KWASY W

KOSMETOLOGII
PODSTAWY PEELINGÓW CHEMICZNYCH

• Peelingi chemiczne dzięki nim skóra staje się : nawilżona, świetlista miękka w dotyku.
• Prawidłowo wykonany zabieg jest bezpieczny.
• Zabieg przeprowadzony niewłaściwie może wywołać świąd,utrzymujące się
zaczerwienienie , przebarwienie lub odbarwienie. Najcięższym powikłaniem jest
bliznowacenie,
PROCES PEELINGU

• W peelingach stosuje się substancje chemiczne kwaśne do redukcji kontrolowanego usunięcia warstw
skóry.
• Istotne jest usunięcie warstw do osiągniecia pożądanego poziomu bez uszkadzania warstw
położonych głębiej.
• Peelingi wykonywane przez kosmetologów bez nadzoru lekarza powinny polegać na redukcji
martwych korneocytów z naskórka.
• Głebsze peelingi maja za zadanie wywołanie procesu gojenie w wyniku którego uszkodzona skóra
zostaje zastąpiona przez nowa zregenerowana tkankę.
• Jeżeli uszkodzenia będą zbyt głębokie pojawi się bliznowacenie.
C.D.

• Peeling wpływa atrakcyjnie na skórę i poprawia jej estetykę.

• Jest skutecznym zabiegiem poprawiającym stan skóry przebarwionej z oznakami
starzenia chronologicznego i fotostarzenia.
• Kosmetolodzy pracujący bez nadzoru lekarza powinni się skoncentrować na peelingu
powodującego jedynie eksfoliację.
GOJENIE RAN

• Proces gojenia ran można podzielić na pięć etapów;

• Koagulacja i stan zapalny---- peeling powierzchowny.
• ponowna epitalizacja naskórka czyli ostatnia faza gojenia rany jest najdłuższym procesem
terapii.---------peeling powierzchowny i sredniogłęboki.

• Tworzenie tkanki ziarnistej w skórze właściwej--------Sredniogłęboki i głęboki.

• Remodeling w skórze właściwej --------głęboki.
• W pracy kosmetologów najważniejsze są dwa pierwsze etapy.
KOAGULACJA I STAN ZAPALNY

• Uszkodzenie skóry wywołuje odpowiedz zapalną.

• Proces obejmujący komórki i reakcje biochemiczne występujace po urazie.
• 1. Uszkodzona komórka wysyła sygnały .
• 2 .System obrony zostaje uruchomiony.
• 3. Rozpoczyna się proces naprawy skóry.
• 4.Jezeli doszło do krwawienia z powodu głębokiego urazu to uruchamia się proces krzepnięcia.
• Peeling powierzchowny nie powinien wywoływać .krwawienia
• Krwawienie oznacza ryzyko blizny.
PONOWNA EPTELIALIZACJA

• Nieuszkodzone keratynocyty zaczynają proces regeneracij uszkodzonego obszaru,migrują z rany i z

głębiej ułożonych warstw.
• Proces ten uaktywnia się w cięgu 24 godzin po urazie.
• Ponowna epitelializacja jest najszybsza w przypadku skóry wilgotnej ponieważ gojenie zależy od
migracji fibroblastów, trwa krócej w wilgotnym srodowisku.
• Różne typy krwinek białych przemieszczają się do obszaru rany wysyłają sygnały do komponentów
skóry właściwej wywołują tym samym odpowiedz naprawczą.
• Peelingi powierzchowne nie docierają do poziomu skóry właściwej i jej komponenty zostają
aktywowane w minimalnym stopniu. W gabinecie kosmetycznym docodi do redukcji warstwy rogowej.
CELE PEELINGU

W przypadku;
-skóra zniszczona słoncem.
- Trądzik pospolity , zaskórnikowy.
- Zaburzenia pigmentacji.
- - Objawy starzenia skóry.
- -Fotostarzenie.
PRZYGOTOWANIE SKÓRY

• Wykonanie wcześniejszych zabiegów pielęgnacyjnych----zapewnią uzyskanie dobrych

rezultatów.
• Bardzo dokładny wywiad.
• Opracowanie procedury najlepiej sprawdzające się u danej osoby.
• U pacjentów po leczeniu tretinoiną , głebokosć peelingu będzie większa od zakładanej,
tretinoina złuszcza warstwę rogową i umozliwia głębsza penetracje roztworu.
• Należy przeprowadzić dokładną analizę i próbę na małym fragmencie skóry.
PEELINGI.

• Aktywnośc gruczołów łojowych-----peeling chemiczny będzie mniej skuteczny u osób z

aktywnymi gruczołami.
• Peeling może minimalnie oczyścić skórę ale ma słaby wpływ na gruczoły łojowe.
• Kwas salicylowy dobrze pokonuje sebum.
• Palenie, efekt jest mniej widoczny z powodu zaawansowanych zmian uszkodzeniowych.
• Opryszczka, w wyniku zabiegu pęcherzyki mogą roznieść po skórze .twarzy i wywołać
poważna infekcję doprowadzającą do bliznowacenia
• Lekarze przeprowadzający głębokie peelingi przepisują acyklowir.
OCZEKIWANIA.

• Bardzo istotny aspekt zabiegu kosmetycznego

• Należy dokładnie wyjaśnić klientce realne możliwości zabiegu.
• Przedstawić korzyści i ograniczenia, odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą nie
rozbudzać nadzieji.
• Skuteczność bywa różna u poszczególnych osób.
• Efekt lepszy dotyczy osób które wcześniej zaczęły kurację naprawczą ,prowadzą
higieniczny styl życia.
RODZAJE PEELINGÓW POWIERZCHOWNYCH.

• AHA< BHA<PHA’
• Najczęściej stosowanym kwasem jest kwas glikolowy należący do AHA.
• Sposób stosowania kwasów jest podobny .
• Peelingi stosowane do 10% wykonywane są bez nadzoru lekarza.
• 20% wymagają pewnego nadzoru wyższe dają spektakularne efekty ale obarczone są
ryzykiem blizny.
• Najwyższe stężenie roztworu kwasu glikolowego to 70%
 PODZIAŁ KWASÓW KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI

• Kwasy możemy podzielić na cztery główne grupy alfa-hydroksykwasy (AHA) i beta-hydroksykwasy (BHA), lipo-hydroksykwas (LHA) i

poli-hydroksykwasy (PHA). Różnicuje się je ze względu na budowę chemiczną oraz intensywność działania na skórę. Kwasy
kosmetyczne stosowane na skórę twarzy oraz całego ciała działają na kilka sposobów:
• Usuwają zrogowaciały, martwy naskórek, dzięki czemu regulują odnowę komórkową skóry, organizm odbudowuje jej wierzchnią
warstwę poprawiając strukturę, nawilżenie i koloryt;
• Pomagają usunąć przebarwienia i drobne blizny potrądzikowe;
• Odblokowują pory usuwając zanieczyszczenia. Mają także działanie antybakteryjne, dzięki czemu zapobiegają i wspierają leczenie
ognisk zapalnych, wyprysków czy trądziku;
• Peelingi kwasowe przygotowują skórę na wszelkie zabiegi kosmetyczne – oczyszczone i odblokowane pory, usunięcie martwego
naskórka sprawia, iż skóra absorbuje o wiele więcej składników odżywczych i minerałów dostarczanych w kosmetykach;
• Wyższe stężenie kwasów sprawia, iż organizm wzmaga produkcję kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra jest
dużo bardziej nawilżona, a przede wszystkim widocznie znikają zmarszczki! Kwasy kosmetyczne przywracają elastyczność i jędrność.
• Są zalecane nie tylko na twarz, ale także na bardzo przesuszone partie ciała: łokcie, kolana, stopy, dłonie.
MĘSKA SKÓRA TWARZY W TRAKCIE ZABIEGU Z
UŻYCIEM KWASU SALICYLOWEGO. ZABIEG
WYKONANY U PACJENTA PIERWSZY RAZ. WIDOCZNE
LEKKIE ZACZERWIENIENIE TWARZY PO ZABIEGU.
KWASY

• Kwasy stosowane w kosmetyce mają naturalne pochodzenie. Znaleźć je

możemy w nabiale, roślinach i owocach. Dzięki temu istnieje niewielkie
ryzyko reakcji alergicznej. Kwasy są odpowiednie dla każdego, bez
względu na wiek, rodzaj skóry czy schorzenia. Nawet zaleca się
stosowanie kuracji kwasowej osobom cierpiącym na łuszczycę, trądzik czy
zapalenie okołomieszkowe! Należy jednak pamiętać, iż używanie
nieodpowiedniego stężenia kwasu, używanie złego typu kwasu, bądź zbyt
szybkich kąpieli słonecznych może mieć odwrotne skutki.
AHA

• Do kwasów AHA zaliczamy: kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas szikimowy, 

kwas migdałowy.

• Czym cechuje się ta grupa? Kwasy AHA mogą przenikać w głąb skóry dzięki temu, iż rozpuszczają
się w wodzie. Pokonują wierzchnią warstwę sebum i oczyszczają pory. W zależności od stężenia
może mieć działanie złuszczające, oczyszczające bądź nawilżające. AHA polecane są osobom, które
mają problemy z trądzikiem, wypryskami, bądź ich skóra jest mocno zniszczona poprzez opalanie,
solarium czy palenie. Zalecane stężenie kwasów AHA to od 5 do 20%. Te słabsze mają działanie
nawilżające – wraz ze wzrostem stężenia wzrasta działanie drażniące. Dlatego tak ważne jest, aby
nie używać kwasów na własną rękę! To kosmetyczka powinna dobrać odpowiedni typ i stężenie w
zależności od rodzaju skóry i potencjalnych jej problemów. Lepiej zaufać profesjonaliście,
ponieważ samemu można wyrządzić więcej szkody niż pożytku.
BHA

• Drugim typem są kwasy BHA, ażeby być dokładnym, to w kosmetologii używać powinniśmy
liczby pojedynczej, ponieważ tylko kwas salicylowy używamy do kuracji kwasowych.
Pozyskiwany jest z wierzb, róż, malin, brzozy, czy rumianku – sama natura! Kwas salicylowy ma
podobne działanie do  substancji z kategorii AHA. Także przenika przez warstwę sebum
oczyszczając pory, regulując wydzielanie łoju. Dodatkowo ma on mocne właściwości
przeciwzapalne, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się w kuracjach u osób z trądzikiem,
wypryskami czy zapchanymi porami. Warto mieć na uwadze, iż kwas BHA może być stosowany
także przez osoby, które borykają się z mieszaną cerą i problemami w strefie „T”. Dzięki swoim
właściwościom kwas nie wysusza i nie podrażnia skóry. Również w  przypadku kwasu BHA
istotne znaczenie ma nie tylko jego stężenie, ale również pH, które powinno wynosić 3-4.
Naturalne pH nie blokuje działania kwasu salicylowego, ale je osłabia
PHA

• Ostatnim typem kwasów dostępnych w kosmetologii są substancje poli-hydroksylowe (PHA).

Obecnie są to najbardziej innowacyjne specyfiki, które dzięki swoim działaniom zyskują
coraz większe grono pochlebców. Dają podobne rezultaty jak AHA, nie powodując
podrażnień, łuszczenia się skóry, pieczenia czy zaczerwienienia! Zawdzięczamy to ich
budowie – tak jak kwasy kosmetyczne LHA mają większą cząsteczkę niż BHA, tak samo PHA
są większe niż AHA. Dzięki temu zarówno LHA, jak i PHA wnikają pod naskórek dłużej,
działając wolniej, ale bardziej intensywnie, jednocześnie nie powodując podrażnień.
Do grupy poli-hydroskylów zaliczamy: glukonolakton,  glukoheptanolakton oraz kwas
laktobinowy. Substancje te są szczególnie polecane jako peelingi chemiczne dla osób z cerą
wrażliwą oraz cierpiących na łuszczycę, trądzik różowaty, łojotok czy egzemę. Nie tylko
nawilżają i oczyszczają skórę, ale także wzmacniają jej barierę lipidową oraz naczynia
krwionośne! To istne wybawienie dla osób, które borykają się z chorobami skórnymi.
 INNE KWASY

• Kwas azelainowy działa bakteriobójczo na Propionibacterium acnes, ale także w stosunku

do wielu innych drobnoustrojów skórnych. Zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo
potwierdzono wpływ na kolonizację S. aureus i S. epidermidis. Ma działanie
przeciwdrobnoustrojowe zarówno na tlenowe, jak i beztlenowe, chociaż dokładny
mechanizm działania pozostaje nie w pełni wyjaśniony.
• Kwas ten jest odwracalnym inhibitorem tyrozynazy i innych oksydoreduktaz oraz hamuje
procesy utleniania w mitochondriach. Może także hamować beztlenową glikolizę.
• Prócz wpływu na metabolizm, aktywność enzymatyczną wskazuje zdolność do zmiany pH
wewnątrz komórek.
 KWAS AZALEINOWY

• Cząsteczki kwasu mogą być aktywnie transportowane do wnętrza komórek bakteryjnych, a niższe pH
środowiska może zwiększyć działanie bakteriobójcze. Do chwili obecnej nie zidentyfikowano opornych
szczepów P. acnes na kwas azelainowy. W badaniach klinicznych u pacjentów ztrądzikiem po 6
miesiącach uzyskano zmniejszenie mikroflory, w tym pakietowców aż 244-krotnie. Badań w modelu in
vitro podjęła się m.in. grupa Leeming. Kolonie P. acnes oraz Staphylococcus epidermidis traktowano
kwasem azelainowym o stężeniu 0,5 mol/l. Wykazano działanie bakteriobójcze na oba gatunki,
dowiedziono jednak, że jest ono zależne od dostępności w medium hodowlanym składników
odżywczych. P. acnes w bulionie odżywczym wykazywały 10-krotnie wyższy wskaźnik przeżycia,
natomiast S. epidermidis aż 50-krotnie.
 KWAS FITOWY

• Kwas fitowy pochodzi głównie z roślin strączkowych, a także różnego rodzaju ziaren i nasion. 
• Naukowcy udowodnili, że kwas fitowy w zależności od stężenia, daje inne efekty na skórze. Z tego względu spokojnie
mogą stosować go osoby z cerą tłustą, jak i suchą czy mieszaną, osoby z przebarwieniami różnego rodzaju, mające
problem z wrażliwością skóry, trądzikiem różowatym, a także rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi.
• Podstawową rolą kwasu jest działanie chelatujące. Zawartość już 1% w preparacie, wpływa na lepszą synergię działania
produktu. W takim stężeniu możemy go najczęściej spotkać w składzie INCI jako Phytic Acid, głównie w preparatach z
witaminą C, która dzięki temu lepiej się wchłania i penetruje w głąb skóry. Stopniowe zwiększanie zawartości w
produkcie do 6%, wpływa na działanie nawilżające preparatu, przy jednoczesnym normalizowaniu wydzielania sebum.
Dodatkowo kosmetyk z taką zawartością kwasu fitowego działa przeciwstarzeniowo przez ujędrnianie i uelastycznianie
skóry.
• Preparaty mające w składzie wspomniany surowiec do 10%, działają wybielająco i znajdują zastosowanie jako produkty
niwelujące istniejące już przebarwienia oraz zapobiegające powstawaniu kolejnych. Przy regularnym stosowaniu mogą
znacząco wpłynąć na wygląd skóry. Kosmetyki te polecane są szczególnie osobom z plamami starczymi na skórze twarzy i
dłoni. Działają na przebarwienia posłoneczne.
• Produkty zawierające wyższe stężenie niż 10% uznawane są za delikatnie peelingujące, co wpływa na
możliwość złuszczania naskórka przez skóry wrażliwe, z trądzikiem różowatym czy wymagające szczególnej
pielęgnacji. Należy pamiętać, aby przy wyższych stężeniach, pH gotowego produktu oscylowało wokół 4
tak, aby nie wywołać podrażnień.
• Kwas fitowy jest nowością wśród produktów do pielęgnacji włosów. Wykazano, że zapobiega on utracie
koloru, a także chroni przed negatywnym wpływem chlorowanej wody. Dodatkowo wspiera ochronę
przeciw UV. Można znaleźć go także, w produktach do higieny jamy ustnej. Zapobiega powstawaniu
kamienia nazębnego.
• Tak szerokie i pożądane przez klientów właściwości wpływają na coraz większe zainteresowanie
producentów kwasem fitowym. Minus podczas produkcji stanowi dobranie odpowiednich komponentów i
utrzymanie pH całego produktu na stałym poziomie.
• Wodny roztwór 50% kwasu fitowego uzyskanego z ryżu.
Kwas fitowy to organiczny związek chemiczny, który jest pozyskiwany w naturalny sposób z wielu źródeł roślinnych, w tym kukurydzy, pszenicy,
ryżu, soi, sezamu i owsa. Odgrywa bardzo ważną rolę w procesach magazynowania i wykorzystywania fosforu przez rośliny.  Dzięki licznym  cennym
właściwościom, znalazł też swoje zastosowanie w kosmetologii.
Kwas fitowy to niezwykły i wszechstronny kwas, a jego działanie i efekty na skórze zależą od stężenia w jakim został użyty w kosmetyku. Z tego
względu mogą go stosować  osoby z cerą tłustą, wrażliwą, jak i suchą czy mieszaną, z różnego rodzaju przebarwieniami oraz osoby z trądzikiem
różowatym, a także rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi.
Zastosowany w stężeniu 1% wykazuje działanie chelatujące (jest zamiennikiem dla Wersenianu) i jako taki jest głównie stosowany w preparatach z
witaminą C kwas askorbinowy, która dzięki staje się bardziej stabilna oraz lepiej się wchłania i penetruje w głąb skóry. W stężeniu 6% działa silnie
nawilżająco, normalizuje wydzielanie sebum oraz ujędrniania i uelastyczniania skórę. Zastosowany w stężeniu 10% działa wybielająco na
przebarwienia oraz zapobiega powstawaniu kolejnych. 
W stężeniach 10-25% działa silnie wybielająco oraz peelingująco usuwając martwy naskórek oraz odblokowując pory. Zabiegi z użyciem kwasu
fitowego powodują mniejszy dyskomfort niż zabiegi z kwasem glikolowym. Wśród zalet kwasu fitowego należy wymienić i to, że jest to kwas samo-
neutralizujący, czyli po peelingującym zabiegu nie wymaga użycia neutralizatora.
Kwas fitowy to silny, naturalny przeciwutleniacz, który dezaktywuje wolne rodniki generowane przez promienie słoneczne. Posiada również zdolność
chelatowania metali, oraz hamuje utlenianie  lipidów, które może być wywoływane przez te metale. Dzięki temu  chroni włosy przed płowieniem
koloru pod wpływem słońca oraz chlorowanej wody oraz utratą ochronnej warstewki tłuszczowej, która wpływa na dobrą kondycję włosa.
Można znaleźć go także, w produktach do higieny jamy ustnej zapobiega bowiem powstawaniu kamienia nazębnego.
Może być stosowany także latem. Nie zwiększa wrażliwości skóry na promieniowanie słoneczne.
KWAS SZIKIMOWY

• Ta oryginalnie brzmiąca nazwa pochodzi od japońskiego określenia anyżku gwiaździstego, z którego jest on
pozyskiwany. Zanim trafił do salonów kosmetycznych i znalazł się w składzie kosmetyków, znany był w
farmacji ze względu na swoje działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wykazano
również, że związek ten pełni rolę aktywatora biosyntezy witamin A i K.

• Kwas szikimowy jest związkiem o szerokim spektrum działania. Należy do grupy kwasów AHA, jednak
wyróżnia się łagodnością działania. Procesowi złuszczania nie towarzyszą przykre objawy, takie jak
zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Dzięki temu może być stosowany również u osób o cerze wrażliwej.
Proces złuszczania zachodzi w wyniku zmniejszenia sił kohezji występujących pomiędzy komórkami
naskórka w warstwie rogowej, co ułatwia eksfoliację (usunięcie zewnętrznej, martwej warstwy komórek
naskórka). Przyspiesza to proces odnowy naskórka, a tym samym regenerację skóry, zaś pozbawiony
zbędnych martwych warstw naskórek zyskuje na elastyczności.
• Kwas szikimowy poza działaniem złuszczającym wykazuje również działanie wybielające – jest inhibitorem tyrozynazy o działaniu
silniejszym niż np. kwas cynamonowy, wanilinowy, benzoesowy czy pirogronowy. Zatem zastosowany na skórę nie tylko wzmaga
proces złuszczania się warstwy rogowej naskórka w miejscu występowania przebarwień, ale także wyrównuje koloryt i rozjaśnia skórę.
• Kolejnym obszarem działania kwasu szikimowego jest anti-ageing, czyli zapobieganie przedwczesnemu postępowaniu procesów
starzenia skóry. Opiera się ono głównie na doskonałych właściwościach antyoksydacyjnych tego kwasu.
• Wraz z wiekiem i w wyniku zachodzących w skórze zmian w gospodarce hormonalnej wzrasta problem suchości skóry. Kwas
szikimowy działa nawilżająco na skórę poprzez wiązanie wody w naskórku oraz zapobiegając jej utracie (przeznaskórkowej utracie
wody – TEWL). Jest też idealnym preparatem do stosowania u osób o cerze trądzikowej i skłonnej do niedoskonałości, ze względu na
swoje działanie przeciwbakteryjne (hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian zapalnych). Dodatkowo
odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, przez co widocznie zmniejsza ilość grudek zapalnych oraz zapobiega ich powstawaniu.
• Biorąc pod uwagę wymienione właściwości kwasu szikimowego, można polecać jego stosowanie osobom o cerze dojrzałej, suchej, z
przebarwieniami, a także w przypadku cery trądzikowej i wrażliwej. Przeciwskazania do stosowania w kosmetyce kwasu szikimowego
to m.in. stosowanie antybiotyków czy dużych dawek wit. A oraz u kobiet w ciąży i w okresie laktacji.
 KWAS BURSZTYNOWY

• Innym ciekawym przykładem składnika o działaniu złuszczającym jest kwas bursztynowy (kwas 1,4-butanodiowy,

Succinic Acid), który należy do grupy kwasów dikarboksylowych. Występuje w postaci dość dużych, białych
kryształków. Kwas bursztynowy jest znanym biostymulatorem. Uczestniczy w cyklu przemian biochemicznych
prowadzących do powstawania ATP – energii niezbędnej do prawidłowego działania komórek (pobudza procesy
energetyczne w komórkach i aktywizuje metabolizm). Wzmacnia siły witalne człowieka, a także zwiększa odporność
organizmu. Człowiek dziennie przyswaja ok. 200 g tego związku z pożywieniem. Jednak w okresach wzmożonego
zapotrzebowania organizmu (stres, zwiększona aktywność fizyczna) ilość ta jest zbyt mała. Wówczas powstaje
deficyt, co przejawia się uczuciem zmęczenia, a w dłuższej perspektywie – spadku odporności organizmu. Stąd
potrzeba suplementowania kwasu bursztynowego. Poza suplementami diety kwas bursztynowy znajdziemy m.in. w
składzie leków na bóle reumatyczne, owrzodzenia i podrażnienia skóry. W kosmetologii kwas bursztynowy jest
ceniony zwłaszcza z uwagi na jego właściwości antyoksydacyjne (chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, co jest
przyczyną przedwczesnego starzenia) i antybakteryjne. Kwas bursztynowy ma także właściwości złuszczające – jest
często porównywany do kwasów AHA (glikolowy czy mlekowy), przy jednoczesnym braku potencjału drażniącego.
• W przypadku cery trądzikowej składnik ten wykazuje działanie hamujące reakcje
zapalne, wywoływane przez patogenne mikroorganizmy. Ponadto peeling z kwasu
butanodiowego jest bardzo skuteczny w przypadku redukcji blizn. W znacznym stopniu
wygładza strukturę skóry. Zawartość kwasu bursztynowego w kosmetykach sprawia, że
są one szczególnie polecane dla osób o cerze dojrzałej, potrzebującej regeneracji i
poprawy elastyczności, a także tłustej i mieszanej ze skłonnościami do niedoskonałości.
• Oba wymienione kwasy mogą być stosowane przez cały rok (zawsze jednak należy
pamiętać o odpowiedniej fotoprotekcji w okresie lata).
PO KWASIE GLIKOLOWYM