Reparación de lavadoras

Capitulo 2
PROBLEMAS COMUNES
A TODAS LAS MARCAS DE LAVADORAS
Los diseños de las lavadoras varían mucho, pero hay algunas cosas que

todas las lavadoras tienen en común. Por ejemplo, todas las lavadoras

tienen un motor eléctrico. Todas las lavadoras tienen ciclos de

centrifugado y agitación. Y como ambos ciclos son impulsados por el

mismo motor eléctrico, todas las lavadoras tienen algún tipo de

mecanismo para cambiar entre los dos.

Todas las lavadoras también deben tener una forma de llenar la tina con

agua de lavado y una forma de drenar el agua de lavado usada.

Y además, todas las lavadoras deben tener una forma de controlar el

nivel de agua en la tina, para evitar derrames por sobrellenado o por

fuerza centrífuga durante el ciclo de centrifugado.

Todas las lavadoras deben (por ley) tener un mecanismo que frene la

canasta de centrifugado al final del ciclo de centrifugado, o bien un

bloqueo de tapa para evitar que la tapa se abra durante o poco después

del ciclo de centrifugado.

Y por último, pero no menos importante, toda lavadora debe contar con

un temporizador que controle y coordine el inicio, la parada y la duración

de los distintos ciclos.

2-1 CICLOS

CICLO DE LLENADO

Durante el ciclo de LLENADO, una válvula mezcladora de agua operada

por solenoide se abre y permite que entre agua fría o caliente (o ambas)

a la tina. No hay ninguna bomba funcionando en este momento; la

bañera se llena estrictamente con la presión de la casa.

De manera similar, su lavadora no tiene calentador; el calor proviene del

calentador de agua de su casa.

Cuando el agua en la bañera alcanza un cierto nivel, un interruptor de

presión cierra la(s) válvula(s) solenoide(s) de agua.

Figura G-1: Tren de transmisión típico

ENJUAGUE DE LAVADO

(AGITACIÓN) CICLO

Después de que se cierra la válvula de agua, arranca un motor eléctrico

que impulsa la transmisión, a veces a través de una correa y, en otros

casos, también a través de un embrague. La transmisión convierte el

movimiento giratorio del motor en el movimiento de vaivén del agitador.

Un eje de transmisión se extiende desde la parte superior de la

transmisión hasta el agitador, donde está conectado al agitador,

generalmente mediante una ranura. (Ver Figura G-1.)

La agitación continuará durante un cierto período de tiempo, que está

controlado por el cronómetro. Durante la agitación, algunas lavadoras

usan su bomba para hacer circular el agua, succionándola desde el fondo

de la tina y bombeándola hacia la parte superior de la tina. La bomba es

accionada por el mismo motor eléctrico.

Además, durante el ciclo de agitación, se puede agregar

automáticamente lejía o suavizante. Esto generalmente se hace mediante

una válvula solenoide que permite que parte del agua recirculada elimine

el dispensador de lejía o suavizante. En algunos modelos no hay

circulación de agua involucrada; el solenoide simplemente abre una

válvula o puerta que permite que el contenido del dispensador caiga al

agua de lavado. El temporizador le indica a esta válvula solenoide cuándo

abrirse.

CICLOS DE CENTRIFUGADO Y DRENAJE

Después de la agitación viene un ciclo de drenaje, a veces combinado con

un ciclo de centrifugado. Durante el ciclo de drenaje, la bomba aspira

agua de la bañera y la envía por el desagüe. Durante el ciclo de

centrifugado, el mismo motor que impulsaba el agitador ahora impulsa un

tubo de centrifugado.

que es concéntrico con el eje del agitador. (Ver Figura G-1) El tubo de

giro hace girar la canasta, expulsando el exceso de agua de la ropa

mediante la fuerza centrífuga. Hay una disposición de embrague que

permite que la cesta alcance velocidad lentamente. Esto evita que una

carga pesada caiga repentinamente sobre el motor. También permite una

acción de "prebombeo"; el agua tiene la posibilidad de escurrirse de la

 tina antes de que la canasta alcance la velocidad, evitando que el agua

desborde el borde de la tina por la fuerza centrífuga.

Algunas marcas solo tienen un ciclo de drenaje parcial, luego rellenan y

agitan nuevamente. Algunos empiezan a girar y escurrir al mismo

tiempo. Algunos solo drenan hasta que el agua alcanza un cierto nivel y

luego comienzan a girar. La mayoría de las marcas tienen interruptores

de tapa que evitan que la canasta gire cuando la tapa está abierta.

Algunas marcas tienen un bloqueo de tapa que impide abrir la tapa

cuando la canasta está girando.

Al final del ciclo de centrifugado, o cada vez que se levanta la tapa, la

mayoría de los modelos tienen un dispositivo de frenado que evita que la

tina gire. Esto ayuda a evitar que las personas metan accidentalmente

sus manos en una canasta giratoria.

PRECAUCIÓN: NUNCA PASE EL INTERRUPTOR DE LA TAPA, EXCEPTO

PARA FINES DE PRUEBA. SI ESTÁ DEFECTUOSO INSTALE UNO NUEVO.

ESTÁN AHÍ POR UNA RAZÓN. NO ES BROMA: PERSONALMENTE TENGO UN

SOBRINO CUYO BRAZO FUE ARRANCADO (A LOS 2 AÑOS) DEBIDO A UN

INTERRUPTOR DE TAPA SIN PASO.

SISTEMA DE LLENADO 2-2

Los componentes básicos del sistema de llenado son las mangueras, la

válvula de llenado y el interruptor de presión o flotador.

La válvula de llenado (Figura G-2) es simplemente una válvula solenoide

que se abre cuando se activa y permite que fluya agua caliente y/o fría
 hacia la bañera. La mayoría de las lavadoras modernas utilizan válvulas

de solenoide dual, que tienen solenoides fríos y calientes en un cuerpo de

válvula. Cuando se desea agua tibia, ambas válvulas se abren para

mezclar agua fría y caliente.

Figura G-2: Válvula solenoide de llenado típica

En las lavadoras digitales más nuevas, la temperatura del agua puede

controlarse mediante un "termistor". Un termistor es una resistencia

variable; una resistencia cuya resistencia varía según la temperatura que

detecta. La señal del termistor va al tablero de control de la lavadora

(computadora), que abre o cierra las válvulas de agua fría y caliente para

controlar la temperatura del agua entrante.

Cuando el agua de la tina alcanza el nivel deseado, el interruptor de

presión o flotador cierra el circuito a la válvula de llenado. Los

interruptores de flotador son bastante raros; los encontrarás sólo en

lavadoras más antiguas. Un interruptor de presión de tipo diafragma es

más común. Los interruptores de presión y flotador típicos se muestran

 en la Figura G-3. Algunas lavadoras viejas usaban un interruptor de

presión montado en la PARTE INFERIOR de la bañera; estos se conocen

como interruptores de peso del agua. Son raros.

3Figura G-3: Interruptores de nivel de agua típicos

DIAGNÓSTICO

Si su lavadora no se llena correctamente o se desborda, puede haber

varias razones.

LLENADO LENTO O SIN LLENADO, O AGUA DEMASIADO CALIENTE

O DEMASIADO FRÍO

Si su lavadora se llena muy lentamente o no se llena en absoluto, o si la

temperatura del agua siempre es demasiado alta o demasiado fría, revise

la manguera de llenado y los filtros de la válvula. Estas son pequeñas

 pantallas que se colocan en la manguera de llenado y/o en la válvula de

agua para evitar que el óxido y las incrustaciones del sistema de tuberías

de su casa entren en la válvula de agua. Los coladores pueden obstruirse

con el tiempo e impedir el flujo de agua.

Cierre las válvulas de agua y retire las mangueras. Mire dentro de ambos

extremos de cada manguera y dentro de la válvula de agua montada en

la lavadora. En al menos uno de los tres lugares deberías ver una rejilla

coladora. (Figura G-4) Si está obstruido, puede intentar limpiarlo con un

cepillo de dientes y/o una jeringa para pavo. Si no puede limpiar la

pantalla lo suficiente, es posible que deba reemplazarla.

En algunos casos, la pantalla no es extraíble y será necesario reemplazar

la manguera o la válvula. Ninguno de los dos es muy caro.

Figura G-4: Pantallas de llenado del colador

Al reinstalar las mangueras, utilice siempre arandelas de manguera

nuevas. Además, tenga cuidado de no apretar demasiado la manguera en

 las roscas de plástico de la válvula solenoide; apriete lo suficiente para

evitar que gotee.

Si tiene alguna duda sobre la integridad hermética de la manguera,

reemplácela. Una manguera cuesta mucho menos que un piso o una

alfombra nuevos, que es lo que comprará si se rompe mientras no está

en casa.

Si los coladores se ven bien, configure el control de temperatura en

"tibio" y configure el temporizador en el ciclo de llenado. Levante la tapa

de la lavadora y presione cualquier interruptor de la tapa con un bolígrafo

o un destornillador. Siente el agua entrando a la lavadora. Si hace

demasiado calor o demasiado frío, o si no sale nada de agua, pruebe el

voltaje en cada bobina de solenoide de la válvula de agua como se

muestra en la figura G-5. Debería leer entre 110 y 125 voltios.

Figura G-5: Comprobación del voltaje en las bobinas de la

válvula solenoide de agua
Si es así, la válvula recibe energía, pero no se abre. Reemplace la

válvula.

Si no llega energía a la válvula, consulte el diagrama de cableado de su

máquina (consulte la sección 2-6) y localice la fuente de la interrupción. A

veces es un cable roto, pero lo más común es que haya un problema con

el interruptor de nivel de agua, el temporizador, el interruptor de la tapa

o el interruptor de temperatura. Reemplace el interruptor defectuoso.

Si su lavadora es una máquina digital de último modelo con un termistor

de llenado, un termistor defectuoso podría estar enviando una señal

incorrecta al tablero de control. Reemplazar el termistor (no son

demasiado costosos) generalmente resolverá el problema. El tablero de

control también puede estar defectuoso.

PRECAUCIÓN: En algunas marcas, debe levantar la parte superior del

gabinete para llegar a la válvula solenoide. Si su lavadora tiene un

interruptor de tapa tipo tubo de mercurio, levantar la parte superior del

gabinete puede tener el mismo efecto en el interruptor de la tapa que

levantar la tapa. Es posible que su lavadora no se llene ni cicle. Deberá

conectar el interruptor de mercurio para realizar cualquier prueba cuando

la parte superior del gabinete esté elevada.

SOBRELLENAR

A medida que la tina se llena, la presión del agua aumenta en el fondo de

la tina. Esta presión se transmite a la membrana del interruptor de nivel

de agua mediante un tubo de goma o plástico.

 (Figura G-6) Cuando la tina alcanza el nivel correcto, el diafragma activa

el interruptor, cierra la válvula de llenado solenoide e inicia el ciclo de

agitación.

Figura G-6: Tubo de presión del nivel de agua

Si el tubo o el diafragma tienen muchas fugas, el interruptor de nivel de

agua no detectará ninguna presión y, por lo tanto, no cortará el flujo de

agua, por lo que la tina se desbordará. Si este tubo tiene fugas

lentamente, la lavadora puede presentar síntomas de llenado extraños.

Por ejemplo, dependiendo de qué tan rápida sea la fuga de aire, la

lavadora puede llenarse y comenzar a agitar, luego dejar de agitar y

llenarse un poco más, luego agitar un poco más, y así sucesivamente,

hasta que la lavadora se llene en exceso.

PRECAUCIÓN: Siempre que retire el tubo del interruptor o inserte el tubo en el

interruptor, no puede haber agua en la tina ni en el tubo. Antes de insertar el tubo

en el interruptor, primero sople dentro del tubo para limpiarlo de agua que pueda

haber entrado. ¡CUALQUIER AGUA QUE QUEDE EN EL TUBO HARÁ QUE SU

LAVADORA SE LLENE EN EXCESO, O PROBABLEMENTE INCLUSO SE

DESBORDE!

También pruebe eléctricamente el interruptor de nivel de agua, como se

describe en la sección 2-6(b).

NO DEJA DE LLENARSE Y/O EL NIVEL DEL AGUA SIGUE BAJANDO

Si el desagüe de la lavadora de la casa comienza a retroceder, consigues

un enraizador y limpias el desagüe, ¿verdad? Pero algunas personas

simplemente lo sellaban para que no se desbordara, en lugar de limpiar

el desagüe, como deberían. (Ahora, NOSOTROS no haríamos eso,

¿verdad amigos?)

Pero esa pausa de aire entre la manguera de desagüe de la lavadora y el

tubo de desagüe de la casa es importante.

Si no hay interrupción de aire y el sistema de drenaje se llena de agua,

puede comenzar a desviar agua directamente a través de la bomba y

hacia el drenaje. Dependiendo de qué tan mal esté el desagüe, es posible

que la lavadora nunca se llene por completo; la válvula solenoide

permanecerá abierta y el agua seguirá saliendo directamente por el

desagüe. O, si el desagüe está un poco más obstruido y el agua fluye

más lentamente, la lavadora podría llenarse y comenzar a agitarse, pero

dejar de agitar después de unos minutos y llenarse un poco más. Este

ciclo de llenado-agitación-llenado-agitación continuará mientras dure el

ciclo de agitación. Y dado que se interrumpe la alimentación del motor del

 temporizador, los ciclos de lavado y enjuague pueden parecer

inusualmente largos.

Existe una solución, incluso si no desea eliminar la obstrucción del

drenaje como debería. Su distribuidor de repuestos para

electrodomésticos tiene una válvula de ruptura de vacío para la línea de

drenaje, disponible por solo unos pocos dólares. (Figura G-7) Puede

cortar la línea de drenaje e instalar uno de estos interruptores de vacío

con bastante facilidad.

Cuando la línea de drenaje está bajo presión (como cuando la bomba

está bombeando), la válvula de aleta se cierra y no se producen fugas.

Cuando la línea de drenaje está bajo vacío (como cuando el drenaje

intenta sifonarla), la válvula de aleta se abre y se permite que entre aire

en la línea de drenaje, rompiendo la acción de sifón.

Figura G-7: Válvula de ruptura de vacío

2-3 BOMBA; SISTEMAS DE DRENAJE Y RECIRCULACIÓN

La bomba puede realizar varias funciones. En todas las lavadoras, se

utiliza para bombear agua fuera de la tina al final de un ciclo de agitación

o remojo. En algunas lavadoras, también hace circular agua durante el

ciclo de agitación. También puede proporcionar agua de descarga para un

dispensador de lejía o suavizante. Por lo tanto, es posible que sea

necesario que la bomba bombee en dos direcciones diferentes o más

durante un ciclo.

Algunas marcas y/o modelos logran esto utilizando dos impulsores de

bomba diferentes en un solo cuerpo; el cuerpo de la bomba tendrá dos

entradas y dos salidas. Otros usan una válvula de mariposa activada por

solenoide en el cuerpo de la bomba para redirigir el flujo de agua. Otros

más utilizan una bomba de inversión directa; el motor que impulsa la

bomba gira en la dirección opuesta y la bomba bombea en la dirección

opuesta.

DIAGNÓSTICO

A veces las respuestas más obvias son las primeras que se pasan por

alto. Si la bañera no drena, primero revise el sistema de drenaje. Revise

la manguera de drenaje para asegurarse de que no esté doblada.

También revise cualquier filtro de pelusa que pueda estar instalado. En

algunos modelos Whirlpool/Kenmore, también hay una válvula de

retención lateral en la salida de la bañera que puede obstruirse.

No hay muchas cosas que puedan salir mal con una bomba. Los cojinetes

de la bomba pueden atascarse e impedir que gire. La bomba puede

quedar atascada con calcetines u otros objetos pequeños. Las palas del

impulsor pueden romperse debido a la entrada de basura en la bomba; Si

esto sucede, la bomba puede atascarse o simplemente dejar de bombear.

La solución habitual es sustituir la bomba.

Pero los síntomas de un fallo de la bomba son completamente distintos.

Si la bomba se bloquea y el motor todavía intenta girarla, algo tiene que

ceder. Si la bomba es accionada por correa (como ocurre en muchas

lavadoras), la polea que impulsa la bomba puede romperse o la correa

puede romperse. La correa puede pasar sobre la polea bloqueada o la

polea del motor seguirá girando debajo de la correa; Esto quemará el

cinturón y posiblemente lo romperá. Incluso puede haber suficiente

tensión en la correa para evitar que el motor gire.

Los síntomas pueden resultar confusos. Por ejemplo, una queja común

sobre una lavadora Whirlpool con transmisión por correa es que no gira,

lo que va acompañado de un fuerte olor a quemado. El problema casi

siempre es una bomba bloqueada. La lavadora no ingresa al ciclo de

centrifugado porque el centrifugado está entrelazado con el ciclo de

drenaje. Esto significa que la canasta no comenzará a girar hasta que el

agua se haya drenado parcialmente. El olor a quemado proviene de la

correa de goma, que pasa sobre la polea del motor o la polea bloqueada

de la bomba.

NOTA: Si ALGUNA VEZ encuentra una correa rota, verifique si hay una bomba,

transmisión u otra polea bloqueada antes de reemplazar la correa.

Si sospecha que algo está atascando la bomba, drene la tina y retire las

mangueras de la bomba. Mire dentro de las mangueras y la bomba y

saque todo lo que esté atascado. Si no ve nada que atasque la bomba,

palpe el interior de las entradas y salidas de la bomba con un par de

alicates de punta fina. Si todo lo demás falla y aún no puede encontrar el

atasco, saque la bomba de la máquina y revísela.

 Para obtener información específica sobre el reemplazo o servicio de la

bomba, consulte el capítulo sobre su marca.

2-4 FUGAS

Aunque hay algunas filtraciones comunes a todas las marcas, la mayoría

de las marcas tienen filtraciones que son peculiares de su diseño. GE,

Whirlpool, Maytag y otros tienen áreas de fugas comunes y bien

conocidas. Después de leer esta sección, consulte el capítulo sobre

marcas específicas para obtener más detalles.

Una zona de "fuga" común no es una fuga en absoluto; el desagüe de la

pared retrocede y se desborda hacia el suelo. Esto comúnmente se

diagnostica erróneamente como una fuga. Puede resultar difícil de

diagnosticar; el problema puede ser intermitente. Dependiendo de qué

tan obstruido esté el desagüe, puede que haya poca o mucha agua, o

puede que solo se desborde cada segunda o tercera carga. Al

diagnosticar una fuga, no se apresure a descartar este diagnóstico.

Si sospecha que su desagüe se está atascando, pero nunca puede estar

allí en el momento adecuado para observar el desbordamiento, intente

esto: envuelva un poco de papel higiénico alrededor de la manguera de

desagüe justo encima del tubo de desagüe de la pared. Si retrocede, el

papel se mojará. Incluso si no estás allí cuando sucede y el papel se seca,

se habrá arrugado y sabrás que el drenaje está atascado.

Si no es el desagüe, haga funcionar la máquina con carga completa. Sin

mover la máquina, tírese al suelo y mire debajo de la máquina con una

 linterna. Trate de encontrar el área general donde el agua gotea al piso;

parte delantera o trasera de la máquina, lado izquierdo o derecho.

Abre el mueble y busca depósitos de minerales o jabón donde no debería

haberlos.

Rastree los depósitos en la dirección natural del flujo de agua (contra la

gravedad o la fuerza centrífuga) hasta la fuente de la fuga. Llene la

máquina nuevamente y ejecútela durante uno o dos ciclos. Ser paciente;

Usa tus ojos y tu cerebro. No existe una manera mágica y fácil de

detectar una fuga.

Los lugares habituales son:

VÁLVULA DE AGUA: Las entrañas de la válvula solenoide de llenado a

veces se corroen. Es posible que vea fugas de agua u óxido en la parte

superior del solenoide. (Consulte la figura G-7A) Dado que las válvulas

solo se abren durante un ciclo de llenado, esto puede parecer una fuga

intermitente. La solución es reemplazar la válvula.

Figura G-7A: Válvula solenoide de agua con fugas

 BOMBA: Generalmente alrededor del sello de la polea. Algunas bombas

de lavado tienen un orificio que permite que el agua salga cuando el sello

comienza a estropearse. La solución es reemplazar o reconstruir la

bomba.

DISPENSADORES DE LEJÍA: La lejía es MUY dura para las piezas de

plástico. Si el dispensador de lejía se vuelve viejo y quebradizo, puede

agrietarse o romperse y el agua de descarga puede filtrarse.

Pero dado que es posible que el dispensador solo se enjuague en ciertos

momentos del ciclo, esto aparecerá como una fuga intermitente. La

solución es reemplazar el dispensador, o si ya no lo usas, tapar la

manguera y sellar el dispensador agrietado con RTV (sello de silicona).

MANGUERAS: Aunque las fugas en las mangueras son un poco menos

comunes que otras fugas, cualquier manguera con demasiadas millas

puede ser sospechosa. Reemplace la manguera.

TINA: Si la tina está podrida, probablemente sea hora de reemplazar la

lavadora. Si un desequilibrio constante en la canasta ha provocado que se

le haga un agujero en la tina (una experiencia no infrecuente en las

lavadoras GE antiguas), es posible que pueda arreglarlo con un parche de

epoxi. Pídale a su distribuidor de repuestos para electrodomésticos un kit

de parche de epoxi.

2-5 TRANSMISIÓN Y TREN DE IMPULSIÓN

Además de impulsar la bomba en la mayoría de las lavadoras, el motor

de accionamiento principal tiene dos funciones principales: hacer girar la

canasta y hacer girar el agitador. Se utiliza un motor para hacer ambas

cosas.

Dentro de la transmisión suele haber un engranaje de manivela y una

disposición de biela para proporcionar el movimiento alternativo al

agitador. Sin embargo, algunos diseños utilizan un engranaje diferencial,

un control deslizante, un excéntrico u otro diseño.

El movimiento de giro proviene directamente del movimiento giratorio del

motor, a través de algún dispositivo de embrague. Generalmente hay

algún tipo de dispositivo reductor en la correa o en el engranaje.

También debe haber algún mecanismo para cambiar entre girar y agitar.

Hay dos formas en que esto se hace más comúnmente.

Algunos diseños de lavadoras utilizan solenoides para acoplar y

desacoplar embragues y transmisiones. El solenoide activa un embrague

para girar la canasta en el ciclo de centrifugado. Para el ciclo de

agitación, un solenoide (a veces el mismo) desconecta el embrague y

activa la transmisión. Para información específica consulte el capítulo

sobre su marca.

Muchos diseños de lavadoras utilizan un motor de inversión directa.

Cuando el motor gira en una dirección, una disposición mecánica como un

eje helicoidal, un embrague centrífugo o un resorte de torsión se acopla y

hace girar la canasta. Cuando el motor da marcha atrás, el freno bloquea

la canasta y la transmisión se activa, por lo que el agitador se agita.

 El sistema de frenado de cesta suele ser parte del sistema de embrague.

El frenado suele ser "a prueba de fallos", es decir, si falla el solenoide o la

disposición mecánica que activa el modo de giro, el freno detendrá la

cesta automáticamente.

Para obtener información específica sobre el tren de transmisión de SU

lavadora, consulte el capítulo correspondiente a su marca.

2-5(a) CINTURONES

Mire de cerca la superficie del cinturón. Si ve alguno de los problemas

que se muestran en la figura G-8, reemplácelo.

Las correas rotas o desgastadas son un problema común. Consulte el

capítulo sobre su marca para obtener detalles específicos sobre cómo

cambiar las correas de su modelo. Si ALGUNA VEZ encuentra una correa

rota, verifique si hay una bomba, transmisión u otra polea bloqueada

antes de reemplazar la correa.

Figura G-8: Desgaste de la correa de transmisión

2-5(b) AGITADOR
 Si su lavadora se agita débilmente o no se agita en absoluto, es posible

que las estrías que la conectan al eje de transmisión estén peladas. Es un

problema bastante común. Retire el agitador como se describe en el

capítulo específico de su lavadora. Si el eje gira pero el agitador no,

reemplace el agitador o el inserto estriado.

2-5(c) TRANSMISIONES

Las transmisiones en general son bastante a prueba de balas y rara vez

experimentan problemas más allá de una pequeña pérdida de aceite. Hay

excepciones; consulte el capítulo correspondiente a su lavadora.

Si su transmisión tiene muchas fugas de aceite, básicamente tiene dos

opciones: reemplazar la transmisión ahora o seguir funcionando hasta

que se quede sin aceite y muera.

Ya nadie que conozco reconstruye las transmisiones. Es mucho más

rápido y fácil reemplazarlo por uno reconstruido. Consulte el capítulo

sobre su marca para obtener detalles sobre el reemplazo.

Ocasionalmente, algo se romperá dentro de la carcasa y bloqueará la

transmisión o prohibirá su funcionamiento en un modo u otro.

Los síntomas pueden ser similares a los de una bomba bloqueada; motor

calado, correa quemada, etc.

Para diagnosticar esto, primero desenchufe su lavadora. Intente girar el

motor con la mano o tire de la correa para que todo gire. ¡Tenga cuidado

de no pillarse los dedos entre la correa y la polea! Verifique que todas las

poleas sobre las que circula la correa estén girando. Debería estar
 bastante rígido, pero si no puedes girarlo en absoluto, algo está

bloqueado. Desengrane el sistema de transmisión (quite la correa, etc.).

Intente girar la polea de transmisión de la transmisión con la mano.

También verifique el movimiento de la bomba y cualquier tensor o polea

tensora que pueda estar presente.

No intente reconstruir su propia transmisión. Por lo general, la

reconstrucción requiere herramientas especiales que elevan el costo por

encima del de comprar una transmisión reconstruida. Los transexuales

reconstruidos para los modelos más populares están disponibles a bajo

costo en su distribuidor de repuestos y generalmente se mantienen en

stock.

Hay algunos diseños muy deficientes que no vale la pena arreglar; Es

mejor que deseches la lavadora. Debido a algunas políticas comerciales

de repuestos, no puedo mencionar marcas en este libro, pero su

distribuidor de repuestos probablemente estará encantado de informarle

en privado cuáles son.

2-6 PRUEBA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS

A veces es necesario leer un diagrama de cableado para asegurarse de no

olvidarse de comprobar algo. A veces sólo necesitas saber qué color de

cable buscar para probar un componente. Es ESPECIALMENTE importante

para diagnosticar un mal temporizador.

Si ya sabe leer un diagrama de cableado, puede omitir esta sección. Si

eres una de esas personas un poco tímidas con respecto a la electricidad,

 todo lo que puedo decirte es que sigues leyendo y no te pongas

demasiado nervioso. Te llegará. Aprendiste a usar un VOM en el Capítulo

1, ¿verdad?

Mire la figura G-9. El símbolo utilizado para representar cada componente

es bastante universal y cada componente debe estar etiquetado

claramente en su diagrama.

Figura G-9: Diagrama de cableado típico

Algunas notas sobre la lectura de un diagrama de cableado:

Observe que en algunas partes del diagrama las líneas son más gruesas

que en otras. El cableado y los interruptores que se muestran como

líneas gruesas están dentro del temporizador.

Los pequeños círculos que aparecen por todo el diagrama son terminales.

Estos son lugares donde puede desconectar el cable del componente para

realizar pruebas.

Si ve líneas punteadas o sombreadas alrededor de un grupo de cables, se

trata de un conjunto de interruptor; por ejemplo, un conjunto de

interruptor de nivel de agua, temperatura del agua o velocidad del motor.

También puede ser el cronómetro, pero sea lo que sea, debe estar

claramente marcado en el diagrama. Cualquier cableado encerrado por

una caja sombreada o de puntos es interno a un conjunto de interruptor

y debe probarse como se describe en las secciones 2-6(c) y 2-6(d).

Los interruptores pueden estar numerados en el diagrama, pero ese

número no se encontrará en el interruptor. Esos números están ahí para

ayudarle a seguir el cuadro de secuenciación del temporizador. No se

preocupe por la tabla de secuenciación del temporizador. Sólo nos

preocupa ver si el interruptor se abre y se cierra. Dejaremos que los

ingenieros de diseño se preocupen por saber exactamente cuándo se abre

y se cierra.

Para encontrar (y probar) un interruptor con un número determinado,

busque el color de los cables que conducen al interruptor.

Los colores de los cables están abreviados; por ejemplo, BU significa azul,

BL o B significa negro, V significa violeta, T significa bronceado. Si ve un

color de cable con un guión o una barra, eso significa que tiene una raya.

Por ejemplo, OR-W significa naranja con una franja blanca; G/P significa

verde con una franja rosa.

 NOTA: Los cables verdes son cables de tierra y DEBEN volver a conectarse

cuando se retiran.

Recuerde que para que algo reciba energía, debe realizar un circuito

eléctrico completo. Debe poder rastrear el camino que tomará la

electricidad, DESDE el tomacorriente de pared hasta el tomacorriente de

pared. Esto incluye no sólo el componente que sospecha, sino también

todos los interruptores que conducen a él. En la Figura G-9(a), L1 y L2

son los cables de alimentación principales; van directamente al enchufe

de la pared.

Figura G-9(a): Seguimiento del circuito del solenoide de giro

Digamos que necesita comprobar por qué el solenoide de giro no

funciona. Siguiendo el circuito sombreado en gris en la figura G-9(a), la

electricidad fluye a través del cable negro (L1) hasta el interruptor push-
pull. Este interruptor está ubicado dentro del temporizador (lo sabes

porque está dibujado con líneas gruesas) y debe estar cerrado. Luego, la

energía pasa a través del cable violeta hasta el interruptor de nivel de

agua (que debe tener un nivel de agua BAJO) y luego a través del cable

rosa regresa al temporizador. Dentro del temporizador, pasa por el

interruptor número 10. Luego sale del temporizador en un cable rojo con

una raya blanca (RW) que conduce al interruptor de la tapa (que debe

estar cerrado). Desde el interruptor de la tapa, pasa a través de un cable

rojo hasta el solenoide de giro. Finalmente sale del solenoide de giro en

un cable blanco, que conduce de regreso al cable de alimentación

principal (L2).

Si no está seguro de si un determinado interruptor o componente es

parte del circuito que está diagnosticando, asuma que lo es y pruébelo.

Por ejemplo, los interruptores 3,4,11 y 12 conducen todos al circuito del

motor. Si tiene un problema con el motor que cree que se debe al

temporizador, no se moleste en intentar averiguar qué interruptor va a

qué parte del motor. Pruebe los cuatro; Si alguno de los cuatro

interruptores está defectuoso, deberá reemplazar todo el temporizador de

todos modos.

Para probar la interrupción en el circuito, simplemente aísle cada parte

del sistema (retire los cables de los terminales) y pruebe la continuidad.

Por ejemplo, para probar el solenoide de giro en nuestro ejemplo, retire

los cables rojo y blanco del solenoide de giro y pruebe la continuidad

entre los terminales del solenoide como se describe en la sección 2-6(a).

El interruptor push-pull y el interruptor número 10 se muestran en líneas

en negrita, por lo que están dentro del temporizador. Mirando el

diagrama, el interruptor push-pull controla muchas otras cosas además

del solenoide de giro. Como esas cosas funcionan bien, sabemos que el

interruptor push-pull no puede ser el problema.

Por ahora, ignoremos el interruptor número 10. (Recuerde: el cronómetro

es lo último que debe verificar; consulte la sección 2-5(c).)

Eso deja el interruptor de nivel de agua, el interruptor de la tapa, el

solenoide de giro y el cableado.

Nueve de cada diez veces un componente falla. Pruébelos primero.

Desconecte la energía de la máquina y verifique cada interruptor y/o

solenoide en el circuito como se describe en las secciones 2-5 (a) a (e).

Para verificar si hay una rotura de cable, debe sacar cada extremo de un

cable del componente y probar la continuidad a través de él. Es posible

que necesites utilizar puentes para extender el cable; por ejemplo, si un

extremo del cable está en la consola de control y el otro extremo debajo

de la máquina. Si no hay continuidad, ¡hay una rotura en el cable!

Entonces dependerá de usted descubrir exactamente dónde está esa

ruptura; No existe una forma mágica. Si tiene un cable roto, mire a lo

largo del cable para detectar pellizcos o rozaduras. Si hay un lugar donde

se mueven los cables (como cerca del movimiento de un

Whirlpool/Kenmore impulsado por correa), verifique allí primero. Incluso

si el aislamiento está bien, el cable puede estar roto por dentro.

ENCLAVAMIENTOS
En casi todas las lavadoras se instalan ciertos mecanismos de seguridad

que pueden provocar un diagnóstico erróneo si los olvida.

Por ejemplo, una lavadora Whirlpool bombeará agua si la tapa está

abierta, pero no centrifugará. Así que acabas de reemplazar la bomba y

estás parado allí con la tapa abierta, admirando lo bien que está

bombeando, cuando notas que todavía no gira. Te sumerges de nuevo en

la parte trasera de la lavadora, tratando de descubrir qué olvidaste

reemplazar... y el único problema es que la tapa está levantada. No te

rías; Odiaría admitirte cuántas veces lo he hecho.

Al diagnosticar un problema eléctrico, hay muchos enclavamientos en el

sistema que es necesario verificar. Por ejemplo, si su canasta no gira en

absoluto, revisará todas las cosas obvias (interruptor de la tapa,

solenoide del embrague de giro, transmisión, etc.). ¿Pero pensará en

revisar el interruptor de desequilibrio? Si falla, puede tener el mismo

efecto que un interruptor de tapa defectuoso. Al rastrear un problema

eléctrico, verifique su diagrama de cableado para ver si puede haber

algún interruptor olvidado en el sistema que funciona mal.

Estos son algunos de los mecanismos de bloqueo de seguridad más

comunes a los que hay que prestar atención:

INTERRUPTOR DE LA TAPA: Mencionado anteriormente, evita que la

canasta gire mientras la tapa de la lavadora está abierta. En algunos

diseños, también evita que la tina se llene o que el agitador se agite

mientras la tapa está abierta. Consulte la nota sobre los interruptores de

tapa de mercurio en la sección 2-2.

 ENCLAVAMIENTO DE DESEQUILIBRIO: Si la lavadora ha detectado un

desequilibrio sustancial en la carga durante el ciclo de centrifugado, el

motor se detendrá. Generalmente sonará un timbre. Para restablecer este

enclavamiento, se debe abrir y cerrar la tapa o apagar y encender el

temporizador. (Presumiblemente, redistribuirás la ropa, pero no es

necesario restablecer el enclavamiento).

INTERBLOQUEO DEL NIVEL DE AGUA: En algunas lavadoras, la

canasta no comenzará a girar hasta que el agua esté casi bombeada

fuera de la tina. El inicio del ciclo de centrifugado depende de que la

bomba bombee agua y que el interruptor de nivel de agua detecte que el

nivel del agua es lo suficientemente bajo.

PRECAUCIÓN: NUNCA EVITAR UN ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD.

ESTÁN AHÍ POR UNA RAZÓN.

2-6(a) INTERRUPTORES Y SOLENOIDES

Probar interruptores y solenoides es bastante sencillo. Retire todos los

cables del componente y pruebe la resistencia a través de él.

Los interruptores deben mostrar buena continuidad cuando están

cerrados y ninguna continuidad cuando están abiertos.

Los solenoides deberían mostrar ALGUNA resistencia, pero la continuidad

debería ser buena. Si un solenoide no muestra continuidad, hay una

rotura en algún lugar de los devanados. Si no muestra resistencia, está

en cortocircuito.

2-6(b) INTERRUPTORES DE NIVEL DE AGUA

 Los interruptores de diafragma de nivel de agua generalmente se

muestran en un diagrama de cableado con el símbolo en la figura G-10.

La numeración o las letras de los terminales pueden diferir, pero

básicamente todos los interruptores se prueban de la misma manera.

Para probar el interruptor, primero llene la tina hasta el nivel de agua

más alto. Desenchufe la máquina y coloque el interruptor de nivel de

agua en la posición de nivel de agua más bajo. Retire los tres cables del

interruptor. Etiquete los cables para asegurarse de volver a colocarlos en

los terminales adecuados.

En el ejemplo que se muestra en la figura G-10, una verificación de

continuidad debería mostrar lo siguiente:

Figura G-10: Esquema del interruptor de nivel de agua

TINA LLENA: No hay continuidad de V a P, continuidad de V a T.

Vuelva a conectar los cables, enchufe la máquina y configure el

temporizador en "centrifugado" o "drenaje". Cuando la tina se seque,

detenga el ciclo de centrifugado y desenchufe la lavadora. Retire los

cables del interruptor de nivel de agua y pruebe la continuidad

nuevamente. Con la tina vacía se debe invertir la continuidad:

TINA VACÍA: Continuidad de V a P, no continuidad de V a T.

 Si no obtiene estas lecturas, el interruptor de nivel de agua está

defectuoso o hay una fuga en el tubo de presión de aire que conduce a él

(como se describe en la sección 2-2). Reemplace el interruptor o el tubo.

El etiquetado de los tres cables del interruptor de nivel de agua es

diferente en casi todas las marcas, pero el interruptor se prueba de la

misma manera. Consulte el capítulo sobre su marca para obtener detalles

sobre el etiquetado de los cables del interruptor.

2-6(c) TEMPORIZADORES

El cronómetro es el cerebro de la lavadora. Controla todo en el ciclo.

Además de indicarle al motor cuándo y en qué dirección debe funcionar,

le indica a los solenoides del embrague cuándo activarse, a la válvula de

llenado cuándo abrirse, a los solenoides del dispensador cuándo abrirse,

etc.

La mayoría de las lavadoras todavía tienen temporizadores mecánicos, es

decir, accionados por motor. Algunas máquinas más nuevas tienen

temporizadores digitales y tableros de control (computadoras).

El diagnóstico de máquinas digitales suele ser cuestión de leer el código

de falla digital o realizar una autoprueba. Los procedimientos de prueba y

los códigos de falla para modelos individuales generalmente se pueden

encontrar en un papel ubicado dentro de la consola.

Un temporizador mecánico no es más que un motor que acciona un

conjunto de levas que abren y cierran interruptores. Sin embargo, es una

de las piezas más caras de su lavadora, así que no se apresure a

diagnosticarla como el problema. Por lo general, lo PRIMERO que mira un

 profano es el cronómetro; debería ser el ÚLTIMO. Y no olvide que los

temporizadores son piezas eléctricas que, por lo general, no se pueden

devolver. Si compras uno y resulta que no es el problema, simplemente

has desperdiciado el dinero.

En un diagrama de cableado, un temporizador mecánico puede aparecer

de dos maneras diferentes (Figura G-11). El cableado y los interruptores

que se encuentran dentro del temporizador se dibujarán con líneas

oscuras o habrá una línea sombreada o de puntos alrededor del cableado

interno y los interruptores del temporizador.

Figura G-11: Esquema típico del temporizador

DIAGNÓSTICO

Si el cronómetro no avanza, bueno, eso es bastante obvio. Reemplace el

temporizador o el motor impulsor del temporizador, o haga que lo

reconstruyan como se describe a continuación.

Los temporizadores pueden ser difíciles de diagnosticar. La forma más

sencilla es revisar todo el resto del sistema que no funciona

correctamente. Si ninguno de los otros componentes está defectuoso,

entonces puede ser el temporizador.

 Recuerde que un temporizador es simplemente un conjunto de

interruptores de encendido y apagado. Los interruptores se apagan y

encienden mediante una leva impulsada por el motor del temporizador.

Los cables del temporizador están codificados por colores o números.

Digamos que tienes un problema con el solenoide de giro y crees que lo

has rastreado hasta tu temporizador. Primero desenchufe la máquina.

Mire su diagrama de cableado y vea qué interruptor temporizador interno

alimenta el solenoide de giro. (Ver figura G-12) En este caso, el cable de

color rosa y el cable de color rojo con una raya blanca conducen al

interruptor n.° 10 dentro del temporizador. QUITE esos cables del

temporizador y toque los cables de prueba con esos terminales.

Asegúrese de que el temporizador esté en la posición "encendido" y gírelo

lentamente hasta completar un ciclo completo. (En algunos

temporizadores, no puedes girar el dial mientras está encendido. Los

modelos Whirlpool Direct Drive (capítulo 4) son así. Simplemente debe

probar el temporizador con un clic a la vez. ¡Ser paciente!)

Debería ver la continuidad hacer y romper al menos una vez en el ciclo;

normalmente muchas veces. Si no es así, los contactos internos están

malos; reemplace el temporizador.

Figura G-12: Prueba de interruptores dentro del temporizador

Un problema especial con el temporizador ocurre sólo en máquinas con

motores de inversión directa. Los modelos Whirlpool Direct-Drive

(Capítulo 4) son propensos a este confuso problema, aunque no es

demasiado común. Los síntomas son que cuando abres la tapa al final del

ciclo, la tina no se ha drenado. Se escucha el motor funcionando durante

todo el ciclo, pero no gira ni drena; También puedes notar que lo

escuchas agitarse cuando se supone que debe estar girando.

Para que el motor retroceda, el temporizador debe interrumpir la

alimentación por un momento. Cuando el cronómetro se desgasta, esto

simplemente no sucede. El motor no tiene la oportunidad de arrancar en

la dirección opuesta, por lo que continúa funcionando en la misma

dirección (agita) hasta que algo interrumpe el circuito y detiene el motor.

Como tú, levantando la tapa. Puede ver cómo los síntomas pueden
 parecer intermitentes y un poco confusos. La solución: reemplazar el

temporizador.

En general, el principiante no puede reconstruir los temporizadores.

Consulte con su distribuidor de repuestos; Si se puede reconstruir, él lo

hará por usted. Si es uno común, es posible que su distribuidor de

repuestos incluso tenga uno reconstruido en stock.

En su mayor parte, si su temporizador no funciona, deberá reemplazarlo.

Para reemplazar, marque los cables o observe los códigos de color

escritos en el temporizador. Si es necesario, puede hacer un dibujo de la

disposición de los terminales y los colores de los cables. Si es posible,

cambie los cables del temporizador uno por uno; puede ser más fácil. Si

hay algún cambio especial en el cableado, se explicará en las

instrucciones que vienen con el nuevo temporizador.

2-6(d) SELECTOR DE VELOCIDAD E INTERRUPTORES DE

TEMPERATURA DEL AGUA

El cableado interno de estos interruptores casi siempre se muestra con un

cuadro sombreado o de puntos alrededor (Figura G-13).

Figura G-13: Interruptor selector típico

 Las letras dentro de la caja le indicarán qué terminales probar. Por

ejemplo, con el interruptor de temperatura que se muestra en la figura

G-13 configurado en "Lavado con agua tibia, Enjuague con agua fría",

todos los interruptores marcados con "WC" estarán cerrados. Apague la

máquina y retire los cuatro cables del interruptor. Pruebe la continuidad

entre los terminales BU y BR; Deberías ver una buena continuidad.

Pruebe también entre los terminales BR-W y GY. Deberías ver una buena

continuidad.

Ahora pruebe entre los terminales BR-W y BR. No hay ninguna marca de

WC al lado del interruptor del medio, por lo que el interruptor debe estar

abierto.

No deberías ver continuidad con tu VOM. Pruebe el interruptor de manera

similar para todas las configuraciones.

2-6(e) MOTORES DE IMPULSIÓN, INTERRUPTOR DE

ARRANQUE Y CONDENSADORES

Un motor que intenta arrancar, pero no puede por algún motivo, está

consumiendo muchísima electricidad. De hecho, tanto que si se le

permite continuar energizado en un estado bloqueado, comenzará a

quemar cables. Para evitar esto, se instala un interruptor de sobrecarga

en los motores para cortarles la energía si no arrancan dentro de un

cierto período de tiempo.

Si el motor intenta arrancar pero no puede, escuchará ciertas cosas.

Primero será un clic, seguido inmediatamente por un zumbido o

"gruñido". Luego, después de unos 5 a 20 segundos de este sonido, se

 oirá otro clic y el sonido se detendrá. Los sonidos se seguirán repitiendo

cada uno o dos minutos. En algunos casos extremos, incluso puedes oler

a quemado.

Si escucha que el motor hace esto, pero no arranca, desconecte la

energía y quítele toda la carga. Por ejemplo, desconecte la correa de

transmisión, el sistema de transmisión de la bomba, etc.

Intente arrancar el motor nuevamente. Si aún no arranca, el motor, el

condensador de arranque o el interruptor selector de velocidad están

averiados. (El interruptor selector de velocidad puede estar intentando

arrancar el motor en dos velocidades diferentes a la vez). Si tiene un

amperímetro, un motor calado consumirá de 10 a 20 amperios o más.

Reemplace el componente defectuoso.

Si el motor SÍ arranca sin la carga, es posible que la bomba o la

transmisión estén bloqueadas; Consulte las secciones 2-3 y 2-4(a).

CONDENSADOR

No todas las máquinas tienen condensadores de arranque de motor

externos.

En las máquinas que lo hacen, la mayoría de los condensadores externos

están montados sobre el motor. (Figura G-14) Algunas máquinas tienen

sus capacitores montados por separado dentro del gabinete, y otras los

tienen montados en otros lugares, como detrás de la consola de control.

Consulte el capítulo sobre su máquina para obtener más detalles.

Figura G-14: Condensador superpuesto

Si su máquina tiene un capacitor externo, desenchufe la máquina y

DESCARGUE EL CONDENSADOR. TEN CUIDADO; ¡PUEDE PROVOCARLE

UN CHOQUE FUERTE, INCLUSO SI LA LAVADORA NO ESTÁ ENCHUFADA!

Puede descargarlo cortocircuitando los dos terminales de su condensador

con su destornillador. Tenga cuidado de no tocar la parte metálica del

destornillador con las manos mientras hace esto.

Después de descargar el condensador, desconecte sus cables y pruébelo.

Configure su VOM en Rx1 y toque las dos sondas de prueba con los dos

terminales del capacitor. Inicialmente, el medidor debe rebotar hacia la

derecha de la escala (buena continuidad), luego retroceder lentamente un

poco hacia el lado izquierdo a medida que el capacitor genera resistencia.

Invierta las dos sondas en los terminales. La lectura del medidor debería

actuar de la misma manera. Si no obtiene estas lecturas, reemplace el

capacitor.

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Sólo las máquinas fabricadas por GE tienen un interruptor de arranque de

relé de corriente externo reemplazable. Consulte el capítulo de GE para

realizar pruebas.
La mayoría de las otras máquinas tienen un interruptor de arranque

centrífugo montado sobre el motor. La forma más fácil de probar el

interruptor es reemplazándolo.

Recuerde que los interruptores de arranque son piezas eléctricas que

generalmente no son retornables. Si prueba el interruptor

reemplazándolo y el problema resulta ser el motor mismo, probablemente

no podrá devolver el interruptor de arranque para obtener un reembolso.

Pero generalmente son bastante baratos, y si ES el problema, te

ahorrarás la mayor parte de cien dólares en un motor nuevo.

MOTOR

Si su motor está calado (zumbido y/o disparo en el interruptor de

sobrecarga) y el capacitor, el interruptor de arranque y los interruptores

selectores de velocidad prueban bien, el motor está averiado.

Reemplázalo.

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