噪点，还是可以用的，有的时候
我们利用噪点还可以呈现另类的画面效果。

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 测光

上面我们谈了数码相机是用镜头汇聚光线，用光圈控制进光量，用快门速度控制光线照射 CCD 的时间的。

那么光圈到底设定为多大呢？快门速度设定为多快呢？怎样设定才能在不同的光线条件下，都能得到一张曝
光正确的照片呢？依据是什么呢？其实现在的数码相机都有内置的测光系统，它可以给我们提供一个现场的
拍摄数据，帮助我们得到一张曝光正确的照片。
通常，你面对景物拍摄时，半按快门，测光表就开始工作，在你的 LCD 显示屏或液晶显示屏上显示光圈
和速度的组合数据。家用数码相机和专业数码相机一般有 3 种测光模式，根据不同的现场状况，你可以选择，
而你所采用的测光模式能否准确地测光，决定了是否可以得到一张曝光正确的照片。

3 种测光模式：
多区域测光
当你使用这种模式时，测光表对取景范围内的多个区域信
息进行测光评价，确定最佳曝光值。 多区域测光模式使用比较
广泛，适应大多数的照片拍摄，特别是取景范围里明暗反差不
大的，且黑白灰影调比较均匀的画面。但是在明暗反差较大，
或逆光时拍摄，不能得到理想效果。

中央重点测光 家用数码相机上 3 种测光模式的表示

采用这种模式，利用测光表把测光重点放在取景范围中央部分的一个较小区域测定曝光值。 重点测光经
常用于拍摄人像，拍照时把中心部位对准人的脸部测光，使人物的肤色曝光准确。拍摄风光时，可以把中央
部分对准要拍摄的主体区域测光，以保证主体的曝光正确。

点测光
采用这种模式， 测光表根据取景范围中的 1％～ 5％区域内测定曝光值。点测光模式经常用于在光线分布
不均匀或反差很大的情况下。点测光模式可以让拍摄者更主观地控制照片的曝光效果，比如在拍摄逆光中的
人物时，背景很亮，人物面部较暗，如果你想让人的脸部明亮起来，可对人的脸部用点测光模式。有的时候，
你可以想表现哪儿就对哪里用点测光，其他地方可出现更亮或者更暗，这也是突出主体、营造气氛的一种方法。
另外，你也可以用点测光模式对取景范围内的多个点进行测光，根据需要决定你的曝光值。

18% 灰的概念
我们在拍摄照片的过程中都有这样的经历，拍摄白色景物的照片，如雪景，白色总是不够白，而拍摄黑
色景物时黑色又总是不够黑，这是为什么呢？其实这是我们相机内测光表自身的问题，要了解这个问题，就
一定要知道测光表是怎样工作的，知道 18% 灰的概念。

22
 我们的眼睛之所以可以看清楚物体，是因为有光线照射物体的结果。假设没有任何光线，我们什么也看
不到。我们之所以看到的物体有深有浅，有明有暗，是由于不同的物体反射光的能力不同所至。假如一个物
体是绝对白色的，我们就说它的反射率是 100%，假如一个物体是绝对黑色的，我们就说它的反射率是 0。但
在现实中，绝对白色和绝对黑色的物体是不存在的，测光表也不能像人的眼睛一样适应不同的光线变化。所以，
专家们采取了一个折中的办法，把被摄景物的亮色调、中间色调、暗色调混合起来，产生一种 18% 的灰色调，
以此为基准测光、决定曝光值，在大部分情况下，这种方法可以还原景物的真实面貌。所以反射率 18% 的灰
色调就成了测光表的基准。
当我们对景物测光时，测光表就会把取景范围内的明、暗、中间调子混合起来，计算出景物的平均反射
率，如果景物的反射率高于 18%，相机就认为景物太亮，而自动减少曝光量，若是景物的反射率低于 18%，相
机就认为景物太暗，自动增加曝光量。因为这个过程是一个很机械的反应过程，测光表并不能识别不同的景物，
所以它在遇到取景范围是大面积的白色（亮部）或大面积的黑色（暗部）时，测光表还是机械地作出了反应，
反射率高于 18% 灰的就减曝光，反射率低于 18% 灰的就加曝光，这也是为什么我们拍摄的白雪不白，黑色物
体黑不下去的原因。
知道了原因，我们就可以来解决这个问题。通常人们会在机内测光的基础上使用加减挡的方法，拍摄大
面积白色物体时要加一挡以上的光圈，拍摄大面积黑色物体时要减一挡以上光圈，这就是摄影中我们常听到
的“白加黑减”定理。当然对于数码相机而言，可以直接通过 LCD 来确认调整曝光，更加直观。
此外，也可以用 18% 度的灰卡来确定不同光线下的曝光值。就是按照拍摄方向，相机对着灰卡测光，可
以得到准确的曝光数据。灰卡在一些照相器材店有售。

拍摄练习：面对大面积的白色物体或取景范围里大部分是亮部的区域拍摄照片，或面对大面积的黑色物体或取景范
围里大部分是暗部的区域拍摄照片，然后利用“白加黑减”定理修正曝光。
练习目的：了解相机测光表的 18% 度灰原理和“白加黑减”的修正曝光方法。

面对大面积白雪拍摄的一张照片。按机内测光读数 在机内测光数据的基础上，加了一挡曝光，白雪得
拍摄，白雪明显偏灰 到了正确的曝光

23
 曝光

曝光就是数码相机利用光圈大小和快门速度控制光线，投影到数码相机的感光元件 CCD 上形成影像的过

程。

什么是正确的曝光
在谈这个问题之前还有一个问题需要先理解，那就是什么样的照片才是曝光正确的照片。你会经常听到：
曝光不足、曝光过度、曝光不准这类的话，有时候你觉得照片质量还可以，没看出来问题啊，或者你认为曝
光不足，可摄影者却说他要的就是这样。那么什么是正确的曝光？到底有没有一个标准呢？这个标准还是有的，
它分为两个层次：
第一个层次是以客观为依据的标准。就是所拍摄的照片真实地还原了现场光线下的色彩和影调关系，景
物的最暗点到最亮点的丰富层次都表现于你的照片上。

使用 1/250 秒的速度拍摄，第一个层次的曝光准确 使用 3 秒的速度拍摄，第二个层次的曝光准确，因

为实现了摄影者的主观拍摄意图，把鱼游动的轨迹拍了
下来

第二个层次是以主观为依据的标准。就是当拍摄者面对景物时，为了把自己的主观感受和主观意念表现
出来，运用一切控制曝光的手段来实现自己所需要的画面效果。例如：我们在拍摄时有这样的经验，曝光欠
半挡或一挡时，景物亮部的色彩会更加饱和，反之亮部的色彩就会淡化。那么我们就可以利用曝光欠挡方法，
得到一张比实景色彩饱和度更高的照片。在拍摄人物的时候，如果想把皮肤的颜色拍得比实际看到的白，可
以在对皮肤测光的基础上提高 1/3 挡到一挡的曝光，也可以达到目的。如果拍摄的画面主体恰巧也是画面最
亮的部分时，为了强调主体，可以对其最亮的局部测光拍摄，其他景物就会统一在大块的阴影里，这种效果
比我们眼睛看到的更强烈。另外还有偏振镜、渐变灰镜等等的运用，都可主观控制曝光的结果，通俗地说就
是都可以拍出和我们眼睛看到的不一样的照片，所以说这些照片的效果是以我们的主观依据为标准的。

24
 数码相机是怎样控制曝光的
我们已经谈到了数码相机曝光是由光圈、快门速度和感光度控制的，它们之间又是什么关系呢？光圈越大，
快门速度越快；光圈越小，快门速度越慢；感光度越低，快门速度越慢；感光度越高，快门速度越快。如果
说得形象点，我们可以把光圈大小想象成不同粗细的水龙头，把快门速度的快与慢想象成水流时间的长与短，
把不同高低的感光度想象成不同大小的水桶。假如桶的大小是固定的，水管越粗，灌满这只桶所需时间就越短，
水管越细，灌满这只桶所需时间就越长。假如水龙头粗细不变，桶越小，灌满这桶水所需时间就越短，桶越大，
灌满水所需时间就越长。这就是光圈、快门速度和感光度之间的关系。
上一节我们已经谈到了光圈，它是通过改变光孔的大小来控制到达 CCD 的光量。把光圈开大一挡，纳入
相机的光线就增加了一倍，把光圈缩小一挡，纳入相机的光线就减少了一半。如光圈从 F/8 调整到 F/5.6，进
光量便增加了一倍，即光圈开大了一挡。如果光圈从 F/8 调整到 F/11，进光量减少了一半，即光圈缩小了一挡。
完整的光圈值系列如下： F/1、F/1.4、F/2、F/2.8、F/4、F/5.6、F/8、F/11、F/16、F/22、F/32、F/44、F/64。记住
这些数字非常重要，它们代表着光圈之间的整挡关系，也就是曝光量增长一倍或减少一半的关系，现在的许
多数码相机的光圈值不在这个系列上，比如 F/2.8、F/3.2、F/3.5、F/4……F/3.5 表示比 F/4 可多纳入 1/3 挡的光，
而不是一个整数了。
快门速度的设定和光圈一样，仍有一系列的速度级作为标准。快门速度（从最快到最慢）包括 1/1000 秒、
1/500 秒、1/250 秒、1/125 秒、1/60 秒、1/30 秒、1/15 秒、1/8 秒、1/4 秒、1/2 秒和 1 秒。每挡快门速度按顺

拍摄练习：拍摄同一景物。速度不变，感光度不变，改变光圈。
练习目的：了解光圈的大与小是怎样影响曝光量的。

1/125 秒 ISO320 F/4 1/125 秒 ISO320 F/5.6 1/125 秒 ISO320 F/8

1/125 秒 ISO320 F/11 1/125 秒 ISO320 F/16 1/125 秒 ISO320 F/22

25
 拍摄练习：拍摄同一景物。光圈不变，感光度不变，改变速度。
练习目的：了解速度的快与慢是怎样影响曝光量的。

F/16 ISO320 1/15 秒 F/16 ISO320 1/30 秒 F/16 ISO320 1/60 秒

F/16 ISO320 1/125 秒 F/16 ISO320 1/250 秒 F/16 ISO320 1/500 秒

序排列，每挡吸收光的数量是下一级的 1/2，是上一级的 1 倍。虽然比 1 秒更快的速度是分子为 1 秒的数值，

多数相机无需用分数就可显示它们。比如：1/2 秒就显示为 2。快门速度为 1/60 秒时，吸收的光线是快门速度
为 1/30 秒的一半，是快门速度为 1/125 秒的 1 倍。

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 等量曝光
光圈和快门的组合形成了曝光量。在曝光量一定的情况下，这个组合不是唯一的。例如当前测出正常的
曝光组合为 F/5.6、1/30 秒，如果将光圈增大一挡，也就是 F/4，那么此时的快门值将变为 1/60 秒，这样的组
合曝光量和 F/5.6、1/30 秒是一样的，这就叫做“等量曝光”。
尽管不同快门和光圈的组合均能产生等量的曝光效果，但画面中景深与运动物体的清晰度却大不相同。
具体采用哪一种曝光组合，要根据自己的拍摄意图而定。用小光圈可获得较远的景物的清晰范围，用高快门
速度可以抓取运动物体的“凝固影像”，用浅景深可以使背景虚化以突出主体，用低快门速度可以增强运动物
体的动感，这一切都需要摄影者自己思考并加以选择。

拍摄练习：大光圈系数曝光组合。小光圈系数曝光组合。
练习目的：了解等量曝光在大光圈系数和小光圈系数时的速度变化、景深变化和画面效果。

大光圈系数：

1/2000 秒（F/2.8）快门速度很快， 1/1000 秒（F/4）快门速度快， 1/500 秒（F/5.6）快门速度快，

可“凝固”运动物体，景深很小 可拍摄运动物体，景深小 景深小

小光圈系数：

1/125 秒（F/11） 常 规 快 门 1/60 秒（F/16）速度慢，景 1/30 秒（F/22）速度慢，景

速度，景深较大 深大，可使用三脚架 深很大，应使用三脚架

曝光模式（拍摄模式）
全自动曝光模式（P）
当我们拍摄时，如果选择了全自动曝光程序，半按快门后，数码相机就会根据取景范围内的光照强度等
因素自动选择光圈和速度组合。当你面对一些既不需要高快门速度，也不讲究景深效果的景物时，不妨直接
使用全自动曝光模式拍摄，这样可不用调节光圈和快门速度，赢得快速抓拍的时间。这种拍摄模式比较适合

27
人文、喜庆场面等纪实性的题材，特别是在抓拍、抢拍、盲拍时，多用这种模式。目前的家用数码相机和专
业数码相机都有这种模式。
使用这种模式的优点是简单、快速，但需要注意，在光线复杂的场合，相机的曝光效果可能会有所偏差。
使用这种模式的缺点是拍摄时失去了自己控制相机表达主观想法的乐趣。
光圈优先模式（A）
我们可以根据对景深的需求先把光圈预设好，半按快门后，相机根据取景范围内的光线强度等因素，自
动选择与我们所设定的光圈相匹配的快门速度。目前，专业数码相机都有这项功能，家用数码相机也大都设
有这种拍摄模式。
光圈优先模式主要是在我们想控制画面景深时使用。比如拍人像，为了突出主体，我们一般手动设定一
个较大的光圈，从而可以虚化背景。相机根据测光和预设的光圈自动设定快门速度，如：表现杂乱背景下的
人像。而在表现广阔的大场面时，为了获取尽量大的景深我们会先设定较小的光圈，如：前景有水，中景有
树，远景有山，天空有漂亮云彩的时候。
速度优先模式（快门优先模式）
速度优先模式指的是拍摄时拍摄者根据自己的需要，首先预设快门速度，照相机中的电子程序会根据测
光的结果自动选择大小合适的光圈。如果预设的快门速度太高或太低，使光圈超过了极限，相机会发出警告。
现在的专业数码相机都有这种拍摄模式，家用数码相机大部分也都有这种拍摄模式。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，拍摄出来的主体往往是模糊的，这多半就是因快门的速度不够快。在
这种情况下，你可以使用快门优先模式，大概设定一个快门值，然后进行拍摄。比如：我们为了把飞驰的汽
车拍摄清楚，一般先手动设定一个较高的快门速度，如 1/800 秒或 1/1000 秒，相机根据测光和预设的速度自
动设定光圈值。
另外，在使用长焦距镜头时一般也使用较高的快门速度，以避免拍摄模糊。物体的运行一般都是有规律的，
那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要 1/125 秒就可以了，而拍摄下落的水滴则
需要 1/1000 秒。
手动曝光模式
就是在你拍摄照片时，完全用手动来设定光圈和速度。
摄影之所以如此令人着迷，是因为你可以用你自己的方式表现景物。快门速度和光圈控制是令照片独具
特色的两种重要手段。随着摄影技巧的不断成熟，你会很主观地做出一些拍摄的决定。手动曝光模式可以让
拍摄者按自己的拍摄意图和预计的拍摄效果进行拍摄，为拍摄提供了极大的自由度。
手动曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样在拍摄时间充裕时没有问题，但是
在拍摄对象变化快时，对于抓拍瞬息即逝的景象，就很不方便了。

28
 拍摄练习：尝试用 4 种拍摄模式拍照。
练习目的：熟悉各种拍摄模式。

为了突出人物，采用了光圈
优先模式，设置了大光圈，对
人物的眼睛聚焦，虚化了背景

由于时间较
充裕，采用了手
动曝光模式，用 为了拍摄出花被风吹动时的摇曳轨迹，使用了速度优先
不同的光圈、速 模式，并把速度设定为 1/4 秒
度组合拍摄

在海边沙滩
上的抓拍，采用
了全自动曝光模
式。因为要随时
变 换 方 向 拍 摄，
没有很多的时间
调整光圈、速度

曝光补偿
曝光补偿就是拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整，从而得到自己需要的曝光效果。
什么时候需要曝光补偿呢？使用相机的自动曝光系统来控制曝光，在一般情况下也可以拍摄出曝光准确
的照片，但在复杂的光线条件下，自动曝光系统的表现就不一定尽如人意。我们前面谈到了 18% 灰的概念，
照相机内的测光表会将被摄体中的亮区反射光到暗区反射光“平均”成反射率为 18% 的灰，如果直接按照相
机内测光表的读数进行曝光，面积大的较亮的物体会表现得比实际亮度暗，面积大的较暗的物体会表现得比

29
实际亮度亮，只有亮度刚好与 18% 灰一样的物体才得以真实表现。所以当我们拍摄一些景物时，比如 : 面对
白雪或大面积逆光天空时，数码相机的自动曝光功能就不能准确地曝光。在这种情况下，曝光补偿就可以解
决这个问题。
曝光补偿的基本原则是“白加黑减”。就是遇到大面积白色的被摄体时，应适当增加曝光补偿 EV 值，遇
到大面积黑色被摄体时，应适当降低曝光补偿 EV 值。这样理解虽然有些笼统，但简单易记，在大多数拍摄条
件下是成立的，能够帮助我们把照片拍得更好。
曝光补偿其实也就是调节一下光圈或者快门的速度。 每调一挡 EV，就是说 -1.0EV 或者 +1.0EV，意味着
曝光量减少一半或增加一倍，换言
之，就是光圈调小或加大一挡，或
者快门速度增加或减少一挡，而 0.3、
0.7 这些数值调整则介于整挡的调整
之间。一般曝光补偿量均用“+3、
+2、+1、0、-1、-2、-3” 等 加 以
表示，“+”表示在测光所定曝光量
的基础上增加曝光，“-”表示减少
曝光，相应的数字为补偿曝光的级
数（EV）
。现在的家用数码相机大都
有曝光补偿的功能，一般家用数码
相 机 曝 光 补 偿 在 +2~-2 挡 间， 以
1/3 挡为单位调节。专业数码相机曝
光补偿在 +3~-3 挡间，以 1/3 挡为
单位调节。如曝光补偿在 +5~-5 挡
间，以 1/2 或 1/3 挡调节。

面 对 大 面 积 白 色， 曝 光 补 偿 在 面对大面积白色，没有曝光补
+1.0EV 的效果 偿的拍摄效果

曝光包围
专业数码相机和一部分家用数码相机具有“曝光包围”这项功能。“曝光包围”就是当你按下快门时，数
码相机不是拍摄一张，而是可用不同的曝光组合拍摄两张或三张照片，分别为欠曝光、正常曝光和过度曝光，
从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。
这其实是对曝光补偿 EV 进行了程序化的自动设定，精简了手动功能，有利于即时抓拍。 使用包围式曝光
需要先将相机设定为包围曝光模式，拍摄时像平常一样就行了。包围式曝光一般适用于静止或慢速移动的拍
摄对象，因为要连续拍摄多张，很难把握运动物体的最佳拍摄时机。使用包围式曝光功能可以获得多张不同
曝光效果的照片，还能弥补在复杂光照条件下难以掌握曝光尺度的不足。在使用包围式曝光功能时，可以调
节两个参数：一个是曝光挡差，一个是连续曝光张数。

30
 闪光灯

专业数码相机有内置闪光灯，也可外接闪光灯，外接闪光灯有多种款式可以选择。家用数码相机没有外
接闪光灯接口，内置的闪光灯指数比较小，功能也较简单，一般只有闪光、不闪光、消除“红眼”等功能。
我们会在光线不足的时候使用闪光灯，这时闪光灯起到了主光源的作用，比如我们在夜晚拍摄人像或在
一个灯光很暗的环境下拍摄演出。其实闪光灯也常常被当成补光的手段在白天使用，特别是拍摄逆光、侧逆

光的人像时，会有很好的效果。
利用闪光灯补光时，注意
持相机的手指不要遮挡闪光灯，
前景物体也不能遮挡住主体的
受光，否则就会造成补光不足
或照片一半是黑影的现象。除
外接线的离机闪光灯外，一般
闪 光 灯 都 是 从 正 面 照 射 景 物，
如果是拍摄人物，就会显得人
的脸部较平，同时也可能会在
人 物 的 背 后 出 现 难 看 的 阴 影。
如果无法采用反射式闪光的话，
我们应尽量避免让被摄者过于
闪光灯作为补光使用，目的是提高人物脸部的亮度 靠 近 浅 色 的 墙 壁 而 留 下 阴 影，
另外也应与被摄者保持一定距
离，以免闪光过强，使被摄者
脸部的受光量过大。
用闪光灯拍摄人像时，很
容易产生“红眼”现象。这是
因为人眼视网膜中的血管对强
烈闪光的反射所造成的。人眼
的瞳孔张得越大，红眼现象就
越明显。要避免这种现象，可
以使用相机的防“红眼”功能，
这一功能使闪光灯在正式闪光
拍摄前的瞬间发出强光或一系
列的预闪光，迫使人眼的瞳孔
收缩，从而减轻“红眼”现象。
离机闪光灯作为主光源使用，因为这张照片是在夜晚拍摄的

31
第三节 对数码相机特有
功能的解读
JIEDU 解读
像素与分辨率

数码照片是由延续不断的色调组成的，我们若把数码照片放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多
色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位——“像素”（Pixel）。像素就是能单独显示
颜色的最小单位或点。它们是数码图像最基本的单位。像素的宽与高的排比形成了影像，比如：3008×2000，
宽和高相乘就是它的总像素 610 万。像素越高，图片的分辨率也就越高，图像也就越清晰。像素的单位通常
都是以百万记。数码相机的成像质量及价格高低都和像素有关，它是评价数码相机的最重要的指标之一。目
前家用数码相机的像素在 200 万～ 500 万之间，顶级的家用数码相机已达到 800 万像素，专业数码相机的像
素一般在 600 万～ 1200 万，顶级的专业单反数码相机已达到更高的像素。
分辨率被表示成每一个方向上的像
素数量，比如 3008×2000 等。而在某些
情况下，它也可以同时表示成“每英寸
像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。
从技术角度说，“像素”（p）只存
在于计算机显示领域，而“点”（d）只

一只眼睛的图像 放大数倍后我们可以看到眼睛 出现于打印或印刷领域。ppi 和 dpi（每

图像是由一个个色彩小方块组成 英寸点数）经常都会出现混用现象。所
的。这些小方块就是像素
谓的“分辨率”指的是单位长度中，所
表达或撷取的像素数目。从撷取设备观之，例如：扫描仪、数码相机的解像能力越高，所能撷取影像的分辨
率也就越高。
数码相机分辨率的高低决定了拍摄影像最终所能打印出的高质量画面的大小，或在计算机显示器上所能
显示画面的大小。数码相机分辨率的高低，取决于相机中 CCD 芯片上像素的多少，像素越多，分辨率越高。
就同类数码相机而言，分辨率越高，相机档次越高，但高分辨率的相机生成的数据文件很大，对于后期进行
图片加工、处理的计算机及相应的软件都有更高的要求。

32
 拍摄格式

我们知道了数码照片的图像品质首先是由像素决定的，另外还决定于你用什么格式来存储影像。

JPEG 格式
JPEG 格式的最大特点是可以按比例把图像数据进行压缩，使拍摄者可以按自己的使用需求去设定图像大
小，有效地利用存储卡拍摄更多的照片。相机一般把 JPEG 格式设定了可以选择的几种压缩尺寸，SUPER-FINE
（超优质）、FINE（优质）
、NORMAL（正常）。
如果我们拍摄的照片不准备放得很大或者只是用于在网络传输，这种格式将非常方便。但 JPEG 格式的压
缩法对图像质量是有损失的，照片放得越大这种损失就越明显。

TIFF 格式
TIFF 格式是一种无损照片质量的存储格式，它多用于印刷制版。
它的缺点是文件很大，要占用存储卡和电脑的更大空间。

RAW 格式
RAW 格式是用原始的没有处理过的方式保存图像，图像在保存为 JPEG 或 TIFF 格式之前就是用这种模式
保存在相机上的。这种格式在存储图像时也经过了压缩，但是在向电脑里输入照片时用特定软件打开保存，
图像质量不会有损失。现在专业摄影人一般采用 RAW 存储格式，因为后期有更大的调整空间。

白平衡

我们都有这样的体会，用传统相机拍摄时，使用日光胶片在白炽灯光下拍摄出的照片颜色是偏黄的，用
灯光胶片拍摄才可以还原白炽灯下我们眼睛看到的景物实际颜色。为什么胶片要分成日光型和灯光型呢？其
实光线从早到晚都在发生着变化，自然光源与人工光源的颜色也是不同的。这种不同是因为色温的变化，色
温的国际单位是 k（开尔文）。太阳的标准色温是 5400k，白炽灯的色温是 3200k，标准的闪光灯也是 5400k。
传统胶片相机通常用不同类型的胶片来解决色彩平衡问题，分日光型、灯光型，或用转换多种色温滤镜
的方法来调整，操作起来较麻烦。数码相机的白平衡装置是根据色温的不同，调节感应器（CCD）的各个色彩
感应强度，使色彩平衡。由于白色的物体在不同的光照下，人眼都能把它确认为白色，所以，白色就作为确
认其他色彩是否平衡的标准。当白色的正确反映成白色时，其他的色彩也就正确了、平衡了，这就是白平衡
的含义。
数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。一般数码相机有白炽灯（约 3200K 色温）、
荧光灯（约 4200K 色温）、直射日光（约 5400K 色温）、闪光灯（约 5400K 色温）、多云（约 6000K 色温）、阴影（约
8000K 色温）几种模式。当我们在拍摄的时候，只要将白平衡模式进行相应的设定，就可以得到自然色彩的
准确还原。而且一般数码相机还设有自动白平衡，可以适应大部分光源色温。

33
拍摄练习：在日光下，面对同一景物，用相机上所有的白平衡模式拍摄一组照片。
练习目的：了解日光下不同色温的色彩变化。

自动 白炽灯 荧光灯 阳光

注意 : 你设定的相机色
温比现场高时 , 照片颜色偏
红偏暖；你设定的相机色温
比现场低时 , 照片颜色偏蓝
偏冷
闪光灯 多云 阴影

34
 拍摄练习：在白炽灯下，面对同一景物，用数码相机上所有的白平衡模式拍摄一组照片。
练习目的：了解白炽灯下不同色温的色彩变化。

自动 白炽灯 荧光灯 阳光

闪光灯 多云 阴影

存储卡与数码伴侣

传统胶片相机是把影像记录在胶片上，而数码相机是把影像转换成数字信号保存在存储卡上。目前的数
码相机存储卡主要有 SM 卡、CF 卡、XD 卡、SD 卡、MMC 卡、SONY 记忆棒。不同的数码相机生产商选择的存储
卡类型各有不同，相对来说，有更多的生产商选择了 CF 卡。目前存储卡的存储容量有 128M、256M、512M、
1G。另外，每种卡的存储速度也不尽相同，高倍速的存储卡相对要贵些。
平时我们使用 1G 的存储卡就够用了，因为马上就可以将照片传进电脑，把卡清空重新拍摄。但长时间拍
摄或出远门拍摄时，就需要更大的存储空间。
“数码伴侣”存储器的硬盘存量有 20G，30G，40G，它所支持的
存储卡有 CF、SM、MSPRO、MS、SD 等。选择“数码伴侣”时，一定要了解一下品牌和质量。目前市场上的很
多产品还不完善，你辛辛苦苦拍摄的照片也许会丢失，所以购买前要了解一下再做决定。
出远门时带一台手提电脑当然是最棒的，你既可以存储照片，又可以马上欣赏照片，还可以马上刻录照片，
比“数码伴侣”安全多了。

存储卡 数码伴侣 手提电脑

35
 R
renxiang sheying
第三章

人像摄影
人像无疑是我们在生活中最常拍摄的一个题材，家里人和好朋友都是我们的拍摄对象。但是每次拍摄完，
经常会感到有很多遗憾，因为满意的照片寥寥无几，为什么会这样呢？其实拍好人像照片，仅仅能熟练地操
作数码相机是不够的，拍摄人像照片也应该遵循摄影规律和艺术规律。只有了解这些规律，并在拍摄实践中
不断地练习，不断地深化理解，才能把人像拍摄得越来越精彩。
第一节 正确持机
CHIJI 持机
为什么要强调正确持机

我们开始用数码相机拍照时，经常会拍摄出一些图像不清楚的照片，又不明白是什么原因。有的时候在
相机的 LCD 上看还较清楚的图像，在电脑上看却很模糊。特别是当你把照片放大到实际像素的时候，照片细
节的模糊不清就更会让你不舒服了。因为一张好的照片首先要求的就是清晰，如果照片不清晰，所有的努力
都是徒劳的。
一般图像不清晰的原因是我们持机的方法不正确，按动快门时造成了相机的震动，或是在手持拍摄的情
况下使用了慢速快门，或者是两种因素兼有造成的。由于我们的数码相机通常都是自动对焦，所以我们拍摄
的照片如果整个画面都模糊不清，一般问题都是因为相机震动造成的。特别是你在使用数码相机的自动拍摄
程序时，我们往往会忽略快门速度正处于慢速状态中，如果持机再不稳定，造成照片模糊的概率就非常大了。
所以我们要强调正确持机，这是拍好照片的第一步。

图像不清晰。无论是
在电脑上看，还是洗成
照 片， 照 片 放 得 越 大，
图像清晰 模糊现象就会越明显

38
 稳定相机的多种方法

手持的方法
手持相机的方法不正确，是导致相机抖动的一个原因。
怎样持机才是正确的呢？专业数码相机在使用时，右手的拇
指应放在相机的背后（一般的相机背后都设有拇指槽，拇指
按在拇指槽上即可），中指、无名指和小指握住相机的把手，
食指自然地放在快门按钮上，右手掌心贴紧相机右侧机身。
再用左手心托住机身，用左手的拇指和食指转动镜头调焦环。 正确手持专业数码相机

这样，左右手就共同组成了一个防止相机震动的稳定支架，
起到了一定的防震作用。
由于家用数码相机的外形不尽相同，上述的握持方法不
一定适用，用户可以自行找出合适的握持方法，但一定要双
手握持，同时注意不要让手指遮住镜头、闪光灯或是测光窗。

身体的姿势
站立拍摄是我们最常用的姿势。在站立拍摄时应避免身
体的前倾或后仰，因为这样会导致身体重心不稳而影响双手 正确手持家用数码相机

的稳定。同时双脚叉开与肩部同宽或左右脚一前一后地站开，
这样降低了重心，稳定住了身体，然后肘部可以夹紧身体。
这样会使持机的双手更稳定。
低视角拍摄时，我们会选
择跪拍。跪拍时肘部要撑在抬起
的膝盖上，形成较稳定的支撑，
同时身体的上半部分也要保持
稳定。

站立持机 跪姿持机

39
 趴姿持机

如果需要更低的角度拍摄时，可以趴在地上，用肘部支撑身体，
或用相机包、石头或其他类似的物体垫在相机下面，这样也能有效 利用现场支撑物持机
防止相机的震动。
另外，要注意按动快门时身体的要领。边呼吸边按快门，胸部的起伏可能会影响到相机，如果此时使用
较慢的快门速度，很可能会使相机产生震动，因此在按下快门时应屏住呼吸。
如果拍摄现场有墙壁或树木等可依靠或可支撑的物体，一定要加以利用，确保持机的稳定。

三脚架和快门线的利用
前面我们已经谈过了“安全快门”的概念，为了防止相机在按下快门时发生震动，在手持拍摄时应尽量
不要使用低于镜头焦距值的快门速度。但是在弱光的环境下，只能用慢速快门拍摄时，比如 1/30 秒以下速度，
就一定要使用三脚架。为了防止手按快门时的手震，还可以用快门线触动快门，当然这要在你拍摄时间充裕
的情况下。另外也可以使用独脚架来防震，独脚架使用和移动方便，特别是在拍摄现场空间较小的情况下，
比如剧场等，但如果快门速度过慢，相机的震动还是避免不了的。

使用自拍或遥控功能
当相机固定在三脚架或放在其他地方时，如桌面等，用手指按下快门，相机也可能
会受到一丝难于察觉的震动。这时，使用自拍或遥控功能就可以完全避免手部或身体的
震动对相机的影响了。在拍摄风景、使用微距时，这种方法往往非常实用。

三脚架是稳定相机必需的器材

40
第二节 人像的用光
YONGGUANG 用光
我们已经知道，照相机是用镜头汇集光线捕捉影像的。数码相机的 CCD 也是先感应光信号，再转换成电
信号，最后转化成数字信号的。如果没有光，我们看不见任何物体，照相机也就无法拍摄到任何物体。所以
无论是自然光还是人造光，光对于摄影来说是最重要的先决条件。
用光也是人像摄影造型最重要的手段。例如，模特儿受光较弱，站在一个很亮的背景前，可以强调出画
面空间纵深感，模特儿的形体、轮廓也较为突出。如果模特儿受光较强，而背景是黑色的，模特儿会很亮而
显得更加突出。明与暗、光与影可以相互转换、变幻无穷。观众在看照片的时候，也往往首先注意照片上最
明亮的部分。了解光的特性，并巧妙地加以利用，我们才可能拍摄出更好的人像照片。

暗背景的人像 亮背景的人像

41
 光的三个基本特性

虽然光分为自然光和人造光两大类，但它们的基本特性是相同的。其基本特性有三方面：光的强度；光
的方向；光的颜色。

光的强度
光的强度是指光的相对强弱，决
定它的是光源输出的大小和光源离被
摄体的远近。同等的光量下，光源离
被摄体越近，光的强度越大，光源离
被摄体越远，光的强度越小。对于自
然光来说，从早到晚光线的强弱都在
变化，太阳落下后还有月光和星光，
光线强度更弱。自然光的强度还因春
夏秋冬的季节变化而变化，并受阴、
晴、雨、雪等具体天气的影响。人造
光的强度，则随着灯的瓦数不同而有
所变化。
光线的强与弱，会使人像照片有 强光下的人像 弱光下的人像

很明显的差异。不同的拍摄目的、拍
摄对象，对光线的要求也是千变万化
的。弱光、强光本身没有好坏，都可
逆光 侧逆光
以拍摄出好的人像照片。数码相机用镜头的光圈大小
并配合快门速度来适应光的强弱，控制曝光。无论是
强光还是弱光，只要我们的眼睛可以看到的景物，数
码相机都可以把它拍摄下来。

光的方向
由于光源和被摄者及拍摄者的位置都是可以变化
顶光 90°
侧面光 的，所以光可以从任何一个方向照射被摄者。通常我
们把它归为七种基本类型：正面光（也叫顺光）、45°
正面光、90°侧面光、侧逆光、逆光、顶光、散射光。

正面光
正面光 45°
正面光
当我们面对面给模特儿拍照时，阳光从我们身后

多光位示意图 相机 照射到被摄者身上。这时，被摄者正面受光，阴影在

42
 正面光

其身后，被摄者受光均衡，整体明亮。这就是我们一般人在拍
摄人像照片时比较喜欢的一种光照，人的脸部没有阴影。但是
正面光通常不利于表现人物的立体感和空间感，层次感也差，
容易使人物平面化。当然有的时候，这也是我们主观上追求的
效果。所以说光本身没有好坏，关键看我们的拍摄要求是什么。

45°正面光
光线从被摄者的左或右前方 45°照射过来，被摄者有大
部分受光面和少部分的背光面。阴影在被摄者的右后方或左后
方，被摄者从明到暗，光影对比明显，层次丰富，立体感强，
通常在人像摄影里是较理想的用光。这种光线既让被摄者正面
大部分受光，又保持了少量的阴影，突出了人物的立体感。这
种光线的角度也是在摄影棚拍摄时常用的一种布光方式。

45°正面光

43
 90°侧光
光线从被摄者的左侧或右侧照射过来，投影在与其相反的右侧或左侧。阳光与被摄者、照相机镜头之间
的平面夹角成 90°。被摄者一半受光，一半背光，光影对比强烈，每个小的起伏都会形成阴影。由于这种光线
很容易表现被摄者的肌理，所以也有“质感照明”之说。由于这种光线的阴影强烈，在拍摄女性时经常会表
现出“较酷”的造型。如果需要也可以用反光板补光，减弱明暗对比。这种光线在拍摄男性时，则更易表现
男性阳刚粗犷的一面。

侧逆光
侧逆光和 45°正面光的光位正好相反。采用侧逆光照明时，被摄者面部和身体正面的受光面只占小部分，
背光面占大部分，所以影调显得比较重。采用这种用光方法，被摄者的立体感比顺光照明好一些，但影像中
阴影覆盖部分的立体感仍然较弱。在这种情况下拍摄，对人物阴影部分的控制和调整尤为重要。一般说来，
背光面曝光不宜过少，以免影调太深太重，而且
还常常需要使用反光板、闪光灯等辅助照明灯具，
适当提高背光面的亮度，修饰背光面的立体层次。
侧逆光拍摄人像，是摄影棚布光时经常采用
的方法，多用于拍摄低调人像和男性人像。但随
着现场光摄影越来越受到重视，摄影棚灯光人像
照常常可以被现场光人像照所取代。

90°侧光 反光板

44
侧逆光
 逆光
逆光是光线从被摄者的正后方射过来，阴影倒向拍摄者。
逆光也是人像摄影里经常使用的光照，主要表现空间的深度及
环境气氛的烘托，强调空间透视的效果。 逆光拍摄人像时，被
摄者处于背光的状态下，脸部较暗，但轮廓和头发被勾出迷人
的亮边，逆光时可以强调这种对比，按天测光拍成剪影的效果。
如果要突出人的脸部，可以用反光板补光或用点测光对准脸部
测光，也可用曝光补偿的方式让人的脸部得到正确曝光。通常
逆光时反而能拍出更漂亮的人像照片，因为轮廓光照增加了人
像的通透感和空间感。

逆光。用反光板补光后的效果

顶光
光线从被摄者的头顶照射下
来，阴影在被摄者的脚下，这种
光照即为顶光。采用自然光拍摄
时，顶光一般是中午前后，此时
的光线强度是一天中最强的，光
线的方向性很强，因为太阳穿过
大气层的距离最短，光线的散射
最微弱，光线在人的脸上留下的
光 影 最 强。 在 这 种 光 照 条 件 下，
人物的眼窝、鼻下或脸颊会出现
难看的阴影，造成脸部变形，拍
摄出的照片不讨人喜欢。如果必
须在阳光下拍摄，就要让被摄者

顶光下拍摄时，可让脸部都处于 顶光下拍摄时，找一个树荫下拍
阴影下，然后用反光板补光，提高 摄，面部也可获得较柔和的光线
脸部的亮度 顶光下拍摄时，让模特儿仰起脸来，
也是减少面部阴影的方法

46
尽量仰起脸，减少眼部的阴影。另外还可用反光板减弱阴影。还有一
种方法，就是找一块儿大的阴影或树荫下拍摄，天空的反射光会把人
的脸部罩在非常柔和、稳定的光照中，使人的脸部非常好看。

散射光
散射光就是光线没有明确的方向，阴影也不明显。这种光线多出
现在多云的天气或是阴天的时候。散射光线是从四面八方漫射过来，
用这样的光照拍摄人像，人物的面孔受光非常柔和，如同使用了柔光
箱的效果，皮肤的色彩较为饱和，是比较理想的人像用光。

光的颜色
早晨和傍晚的光线有明显的红、黄色倾向，和中午前后的光线颜
色有较大差异。为什么会这样呢？主要是因为大气层的原因。早晨和
傍晚的阳光是被大气折射、散射过的，所以与中午直接穿透大气的光
散射光下没有强烈的光影

下面 3 张照片是同一天的下午拍摄的，时间分别是 4 点钟、6 点钟、7 点钟，可以明显地感觉到色温的变化，光的颜

色变得越来越暖
 阳光下。正确的白平衡 阳光下。错误的白平衡

线具有不同的颜色变化，于是产生了色温的概念。
传统摄影的胶卷都会注明色温，如 Kodak color100 日光型、Kodak MAX400 灯光型等等，这就是不同色温
条件下的胶卷选择。如果用日光型的胶卷在低色温 2400 ～ 3600k 条件下拍摄，一个普遍的现象就是照片偏黄，
人物的面孔、景物等都会显得比正常视觉下黄得多，由此带来的最大的问题是不能正确地还原真实的色彩。
闪光灯是标准的 5400k 光源，闪光灯可以在光线不好的条件下正确地还原色彩。传统摄影也可通过滤镜改变
色温，达到所需的效果。
前面我们已经谈过了数码相机白平衡的概念，数码相机的白平衡功能就是针对不同环境下的色温来正确
还原色彩。无论是阳光下，还是阴天；无论是灯光下，还是用闪光灯，数码相机都有与之相匹配的色温配置，
可以在不同的色温条件下正确地还原色彩。

50
第三节 人像的姿态
ZITAI 姿态
我们在拍摄人像时，除了纪实性的抓拍，都面临着拍摄对象如何摆姿势的问题。之所以说是“摆”，是因
为被摄者已意识到自己在面对相机照相，他（她）已不可能是自然生活中的状态了。通常我们会根据拍摄对象、
拍摄环境、拍摄目的的不同来调动被摄对象的姿态，要达到的目地就是把被摄者真实美好的瞬间“凝固”下来。
我们在为拍摄对象摆姿势时应依据三个原则：一是模特儿自己舒服，二是拍摄者看着舒服，三是看照片的人
感觉舒服。

观察与思考

每次拍摄前，从我们看到被拍摄者开始，就要不停地观察她（他）。她（他）给我的第一感觉是什么？她
是什么样的人？她外部的主要生理特征是什么？她的形象优势是什么？哪些是可以强调的？哪些是需要回避
的？她穿什么样的服装？什么样的服装更适合她？她应该怎样化妆？什么样的姿势适合她，是运动的？文静

模特儿的不同，给你带来不同的感受，也会给照片带来不同的风格

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的？她的这种感觉应在什么样的背景下、环境里拍摄？拍摄出来的照片大感觉应该是什么样的……这些观察
与思考是你拍摄人像、摆好姿势的一个前提，有了这个前提，你要拍的照片是什么样，以及怎样拍，你的心
中就大概有数了。

情绪的调动

在拍摄专业模特儿时，你只要把拍摄目的、画面风格、人物情绪等告诉
模特儿，他（她）会自己演绎到位。但是我们大多数时候拍摄的对象是普通
人，是我们的亲朋好友，是一些业余做模特儿的人……他们没有更多的机会
拍照，所以会有很多问题需要你来解决。通常在拍摄时有几种情况经常出现，
一种是被摄对象看到相机对着他（她）时，脸部的肌肉会立刻紧张起来，眼
也瞪大了，嘴紧闭，双肩也端起来了。另一种是被摄对象总是对着镜头做笑
脸，而且老是一种笑脸，这种笑因为是做出来的，不是发自内心的，所以很假，
笑的时间长了也会僵化。还有就是手忙脚乱，不知道怎样摆姿势，手和脚怎
么放都觉得不舒服……其实这都是很正常的反应，但如果我们自己也不知道
应该怎样为模特儿摆姿势，想要拍好人像，就更加困难了，所以我们要学习
一些摆姿势的技巧。
其实在你拍摄的过程中，有两方面很重要，第一就是要让被摄者放松。
模特儿是一个舞者。你可以让她任
放松的目的是不要僵硬，也不要对着相机做作，而是要处在一种自然的情绪 意发挥，因为肢体语言是她的强项

面对相机，可以让她把心沉下来，静静地看着你，此时无声胜有声
状态。具体的方法是，先让被摄者把呼吸调整均匀，然后是放松肌肉，在做姿势时告诉他（她）：自己要感
觉舒适，不能别扭。第二就是要让被摄者的情绪饱满。因为人像摄影的主角儿是人，无论是喜悦、文静，还
是惆怅，都要情绪到位。具体的做法是：不断地鼓励、赞美你的拍摄对象，让他（她）对自己有信心，不断
地给他（她）看回放的照片，告诉他（她）你要的感觉。这种沟通使被摄者也意识到，一张好照片是他（她）
和摄影者共同完成的，他（她）就会不断地要求自己做得更好。对，让他（她）兴奋起来，他（她）会很快
找到感觉，而你要及时把他（她）饱满的情绪、美好的瞬间“凝固”在照片上。

摆姿势的原则

现代社会对女性的审美认同是阴柔之美，对男性的审美认同是阳刚之气，这是我们在给拍摄者设计姿势
时的一个大的指导思想。 简单地说就是，我们拍摄的照片，男人要有男人样，女人要有女人样。在女性人像
摄影的姿态具体安排时，要尽量展示女性的身体曲线，这样可以使照片更富有魅力。另外，怎样可以把女性
的脸拍得更瘦、脖颈拍得更长、胸部拍得更饱满、腰部拍得更苗条、四肢拍得更修长……这些都是我们设计
姿势时的指导原则。

这是在摆姿势的过程中自然的一瞬间。女孩子的脸型、 男人的姿势很威武，再加上侧面光的光影效果和低机位
头发、身体曲线，都很生动、富有魅力 仰拍的效果，更增强了男人的力量感

53
 你在摆拍的过程中可随时按下快门，在拍完一
张说“OK”以后，还可再拍一张，这两种方法往往
会出奇制胜，因为被摄对象此时的姿态及表情会处
于更放松的状态。试一试，你会有意想不到的收获。
人体的外部特征是左右对称的，当人自然站立
时，从头顶通过鼻子、肚脐、耻骨到双脚中间的中
轴线应该是一条垂直线，而双眼、双肩、双乳、双胯、
双膝之间的连线应该是水平的。这些水平线之间是
平行的，它们和人体中轴的垂直线成 90°直角的关
系，而且都处在一个平面里，这是人体的最基本形态。
当人运动的时候，这条垂直线和这些水平线之间的
关系就发生了变化，平行线之间已不再是平行关系，
形成了夹角，各平行线与中轴线之间的角度也发生
了变化，形成了新的角度，而且方向也改变了，已
经不处于一个平面里了。这些都是最基本的人体变
化，而这条垂直线和这些水平线之间的角度和方向
的变化，决定着人物姿态的所有变化。

注意模特儿的身体变化。水平线和
垂直线都发生了变化。头部、胸部、胯
部的朝向都不一样

另外，手和脚的姿势也是不容忽视的重要因素，摆放不当也会破
坏画面效果。面向镜头的一面应该有好看的手形，女性的手要强调其
修长、纤细、柔软的一面；男人的手要强调其力量、精力旺盛和理性
的一面。摆放不当的手常常给人折断、变形，甚至残疾的感觉。

在这张照片中，模特儿的右手就没有摆放好。由于正对着镜头，且手指张开，
一方面显得比较宽，另一方面手形不好看。模特儿的左手摆放得要好得多

54
 还有一点在人像拍摄时非常重要，就是当被摄者的眼睛看着镜头时，这样拍出来的照片，谁看它，照
片上的人就看着谁。人们说眼睛是心灵的窗子，目光对视，好像你在和照片里的人交流。当然模特儿的眼
睛也可以不看镜头，这样拍照，是希望模特儿忘掉镜头，好像是在模特儿不知道的情况下拍摄的，这样的
照片更能表现情景交融的气氛。

模特儿的眼睛看着画面外时，你
会从一个旁观者的角度去欣赏

模特儿看着镜头，你会从她的眼睛里读到内容

55
 我们为模特儿设计姿势
时，大概有以下几个系列的
姿势：站、坐、跪、躺、趴、
依靠、运动等。其中每一个
系列的姿势又可以有很多种
变化。

站立的姿势
这个姿势的重心在脚上。
站立的姿势是我们最常拍摄
的，但怎样把这个姿势拍得
更好看、更有变化呢？首先
被摄者的头部和身体尽量不
要成一条直线，否则难免会
有呆板之感。头部、胸部和
胯部三个面的朝向要尽量错
开，特别是女性，可以让其
重心放在一条腿上，让肩部、
胸部和胯部的平行线倾斜产
生夹角，这样可以表现其身
体的曲线。当身体正面朝向
镜头时，头部应该稍微向左
或是向右转一些，照片就会
显得优雅而生动。同样道理，
当被摄者的眼睛正对镜头时，

女孩儿头部、胸部、胯部朝
向的微妙变化，使站立的姿势不
呆板

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 模特儿的坐姿比较好看，身体和腿部线条较流
畅，且模特儿的情绪较饱满

让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和有动势，并能增加立体感。
双腿或双手忌平行摆放，这样会使人感觉僵硬。应将四肢的直与曲、动与静结合起来，有对比，又能统
一和谐，才是好的标准。

坐着的姿势
这个姿势的人体重心在臀部。无论是室内还是室外，都可以用坐着的姿势变换姿态。如果是在室内，可
以借助椅子等。如果是在室外，也可以坐在岩石上、草地上。需要注意的是，表现被摄者坐姿时，一般不要
让他（她）像平常一样将整个身体坐进椅子。因为这时他（她）的大腿就会呈现休息的状态，以至于大腿的
脂肪部分会隆起，使腿部显得松弛、粗笨。正确的做法是让其身体向前移，靠近椅边坐着，腿部用上劲，并

57
 保持挺胸收腹的状态，这样还可以避免驼背肚凸的现象。还有
一点也需要注意，无论是拍摄坐姿的侧面人像，还是正面人像，
不要将膝盖部位正对着你，因为透视的原因，这样看到的腿会
显得较粗较短，所以要尽量让被摄者的腿侧面对着镜头，要尽
量去表现腿部匀称修长的感觉。

跪着的姿势
这个姿势的人体重心在膝盖上或是腿部，这样的姿势往
往适合表现人物的情绪。需要注意的是不要让双膝跪地的被摄
者正对着你，因为这样会使看到的双腿有折断的感觉。
男性的跪姿往往表现出威武的感觉

躺着的姿势
这个姿势的人体重心在躯干上。可以让身体的后背着地，
脸部朝天地躺着，也可以让身体的侧面着地，面向镜头躺着。
侧躺着的姿势是女性人像的常用姿势，因为比较适合表现女性
当模特儿仰面朝天躺着时，用俯拍可以表
的身体曲线。
现她的神态。注意构图不要呆板，可采用对角
线的构图方式
 趴着的姿势
这个姿势的人体重心在四肢
上。这种姿势一般较少用，在沙
滩上、草地上较方便摆出这种姿
势。

依靠着的姿势
这个姿势的人体重心在依
靠物或支撑物上。在拍摄现场有
很多可以支撑人体的东西可以利
用，并与人的姿态结合起来。比
这张照片是从模特儿的身体前方拍摄的，主
如在室内拍摄时的桌椅等，在室 要表现的是上半身和头部。如果从侧面拍摄，
外拍摄时的树木、岩石等。为了 更适合表现其身体的曲线

使人的姿态与拍摄的环境发生联
系，设计的姿态往往是把身体的
重心倒向这些支撑物，这样的姿
势不会显得古板，摆放得当会有
生动、自然的观感。需要注意的
是，所依靠的这些支撑物的大小、
色彩、形状与人的关系是否和谐。

运动着的姿势 模特儿依靠在礁石上，身体重心也倾向礁石，
人与环境产生了联系
这个姿势的人体重心在运动
方向上。比如奔跑或跳跃时。

奔跑的人。重心在她运动的前方
第四节 人像的构图
GOUTU 构图
“构图”一词源于拉丁语，意思是：结构组成或联结。在中国传统绘画中，构图结构称为“章法”或“布
局”，展纸作画章法第一。所谓人像构图就是面对人物拍摄时，在取景框里怎样安排模特儿，怎样取舍、营造
画面的过程。人像摄影构图也有其自身的一些规律，了解这些规律，我们拍摄出来的照片就会更具有可看性、
可读性，给人更多的视觉美感。

这是在同一场景，模特儿不动位置的情况下，拍摄的 3 张不同构图的照片。左图是竖构图取景，表现了模特儿和树的高度。
右上图是横构图取景，利用前景的两棵树作框架，把视线集中到人物身上。右下图中人占了画面更大的位置，右边的树
使画面均衡

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 确定拍摄位置

当你选好了背景，面对模特儿拍照时，你应该站
在什么位置？模特儿的位置和你又应该是什么关系？
让我们了解一下拍摄方向、拍摄距离、拍摄角度这 3
个确定拍摄位置的基本要素：

拍摄方向
拍摄方向有两层含义。一种是在立体的环境里，
模特儿不动，你围着模特儿动。一种是你的拍摄位置
不动，让模特儿在你面前旋转方向。

当模特儿正面对着镜头时，画面显得对称、庄重、大方，
但要注意姿势不要呆板

当模特儿侧面对
着镜头时，易表现出
活 泼、 运 动 的 感 觉，
并可显示身材，表现
立体感

当模特儿背对相
机拍照时，可以通过
动作和环境的交融表
达一种情绪氛围，给
人较大的想象空间

61
 拍摄距离
拍摄距离在这里也包含了两方面
含义。一是你与模特儿之间的距离，
一是你使用的镜头焦距。

全景人像：整个画面中，环境占据了大
部分，人物在这个大环境中占据小部分。
这样的照片，是利用环境的气氛烘托人物
的心情，是一种更含蓄的人像表现方法

中景人像： 画面中的环境还是占了相当
的面积，但是人物的形象表情还是看得很
清楚，人物与环境、情景交融。我们通常
说的环境人像，多为此种构图模式

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 全身像 : 就是人物的全
身都被拍入画面，人物占据
了画面的大部分，环境是陪
衬，占少部分，主要视线还
是落在人物身上

63
 大半身像 : 这种构
图就是人物的身体在照
片中已不完整。在模特
儿站立拍摄时，一般是
从头顶到小腿部

胸像 : 是从模特儿头
顶到胸部上下的位置

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 半身像 : 通常是从模特儿的头顶到大
腿上下的位置，主要表现的是模特儿上身

脸部特写 : 通常都是以眼睛或五
官为主。可以让人更近距离地看清
人的表情

头像 : 画面只截取从模特儿的头
部到颈部的构图。主要视点是人的
面部

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 拍摄角度
当你面对模特儿拍照时，拍摄角度也有双层含义。一是模特
儿所处的位置比你低或者比你高，二是你所处的位置比模特儿高或
者比模特儿低。高与低的标准是，你与模特儿都是站姿时，你的相
机镜头应该与模特儿的眼睛在一个水平面上（当然通常在拍摄全身
人像时，为了把模特儿身材拍摄得修长些，镜头的位置通常较低）。

正常的拍摄角度
数码相机的镜头与模特儿脸部在一个等高线上下，这样的拍摄
效果是我们与一个人面对面说话时的一个正常视角，照片感觉亲切
自然。
注意海平面与模特儿的脸部同高，这个机位角度比较自然
 俯视的拍摄角度
当相机的高度远远高于模特儿的视平线时，就形成了俯拍的效果，俯拍的透视效果与仰拍正好相反。有
的时候，为了去掉远处杂乱的背景，也可人为地提高机位，使背景更单纯，人物更突出。

这张照片的机位较高，是俯视拍摄的效果，模特儿全身的姿态表现得都很清楚

仰视的拍摄角度
镜头比模特儿平视时的视线低得多，就形成了仰拍的效果。仰拍使模特儿会显得更高，而且越是离模特
儿近，用的镜头焦距越短，模特儿的下方越显宽大，上方越显窄小，这是由于透视变形的原因造成。另外拍
摄人像照片时，为了去掉模特儿身后的杂乱背景，或者为了用大面积的天空作背景，我们也会把机位安排得
很低。

注意海平面已经降到模特儿的胸部，说明此时的机位对于模特儿脸部来说，已经是仰视
拍摄的角度。这样的机位，显得模特儿的姿态更有气势

67
 黄金角度 人像构图的一些基本规律
我们每个人在看到照片时都愿意
看到自己漂亮的一面，所以我们在给 避开杂乱的背景
别人拍照的时候，就要抓住他（她） 在拍摄人像时，不能不考虑环境因素，好的背景是选择的结
最佳的角度，我们称它是这个人的“黄 果。为了突出人物，要寻找单纯的形体、单纯的颜色或有规律的、
金角度”。当我们面对身材胖的、瘦的； 图案化的景物作背景。
皮肤黑的、白的；脸方的、圆的、宽的、
窄的等不同的对象时，你要在心里确 选择一片油菜花作人物的背景，从上到下，由黄至绿 , 有一个色彩渐
变的效果。利用大光圈，把油菜花虚化成一片色彩。再加上红裙和绿色
定好怎样选择扬长避短的拍摄方法。 的对比，有效地突出了人物
拍摄人像时，遇到我们俗称“瓜
子脸”和“鹅蛋脸”的脸形是最理想
的。基本上哪个角度都适合拍摄，当
然他（她）也仍然有自己的“黄金角度”。
面对脸形较宽的被摄者要花一番工夫
调整，引导模特儿向左或向右慢慢转
一转，你会发现一个相对使脸形看上
去较窄的角度。通常在 45°时会好一
点。还可以用饰品、衣服遮挡一下脸部，
如果是长发女孩，可让其把头发拉到
侧面，这样可以非常有效地调整她的
脸形，特别要注意这种脸形不要从正
面低视角拍摄，这样会使脸形更不好
看。如果碰到较胖的被摄对象，通常
让他 ( 她 ) 的身体侧过去，而且尽量避
免近距离的半身像。此外脸长的人要
避免高视角拍摄。

在这个角度拍摄，模特儿的脸形、脖颈
和四肢都很好看。在拍摄女性人像时，拍
摄的过程就是我们寻找美的角度并表现出
来的过程
 利用明暗对比
手法
选择较暗的环境
或阴影作背景，而将
人物安排在较亮的光
线 下。 这 样 的 安 排，
也可以突出人物。

关注色彩的作
用
色彩是吸引视
觉的第一要素。我们
知道对比色可使画面
色彩更强烈，相似色
可使画面的色彩更和
谐。所以我们可以根
据模特儿的服装色彩
选择背景的色彩，或
对比或和谐，营造你
需要的画面。
深色的背景前，人的肤色显得更加明亮

70
 这张照片拍摄在日落之前，暖光把人物照亮，此时不受光的海面是
冷调的蓝色，冷暖的对比使人物更加突出

不要出现头上长树的状况
背景里有明显的线条和人物的头部重叠了起来，视觉上感觉别
扭。应调动被摄者的位置，或上下左右调整自己的机位，寻找最合
适的背景，不要出现背景物体干扰破坏主体人物的状况。

模特儿的头顶和后面的树干重叠了，好像长出了一对角，视觉上很不舒服。
所以我们在拍摄时，一定要避开与人物有冲突的背景

71
 使用长焦距压缩背景
为了突出人物，避开杂乱背景，你也
可以使用长焦距镜头，放大人物在构图中
所占的比例，压缩背景。

使用长焦镜头压缩背景，让人物充满画面

开大光圈、虚化背景
如果不需要背景作烘托，应该用尽量长的焦距，大光圈虚
化背景，把背景变成一片柔和的色彩，形成与人物的虚实对比。
要想取得较好的虚化效果，可以拉开人物与背景的距离。
选择大光圈，虚化了背景，远处的红叶树林变成了色块，有效地突
出了人物

72
 拍摄环境人像
要注意人物与景物
的和谐
如果想拍情景
交融的环境人像，应
该注意人物与背景及
环境之间的关系是否
和谐，是否有利于烘
托人物的情绪，尽量
使画面简洁，把视线
集中在人物身上。镜
头聚焦点可在模特儿
的眼睛上，并且要控
制景深，突出人物。

把人物安排在小路
的最近处，小路的最远
处是蓝天白云，观众的
视线随着小路移动的时
候，画面的深度空间就
被拓展出来了

73
 地平面保持水平，整个画面稳定

拍摄环境人像要注意保持地平线的水平
这样使整个画面比较稳定，除非你想表现另类画面。

拍摄人像可以有多种构图方式
通常我们采用竖构图较多，因为人通常是站着比坐着的时候多。
但当人坐在较低的地方或躺在地上的时候，也许就更适合用横构图
了，这样在视觉上较舒服，也不会在画面上留下大面积的无用空间，
分散视线。还有一种构图，就是把人物按取景框的对角线方向构图，
人物在画面上是倾斜的，地平线也是倾斜的。这是一种不稳定的构
图方式，通常是为了追求画面的动感、活泼感和现代感。

主观地使画面造成倾斜，使构图更加随意、活泼

74
 三分法构图在人像拍摄时也适用
西方人使用“黄金分割律”来分割画面，
与中国传统的“九宫格”非常相近，摄影
人把它减化为“三分法”：把画面纵横等分
成 3 份，分割成 9 个相等的小画面，如同
一个“井”字。4 条分割线形成了 4 个交叉
点，这 4 个点或这 4 个点附近通常就是安
排主体的地方。人们发现在这 4 条线交汇
的 4 个点周围，是视觉最敏感的地方，国
外的摄影理论将这 4 个点称为“趣味中心”，
当被摄主体被安排在这 4 个点上或附近时，
最容易得到关注。当然“三分法”只是构
图的一个基本方法，其实还有其他多种形
式，因为很多主体并不是表现在一个点上，
不能简单地把它们安排在 4 个点上。
初学者习惯把人物摆放在照片中间拍
摄，这样的构图一般情况下容易显得呆板。
可以按“井”字构图的点或线来安排模特
儿在照片中的位置。如果是半身像或是胸
像，也不宜把模特儿像工作照那样摆放在
画面的正中间，可以用对焦锁定，再重新
构图的方法，把模特儿安排在适当的位置。

人物安排在右下角的黄金点上，十分突出

“三分法”示意图。四条线的交汇点
附近 , 就是安排照片主体的地方

75
 利用透视效
果营造画面
我们都知道近
大远小的透视原理，
有的时候为了画面
的需要，也会利用
强烈的透视效果来
拍摄人像，拓展纵
向空间。镜头焦距
越短，距离模特儿
越近，透视效果也
就越强烈。
画面利用了近大远
小的透视原理，夸张
了人物手部和人物的
关系

76
第五节 人像的曝光
BAOGUANG 曝光
较适合拍摄人像的镜头是 85 ～ 135mm 的镜头。这个焦段的镜头透视正常，且有较好的虚化背景的作用。
广角镜头拍人像时，如果想让模特儿在画面占的面积越大，就越要靠近被摄者，这样一方面会给被摄者压迫感，
另一方面影像也容易畸变。
镜头焦距越长，虚化背景的效果越好，比如 200mm 焦距，但是用长焦镜头拍摄，需要离被摄者更远的距离，
而且长焦距的镜头分量太重，拍摄时手持不稳，一般都要使用三脚架。此外，这么长的焦距，一般在影棚等
室内使用都很困难，因为没有足够的活动空间，所以 85 ～ 135mm，通常是拍摄人像最理想的焦距，在传统摄
影里也称“人像镜头”。
我们在拍摄人像时，人物是照片中的重点，所以首先要让人的脸部曝光准确。我们通常用中央重点测光
和点测光模式按人的脸部测光，可以利用曝光补偿的方式控制脸部皮肤的亮度。如果现场光线比较复杂、你
的数码相机又没有点测光功能，你也可走近被摄者对其脸部测光提取数据，然后退到适当距离拍摄。
其实我们使用的数码相机最大的优势就是不会在曝光上出问题，因为它有 LCD 显示屏，你可以很直观地
看到你刚刚拍摄的照片曝光是否准确，然后马上调整快门速度，直到曝光准确为止。
还有一种情况值得注意，就是在逆光或侧逆光拍摄人像时，人的脸部处于背光位置，所以本身就很暗，
如果你增加曝光使人的脸部提亮，那本来比脸亮的部分就会过曝白成一片，且色彩也变得饱和度很低。这种
情况下，通常是利用反光板把脸的暗部补光提亮，而且反光板的光线相对阳光直射要柔和得多，没有明显的
阴影。
另外我们在拍摄人像时，一定要把对焦点对准人的眼睛。使用大光圈时，特别要注意对焦准确，不要跑焦。
我们已经知道了使用镜头的最大光圈和最小光圈都不是最佳画质，当你需要更好的质感和更多范围的清晰度
时，你要严格控制景深，不一定都使用最大光圈。

77
第四章

风光摄影
4 F
fengguang sheying

风光摄影也称为“风景摄影”, 包括自然风景和人文风景（城市、乡村）。风光摄影不是简单、刻板的景
物再现，而是要揭示风光中美的特质。一些摄影人有条件在名山大川之间采风创作 , 拍摄出很多风光摄影佳作 ,
也有很多摄影人就在自己的生活中 , 在人们习以为常的环境里 , 拍出了生动的风光作品。所以培养我们的眼力 ,
学会观察 , 才能在纷杂的环境里发现有审美价值的画面，拍出美妙的风光照片。
风光摄影的拍摄过程是艰苦的。为了拍摄日出，夜里两三点钟就要起床；为了拍摄晚霞的余晖，又要等
到太阳落山；有的时候跑了很远的路，又因为天气、光线不理想而拍不到好的照片……很多风光摄影师都是
历经数年，辗转很多风光景点，手里才有了一些优秀的风光作品。 寻找——发现——等待——艺术地表现，
就是风光摄影的全部过程。这个过程虽然艰辛，但乐趣也尽在其中吧。
第一节 风光摄影的器材
QICAI 器材
镜 头 标准镜头是最常用的，可以完成大部分风光的拍摄；广角镜头更适合拍摄较大的场景；
长焦镜头适合拍摄远距离场景或特写；变焦镜头构图方便；定焦镜头的成像素质更好。到底
用什么镜头，还是要根据自己的条件和不同的拍摄题材而定。家用数码相机一般都有从小广
角到中焦的焦距，可以完成大部分的风光拍摄。5 ～ 10 倍变焦的家用数码相机，拥有了长
焦焦距，使风光拍摄更加方便。拍摄风光照片，镜头的遮光罩很重要，可以有效地防止阳光
直接射入镜头，形成光晕与光斑。如果没有遮光罩，一把阳伞或其他遮挡物也可替代。

这３张照片是在拍摄者和被摄风景位置不变的前提下拍摄的。镜头为 36 ～ 128mm 的变焦镜头。３张照片的镜头焦距

分别为 36mm（左图）、48mm（中图）、128mm（右图）。我们可以看到，36mm 焦距的镜头拍摄的照片取景范围广阔，48mm
焦距是标准镜头的效果，而 128mm 焦距可以让风光的局部充满画面。变焦镜头的方便性就是在拍摄者不移动位置的前提下，
可以利用焦距的变化拍摄不同构图的照片。这３张照片的拍摄地点是在悬崖边上，没有移动空间，如果用定焦镜头拍摄，
只有一个焦距，取景构图时就无可选择了

三脚架 三脚架是风光摄影中必备的器材。我们在前面已经谈到“安全快门”的概念，想要保
证照片的清晰，一定要设定更高的快门速度。但是因为风光摄影很多时候会在弱光下拍摄，
比如清晨或黄昏，这时相机会在很慢的速度下拍摄。而且一般拍摄风光照片时我们又要设
定相对大的景深，使用较小的光圈，比如 F/8、F/11、F/16，这样就使得快门速度更慢，所
以手持拍摄一定会造成照片发虚。也许你在 LCD 上观片时没有发现虚的感觉，但当你把照

80
片放到电脑上看时，虚的问题就很明显了。如果你放大到实际像素时，图像的模
糊程度会显得更清楚。所以通常我们在弱光条件下拍摄风光时，一定要用三脚架，
如果能使用快门线或有时间使用自拍模式就更保险了。
三脚架通常是用金属制作的，也有碳素的，但价格要贵得多。我们使用三脚
架的目的是为了稳定相机，使相机在 1/30 秒、1/8 秒或更长的曝光时间里静止不动，
所以三脚架的稳定性是最重要的。在户外拍摄时经常会有风，或者拍摄现场地面
不平，所以从稳定性来讲，三脚架越重越好。如出远门拍摄，不自驾车的话，建
议你还是准备一个比较轻的三脚架，以免负重过大，给你的行程带来不便。
家用数码相机一般都有三脚架接孔，可以配备一个较轻便的三脚架。由于家
用数码相机机身重量相对较轻和快门滞后，手持就更难稳定。拍摄风光照片时，
机内闪光灯又起不到作用，所以在低于 1/60 秒的快门速度时，一定要使用三脚架。

滤色镜 数码摄影和传统摄影一样，为了实现主观的意图，有些数码相机也可以在镜头前加上
一些特殊的镜片来改变照片的效果，这些镜片我们统称为滤色镜。滤色镜的种类很多，可
以实现不同的效果，但是我们可以先了解风光摄影时常用的最重要的 3 种：UV 镜、偏振镜、
灰镜。

我们都听说过 UV 镜，或者正在使用它，但很多人认为它的作用只是为了保护镜头， UV 镜
紫外线吸收滤镜
其实它还有一个重要功能就是滤掉景物中的紫外线，使景色看上去更舒服。也许你会担心，
在镜头上再加一个镜片会不会影响成像质量，理论上一定会的，但这种影响也是微乎其
微的，肉眼很难分辨。

偏 振 镜 在阳光的照射下，大自然中不同质地的受光物体都在向不同的方向反射着光线，我
们在拍摄时经常会出现眩光、反光，使物体色彩饱和度下降或看不清物体，偏振镜可以
很好地解决这些问题。比如在拍摄水面时就会产生很多反光，转动偏振镜就会转化掉这
些反光。又比如在拍摄蓝天、白云时，你总觉得天不够蓝，云不够白，但当你安装上偏
振镜并转动它时，你会发现天空变得更蓝更深了，白云的层次也更丰富了。偏振镜的使
用效果在侧光拍摄时最明显。需要注意的是：使用偏振镜会减弱进入镜头的光线强度，
降低快门速度。

81
 在左边这张照片中，由于反光和眩光作用，广告牌变成了一块白色。天不蓝，云也没层次，水面也相对平淡。右图是
使用了偏振镜的效果，广告牌上色彩、图形都显现了，天也蓝了，云也有层次了，整张照片的色彩饱和度也好多了

灰 镜 我们在拍摄风光时会有这样的体验，在光线强烈时，如果设定一个大光圈，快门速
度却已超出了相机的最高速度，拍出的照片是曝光过度的，这时候你就可以安装上灰镜
来解决这个问题，因为灰镜的作用就是减弱光线强度的。
很多朋友在拍摄瀑布或河水的时候，把水流拍出了像白纱甚至烟雾一样的效果，就
是利用了慢速快门的技法。而在明亮的天气里拍摄，用 1/8 秒甚至更慢的快门速度，必
须用灰镜减弱光线得以完成。
我们在拍摄风光时也常会遇到这样的情况，比如：黄昏的天空、落日的彩霞很漂亮，
但是由于是逆光拍摄，天空与地面的反差较大，如果按天空曝光，大地就会很暗而失去
细节，如果按地面曝光，天空也会过曝而失去细节，这个时候我们用灰色渐变镜就可以
解决这个问题。灰色渐变镜半边是暗的，半边是亮的，中间均匀过度。使用时将暗的一
面对准天空，亮的一面对准地面，这样就人为地缩小了天地的反差，我们就可以让天空
和地面都得到色彩饱和、层次丰富的效果了。

82
第二节 风光摄影的用光
YONGGUANG 用光
在上一章人像拍摄里，我们已经谈到了光对于摄影的意义。其基本特性有三个方面：一是光的强度；二
是光的方向；三是光的颜色。这些基本特性一样适用于风光摄影。

光的强度

光线强烈时，景物的光影效果强烈，画面的景物清晰、色彩明快。一般在晴朗的天气里，中午前后是一
天中光线最强的时候，用较小的光圈和较快的速度就可以完成拍摄。日出和日落时光线相对较弱，特别是在
这张照片是早晨 4 点 18 分拍摄的 , 这时太阳还没有出来 , 光线很弱 , 光圈为 F/8、快门速度是 3 秒，这么慢的速度当
然使用了三脚架
 这张照片拍摄时间是中午 1 点 30 分。光圈同样是 F/8，快门速度却是 1/125 秒，手持拍摄。每天从早到晚，光线的
强与弱都在发生变化，我们利用数码相机的光圈、快门、感光度来适应这种变化，得到曝光正确的照片

日出前和日落后光线更弱，但是这个时候也是风光摄影的一个最佳拍摄时间。为了保证景深，一般会用 F/8、
F/11 甚至更小的光圈，速度也随之变得很慢，所以一定要用三脚架才能确保照片的清晰。无论是光线强弱，
都可以拍摄出好看的风光照片，关键是要了解光线的特性，并适当地加以利用。

光的方向
用正面光拍摄时，景物的阴影投向背后，很少
看到阴影，景物本身的色彩较突出，影调也较柔和，
但立体感较弱，也不易表现空间感。

正面光拍摄

84
 用侧光拍摄风光时，阴影倒向景物左侧或右侧，明暗对
比强烈，可以很好地表现被摄物体的立体感和质感。这是风
光摄影常采用的光线，但是由于明暗对比强烈，光比较强，
曝光不易把握。一般可用点测模式对高光部分进行点测，并
增加半挡曝光，也可以通过 LCD 显示照片，检查、修正曝光。

侧光拍摄
顶光在人像拍摄中比较忌讳，是因为会在人的脸上投下讨
厌的阴影。但在风光拍摄中，如利用得当，也可以拍摄出好看
的照片。其实顶光也是侧光的一种，只不过它的投影在景物的
下部。有云的风景中，顶光会使云朵在地面留下阴影，地面也
会由于这种光影变化而显得更加生动。

顶光拍摄
逆光也是风景拍摄中常用的手法。逆光状态下的景物会产
生漂亮的轮廓光，也可以很好地表现空间层次效果。我们在拍
摄日出、日落时，其实都是在逆光拍摄，拍摄的最佳时机是太
阳的光线不刺眼或被云彩遮挡的时候，否则会形成讨厌的光晕
和光斑。另外必须注意的是，强光直接射入镜头时有可能对数
码相机的 CCD 造成损伤，对人的眼睛造成伤害，特别是使用长
焦镜头的时候。

逆光拍摄
散射光也是风光摄影中常碰到的光线。由于云层较厚，
看不到太阳，光线很柔和地散射下来，好像一个大的柔光箱。
这时景物的阴影非常弱，物体没有强烈的光影对比，景物自
身的色彩较为饱和，适合表现柔和、舒缓的气氛。

散射光拍摄

85
 中午

这 3 张照片分别是在日出前、中午和日落时拍摄的。由于色温
的变化，每张照片的色调也有明显的不同

光的颜色
日出前
在人像用光部分已经详细谈过色温的基本概念，这
里不再赘述。就风光摄影来说，一天之中色温的变化也导
致了照片色彩的变化。在天气正常的情况下，中午前后的
色温是 5400K 左右，色彩还原较真实。日出日落时，色温
在 3200K 左右，光线呈红黄的温暖色调。日出前、日落后
或阴天时，色温较高，在 7500K 左右，景物的色彩是偏蓝
紫色的冷调。数码相机的白平衡装置，可以让我们轻松地
调整色温，真实地还原现场的色调，也可以主观地控制色
日落后
彩的倾向。

86
第三节 风光摄影的构图
GOUTU 构图
什么是构图

构图也是做减法的过程。画家是在一张白纸上做画的，他用画笔一笔一笔地往白纸上加颜色，好像是在
做加法，而摄影家是从纷乱的自然景观中裁出你要的那一片画面。当你的主题和主体确定了以后，你要尽量
把与主题无关的东西排除在你的取景框之外，这个过程很像是在做减法。风光摄影的构图就是指景物在照片
中的布局和结构安排。
通常我们使用的数码相机取景框都是长方形的，用它
面对风景拍摄的时候，就会遇到构图的问题。是横着取景，
还是竖着取景？是天空占画面多一点，还是地面占得多一
点？我主要表现的是什么？怎样才能更好地表现？这些思
维的过程就是构图的过程。
在连绵不断的自然景色中，是什么吸引了你的视线，
让你产生了美感？怎样把它从大自然中截取出来？为了强
调自我的主观感受，我怎样运用摄影技术？后期我还可以弥
补什么？其实在你面对风景拍摄时，你感受到的、想要表达
的和用什么手段表达就是构图的全部内容。拍摄者的立意越
讲究，运用的摄影技术越到位， 也就越能表达自己的意图，
也就越容易与观片者产生共鸣。

87
 这３张照片的拍摄主体是同一
栋房子，但使用了３种构图方
式。前页图为竖构图，目的是
把天上的云也拍进画面。本页
上图是横构图，将整栋房子和
倒影完整地拍摄进画面。本页
下图也是横构图，不同的是利
用了水塘边的堤岸线，把观片
者的视线引向主体。从这３张
照片中，可以看出构图的过程
也是拍摄者表达主观感受的过
程

88
 风光摄影构图的基本原则

要有明确的主题
每一张风光照片都要有一个拍摄主题。主题是指拍摄的内容，比如彩霞满天的落日，或是秋天的白桦林
……主题是拍摄者在构图时首先应该明确的一大前题，主题鲜明的照片，观片者一眼就可以看明白这张照片
表现的是什么。通常一张照片只有一个主题。

要有动人的主体
照片的主题确定后，还要确定这张照片的拍摄主体是什么。主体就是照片中最强调的部分，首先吸引观
片者视线的东西，比如落日时漂亮的彩霞，白桦林中黑白对比的树干……一张照片的主体可以是一个，也可
以是两个或三个。

要有和谐的画面
和谐是一个大的概念。具体地说，就是拍摄内容的色彩、形状、影调要和谐统一在一个画面里。整体结
构要给人视觉和心理的均衡感，每一个画面因素都按其主次排列，为主题而存在。

主题是金秋的白桦树 , 主体是白桦树干及斑驳的光影变化

89
 风光摄影构图的一般规律

水平与垂直
正常的风光拍摄要求画面横平竖直，影像不能歪
斜。你可以借建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的
物体作为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
很多数码相机里有网格线，很容易确定画面的水平。
用 LCD 取景拍摄时，垂直和水平的边框也可以作为参
照物。

上图建筑非常稳定 , 就是因为建筑上的水平线和取景框
的上下边平行，建筑中的垂直线和取景框的左右边线平行。
下图中的建筑向左倾倒，原因就是水平线和垂直线的问题

疏密
中国画的构图理论中有许多关于疏密的论述，
像“画留三分空，生气随之发”、
“疏可走马，密不透风”
意思都是说在营造一个画面时，为了突出主体要有意
留出一些空白。如果主体很实的话，非主体的景物可
以虚化处理。人们对景物的欣赏是需要空间的，一
张照片上的景物如果被塞得满满的，又无规律可寻，
就会给人压抑混乱的感觉。画面上的空白留得恰当，
疏密有序，才会使人的视觉有回旋的余地。这也好比
看一场电影，如果一两个小时里都是一种节奏，或者
都是高潮，观众也会喘不过气的。

前景是湖滩、马蹄印和人的脚印，而天空是很单纯的影
调，这种疏密对比使得画面非常舒服

90
 均衡
一张照片中的色彩、形体、影调、线条等各种要素综合起来，要给人协调稳定的感觉。人的身体是左右
对称的，中国的传统建筑大多也是左右对称的，包括历代的都城设计也大多是对称的布局。它强调一种庄重、
肃穆的气氛。“四平八稳”的对称均衡中也显示出一种古朴庄重的感觉。在现实生活中，一些稳定的物体也都
有均衡的形式：桌子有四条腿，感觉是稳固的；房子下面大、上面小，给人的感觉也是稳定的；挑担子的人，
担子两边的重量也应该是相等的……许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过
程中起到作用。
画面在一般情况下应该是均衡的、安定的，使人感到稳定、和谐、完整。每一幅照片都应保持一定的平衡感。
主体的安排，不能使画面出现向重量大的一边倾倒的感觉。但平衡并不一定要将两个同样大小和同等质量的
东西置于画面的左右对称位置。就像小孩儿玩的跷跷板，跷跷板两边的孩子，体重轻一些的那个孩子必定坐
在离中央远些的地方，而体重重的孩子肯定坐在靠近中央的地方，这
样才能保持跷跷板平衡。这种相对的平衡，也可达到整个照片画面均
衡的目的。

画面左面的云和右面的树使得画面稳定，这两个
因素缺一不可

这种对角线的主体安排也起到了使画面均衡的效果
 对比
对比是在一张照片中把两种不同的事物或两种存在差异的形式同时展现的表现手法。比如色彩的浓艳与
轻淡、色调的冷与暖、形体的大与小、影调的明与暗、物体的近与远、肌理的平滑与粗糙等等都是对比关系。
利用这些相互对立的因素构成画面，可以更加突出主体，增强画面的表现力和感染力。

为什么树叶如此透亮、夺目，就是因为很好地利用了对比的方法。明暗对比——秋天逆光的黄叶很亮，背光的墙很暗。
冷暖对比——暖色树叶和冷色的墙体。虚实对比——光圈较大，对树叶聚焦，所以树叶是实的，墙是虚的。还有点与线
的对比、疏与密的对比……

92
 海平面在画面的上方 , 海面占的面积比天空大 , 重点 海平面在照片的下方 , 天空占据了画面的大部分 , 而且
表现落日的余晖在海面上的闪烁 是用长焦镜头放大的局部，重点表现落日和彩云的绮丽

地平线
在一幅风光照片中，地平线（海平面）的位置会给人强烈的印象。拍摄时，地平线要尽量避免处在照片
的等比线上，因为这样会把照片均分为两半，给人以呆板的感觉。

93
 风光摄影构图的多种形式

三分法
在人像摄影构图中已经讲过这种方法，这也是风光摄影中常用的一种构图方法。

将马安排在左下方的趣味中心上

水平线
水平线条给人平静、安宁的感觉，视线横向延伸，有开阔舒展的印象。在利
用水平线进行构图时，有一点需引起注意，即画面中的水平线不能毫不间断地从
画面的一边伸向另一边，否则在一张照片上可能会形成画面被分割的感觉。解决
方法是使这种直线的延续性中断，而且使某一部分画面的图形伸进另一部分画面，
照片的整体感就会牢固地建立起来。另外水平线上下的色彩、光影的呼应，也可
以使照片统一在一个整体里。

垂直线
垂直线条给人高耸、直立向上的感觉，视觉向上下延伸，显示高度。在自然
风光中最常见的是树干，在人文风光中常见的是建筑的边线、电视塔、路灯杆等等。
需要注意的是保持景物中的垂直物在画面中是垂直的，否则会有倾倒的感觉。

94
多条水平线，给人以开阔、舒展的印象。画面中的人物起到了点缀的作用，使水平线看起来不显呆板，又不会分割画面

城堡中的塔楼都是垂直的线条 , 观者的视线也被引向天空
 斜线
斜线条给人以运动、指向的感觉，视觉
顺斜线方向延伸。 使用斜线的构图往往是摄
影者希望把读者的目光明显地导向某事物，或
者是表现线条本身的魅力。斜线也可以把两
个趣味中心连接起来。

桥梁的斜线指向河的
对岸，一方面拓展了画
面的深度空间，一方面
把读者的视线导向对岸

“S”线
“S”形线条也有人称之为“形体线条”，因为它如同女性的优美身材。一条
曲线感觉优美，富有活力，给人圆润柔顺的感觉，人的视线会随其改变方向。“S”
形线条也可引导视觉向画面纵深移动，拓展深度空间。当“S”形横向出现在画面
时，画面感觉宽广、从容。

小路形成了一条“S”线，人们的视线会随着它移动到照片远处的小山上，从而极大地拓展了照片的深度空间

96
 三角形
等边三角形的构图可以像金字塔那样给人稳定踏实的感觉，但当它倒过来，塔尖朝下
时，这样的构图又给人不稳定、倾倒的感觉。

金色屋顶由于是一个正三角形结构，所以给人的观感非常稳定

圆形线
圆形线引导视线旋转的感觉。如果是
视觉中心被其环境所包围，视线也被引向
圆形的中心点。
圆形线构图在自然风光摄影里比较少见，但是在人文风光摄影
里比较常见，比如圆形建筑、圆形吊灯的屋顶等等。

大厅吊灯的圆形的线条，让我们
的视线锁定在灯面美轮美奂的装饰上

97
 图案
把大自然中有规律、有秩序的形与色提炼出来，形成图案化的
画面，在具象中找出抽象的视觉因素。无论是自然风光还是人文风
光，都有很多可以图案化的因素，可以形成抽象化的美感。

从仙人球的顶部拍摄 , 呈现出图案化的节奏美

引导线
将画面中突出的线条指向趣味中心，也是拍摄一幅悦目照片的方法。这些线条
被称为引导线，有效地利用引导线，可以创造出精彩的照片。把明显或强烈的线条
安排或指向趣味中心的构图，加强了视觉的诱导性，更加突出主题。当把引导线安
排成对角线时，会产生有力的动感。

玉石栏杆形成了３条引导线，把观者的视线引向了画面深处的宫殿

边框
利用前景中的物体，形成框架，将被摄主体设置在其中，是风光摄影构图中经常采用的方法。
例如通过树枝或利用门窗框架框住画面上的被摄主体，这样可以把观者的视线更好地引向照片
的主体。

98
利用拱形的门廊做框架，把视线集中到了晶莹剔透的冰雕主体上
第四节 几个具体的拍摄题材
TICAI 题材
云的拍摄

在风光摄影中，云是一个重要的角色。蓝天白云会给你带来好心情，雷阵雨前的滚滚乌云会让你感觉到
大自然的威力。落日时的缤纷彩霞会让我们赏心悦目……云的千姿百态、云的虚实变幻、云的飘渺灵动、云
的气势恢弘、云的五彩斑斓……都会给摄影增添无限的魅力。
面对大面积明亮的天空测光时，测光表会不准确，通常要利用曝光补偿功能，增加一到两挡曝光，这样
才可以拍出蓝天白云的效果。如果是拍摄晚霞，对准灰色部分用点测光模式测光，通常都会得到准确的曝光。。
 这是日落后拍摄的。天空出现了大
块的火烧云

数码相机的 LCD 显示屏更可以帮助你调整光圈和速度，得到准确的曝光。根据你的景深要求，可用光圈优先

的模式先拍摄一张，然后调到手动挡，改变快门速度，调整曝光，直到准确。

日出日落的拍摄

日出日落时分，太阳的光线角度低，光质柔和并且呈现出暖色调，整个画面充满着诱人的魅力，因而也
是风光摄影的最佳时机。拍摄日出日落，首先要把握好太阳升起落下的时机以及太阳具体的位置，不同的季节，
太阳升起落下的时间和位置也会有很大的差异。
拍摄日出时，你可以在太阳出来前的 30 分钟内赶到拍摄地点，首先你要选择好拍摄角度，包括怎样取景
构图？构图前景是什么？中景、远景是什么？太阳安排在什么位置？然后把三脚架支好，如果有风的话，还
要考虑怎样使三脚架更稳定。接着是选
择镜头，确定一下你将用什么焦距拍摄
这次日出，再检查一遍数码相机设定是
否准确，主要是拍摄格式、ISO 感光度、
白平衡。如果选择用自拍模式，也可以
提前设定好。当这一切都准备好时，也
许日出方向的天空已开始泛红，这个时
候距太阳出来还有 10 分钟左右的时间，

太阳还没有出来前的清晨

云朵的边缘被中午的阳光照亮

101
但是面前的景物已开始清晰起来了，大地还是冷色调为主，如果遇到有地气的天气也会很美，你现在就可以
开始拍摄了。太阳出来后，可以面对太阳拍摄的时间很短，只有 10 分钟左右，因为太阳的光线越来越强，光
线会直接射入你的镜头，色彩也越来越发白，迷人的暖色很快就消失了。

太阳冉冉升起了

拍摄日落时的准备工作和拍摄日出基本是一样的。日落的最佳拍摄时间是当太阳没有刺眼的光线或太阳
刚刚接触到地平线的时候，还有太阳被云彩遮挡时。很多拍摄者看到太阳落到山后面去了，就收起三脚架走了，
其实拍摄晚霞的主要时间是在太阳落山以后，天上的云彩仍被太阳照射，形成彩霞，如果前景是河、湖、海的话，
水面会形成漂亮的倒影，水天一色，一幅绚丽的画面展现眼前。
在拍摄日出日落的取景构图上，一般将太阳放在画面的左上或右上方。初学者不要将太阳放在画面的正
中央，或者整个画面只有一个孤零零的太阳特写镜头。没有前景或彩霞衬托的日出日落的风光照片，只能作
为一种资料使用。此外，镜头焦距决定了你拍摄的太阳在画面中的大小，如果用 24mm 广角镜头拍摄太阳，
在照片里它只是一个小点，如果你想让太阳在画面中看上去足够大，一定要使用 200mm 以上焦距的镜头。
由于拍摄日出日落都是逆光，在前景不是水面的情况下，要注意天与地的反差，天空和地面的曝光不能
兼顾时，最好在镜头前装上灰色渐变镜，平衡画面上部和下部过大的反差，并加大一级曝光量。在拍摄前景

102
为水面，且水面的反光良好时，则不存在这个问题。当然你也可以按天空曝光，在照片后期处理时把地面调亮。
也有的人分别按天空、地面测光，拍摄两张照片，后期拼合在一起，这些都是数码摄影的优势。但有一点很重要，
前期能做好的尽量在前期做好，因为后期的调整对片子的质量还是有影响的。
在拍摄日出日落时，有时候因光线较弱，景物的影调对比也弱，镜头在自动调焦的状态下来回转动却找
不到焦点，这个时候可改用手动对焦模式，也可在取景范围内找到对比明显的地方对实焦点，然后锁定对焦，
重新构图。

这个落山前的太阳和左页照片中的太阳
在画面中的大小比例不一样。左页的照片用
85mm 焦距拍摄 , 而这张照片使用 200mm 的
焦距

太阳落山后的景色

103
 夜景的拍摄

现代城市的夜景越来越漂亮了，五彩缤纷的霓虹灯、建筑物的造型灯以及流动在都市街道的车灯勾勒出
繁华绚丽的都市景观，当我们用手里的数码相机拍摄夜景时，应注意以下几点：

使用三脚架
家用数码相机在夜景模式下一般采用缩小光圈、增加曝光时间来完成。在长时间曝光下，很难手持稳定，
因此通常拍摄出来的照片会模糊。专业数码相机也会因光线暗的原因造成很慢的速度，所以拍摄夜景照片一
定要使用三脚架。另外还可以采用自拍模式或使用快门线，更稳定地操作相机。

控制噪点
进行夜景拍摄，环境亮度低，曝光时间长，数码相机的感光元件（CCD）所得到的信息容易受到噪点的影响，
暗部的细节表现力相对较弱，照片会出现噪点。目前有些家用数码相机和专业数码相机基本都具有“降噪”功能，
开启该功能后，在快门时间大于 1/2 秒的拍摄中，一般都能把噪点降低到最低限度，这样会使得画面显得干净。

手动对焦
在夜景拍摄时，低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄夜景时往往都是处于这样的环境下。所以
拍摄时，要先将焦点对着明亮的景物对焦后再锁定焦距进行构图。不过自动对焦在夜景拍摄时往往还是力不
从心，这时候就要使用手动对焦功能。 家用数码相机还可以通过液晶显示屏来查看对焦的效果，可大概估计
景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或远景，也
可以直接将焦距调整到接近无穷远处。

曝光模式
无论是家用数码相机还是专业数码相机，都具备手动功能，我们通常选择 A 模式（光圈优先）或 M 模式（手
动模式）来进行夜景拍摄。数码相机的即拍即现功能可以让我们在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，
调节起来也相当方便。现在，许多家用数码相机不仅提供 P、A、S、M 曝光模式，还提供了适合夜景拍摄的程
序式曝光模式——夜景模式，这种曝光模式在拍摄夜景时，相机可以自动设定适当的曝光组合，一般情况下
都能取得满意的效果。
夜景拍摄通常可选用 F/5.6 ～ F/8 的光圈。因为光圈太大会缩小景深，光圈太小又会增加曝光时间，加重
噪点。但是用长时间的曝光拍摄车流时，也可以表现出灯光拖曳的轨迹，曝光时间长短要看与车流的距离和
车速。你还可以用 B 门手动控制曝光时间的长短，拍摄出富有流动感的画面。

104
 控制耗电量
由于拍摄夜景需要较长的曝光时间，比白天拍摄所耗的电力多三四倍，所以要注意电力的消耗问题。解
决的最好方法当然是多带几块电池，并减少 LCD 开启时间，因为除增加电力消耗外，还会使相机的整体温度
上升，影响 CCD 的表现。所以切勿长时间开启 LCD 进行取景，不拍摄时应立即将其关闭。

白平衡的使用
白平衡选用自动挡即可，特别是拍摄五彩的霓虹灯时，就更不需要平衡了。如果你想追求特殊的效果，
可以试一试不同的白平衡，会有意想不到的收获。

用 2 秒的慢速拍出了车灯移动的轨迹

使用光圈 F/8、速度 1 秒、手动模式、三脚架拍摄的夜景

105
第五章
5 Q
qita ticai sheying

其他题材摄影
摄影可以根据拍摄题材分为多种类型，如人像摄影、风光摄影、建筑摄影、体育摄影、静物摄影、广告
摄影等等。本章选择了 3 个经常会遇到的题材与大家探讨。这 3 个题材是：微距摄影、舞台摄影、旅游摄影。
第一节 微距摄影
WEIJU 微距
一般，我们肉眼可以看清物体的最近距离是 15cm 左右，如果离得再近，物体就会变模糊 ( 你可以拿一枚
硬币试验一下 )。数码相机的镜头却能够在 15cm 以内把物体拍摄清楚，这就是数码相机特有的微距功能。微
距特别擅长表现花卉、鱼虫等细小的东西，可以充分展示细节。数码相机上的微距功能实际上指的是近拍距离，
通常在家用数码相机上像一朵小花样的按钮，就是微距拍摄的转换按钮。现在的家用数码相机微距功能不等，
有的 10 ～ 20cm，有的可以达到 1 ～ 2cm。
专业的微距摄影是通过微距镜头实现的。镜头能拍到 1∶1、 1∶2 的微距效果，这些比例便是指镜头的放
大率。左边的数值代表胶片（或 CCD）上影像的大小，而右边的数值则代表实际主体的大小。当镜头能做到
1∶1 的放大率时，即镜头可将实物的真实大小完全投射在其胶片（或 CCD）平面上，如：135 胶片的面积为
24mmx36mm，若我们使用的镜头能把一个同样面积为 24mmx36mm 的主体完整地记录在 135 胶片上，这支镜头
便具有 1∶1 的放大率。需要记住：左边的数字越大，放大的倍数越高，2∶1 的放大率要比 1∶1 高，若右边的
数值较左边大，放大率便较小。

家用数码相机上的微距标志

精彩异常的微距世界
(HERRO 摄）
 微距镜头是最易使用的微距
拍摄器材，无需外加任何配件便
可使用。一般镜头的最高解像度
和最高反差度是焦点在无限远时
表现出来的，但微距镜头恰好相
反，它的最高解像度和最高反差
度是焦点在近距离时表现出来的，
故要拍摄高质量的微距照片，必
须选择微距镜头。
专业微距镜头

微距摄影的巧门

选择一款近拍功能强的数码相机
购买数码相机时，其产品规格表中有一项“最近
拍摄距离”，这是一个很重要的指标。我们选择的最近
距离越近越好，另外还要关注一下最近拍摄距离是在
哪个焦距段实现的。通常都会在长焦距段实现最近拍
摄距离。
微距镜头的近距离解像度更出色 (HERRO 摄）

尽量使用三脚架和自拍功能
除非是拍摄有生命的昆虫，或者现场无法使用三脚架，否则微距摄影更需要用三脚架。由于微距拍摄使
用较高的放大率，会将手震加大，因此，如果时间充裕，应选用相机的自拍模式触发快门，避免相机的一切震动，
确保拍摄出优质的照片。

最好具备点侧光模式
这是因为拍摄对象的面积都较小，精确的测光才能准确地曝光。

正确地操作微距功能
目前数码相机的微距功能，由于品牌不一样，叫法也有区别，有的
叫微距模式，有的叫近景模式，一般都用小花的图标表示。 数码相机通
常的标准焦距是 50cm 到无穷远，意思是在 50cm 以上对焦是可以达到图
像准确清晰的。如果你在标准焦距模式下，拍摄 15cm 内近距离的物体，
用微距镜头拍摄，景深更浅，主体更突出 (HERRO 摄）

109
对焦就会模糊不清，这时就要打开相机的微距模式。如果拍摄 2cm 距离的物体，有的数码相机设有超微距模式，
打开后才能清晰对焦。所以我们在操作数码相机时，要仔细阅读使用手册，将可用功能充分地利用上。

突出拍摄主体
你在拍摄时主要表现什么，可以利用对焦、测光及景深这些功能来实现。通常把镜头的焦点对准你要表
现的主体，测光也要按主体测，最好使用点测或中心重点测光功能，用大光圈虚化背景，这几项功能完全可
以实现突出主体的目的。当然微距要获得浅景深相对更容易一些，要想取得较好的虚化效果，还可以拉开主
体与背景的距离，即主体与背景之间的距离越远越好。

使用高速快门
如果拍摄对象是怕惊扰或是正在运动的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是
使用大光圈，进光量大，快门速度就可以相应提高。二是使用高 ISO，但高 ISO 的画面颗粒感会加强，因为表
现微观世界一定要细腻一些才好，所以提高 ISO 是无奈的选择。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清
晰的昆虫照片，只有通过小光圈才能获得，但小光圈带来的负面效果是快门速度的降低，这时可以选择使用
闪光灯，另外为了避免直射过曝，建议在闪光灯上加柔光罩。

尝试逆光效果
微距摄影可以利用多种光线。逆光拍摄往往会有神奇的效果，特别是边缘薄且透的植物、花、叶之类，
逆光下会表现出特别的美感。

高速快门将飞在空中的蜜蜂“凝固”下来

110
第二节 舞台摄影
WUTAI 舞台
现在的舞台演出很多，形式千姿百态，无论是京剧还是芭蕾舞，无论是歌星的音乐会还是国外的歌舞表
演……我们在欣赏时总想把钟爱的场面或明星拍摄下来，留作永久的纪念，但是我们拍摄的一些照片往往不
尽人意，这是什么原因呢？其实舞台摄影有它很多特别的要求，下面我们来了解一下：

精彩的舞台剧

111
 剧场限制

舞台摄影可分为室内和室外两种。剧场属于室内舞
台，因各剧场的要求不同、演出性质不同，舞台摄影是
会受到限制的。多数剧场是不允许对舞台表演进行拍摄
的，各种舞台演出是为观众观看的，因此摄影受到限制
也是可以理解的。可供拍摄的机会是一些正式演出前的

漂亮的服饰
 入情的表演

预演、小规模剧团演出及一些戏剧演出。室外舞台的演出，有的是在白天，有的是在晚上，一般是可以拍摄的。
即使在允许拍摄的场地，也要注意不能影响其他观众，在观众席间走动，使用闪光灯等都可能影响别人。

欢快的场面

113
 位置问题

舞台摄影的拍摄位置很重要。剧场的座椅设计是以舞台的中心点为坐标左右对称设置的，演出的时候，
舞台的中心点也成为中心坐标，比如：一个领舞演员的位置通常都是在舞台中央的，所以你在购买门票时尽
量要买靠近中央的位置。另外就是和舞台的远近距离，是第 1 排好，还是第 20 排好。有一个原则是：你的位
置正好可以把你的变焦镜头的各个焦距段都能使用上，也就是说你可以拍摄出一个完整的舞台，也可以拍摄
到某一位演员的特写。当然这是最完美的，但是在实际拍摄时，也许你的镜头或位置受到限制，很难两全。

光线问题

在剧场里拍摄演出，遇到的首要问题就是光线问题。一是光线普遍较弱。二是光线强弱和主光位置不断
变化。三是光线的色彩不断变化。
舞台上的布光是根据不同节目和不同场次的内容设计的。有的节目舞台布光明亮，用数码相机使用正常
的光圈速度就可以拍摄，有的节目布光昏暗，即使我们开到最大光圈，快门速度仍然很低，这时一定要使用
三脚架。但是如果你的相机可以保持稳定，舞台上的演员却是运动的，假如你想拍摄出他们的清晰的影像，
而又不采用慢速拍出运动的虚线，那就要提高 ISO 感光度，也许是 500，也许是 800，也许会到 1600，这样的
快门速度才够用，因为剧场里不允许使用闪光灯，即使允许，而由于你的拍摄位置的原因，闪光灯也起不到
作用。
舞台布光会因为剧情的发展而变化，有时强有时弱，而且主光（有时表现为一束光）的位置也会随着主
角的位置不断变化，这就需要我们不断重新测光，确定曝光值。其实在现场拍摄时，由于时间有限，我们会
错过很多拍摄机会。比如一个舞蹈，总共十几分钟的时间，我们要调整光圈、试拍、检查效果、再调整，这
样会错过一些精彩的场面。为了适应这种不断变化的光线，我们
可选用中心重点测光模式，并选用自动的拍摄模式（P 挡）拍摄。
拍摄时对主体亮部测光，然后锁定测光。这个过程很快，不会因
用手动去调整光圈速度耽误时间。当然你还要根据现场效果确定
这种测光模式是否要有曝光补偿，原则是现场拍摄不能过曝，曝
光欠一点在后期图像处理中不是问题，过曝就调不回来了。
对于舞台光线色彩的变化，你没有时间，也没有必要在每种
光线下要求白平衡准确，使用自动挡白平衡（A）就可以。你需要
记住的是现场的色彩氛围，在后期图像调整时尽量尊重现场感受。

舞台上的千手观音 神秘的光，神秘的舞

115
 舞台上的民族风范

构图问题

每种舞台表演都有其独特的魅力。京剧里浓墨重彩的行头、芭蕾舞演员优美的舞姿、摇滚乐手的张扬激情、
国外演出的异国情调……
怎样用摄影表现这些呢？其实对于每一场演出、每一个节目，我们都要首先确定最吸引我们的是什么，
我想要抓住的是什么，是什么打动了我，比如：一场芭蕾舞演出的拍摄，我们可以把重点放在两大方面，第

116
 一就是这出戏的主要剧情、主场戏，特别是全剧高潮部分的全景、中景和特写（包
括人物和漂亮的布景）。第二个就是芭蕾舞本身，其中包括独舞、双人舞、群舞。
我们要充分利用变焦镜头焦距的变化（定焦镜头显然不适合舞台摄影，因为你的位
置不便于移动。如果后期处理图像时裁剪构图，主体又会不清楚），灵活地构图。

眉目传情

117
 跃动的青春

存储速度问题

其实舞台拍摄是拍摄者最能体会一台数码相机拍摄速度及存储速度之重要性的。如果一般的专业数码相
机采用 RAW 格式拍摄时，连拍几张后就按不下快门了，因为数码相机需要时间进行光电转换、数字转换、存储等，
所以要等待。这样你在实际拍摄时会很着急，相机要等待，而台上的演出在继续，眼看着舞台上的节目很精
彩却按不动快门，美妙的瞬间一个一个地错过。其实在这种情况下，宁可选择 JPEG 格式存储照片，虽然图像
质量下降了，但起码你该拍摄的都拍到了。

118
第三节 旅游摄影
LUYOU 旅游
旅游摄影的准备工作

为了让你的旅游更加完美，出发前最好把你要去的地方做一番了解，包括当地的地理环境、气候、民俗、
风光特色等等。然后了解一下大家都去那里看什么，重点的景观是什么，哪些景点是你一定要拍摄的，这些
问题在电脑网络上都能找到答案。有了背景资料，心中有数了，有些问题你可以提前准备。旅游前关于摄影
的准备工作可以参考下列事项：
一支大变焦比的镜头
如果你使用的是专业数码相机，你可以根据拍摄需要决定用什么镜头。如果使用
家用数码相机，最好是大变焦比的镜头，一般包括从广角到中焦的焦段，可以完成大部
分景物的拍摄。

电池两块以上，充电器一个
通常你已经知道你的数码相机耗电量是多少，一块电池能够拍摄多少张照片，一
般两块电池足够一天的拍摄（不包括家用数码相机使用的一次性电池，这种电池很快就
会用完），晚上回到旅馆给电池充电。

存储卡两张，数码伴侣一个
存储卡大小最好是 512MB 以上的，最好准备两张，即使不慎损坏一张，也还可以
继续拍摄。另外，当一张存储卡拍满时，把照片输入到数码伴侣里，在输入的时候就换
另一张存储卡继续拍摄，不需要等待。数码伴侣可以保证你尽情地拍摄。当然你如果带
一台笔记本电脑，就会更安全。还有一个安全又轻松的方法，就是只带两张 1G 的存储卡，
完全可以应付一周的拍摄，一方面大部分旅游照片都不需要用最大格式拍摄，另一方面
每天晚上你都会删掉拍得不理想的照片，最后带回家的都是你自己认为的精品。

119
 视频电缆线
当你拍摄了一天，回到旅馆的时候，你可以用视频电缆线将相机与旅馆里的电视连接，通过看录像带的
频道来观看、欣赏一天游玩之中你摄入镜头的画面，与同伴一起分享快乐。你还可以进行第一次筛选，删掉
你不满意的照片。当然如果你带了一台笔记本电脑，用电脑屏幕欣赏照片，会有更清晰的效果。

笔记本、小型录音机
你可以记录下旅游的时间、地点和各种感受，甚至你所拍摄的古迹名称、历史背景。还可用小型录音机
随时录下你对所见所闻的感受，还可以录下现场的声音，如水流声、鸟叫声等等，以备将来可以给图片配上文字、
音乐，包括现场录音，制作成 VCD 观赏。这是你自己生活感受的记录，也可以给亲朋好友观看、欣赏。

镜头纸和吹气球
这些当然是必备的，要时刻保养好你的爱机。

雨具及塑料袋
雨具可以应付变化无常的天气。塑料袋可以在潮湿及有水滴的地方为数码相机再穿一件保护服。

摄影包
把相机及附件装在专用摄影包里，包内厚而软的保护层可以在意外磕碰时保护相机，也可防雨。

三脚架
如果你希望拍出一些更高质量的照片，可随身携带一个轻便的三脚架，不但可以确保拍摄质量，而且如
果是一个人自拍或者照合影时，不用求别人。

地图
当你在自助性旅游时，或是在自驾车旅游时才用得到它，特别是当地的局部放大图，它会给你准确的位置，
通过它尽快找到你游玩、拍摄的景点。

旅游摄影的题材

纪念照
就是在各个景点留下的自己的照片或给亲朋好友拍摄的
照片。通常在拍摄纪念照时会遇到三个问题：第一是景观太
大，人太小，有时甚至看不清楚拍摄的是谁。第二是人太大，
景观太小，一张照片的构图中人站在中间占了大部分的空间，

120
景观只摄入很小的局部，甚至看不出是在哪儿拍的，没有起到纪念的作用。第三是纪念照的选景并不是这个
景点的标致性建筑或最具特色的风景，不能说明你到达的地方，没有突出旅游之处的景观特色。
在拍摄纪念照时，最重要的就是人景并重。即拍清楚人物，也要把标志性的景观拍进画面。当然人物可
以是半身的，也可以是整身的。通常不要把人物安排在画面中间，而是把画面中心部位让出来放置标志性景观。
拍摄时可用小光圈，比如：F/8、F/11、F/16，目的是把人物和景观都拍摄清楚。

在一个有 400 多年历史的明清村落 ( 北京门头沟区爨底下村 ) 里留下记忆

121
新疆喀纳斯风光

拍摄自然风光
我国有 960 万平方公里的地域，名山大川、江
河北坝上风光 海湖泊众多，风景秀丽。我们经常会到很多自然风
景区去旅游，大自然春夏秋冬的景色变化无穷，我
们在赏心悦目的时候也不要忘了把它们收录到数码
相机里，带回家去和亲朋好友一起慢慢欣赏。
拍摄自然风光时，可能会更多地用到数码相机
的广角端，光圈也尽量收小，用大景深去拍摄。也
许你会选择一两张满意的风光照片放大后挂在家里
欣赏，这就要求你在遇到让你特别兴奋的风景时，
一定要把影像尺寸设到最大，而且要用不压缩的格
式存储。如果有条件的话，一定要用三脚架和快门线。

122
 拍摄历史古迹
在人类赖以生存的地球上，有许许多多的历史古迹，无论是帝王的宫殿、宗教的庙宇、地方的民居……
背后都有着不平凡的故事，有的惊天动地，有的神秘离奇。我们用数码相机拍摄这些历史的见证，关注它们
背后的故事，增长了知识，丰富了阅历。其实无论是建筑、园林、雕刻、绘画，都可以收录在我们的数码相
机里。

北京门头沟区爨底下村 北京故宫

山西乔家大院

123
 新疆葡萄沟的美味

拍摄风土人情照
中国有 56 个民族，他们都有自己的历史，自己的生活习惯、民风、民俗。当你看到这些与你生活在一
个国家却有着不同生活状态的人们时，你的数码相机也成了记录他们、了解他们的最好帮手，同时我们也就
从另外一个角度审视了自己的生活。
拍摄这些风土人情照片属于纪实性摄影的范畴，有的时候不免有偷拍的嫌疑，这个时候我们应尊重当地
的民族习惯及地方规定。当被摄对象拒绝让你拍照时，应该尊重人家的意愿，避免给你的旅途带来不愉快。
由于你在旅行途中随时都会举机拍摄，常常是感觉时间有限，而且也没有时间让你多思考，所以这时数码相
机要设定在自动程序拍摄，这样才不会错过随时出现在你眼前的精彩瞬间。

124
 飞机上别闲着

时至今天，你在旅游的时候经常会选择飞机这一交通工具，可别错过这个好机会，你可以体会一下高空
摄影的乐趣。你在进机场以后就要开始着手准备了，首先在换登机牌时，要微笑着请求小姐能否给你一个窗
口的座位，通常小姐会批准你的请求。不过你可别高兴早了，因为虽然你的座位靠窗口，但如果正好赶上窗
外是大面积的机翼，它也会阻挡你的视线，如果飞机没有满座，你可以悄悄地调整一下窗口的坐位。
通常在飞机起飞和降落前的一段时间可以拍到鸟瞰大地的照片。你要抓住这段时间，拼命地按动快门，
因为等到飞机升至高空，平稳飞行的时候，你就只能拍摄下面茫茫的云海了。飞机上的窗子都有双层的加压
式保护玻璃，你在入座后，首先应该用镜头纸迅速地把内层玻璃擦干净，拍摄时将镜头抵住玻璃，防止相机
震动。还有一点很重要，要避开双层玻璃的反光。
对于家用数码相机而言，可以使用全自动模式，让相机自动选择测光和曝光。根据拍摄结果调整曝光补
偿。也可以用光圈优先的拍摄模式，尽量用小光圈，追求大景深。其实在飞机上拍照，特别是阳光灿烂的天气，
不能使用大光圈，因为一般家用数码相机的最高快门速度只有 1/2000 秒，速度往往会不够用。为了有宽广的
视野，应尽量选择广角端焦距，如果你想拍云的局部细节或雪山的山峰，也可用长焦端焦距。
我们在拍摄时，注意不要妨碍别人。如果身上的安全带会造成转身拍摄时不舒服，你可以把它调松些。

飞机即将降落时，我看到 随着飞机的起飞，我按动了快门
的景象

125
第六章

数码暗房
6 S
shuma anfang

在使用传统胶片相机拍照时，前期拍摄由我们自己控制，而后期怎样对照片进行修理、润色，都是一般
人无法控制的。而数码摄影不仅可以控制前期的拍照，更重要的是还可以由我们自己完全控制后期的照片调
整和润色。这一点至关重要，因为我们可以更主观地控制照片最后的图像效果，而且这一切不需要像传统摄
影那样在一个黑暗的屋子里操作，可以坐在明亮的屋子里，用电脑轻松地实现。这就是所谓的“数码暗房”，
“数
码暗房”之中的“暗房”只是借用了一个概念，表示照片的后期处理。
第一节 最基本的照片
调整方法
TIAOZHENG 调整
裁切照片

虽然我们应该在拍摄时就力争构图的准确，但有些拍摄场合没有更多的时间让我们考虑构图问题，照片
输入电脑后，我们就有时间仔细推敲，裁切出我们需要的构图，这通常也叫“二次构图”。 当然数码照片的这
种裁切方式肯定是要以损失像素为代价的。
“裁切工具”使用起来很方便，它可以让我们对照片进行任意的裁切。

②按住鼠标左键，在照片上拖画出
你需要保留的部分，放开左键，形
成选区，选区内就是将要保留的部
分，选区外就是你要裁掉的部分。
为了更加突出将要保留的部分，你
可以通过上方的“不透明度”进行
设置，把将要裁掉的部分变成深色。
还可以通过左面的“颜色”选择各
种颜色变化。选区周边有 8 个小方
块节点，点击它们中任意一个并按
① 在 photoshop 软 件 中 打 开
住鼠标左键就可以收放边线，精确
所要处理的图片，在工具栏
到你要裁切的位置。在选区中间按
里选中裁切工具，或点击键
住鼠标点住左键，就可以拖动这个
盘上的快捷键“C”键。
选区中的图像向任意方向移动。当

你选择好裁切范围后，点击鼠标右键，会出现“裁切”、“取消”对话框，点
击“裁切”确认即可，也可以按键盘“Enter”键确认，或在选框内双击鼠
标左键完成裁切。

128
 ③当你把光标放到 ④当你设置的选
选区线上的 8 个节 区范围大于照片
点之外时，光标就 时，确定裁切以
会变为双箭头直 后就会给照片加
线，在 4 个角处变 上边框。如果保
为双箭头弧形线。 持边框的两边对
按住鼠标左键，你 称，就要按住键
可以任意旋转选 盘上的“Alt”键，
区，可以把照片按 然后拖拽边线上
任意角度裁切。 的四个节点。如果你要让四边对齐，就要拖拽矩形 4
个角的节点。

⑤ 注 意： 边 框 的 颜 ⑥你还可以在选项里选择
色就是工具栏中“背 “启用透视裁切”，它可以
景色”的颜色。 矫正照片，也可以按你的
需要使照片变形。

⑦选择了“启用透视 ⑧透视变形后的照
裁切”后，选区不仅 片。
能够改变成矩形、方
形，还可以改变成多
种形状。

129
 矫正倾斜

前面我们已经谈过，拍照时尽量把照片拍得横
平竖直，但是有时还是免不了会拍出物体倾斜的照
片。其实在后期处理中，矫正倾斜是非常方便的。

②在照片中水平线或者是垂直线的地方拉一条辅助
线（点击鼠标左键，拉好后松开即可），如果线没有
拉准确，可点击选项中的“清除”，重新拉线。

矫正前

③执行：图像→旋转画布→任意角度操作。

矫正后 ④弹出“旋转画布”对话框。它已经自动显示了角度
“2.51°”和旋转方向“顺时针”
，你只需点击“好”确认。

①在工具栏里选择“度量工具”。 ⑤当照片旋转后，边框已经不是横平竖直了，要使
用工具栏里的“裁切工具”，把边框重新裁切。

130
 矫正透视变形 ②弹出“复制图层”
对 话 框， 按“ 好 ”
相机镜头和人的眼睛一样，也符合透视变形的
确认。
原理。一般物体都会出现近大远小、近高远低、近
宽远窄等透视效果，这其实是很正常的，有的时候
我们还要用角度更广的镜头强调这种变形效果。但
是在一些照片拍摄时，我们希望控制物体变形的效 ③执行：编辑→变

果，如果使用的镜头不能控制变形，那么只有在后 换→透视操作。

期图像处理中矫正透视变形了。

矫正前

④照片被变换选框
选中。选框上的 9
个小方块为控制
点，我们简称为节
点。为了叙述方便，
矫正后
我们把 9 个节点标
上了数字。

⑤首先我们将节
点 2 向右移，目的
是先把照片的中
心部位矫直。（用
鼠标左键点住节
点 2 向右移，到位
① 执 行： 图 层 →
后松开左键即可）
复制图层操作。

⑥ 同 时 按 下
“Shift”、“Ctrl”、
“Alt”键，用鼠标
按住节点 3 向右
拉，反向的节点 1
会同时对称向左伸展。注意不要只用 1、2、3 点矫正照片，可以矫到一半，然后按同样的方法按住节点 9 向左推，
同时节点 7 会同步向右推，直到把建筑物矫正到位，然后重新裁切即可。

131
 看懂直方图

直方图可以直观地向我们说明一张照片的像素分布情况，展现暗调、中间调、高光部分像素的大小。通
过分析直方图，可以检查出我们拍摄的照片有什么问题，以便更好地调整照片。

① 执行：窗口→
直方图操作，弹
出直方图对话框，
打开“通道”菜
单，可以分别查
看“ 红 ”、“ 绿 ”、 ②点击“调板”菜单，可以看到“扩展视图”、
“全
“蓝”各个通道像 部通道视图”、“用原色显示通道”等选项。
素的分布状况。

③选择“用原色显示通道”，可
以显示“RGB”和“红”、
“绿”、
“蓝”各个通道的像素分布图。
分 析 照 片 时， 我 们 可 以 参 照
“RGB”峰值图，或同时显示各
个通道的峰值图。

④这是一张曝光准确的照片，直方图上黑色的峰值代表了
这张照片的像素分布情况，峰值图的左边显示的是暗调像
素，右边显示的是高光区域的像素，中间部分显示的是中
间调像素。这张照片由于曝光准确，所以峰值图从左到右
比较完整。峰值越高说明这个明暗值的像素越高，另外峰
值的左边和右边不应该溢出，如果向左溢出，说明暗调部
分过暗，如果向右溢出，说明高光部分过亮。

132
⑤这张照片色调比较 ⑥这张照片发灰，该
浅，该暗的地方没有 暗的地方不暗，该亮
暗下去。查看直方图， 的地方不亮。查看直
我们看到大部分像素 方图，像素大多集中
集中在中间调和高光 在中间调位置，暗调
部分，而暗调部分没 部分和高光部分缺乏
有像素，有一段空白。 像素，形成空白，这
所以照片发白，色彩 就是照片发灰的原
也不饱和。 因。

⑦这张照片很暗，通 ⑧这张照片亮的地方
常我们认为曝光不 过亮，暗的地方又过
足。查看直方图，像 暗，通常我们称为反
素大多集中在暗调区 差过大。查看直方图，
域，高光部分没有像 暗调区域像素大量向
素，中间调部分也缺 左 边 溢 出， 高 光 区
少向高光部分过渡的 域像素大量向右边溢
像素，这就是照片灰 出。暗部与亮部层次
暗的原因。 损失很大，所以照片
的亮部亮成一片，暗
部黑成一片，看不到
细节。

133
 调整照片的色调

通过直方图查看、分析照片的色调问题后，现在我们就利用“色阶”功能来调整照片中的色调问题。

调整前 调整后

①执行：图层→新调整→色阶操作。弹出“新图层”
对话框，按“好”确认，弹出“色阶”对话框。执行：
窗口→直方图操作。弹出“直方图”对话框，查看“直
方图”的 RGB 峰值图和“色阶”的 RGB 峰值图是一
样的。在峰值图上可以看到，高光部分没有像素是造
成这张照片灰暗的原因。

②将高光调整滑块向左移动，把没有像素的缺口补齐，
画面亮了起来，色调明快了。再次打开“色阶”对话
框，观察峰值图。从暗色调到高光部分的像素都饱满了，
照片的色调也正常了。

在色阶对话框上：
A 通道选项。可以对“红”、“绿”、“蓝”通道分别调整。
B 输入色阶。把照片上的最暗到最亮分成了 255 个色阶，像台阶一样，我们利用这 255 个可以输入的色阶来
调整照片的色调。

134
C 暗色调滑块。主要对照片中的暗色调起作用。
D 灰色调滑块。主要对照片中的灰色调起作用。
E 高光滑块。主要对照片的高光部分起作用。
F “取消”键。当你对调整的照片不满意时，按住键盘上的“Alt”键、“取消”键，就会变成“复位”键，
点击它可以回到未调整前状态。
G “自动”键。可以自动调整照片的色调，由于无法主观控制，不能细调，所以通常不使用。

调整照片的对比度

“亮度 / 对比度”功能是将照片的最暗部确定为纯黑——“色阶为零”，将照片的最亮部确定为纯白——“色
阶为 255”。经过调整，照片的明暗对比会变得更强烈。

①执行：图像→调整→自动对比度操作。对比度调整 ②用“自动对比度”调整后的效果。
会自动完成，对于后期调整要求不高的照片，用自动
调整非常方便。

③用手动调整对比度可以更加精细。执行：图像→调 ④在“亮度 / 对比度”对话框里，用对比度滑块和亮

整→亮度 / 对比度操作。弹出“亮度 / 对比度”对话框。 度滑块调整到满意为止。注意：严格控制高光部分，
不要过曝。

135
 减弱反差

有些照片暗部色调黑成一片，没有层次，亮部白成一片，也没有层次，我们通常称为“反差过大”，在“直
方图”里你会看到暗色调和高光区域都大量溢出，这样的照片比较难调整，特别是高光大量溢出的照片，后
期很难调回来。所以在拍摄数码照片时也要严格控制曝光，而且宁可曝光不足，也不要曝光过度。
下面的方法对反差过大而不太严重的照片还是有些作用的。

调整前（头发暗部太黑，失去层次，皮肤高光部位过曝） 调整后

①执行：图像→调整→ ②在弹出的“暗调 / 高光”

暗调 / 高光。 对话框里调整，将鼠标停
留在选项上，显示出每一
项功能的说明，可根据需
要调整数值。调整的主要
目的就是要提高暗部的亮
度增加层次。减弱高光部
分，尽量找回层次。

136
 让照片更清晰

锐化功能的主要作用是使照片更清晰。
通常由于镜头或拍摄方法问题，我们拍摄的照片总感觉“不实”或者说“发虚”。
我们可以用“锐化”功能进行调整，解决这个问题。
锐化到什么程度要根据你的需要，切记不要锐化过度，破坏照片的自然效果。特别是在锐化人像的皮肤时，
要仔细检查，放大 100% 的局部，严格控制。你也可以利用选取工具进行局部锐化。

调整前 调整后，锐化后

①执行：滤镜→锐化→ USM 锐化操作（锐化下面 ②用“抓手”在预览窗口中把照片的主要部分显示出

还有“进一步锐化”、“锐化”、“锐化边缘”，由于都
是自动设置，不能主观控制，一般不使用）。
来。点击“+”或“-”
，把预览的局部放大到 100%。
将“数量”滑块向右拖移，一般选择 150% ～ 200%
之间的数值，将“半径”滑快向右拖移，一般设置在
1 ～ 2 像素之间，将“阈值”滑块向右拖移，一般选
择 2 ～ 20 之间的色阶值。

137
 矫正偏色照片 ① 执 行： 窗 口 →
图 层 操 作。 在 图
第一种方法： 层对话框下方点
我们拍摄的数码照片可能会因为“白平衡”问题或环境色原因使整张 击“ 创 建 新 的 填
照片偏色，或是照片局部偏色。“色彩平衡”功能可以解决这些问题。 充或调整图层”
选择“色彩平衡”。

②在“色彩平衡”对话框中选择
“保持亮度”。根据要调整的色调
范围，可以选择“暗调”、“中间
调”、“高光”。拖动３条轨道上
的滑块靠近（增加）、远离（减少）
矫正前（阳光灿烂的中午时分，照 矫正后 其中所标注的颜色，调到你满意
片显然偏色了，蓝绿的成分过多了）
为止，按“好”确定。

第二种方法：
用“色阶”或“曲线”功能里的“设置灰场”吸管也可以矫正照片的色彩，以“色阶”为例：

矫正前（在自然光下拍摄，明显偏向了红黄色） 矫正后（色彩恢复了现场的感觉）

138
①执行：图层→新调整图层→色阶操作，弹出“新
图层”对话框，按“好”确认。弹出“色阶”对话框。
双击“设置灰场”吸管（A），弹出“拾色器”对话框，
将 RGB 数值调整为统一数值（B），确定中性灰（C）。
②用“设置灰场”吸管（A）寻找照片里的中性灰或
接近中性灰的点（B）。寻找中性灰点时，可以查看“信
息”对话框里的 RGB 值（C）。RGB 值有两组数字，
左边的数字表示原始的 RGB 值，右边的数值是调整
后的。当右边的这组 RGB 数值相等时，就找到了照
片里中性灰的点，点击鼠标左键，矫正照片偏色。

让照片色彩更鲜艳

“色相 / 饱和度”功能可以让照片的色彩饱和、鲜艳，也可以让照片的色彩更淡化，直至黑白照片，还可
以改变照片的色相，让一种颜色变成另一种颜色。

调整前（色彩较灰，不鲜艳）

调整后（色彩饱和、鲜艳）

139
 ②将饱和度滑块右移至 +28，整个照片色彩鲜
①执行：图像→调整→色相 / 饱和度操作。 艳起来。注意“编辑”窗口显示为“全图”。

③在“编辑”窗口里选择“青色”，将饱和度滑块右移至 ④把饱和度滑块向左移至 -100，变成黑白照片。

+89，将明度滑块左移至 -78。在这张照片里，青色带代 注意观察下面的色条都变成了灰色。
表蓝天的色彩，这一步只是加强蓝天的饱和度和减弱蓝
天的亮度，而其他色彩基本没有改变。注意下面的两个
色条，上面的代表原来的色彩，下面的代表调整后的色彩。

⑤将色相滑块右移至 +151，照片的颜色发生了很大变化。
观察下面的色条，现在的颜色替代了原来的什么颜色？
色相的正负值都是 180，注意 ±180 的照片色彩是一样的。
其实它是一个完整的色轮，只是表示方式有所不同。
⑥这张照片是在“编辑”中选择黄、绿、青、蓝、
洋红，并把它们的饱和度都降到 -100，只保留
红色，并且把饱和度右移至 +8。这就是我们看
到的很多照片只有一个纯色的效果。注意看下
面的彩条，除红色外，其他都变成了灰色。

140
 调整 RAW 格式照片

前面已经介绍过 RAW 格式，它是一种不压缩的存

储格式，记录的是未经数码相机软件处理过的原始图
像数据。现在我们可以通过 Photoshop CS( 中文版 ) 直
接调整 RAW 格式的照片。

②用“放大镜”放大照片局部。这张照片的最亮
点是白云，为了防止调整时过曝，所以要观察白
云的细节。然后在“调整”菜单里开始分项调整，
主要是增加曝光量，让照片亮起来。注意：调整
时查看峰值图，暗调和高光部分不要溢出。

①在 Photaoshop CS 里打开一张 RAW 格式的照片时，

就会出现调整面板。
A 照片的原始拍摄数据：相机、格式、ISO、光圈、速度、
焦距。
B 显示了 3 个工具：放大镜——可以放大照片的任意部
分。抓手——可以移动放大了的照片，显示你想看到
的部分。吸管——相当于“曲线”工具和“色阶”工 ③打开“细节”菜单，锐化照片，让照片更清晰。

具里的设置灰场工具，可以校正颜色。
C 可以按比例放大、缩小照片。
D 选择“预览”，可以监看调整的效果。
E 可以向左、向右旋转照片。
F 现在的设置是“相机默认值”。
G 现在的白平衡设置是“原照设置”。
H 选择“高级”可以出现“镜头”、“校准”两个选项。
I 观察这张照片的峰值图，高光部分明显欠缺。

④打开“校准”菜单，主要加强蓝、绿的饱和度，让色彩更漂亮。
如果对自己的调整不满意，可以在“设置”里点击“相机默认值”，回到未调整前状态，重新调整。

141
第二节 最实用的照片
修饰方法
XIUSHI 修饰
按自己的需要调整照片色彩

由于照相机自身拍照的过程是一个机械运
动的过程，所以往往拍摄的照片还不足以表现
我们对现场的感受，比如我们希望这块颜色再
深一点儿就好了，那块颜色再鲜艳点儿就好了。
其实在图片后期处理中，我们对于色彩方面的
要求都可以实现，只要我们不断地学习、不断
地实践。
“可选颜色”就是一项可以主观控制色彩的
重要功能。
调整前

①执行：图层→新调整图层→可选颜色操
作。弹出“新图层”对话框，按“好”确认。
弹出“可选颜色”对话框。
调整后（加强了蓝天白云的对比，画面更有气氛。提
亮了人物的皮肤，人显得更漂亮了）

142
②在“可选颜色”对话框里，点击“颜色” ③为了突出蓝天白云，让天更蓝一点儿，
选项，可以看到“红色”、
“黄色”、
“绿色”、
“青 更深一点儿，分别在“颜色”选项里选中“青
色”、
“蓝色”、
“洋红”、
“白色”、
“中性色”、
“黑 色”和“蓝色”，把它们调整得更饱和、更
色”，这些颜色可单独调整。也就是可以把 深沉。注意：参照原照片，调整后的色彩
照片里的这些颜色选出来调整，而不改变 在色相上不应出入太大，否则不像同一个
其他颜色。注意在“方法”里，一般会选 光线条件下的景物。调整完蓝天后，你会
择“绝对”。 发现照片上的其他色彩没有变化。

④为了突出人物，要把人物的皮肤调亮。
在“颜色”选项中分别选择“黄色”、
“红色” ⑤选择“中性灰”调整。将滑块在正负之

调整，减掉皮肤中的部分“黑色”，让皮肤 间移动，查看照片色彩变化，确定所要的

的色彩更鲜艳、透亮。当然，这种调整不 效果。

能离正常肤色太远，否则有虚假感。

⑥调整完“黑色”后，调整“白色”，注意
光源色的冷暖。这张照片是太阳要落山前
照的，色温开始变暖了，所以亮部应反映
出红色和黄色的味道。

143
 将彩色照片调整为黑白照片和单色照片
第一种方法：

彩色原片 ①执行→图像→模式→灰度操作。

②在弹出的“要扔掉颜色信息吗？”对话框里，点“好” ③照片转换成黑白的。这种转换使照片失去了
确认。 颜色信息。

②在弹出的“色相 / 饱和度”对话框里，将“饱

第二种方法： 和度”滑块左移到底，这时的数值显示是 -100。

①执行：图像→调整→色相 / 饱和度操作。 观看下面的两个色条，上面是彩色的，下面已

成为黑白的。

144
 制作单色照片：

第三种方法：
执行：图像→调整→去色操作，照片就转换成了黑白色。 ①我们可以把转成的黑白照片再转化成单色照片：
注意：第二种和第三种彩色转黑白的方法保留了色彩 执行：图像→调整→变化操作。
信息，还可以调整色彩选项。

③这是加入“深青”色的效果。如果不满意，按
②弹出“变化”对话框。 住键盘的“Alt”键。“取消”键就变成了“复位”，
A 左边是原照片，右边是变换颜色后的照片效果。 点击它可以恢复到未调整状态。
B 6 种色相变化的效果，需要哪种效果就在哪种效果
的照片上单击一下鼠标。如果觉得不够，可继续点
击、加重该色，也可混合相加。
C 可以把照片调亮或调暗。
D 选择“中间色调”。

④你也可以选择“色彩平衡”，对单色照片进行精
细调整。执行：图像→调整→色彩平衡操作。

⑤在“色彩平衡”对话框里，对照片做精细调整。

145
给衣服换颜色

其实在“数码暗房”里，我们可以改变照片里的任何一块颜色，无论是衣服，还是其他物体的颜色。

①选择“工具”栏里的“多边形套索”工具，把
要改变的颜色圈起来（如果要改变的颜色在照片
里没有相近的颜色，则不需要套索圈选）。

②执行：图像→调整→替换
颜色操作。弹出“替换颜色”
对话框。

③“替换颜色”对话框：
A 选择吸管，点击要替换的衣服颜色。
B 要选择的颜色。
调整前（衣服颜色为深红色）
C 调整“颜色容差”滑块，在预览图里查看，
要替换的颜色是白色的，不替换的颜色都让
它变成黑色。
D 选择“选区”。
E 滑动“色相”滑块，直到需要的色彩。
F 根据需要，调整色彩的“饱和度”。
G 根据需要，调整色彩的“明度”。
H 替换后的衣服颜色。

④还可以用“色相 / 饱和度”功能改变衣
服颜色：
A 在“编辑”里选中“青色”（替换颜色后
调整后（替换了衣服颜色） 的衣服颜色）。
B 移动“色相”滑块，选择需要的色彩。
C 移动“饱和度”滑块，到需要的位置。
D 移动色彩“明度”滑块，到需要的位置。
E 上面色条中的青色已经被绿色取代。

⑤用“色相 / 饱和度”功能，将
衣服颜色又改变成绿色的效果。

146
 让女孩子的脸形更好看

“瘦身”是女孩子的时尚要求，对于脸形的要求也是“瓜子”脸和“鸭蛋”形的脸更经得起镜头的考验，
拍摄出来更好看。我们拍摄的照片往往会出现人物的脸形太宽或胳膊太粗等现象，一方面可能是由于模特儿
自身的原因，另一方面可能是由于我们拍摄的角度不理想。有的时候我们拍摄的照片一切都很满意，就是觉
得模特儿的脸形再完美点儿就好了，这个时候就可以利用后期的“液化”功能，来达到我们的目的。

①复制一个图层。执行：图层→复制
图层操作。弹出“复制图层”对话框，
按“好”确认。
执行：滤镜→液化操作。弹出“液化”

调整前（由于机位偏低，模特儿 调整后（用“液化”功能调整后 , 对话框。

笑时脸部肌肉横向拉开，所以显得脸 脸形好看了，胳膊也细了，女孩子也 Ａ 用放大镜把脸部放大。
形较圆，而且由于左臂在前，显得较 显得更漂亮了）
粗） Ｂ 选择“向前变形工具”。
Ｃ 在“工具选项”里主要调整“画
笔大小”。
Ｄ 在“视图选项”里选择“显示图像”。

②将脸部两侧向里推，将下巴稍微
拉 尖 一 点。 注 意： 做 局 部 调 整 时，
要注意整个脸形的变化，整体造型
要协调。

147
 让女孩子的皮肤更光滑、颜色更透亮

我们看到很多杂志上的照片，特别是那些广告上的美女照片，皮肤都那么光滑、娇嫩，令人艳羡。其实
大都是后期处理出来的，通常我们称为“磨皮”。
“磨皮”的手段很多，这里介绍的是最方便实用的一种。

调整前（皮肤不错，但有些斑点） 调整后（皮肤更光滑、颜色更透亮了）

②另一个去除斑点的方法。
①先要去除脸上斑点。 Ａ 在“工具”里选择“修补工具”。把要去除的斑点圈起来。
Ａ 选择“工具”里的修复画笔工具。 Ｂ 按住鼠标左键，把小圆圈拖拽到与其临近的皮肤光滑
Ｂ 调整画笔的大小，适应要覆盖的斑点大小。 处，斑点即被覆盖。
Ｃ 按住“Alt”键，同时点击斑点旁与其皮肤 注意：这两个工具是修饰皮肤最重要的工具，可以有
相近的肤色。放开“Alt”键，在斑点上点 效地去除斑点、眼袋、皱纹等许多瑕疵。
击鼠标进行覆盖。

148
③磨光皮肤。 ④执行：滤镜→模糊→高斯模糊操 ⑤点击图层面板下的“添加图层蒙
按“Ctrl+J”键，复制背景图层， 作。弹出“高斯模糊”对话框，调 版”，给图层增加了一个“图层蒙
打开通道面板，按住“Ctrl”键的 整半径。注意：数值越大，模糊程 版”。
同时点击红色通道，这时红色通道 度越高。可以在“预览”里把局部 A 在工具栏里把前景色选为黑色。
被载入选区。 放大，监控你要的效果。调到满意 B 选择“画笔工具”。
时，按“好”确认。并按“Ctrl+D” C 调整画笔大小。
键，取消选区。

⑥用画笔在除去皮肤以外的地方涂 ⑦让皮肤的颜色更透亮。 ⑧添加口红。

画，目的是让除皮肤以外的地方恢复 执行：图像→调整→可选颜色操 在工具栏里选择“多边形套索工
“高斯模糊”前的清晰。为了过渡自然， 作。在“可选颜色”对话框里， 具”，沿嘴的轮廓圈起来。执行：
建议开始把画笔的“不透明度”设置 分别选择“黄色”、“红色”，减 选择→羽化操作。弹出“羽化选
为 50%，最后将主要清晰的地方再设 去一些黑色，增加红色和黄色。 区”对话框，把“羽化半径”设
置为 100%。注意：眼睛、鼻孔、嘴 如果觉得颜色还不透亮，可以在 置为 3 像素，按“好”确认。
等精细部位要设置较小的画笔工具进 “色相 / 饱和度”里分别选择颜 执行：图像→调整→色相 / 饱和
行操作。调整满意后，就可以合并图 色进行调整。 度操作。在“编辑”里选择“洋红”，
层，完成“磨皮”。 按需要调整色相、饱和度及明度。

149
 给照片加文字

照片使用时，经常需要加上各式各样的文字，下面演示的是最基本的几种方法。

①在 photoshop 软件中打开需要加文字的照
片。在工具栏里选择“横排文字工具”，在照
片上单击鼠标，文字输入，光标就会闪烁，这
时就可以使用键盘输入文字。注意图层面板，
输入的文字是在单独的图层里。当你输入完成
时，应该点击图层面板右上角的按钮，并选择
“合并图层”。

②当工具栏选中文字工具时，在选项栏里可以对文字的字体、大小、
颜色、方向进行设定。

③执行：编辑→自由变换操作。“浪漫情人节”字样
就会被“自由变换”选框选中，用鼠标牵动选框上
的８个结点，就可以缩放字的大小，将鼠标放在选
框四个角外时，鼠标箭头会变弯曲，这时可以旋转
文字，将鼠标放在选框中间时，可以移动文字。你
还可以在选项栏里使用“保持长宽比”、“取消变换”
或“进行变换”。

④我们还可以把文字作出各种效果。点击图层面板下的“添
加图层样式”按钮，选择“混合选项”，弹出“图层样式”
面板。在左边的“样式”下面，用鼠标单击你要的“样式”
选项，该选项就会变成蓝色，同时弹出相应的调整面板，
调节上面的功能，你就可以得到文字的多种变化效果了。
图中最后效果，使用了“投影”还有“斜面和浮雕”两种
样式完成。

150
 照片合成

给人物照片置换背景，或者把人物照片和风景照片合成在一起，是我们经常遇到的工作内容，下面我们
介绍一些简单的方法。

①这是一张室内人物照片和一张风景照片，我们要把它
们合成在一张照片上。
②首先要把人物从背景中分离出来，我们有多
种办法可以使用，这里介绍的是既快捷又精细
的“抽出”功能。执行：滤镜→抽出操作。弹出“抽
出”面板。
A 选择“边缘高光器工具”，在“工具选项”
里把画笔大小设置合适，在人物和背景边缘
勾画，画笔是半透明的绿色。注意要把边缘
都画到，使人物封闭起来。
③在“工具”里选择“移动工具”，把分离出来人物拖
B 选择“填充”工具，在人物上点击鼠标，此
拽到风景照片上。执行：编辑→自由变换操作。把人物
时人物被填充成半透明的蓝色。点击“预览”
比例调到你需要的位置和大小（“自由变换”使用方法
按钮，此时背景被清除，人物分离出来。点
同《给照片加文字》一文中的介绍）。
击“好”，完成“抽出”。

④人物位置安排好后，为了让人
物和风景的色彩协调，我们可以
使用“匹配颜色”功能。 执行：
图像→调整→匹配颜色操作。弹
出“匹配颜色”面板。将“源”
选择为风景照片。调整“亮度”、
“颜色强度”、“渐隐”三个滑块，使人物色彩与风景
照片色彩协调，直到自己满意为止。最后别忘了合并
图层。为了照片效果完整，还可以加上文字。

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